1g fe не крутит стартер
Опубликовано: 02.07.2024
ХЕЛП.
посоветуйте плиз чтонибудь дельное..
марк gx-81. 1G-FE,
вобщем вчера с утра поставил свежезаряженный аккум. завел без проблем. приехал на работу.
вечером вышел - стартер крутнул пол оборота и все больше не крутит. даже не пытается.
реле щелкает.
(раньше тоже была такая проблема в основном в морозы, но после 10-20 поворотов ключа всегда начинал крутить)
грешу на плохой контакт на стартере или реле.
можно ли как-то сверху подлезть к стартеру провода проверить? снизу подлезть мешает асфальт )))
и где находится это реле?
Вообще заходи в наши ветку по 81-м кузовам, нас правда во флуд запихали. Почитай если осилишь, много полезной инфы
viewtopic.php?f=38&t=36961 @ laser
машина припаркована к бордюру левой стороной а дальше сугроб ((( и дорога узенькая с обеих сторон машины стоят.. остается места для проезда только одной машины. так что так не выйдет.
laser
подлезть можно наощупь сверху, но если раскручивать, то только снизу
Это реле надо покупать, я взял от сигнахи.
Управляющий сигнал идет от замка зажигания, этот провод приходит на стартер, его разрезаешь и припаиваешься к реле. Минус на кузов можно, плюс от акума через реле и на втягивающее отдельным проводом(1-2 мм сечением достаточно). Основной провод от акума до стартера не трогай.
Если сам с паяльником не дружишь, купи реле, немного провода и езжай к электрику с этой схемкой, он тебе быстренько сделает
@ laserзатянули меня в ближайший сервис.
постучал молотком по втягивающему (ну и по самому стартеру заодно) после чего втягивающее начало срабатывать но стартер так и не закрутил.
видимо пятки совсем плохие стали, или щетки уже совсем износились.
пока попросил снять стартер. чтото до сих пор мучаются с верхним болтом.
еще вопрос. они предлагают отдать его комуто на ремонт. я вот думаю имеет смысл его чинить или лучше сразу контрактный гденибудь найти..
Добавлено спустя 17 часов 1 минуту 12 секунд:
продолжение истории: сняли стартер. при подключении напрямую к аккумулятору втягивающее срабатывает но мотор не крутит. втягивающее срабатывает несколько раз потом перестает, пока по нему не подолбить.
разобрал стартер. высыпалась гора черного порошка. оказалось сгорела одна из обмоток статора.
поеду искать контрактный стартер.
Добавлено спустя 7 часов 19 минут 34 секунды:
купил на разборке контрактный за 2000р. проверил- все работает отлично. в сервисе сказали что на моем стартере другой разъем управляющего контакта, но на новом стартере эта фишка уже была одета. переделали за 5 сек.
Сегодня мы рассмотрим еще одну из причин, из за которой может не работать стартер на автомобиле Toyota Corolla.
Toyota Corolla 2000-2006 годов выпуска стала и остается очень популярным автомобилем, но годы берут свое и детские болезни проявляются все сильней.
Для начала взгляните на участок схемы запуска (речь о праворульных моделях, но может быть схема одинакова и для европеек, я не проверял).
Красной линей показано прохождение тока от аккумулятора к стартеру. Качество фото не очень, но думаю будет понятно.
Как видно из схемы ток, через замок зажигания подается на силовые контакты реле стартера, НО !, данное реле НЕ СНИМАЕТ нагрузку с контактной группы замка зажигания.
Возможно, так же неисправно само реле стартера, но это случается крайне редко.
Для проверки и замены реле стартера, необходимо отключить аккумуляторную батарею и снять верхнюю часть торпедо. Полностью панель можно не снимать,а приподняв левую часть торпедо вы получите доступ к реле стартера. Для этого:
- Снимаем накладки стоек (снимаем уплотнитель и освобождаем от защелок накладку)
- Снимаем облицовку щитка приборов, открутив винт и вытащив клипсу.
- Снимаем вентиляционные решетки по бокам и в центре просто потянув на себя.
- Откручиваем два винта крепления.
- Откручиваем винт крепления под бардачком.
- Отсоединяем разъем подушки безопасности, над бардачком желтый разъем.(АККУМУЛЯТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН)
- Отсоединяем разъем датчика света (в районе щитка приборов. если снимаете крышку полностью)
![]()
Верхняя часть держится на защелках, просто приподнимаем ее в районе реле и получаем доступ к нему.
Суть ремонта заключается в том, чтобы установить дополнительное реле стартера и снять нагрузку с контактной группы замка зажигания.
Реле, можно установить непосредственно возле замка зажигания, или у самого стартера. Решайте как вам будет удобно.
Подключить реле можно по схеме:
Цвета проводов соответствуют проводке, плюс еще может быть толстым белым проводом. При подключении ОБЯЗАТЕЛЬНО прозвоните на правильность подключения.
При наличии блокировок стартера от сигнализации подключение проводите ДО блокировочного реле (если устанавливаете реле непосредственно возле замка зажигания)
Опирайся на то что прбоблема в в электрике! под рулем помойму есть блок предохранителей снимай каждый и проверяй! что то прерпятствует запуску двигателя по возможности сними стартер и генер проверь скрути свечи проверни стартер, проверь искру!
Аккумулятор
А как ты проверил аккумулятор?Нагрузочной вилкой,ареометром??Или просто тестером напряжение на клемах аккумулятора?? У меня такая же фигня была на Висте.Щелкала релюшка.Нехватало мощности аккумулятора провернуть стартер.Зарядил аккумулятор и проблема исчезла.Могет все таки аккумулятор.
ешё часто это из-за
плохого контакта на клемах посмотри, особенно плюсовой там один толстый провод и второй потоньше на тонкиом часто контакт окисляеться проверь
Присоединяюсь к вашему мнению. По своему опыту скажу, что - скорее всего сел аккумулятор.
Все названные выше симптомы говорят об этом. Аккумулятор сел и не хватает напряжения чтобы прокрутить стартер (только щелкает бендикс). Когда пытаешься крутить стартер, все напряжение уходит на обмотку и в результате этого гаснет табло. В общем не хватает напряжения. Либо плохой контакт между клеммами и акумулятором. В последнем случае клеммы просто нужно зачистить шкуркой и надежно закрепить. Вот и все. ИМХО
Или можно смочить их водой.. или снегом попробуй отпишись. скорее всего плохой кантакт а посему тогда лампочки не горят.
если аккум в порядке возможно "масса на двигатель", есть такой провод, оторвался либо плохой контакт
Акум снял зарядил хотя он был заряжен контакты на аккуме прочистил все нормально закрепил эффект тот же, я думаю может стартер мозг парит, правда в салоне не проверял предохранители а предохранители ват под капотом проверил. Он гудит как будто мощности аккума не хватает прокрутить
Проблема может быть в стартере. И в снятом состоянии он даже может неплохо крутить.
Нужно у спецов его проверить. Он может весь ток брать на себя когда пятаки пригорают, а ощущение будет, что акулек севший.
Как я заметил.
на японках, когда садиться аккумулятор, при срабатывании центрального замка именно на водительской двери, флажок блокировки дверей закрывается не до конца. Так что вот тебе проверка аккумуляторной батареи. :-)
Аккумулятор.
Аккумулятор обслуживаемый или нет??Если обслуживаемый ,плотность электролита в банках какая. Я бы не цеплялся к аккумулятору.Но повторяюсь . просто ситуация один в один как у меня.Если хорошо поискать в форуме поиском, то возможно найти мой топик по этому вопросу.
Одолжи у кого нить
другой аккум, может твой вообще ломаный
такое было у моего братана на жфе марчке
В том то и дело что подобраться сложно
Я тоже думаю что стартер, а может там предохранитель сгорел какой то же есть который за всю систему отвечает. Я понимаю что может стартер нае"№;%%ся но лампочки то негорят на понели. седня полезу проверю все предохранители
на стартер предохранителей не ставят. либо аккумулятор, либо плохой контакт проводки, либо стартер.
ну вот человек по тихой исправляется :) инфы больше выложил.
у меня такая версия: если стартер старый - возможно его нужно прочистить от угольной пыли. у меня стартер не работал на горячую, но чтобы совсем не заводилось - такого не было. но все же сними стартер разбери, прочисти и проверь хорошенько контактные щетки (они вообще есть или уже стерлись? :). потом собери и пробуй снова. перед этим возьми заведомо исправный аккум или пробуй завести своим аккумом другую машину - так исключишь версию по недостаточной напруге. не знаю как у тебя с компоновкой двигателя, но у меня на марке с 1жфе под капотом было просторно, правда там я даже не искал стартер - надеюсь дело негеморное. читал в соседней ветке версию, что мог отойти контакт от стартера - дейтствительно мог. у меня например штекер питания слабый - иногда отходит.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Я отвез жену на работу. она в селе учителем работает. Заглушил машину, покурил, протёр номера. Сел заводить - не ферштейн. Такое уже было однажды. Тогда я по луже по глубокой в воронеже проехал. В этот раз почти тоже самое. Открываю капот, смотрю, а там всё в воде и в снегу. У нас тут всё замело и продолжает мести.
Я пошевелил провода, сдул воду, переподключил клемушки которые были в поле зрения. Сел завёл поехал к знакомой бабульке ждать жену. Поспал. Жена вернулась с работы, мы покушали и начали собираться. Я пошёл прогревать машину. Ключ поварачиваю - ничего не происходит. только вся индикация на панели чуть-чуть тускнее горит и лёгкий щелчёк (не такой как у втягивающей катушки, гораздо тише, как релюшка). Вобщем так и есть, это релюшка и щёлкает. В общеи гонял я его гонял, щёлкал щёлкал - ничего. Я решил по втягивающей постучать (с жигулями это был единственный верный способ завести авто со стартера при таких же симптомах). тоже ничего. Думаю наверно аккум сел. Меня прикурили - всё также. ничего.
Я пробовал до этого ключём провернуть шкив коленвала, но ничего не вышло. Я подумал что большая компрессия, поэтому и не прокручивается. С одной вкрученной свечёй был тот же эффект. Я понял, что-то здесь не так. Движок замёрз. У меня гур по утрам очень большое сопротивление вращению даёт, но ремень снимать гемор. Пока мы пытались с прикуреванием провернуть. У меня стали моргать, тухнуть, да и вообще не адекватно себя вести индикационные лампочки. И звук поменялся. Стало больше щелчков и они всё время слышны пока ключ в положении стартера.
Мы нашли горелку и рахогрели движок. Со всеми свечами он не сложно проворачивается трещёткой. Отогрели и гур, да и так поотаяли снег и подсушили движок.
Заводится он всёже не хотел. В конце концов мы завели его напрямую. Кинули плюс на стартер и на втягивающую (не через пятак, а прямо на +стартера). Ключём надо было помоч. Машина завелась. Я отвёз жену с коллегой в родные края. Но проблема всё же не решена. Приехав домой я заглушил мотор и опять попробовал завести его с ключа. Никак.
Мои действия. Я хотел почистить наждачкой пятак. Но ВК оказалась неразборной. Я вдавил сердечник и повращал его во вдавленном состоянии. Всё промыл прочистил. Собрал. Проверил на аккумуляторе. Всё работает. Установил на движок стартер подключил всё. Ничего не изменилось.
Когда ключ поворачиваешь в полажение зажигания - всё тухнет. Потом может асё заработать, а может и нет, пока не выкл. вкл. зажигание. Иногда в пол накала светится всё. Габариты, свет, туманки. не включишь. гдето в темных уголках подпанельного пространства раздаются частые щелчки и разные подобные щелчкам звуки.
Выводы: Грешу на массу схемы управления, т.е. на массу всего подпанельного прастранства. Но это ведь японцы! они на весь салон не сделают одну массу?! Тогда второе - поджарил мозги. Но как? Первым должен был быть предохранитель, вторым стартер и уж потом мозги.
Поджарка произошла в связи с тем что скованный морозом движок мы проворачивали двумя прекрасно заряженными аккумуляторами. Врядли японцы предполагали такую плотность тока это ж как минимум 140 А/ч
Читайте также: