Ауди а6 с4 снятие генератора

Опубликовано: 02.07.2024

Лично я пока ничего в своем генераторе не менял, состояние хорошее, но расходники были куплены. Что сделано, это отшлифовано токосъемное кольцо до ровной поверхности.

Кольцо токосъемное BOSCH (1124303007), IKA (120390), CARGO (135172), WAI (2886272W)

Диодный мост с кольцом

Щетки генератора BOSCH (1127014028), Ika (010651), CARGO (BX2132) — для ремонта регулятора напряжения, покупал много разных, эти самые крепкие. Выпаял старые щетки из регулятора, припаял новые- все гениально просто.

Регулятор напряжения BOSCH (1197311236)- кому проще купить готовое, есть куча более бюджетных вариантов.

Подшипник генератора передний большой (17*52*17) KOYO (83B218UJ4S02CS16), BOSCH (1120905055, 1120905531), FAG (806078)

Подшипник генератора задний малый (17*40*12) KOYO (62032RSC3), SKF (62032Z, 62032RSH), FAG (62032RSRC3)

Гайка CARGO 191657
Крышка подшипника малого CARGO 135608
Шкив CARGO 136859

Остальное надеюсь никому менять не придется, проще купить б/у и поменять в нем вышеперечисленное, восстановление своего генератора дорогое удовольствие.

Audi A6 1996, engine Gasoline 2.6 liter., 150 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 27

Какой регулятор посоветуешь?

Utm, cargo, wai из бюджетов

Я вот думаю cargo или mobiletron,

Парни у меня ауди а6 с4 2.6. Ситуевина такая после прогрева двигателя падает напряжение заряда при включенных потребителях, при этом лампа контрольная не загорается.Чуть даш газу зарядка поднимается до 12,9-13 и не больше.Все это происходит только когда двигатель прогрет.Когда с утра заводиш машину все хорошо включаеш все что есть напряжение держиться 13,9.
Цепь контрольной лампы исправна при включении зажигания лампа горит, после запуска двс гаснет.
Кто что подскажет?
Что управляет контрольной лампой, диодный мост или реле регулятор?

Лампа загорится скорее всего когда заряда не будет вообще. Есть смысл поменять регулятор.

Уже нашел причину, был плохой контакт одного вывода статорной обмотки с диодным мостом, поэтому все происходило при нагреве

Хорошо, а как Вы нашли неисправность. Как ремонтировали фото есть?

Фото нет, уже продал машинку, а неисправность определил визуально когда генератор на столе был.а ремонт простой залудил контакт и все

Надо разбирать и смотреть, подшипники, токосъемное кольцо, регулятор ( точнее щетки) . Если регулятор типа боша, можно перепаять щетки.

Автору и ремонтникам на заметку:
— Щётки могут стоять графитные (не медь) CARGO BX2132 (4х6х17,5)
— Если немного ржавая резьба на валу ротора у шкива, то есть смысл первоначально купить гайку. Снять просто не удастся — только срезать. Номера её не нашёл.
По остальным номерам всё хорошо: купил, поставил, поехал. Автору спасибо!

Гайка подходит от генератора калины. Плюс она шире и выступает за шкив. Поэтому можно её всегда снять имея ключ на 24 и звездочку( не помню как правильно называется Torx?), вставляемую внутрь вала.

Генератор приказал долго жить, перестал заряжать АКБ. Лезем снимать. Начинаем:

Открываем капот и отсоединить провод "массы" АКБ при выключенном зажигании

Выводим перед авто в сервисное положение:
1. Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
2. Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
3. Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
4. Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны. ОСТОРОЖНО! У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

Выводим перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода, по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособу VAG. а точнее болты с резьбой М10 и насаженые на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)

По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад

Снимаем центральную пластмасовую накладку двигателя, Ключем на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке). Отжимаем шланг ВКГ у правой головы двигателя, чтобы во время манипуляций с генератором не переломать его

Откручиваем два болта крепления генератора и хомут крепления шлангов кондиционера, что у шкива генератора

Снизу освобождаем пространство под генератором, поддомкратив правую сторону авто.
1. Срезаем крепление провода датчика уровня и температуры масла
2. Разрезаем биндеры, открыв кронштейн, вытаскиваем кабель. Снимаем сам кронштейн (состоит из двух половинок из которых одна крепится болтом в центре).
3. Снимаем фишку с генератора
4. Снимаем провод клеммы от генератора

Снимаем генератор, удобнее вдвоем (один пихает гену сверху+ отводит шланги кондиционера, второй принимает снизу+ отводит провода).
Причина оказалось банальной, износилась нижняя щетка и соответствующее токосъемное кольцо. Износ второй пары был на половину меньше. Отдал в фирму по ремонту стартеров-генераторов, где за замену двух подшипников, токосъемных колец и щеток взяли 34,60 EUR (работа+детали) и пол года гарантии. Устанавливаем в обратной последовательности

Сегодня речь пойдет о том, как снять вспомогательный приводной ремень на Ауди А6 С5, его еще называют поликлиновым или генератора, так как он приводит в движение: насос гидроусилителя, вискомуфту, привод кондиционера (если автомобиль им оснащен) и генератор.

Так вот на моей Audi мотором 2.4 бензин пришлось срочно проводить внеплановые работы агрегатов ГРМ, то без снятия вспомогательного ремня не возможно подлезть к остальных элементам двигателя.

Прежде чем вы приступите к работе, хочу сразу уяснить, что для большинства автолюбителей кто любит чтобы было больше места придется снять передний бампер и перевести перед в сервисное положение.

Как это сделать смотрите видео ниже:

Но если не хочется возиться со снятием бампера, тогда придется немного помучаться, так как места между ремнем генератора и радиатором системы охлаждение практически нет.

Простой способ снять поликлиновой ремень

Замену ремня начнем с того, что снимаем декоративную крышку двигателя, повернув отверткой всего 4 шурупа на 90 градусов.

После этого подобным образом снимаем защиту двигателя (если она у вас еще установлена).

После этого открывается место для работы.

На следующем шаге надо ослабить ремень от нятяжения, для чего находим отлив на натяжном ролике и головкой на 17 отводим ролик по часовой стрелке.

Вороток располагаем таким образом, что бы у нас была возможность, надавить на него, если места совсем нет, тогда лучше использовать накидной ключ.

Для того чтобы зафиксировать натяжной ролик в сжатом положении разработчики Ауди А6 С5 в отличии от предыдущей модели Ауди 100/А6 С4 пошли на хитрость и придумали места для установки штифта, который и будет удерживать натяжитель.

На деле это выглядит следующим образом.

Я вставил обычный шуруп в совмещенные отверстия.

Теперь ремень генератора беспрепятственно можно снять с двигателя, но опять же если вы не снимали бампер и не переводили перед в сервисное положение, то вам будет мешать вискомуфта, вентилятор кондиционера и радиатор ОЖ, в последнем мало места между шкивом коленвала.

Аналогично происходит установка нового ремня.

Весь процесс можно более подробно посмотреть на видео ниже, думаю вопросов не останется.

Главное не забудьте достать установочный штифт из натяжителя, чтобы тот смог создать нужно натяжение для нового ремня.

В конце статьи стоит добавить важное замечание, если ремень будите использовать повторно, то обязательно пометьте его прежнее направление движения, в противном случае он еще быстрее выйдет из строя.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена ремня генератора ауди с4 2.6.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена ремня генератора ауди с4 2.6.

В двигателе 2.6 ауди с4 одним ремнем приводятся в действие генератор, насос гидра усилителя и компрессор кондиционера, если автомобиль оснащен им.Так вот, у меня в компрессоре кондиционера появились, какие-то не понятные стуки, чтобы не затягивать с этим решил снять и разобрать компрессор. Но чтобы автомобиль оставался на ходу, для этого я купил короткий ремень генератора и решил заменить его.

Замену ремня генератора начнем с того, что снимаем декоративную крышку двигателя, повернув отверткой 4 шурупа на 90 градусов.

Рис 1 – Снимаем верхнюю крышку двигателя.

Снимаем переднюю пластмассовую крышку, отвернув шестигранником 4 болта.

Рис 2 – Снимаем переднюю крышку двигателя.

Теперь для снятия ремня генератора нам ничего не мешает.

Рис 3 – Старый ремень генератора.

Для того чтобы ослабить ремень генератора и снять его нам потребуется шестигранник на 10. Вставляем шестигранник в посадочное место натяжителя.

Рис 4 – Натяжитель.

Вороток располагаем таким образом, что бы у нас была возможность, надавить на него и ослабить ремень генератора.

Рис 5 – Снимаем ремень генератора.

Теперь ремень беспрепятственно можно снять. Аналогично происходит установка нового ремня. Натяжитель автоматически создает необходимое натяжение ремня.

Рис 6 – Новый ремень генератора.

Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.

Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен.

В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику. Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель.

На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.

1 — шкив клинового ремня,

2 — крыльчатка вентилятора,

7 — задняя крышка,

8 — выпрямительный блок,

9 — пластиковая крышка,

10 — регулятор напряжения

При высокой частоте вращения ротора генератора, когда напряжение генератора становится больше, чем 13,6 -14,6 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе устройства. Процесс, запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе не заметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,6 — 14,6 В.

Чего не следует допускать в ходе эксплуатации автомобиля

При проверках генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести его из строя:

не допускать работу генератора с отсоединенной от зажима генератора аккумуляторной батареей.

Без аккумуляторной батареи в бортовой сети автомобиля возникают опасные импульсы перенапряжения при отключении, каких-либо потребителей электроэнергии.

Эти импульсные перенапряжения могут вывести из строя электронное оборудование автомобиля, в том числе регулятор напряжения и диоды выпрямительного блока; не проверять работоспособность генератора на искру, даже кратковременным соединением плюсового зажима генератора с массой. При этом через диоды протекает значительный ток, и они повреждаются. Контролировать напряжение можно только вольтметром; отрицательная клемма аккумуляторной батареи должна всегда соединяться с массой автомобиля, а положительная клемма подсоединяться к зажиму генератора.

Ошибочное (обратное) включение батареи немедленно вызовет прохождение повышенного тока через диоды генератора, и они выйдут из строя; не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). При проверке изоляции электропроводки мегомметром необходимо отсоединять все провода от генератора; необходимо отсоединять все провода от генератора и от аккумуляторной батареи при электросварке каких-либо деталей кузова; проверять цепи и узлы электрооборудования и устранять неисправности необходимо при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее. перед снятием проводов с генератора необходимо промаркировать их, для повторной установки строго на свои места.

Проверка работоспособности генератора

Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Подключите вольтметр к клеммам аккумуляторной батареи. Наблюдая за: Показаниями вольтметра, запустите двигатель. В режиме работы, стартера напряжение может упасть до 8 В (при наружной температуре 20 °С). Увеличьте частоту вращения двигателя до 3000 об/мин, при этом напряжение должно увеличиться до 13,7 -14,6 В. Это указывает на нормальную работу генератора и регулятора напряжения.

При частоте вращения двигателя 3000 об/мин включите дальний свет фар или другие мощные потребители электроэнергии, при этом падение напряжения должно составлять не бо- , лее 0,4 В. В случае значительных отклонений напряжения при проверке, устройство необходимо проверить в специализированной мастерской.

Инструкция по замене

Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на диодах. Напряжение регулируется встроенным микроэлектронным регулятором напряжения.

При работе данного устройства электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток.

При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора и рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению.

Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу. Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы близкую к синусоидальной.

Пошаговая инструкция снятия генератора Ауди А6 С5

Для удобства мы рекомендуем вам снять передний бампер и перевести автомобиль в сервисное положение и купить новый приводной ремень.

Откручиваем болт шестигранной головкой
Откручиваем винты цилиндрической головкой с внутренним шестигранником
Чтобы достать нижний болт нам придется отвести трубки кондиционера, для чего откручиваем их хомуты.
Снимаем генератор с кронштейна
Снимаем провода АКБ с клейм

Пошаговая инструкция замены регулятора напряжения и щеток

Откручиваем крышку генератора
Откручиваем винты регулятора напряжения и проверяем роторные кольца
Ставим новый регулятор с новыми щетками
Собираем все в обратном порядке

Читайте также: