Где находится датчик давления масла на ниссан тиида

Опубликовано: 30.06.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Nissan Tiida , замена масла Nissan Tiida , давление масла Nissan Tiida , масло для Nissan Tiida , как проверить уровень масла Nissan Tiida

2. Обслуживание системы смазки на автомобиле

Проверка уровня моторного масла

На горизонтально установленном автомобиле перед запуском двигателя проверить уровень масла.

Если двигатель уже был запущен, остановить его и подождать 10 минут до начала проверки.

1. Извлечь масляный щуп и протереть его насухо.

2. Вставить масляный щуп, снова извлечь и убедиться в том, уровень масла находится в показанном на рисунке промежутке (А).

Оценка внешнего вида масла

Проверить масло на предмет белесоватости или сильного загрязнения.

Если масло приобрело белёсый цвет, то велика вероятность попадания в масло охлаждающей жидкости. Отремонтировать или заменить неисправные детали.

Проверка системы смазки на наличие течей

Проверить отсутствие течи масла в перечисленных ниже местах:

Масляные поддоны (верхний и нижний).
Пробка сливного отверстия в поддоне.
Датчик давления масла.
Масляный фильтр.
Соленоидальный клапан фазовращателя впускного распредвала.
Передняя крышка двигателя.
Стык между головкой блока цилиндров и держателями распределительных валов.
Стык между головкой блока цилиндров и крышкой головки блока.
Сальники (передний и задний) коленчатого вала.
Масляный фильтр соленоидального клапана фазовращателя впускного распределительного вала.

Проверка масляного давления

Соблюдать осторожность, чтобы не обжечься (масло может быть горячим).
Для проверки давления масла установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение (положение «Парковка» для автоматической коробки передач) и надежно затянуть рычаг стояночного тормоза.

1. Проверить уровень масла.

2. Бензиновые двигатели: отсоединить разъем датчика давления масла (2) и извлечь датчик из блока цилиндров (1), используя торцевую головку (специальный инструмент).

3. Дизельный двигатель: отсоединить электрический разъем (А) и извлечь датчик давления масла (1) для подсоединения манометра (специальный инструмент: KV113E0020 (Mot. 836-05)).

Не ронять и не подвергать ударам датчик давления масла.

4. Установить манометр со шлангом (специальные инструменты).

5. Запустить и прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.

6. Измерить давление, когда двигатель работает без нагрузки.

При низкой температуре масла давление в системе смазки возрастает.

При большом расхождении проверить масляные каналы и насос на наличие утечек.

7. Выполнив проверку, установить на место датчик давления масла:

Удалить с датчика давления и установочной поверхности остатки старого герметика.
Нанести новый герметик и затянуть датчик моментом 14,8 Н·м. Используйте только фирменный силиконовый герметик RTV (комнатная температура полимеризации) или равноценный.
Прогреть двигатель и проверить, чтобы на работающем двигателе не было течи масла.

Замена моторного масла

Соблюдать осторожность, чтобы не обжечься (масло может быть горячим).
Длительные и повторяющиеся контакты с отработанным моторным маслом могут вызвать заболевание раком кожи; необходимо избегать прямого контакта с отработанным маслом. Если это все-таки произошло, как можно быстрее тщательно вымыть пораженный участок кожи с мылом или моющим средством для рук.

1. Прогреть двигатель и проверить компоненты двигателя на предмет течи масла.

2. Остановить двигатель и подождать 10 минут.

3. Ослабить крышку маслоналивной горловины и отвернуть пробку сливного отверстия.

4. Слить масло из двигателя.

5. Затянуть пробку сливного отверстия с новым уплотнительным кольцом.

Убедиться в том, что сливная пробка очищена и установлена новое уплотнительное кольцо.

6. Залить свежее моторное масло.

При заливке масла не вытаскивать масляный щуп.
Количество заливаемого масла зависит от его температуры и от продолжительности слива масла. Приведённые данные могут использоваться только для справки.
Для проверки уровня масла использовать только масляный щуп.

7. Прогреть двигатель и проверить наличие утечек масла вокруг пробки сливного отверстия и масляного фильтра.

8. Остановите двигатель и подождать 10 минут.

9. Проверить уровень масла.

1. Для автомобилей с дизельным двигателем: используя силовой привод (гайковерт), снять поддон двигателя.

2. Ключом (А) для масляного фильтра (специальный инструмент) снять масляный фильтр.

А. Ключ для масляного фильтра.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля

*Масляный фильтр Ключ для масляного фильтра*

В масляном фильтре расположен перепускной клапан. Использовать только оригинальный фильтр Nissan.
Соблюдать осторожность, чтобы не обжечься (масло может быть горячим).
Перед снятием фильтра подготовить достаточное количество ветоши, чтобы удалить пролитое масло.
Не допускать попадания масла на ремни привода.
Полностью удалить масло, попавшее на двигатель и на автомобиль.

1. Удалить загрязнения, попавшие на установочную поверхность масляного фильтра.

2. Смазать моторным маслом контактную поверхность уплотнителя нового фильтра.

3. Вручную навернуть масляный фильтр до касания с установочной поверхностью, затем довернуть его на 2/3 оборота. Можно также затянуть фильтр моментом затяжки 17,7 Н·м (14,4 Н·м для дизельного двигателя).

Проверка после установки

1. Проверить уровень масла.

2. Запустить двигатель и проверить, нет ли течи масла.

3. Остановить двигатель и подождать 10 минут.

4. Проверить уровень масла и откорректировать его.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

В общем предыстория такова — не горела лампочка масла на приборной панели. Давно уже хотел заняться этой проблемой, но всё как-то руки не доходили. Один умный человек тут посоветовал проверить датчик давления масла. И вот, как-то ещё зимой на работе в -10 градусов всё-таки решился — подстелил клеёнку и полез под жипа. С горем пополам мне удалось подлезть снизу с телефоном и ознакомиться с содержимым. "Картина маслом" в прямом смысле!

Датчик есть, а фишки нет. Более того, нет и провода! Видать, как контрактный мотор рукожопы меняли — так всё и оборвали. Сразу же заказал датчик давления масла 12555 FAE (207р). По отзывам вроде нормальный. А вот с фишкой пришлось помудохаться — у нас в городе нашёл только единственный вариант на Drom — 450р за фишку. Позвонил — оказалось пустозвоны. Дескать под заказ, ждите, как появится в разборе.

Взгрустнулось чего-то. На какое-то время даже забил и совершенно случайно спустя месяц решил помониторить. И вот оно — 100р фишка с датчиком вместе в Новосибе. Тут же созвонился, заодно там же попались пластиковые петли в багажник, которые ищу уже пол года. Через 2 дня детали были уже у меня. Только вот менять я их не спешил — посмотрел, как делают, ну больно муторно.

В какой-то момент начала мигать эта лампа на кочках. Понятно — провод этот всё же где-то есть и на массу коротит. Это явно знак свыше!

А тут выходной, марта уже конец, тепло, хреновирус гуляет — лучшее время для ремонта! В общем полез! Нашёл и нарастил предварительно провод, прикрутил под термоусадки фишку.

Как подлезть сообразил не сразу, сначала хотел у ГУРа, снял даже и выкинул крепление — оно всё равно выполняет только функцию крепления проводки. Не получилось.

Места очень мало, а разбирать всё ну очень не хотелось. Полез снизу — там не лучше не подлезть без разбора.

Оказалось всё до боли тупо и просто, что дальше даже некуда!

Что понадобится:
— Длинная головка на 27 (для снятия родного ДДМ) — 180р
— Длинная головка на 22 (ДДМ FAE отличается меньшей гайкой) — 160р
— Трещётка
— Герметик самый простой (Кто как — я всегда наношу немного на резьбу)
— * Длинная правая рука )))

Нигде, ничего снимать и разбирать не надо:

Промазываем чуть-чуть самый конец резьбы (который у самой гайки ближе к фишке) герметиком у нового датчика и кладём сохнуть. Просовываем руку под дросельный узел и спокойно дотягиваемся до датчика. Снимаем фишку, откручиваем датчик. На ощупь ставим новый с уже чуток подсохшим герметиком, закручиваем и одеваем фишку! Всё! Чуть чуть сложнее замены свечей.

Кроме того, поставил кольца в багажнике — теперь никаких дыр.

А так же проклеил пластик шумкой, увеличив вдвое его вес. Теперь ничего не дребезжит на кочках.

Следующим этапом замена масла и переход на 0W-30.

Всем ровных дорог и здоровья!

Nissan X-Trail 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan X-Trail, 2005

Nissan X-Trail, 2001

Nissan X-Trail, 2004

Комментарии 26

Интересно :) Сюрприз от прошлого. Я слева залазил при замене. www.drive2.ru/l/510159652466459573/

Как-то он у тебя иначе расположен. У меня прим по центру в самом блоке.

По твоим стрелкам — там же :) Т.е. слева.

Всё, сообразил, просто немного разное исполнение, видимо, правый и левый руль ))) У тебя ДДМ в маслоохладителе, а у меня он прямо в блоке под прямым углом.

Душа требует экспериментов?)(масло)
На зиму советую лук спешл Полар 0-30 а3б4 на ПАО.
На лето ильсак 5-20/10-30 (любое в промежутке). Если будет интересовать конкретное масло, могу порыть. Ну, все оно с ойл-клуба.

Попробую круглосезонно 0W-30. Не вижу смысла 0 и 5 чередовать. Лить решил PetroCanada. Тоже в ойл-клуб нарыл. Тем более этому движку, действительно, 0W-20 показано, но в силу возраста пусть 0W-30 будет. Сейчас 5W-40. Многовато.

Правильный выбор в сторону петры 0в30. Довольно продолжительный уже период гоняю на нем.

Долго читал и отзывы и тесты на оил-клаб. Очень многие рекомендуют. Из минусов — литровые канистрочки и редкость. Хотя учитывая всякие емексы и автодоки достать уже не проблема хоть что.

Раньше были 4-х литровые, потом они каталожные номера сменили и 4-х литровые к нам перестали ввозить. А вообще в 2014-м году я чуть не "подпрыгнул", когда Канада одни из первых объявили санкции России и это масло реально исчезло из магазинов, при чем со всех. Я помню тогда заказывал в разных по одной канистрочке. Потом похоже нашли выход из положения и оно появилось, но ценник сразу взлетел процентов на 30.

У мня клиент мотор кончил маслом 0w20, сказал, что по мануалу надо лить его. Убеждал в обратном, бесполезно. Под итог капиталочка. Две недели отъездил на том масле. Поэтому в нашем климате надо 5/40 заливать.

20-ка конечно для qr-ра жидкое масло. Его бы я никому не советовал бы лить. 30-ка в самый раз, золотая середина.

Заливал её, жидко сильно. Но у меня и пробега уже столько, что эти моторы попросту не живут столько.

Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.

Рекомендованное масло для QR20DE именно для японцев 0w-20, где 0 ничего не значит кроме вязкости при низкой температуре. Для лета разницы между 0 и 5 практически нет. А вот 20 да — для пробежных двигателей маловата рабочая вязкость, навязанная экологами. 30-ка золотая середина в данном случае. Она прописана почти всем японцам начиная с 2000 годов (даже в мануалах) и это не только моя практика. Кстати, не знаю почему, но в Европейском мануале рекомендуемое 5W-30 и 5W-40. Лил в большую половину своих авто 30-ку и проблем не было. 40 ку лил в Нивы, и в авто, где уже был жор масла. Если масло не ест — 40 излишне. Да, это масло меняется реже, но тогда оно и чистит хуже. А чистить лучше чаще. Опять же! Если Вы регулярно гоняете межгород или буксуете в говнах — тогда 40ка, так как мотор работает под существенной нагрузкой и под более высокими оборотами. А если как я и 99% людей — город и природа без существенного внедорожья при средних оборотах 2000-3000, то тут 40-ки многовато. В этом я уверен. Не уверен только в состоянии своего движка, но опыт покажет.

Вы все этим сае оперируете, будто все масла одинаковые. Ты же Петру выбрал за что-то, верно? Рецептуры РАЗНЫЕ. Одно 0-20 спокойно может быть не равно другому. Одно просто кряк, другое на ПАО, с эстерами, без них… Разные базы, там…
+Чем повышается вязкость от базы и до "конца"? Полимеркой, верно? Так вот именно она и проседает при коротких поездках, когда движок недогрет, льется много бенза (разжижение), или чрезмерно высокие температуры.
Однако. Более жидкие масла и лучше охлаждают, унося больше тепла (поток больше). +С нашими кольцами, а мы ещё должны благодарить, что они наборные, а не "коробки" с масииипусенькими дырочками, как на королах 1.6 (1зр-фе) и далеко не только, лучше жиже в40, а точнее, зимой не лить в40. Оно в любом случае потиху забьет кольца, накакает там, и будет жор. Либо промывки…
Чего-то там ещё, не буду…
По поводу 5в20 и 0в20, на примере Вольфа, в нулевке БОЛЬШЕ полимерки, но лучше ццс (для Одессы пофиг), а 5в20 ЖИЖЕ нулевки, но оно более "чистое", и "просядет" оно меньше.
Потому, "ноль" и "пять" могут существенно отличаться. Это не просто "35-". Честно говоря, в современном мире, это попросту ахинея. А вообще — масло маслу рознь. Я потому и посоветовал тот лук, посмотри его темп застывания (-57) — у вас же зимы суровые, я правильно себе понимаю. и его тоже нет в 4л таре.
Петра какая? Гф-5, сн+? С ней разбежность невелика у лука по начинке. Цен не знаю.
Если ты на бензе, то на зиму жидкий а3в4 будет даже получше. Насколько бы я его не любил. Просто, ты ж не меняешь "зимнее" раз в 5тыщ, правда?)

Ну, пока ездим на в20. Там посмотрим. Пока оно оправдало себя более чем. ДЛЯ МЕНЯ. Я ж ниче)

И да — мойте радиаторы, и не будет вам ничего перегреваться и проседать.

Блин, забыл написать, что щас Дима придёт и всем нам даст… по маслу. Шутка Дим. ))) Я в отличие от тебя не эксперт в маслах да и подхожу к выбору намного проще:

1.) Просмотрел тесты на застывание масла в -35, выписал пачку масел. Эта зима тёплая была (-30 пару раз было, а так -15-20), но вообще -35-40 у нас зимой бывает и это вообще норма. В такой мороз ездил на 5W-30 на другом авто ещё — туговато, но заводилась. После перехода на 0W-30 стала крутить почти как летом, посему вернулся на эту вязкость.
2.) Посмотрел, что о каждом масле пишут в отзывах и насколько оно подходит по мануалу, посмотрел данные в ойл клаб — лишние выкинул.
3.) Выбрал самое недорогое. Как ни странно, Лукойл дороже, да и нет у меня ещё с 90-х доверия к лукойлу, это психологически, как к автоВАЗу. Ну для промывки и бы Лукойл взял, но не на постоянку. Из нашего наверное если бы и залил, то только G-Energy. У отца, кстати, на Nissan Tiida на Shell 5W-40 жор был — заменил ему на G-Energy 5W-30. В разы меньше стала потреблять.

Можно основательнее, конечно, подойти, но это старый авто. И я не газую в говнах, не участвую в ралли и большом спорте. Ну сдохнет ДВС — ну воткну очередной контракт за 25 тыр. и поеду дальше. Тем более сотни постов о том, какое масло себя ведёт хорошо на этом ДВС, а какое не очень — зачем изобретать велосипед.

P.S. Да. PetraCanada 0W-30 GL-5, SN. Масло последний раз затянул аж до 10 тык — забренчала цепь. Сразу сменил, залил то же пока что 5W-40 остатки для промывки — вроде пока 1500 км тишина. на 2000 км солью, промывкой пройдусь и залью уже 0W-30. Дальше в планах замена как раз — раз в 5000-7000 км. Учитывая, что я за год накатываю от силы 10-12 тык., то как раз перед зимой и перед летом я меняю и масла и фильтры.

P.P.S. А вообще ребят, чё у нас за хрень на D2, как только скажешь слово "масло" или упомянешь вязкость, сразу начинается срач. Я вообще-то датчик давления масла менял ))). Я за то, чтобы каждый кушал свои любимые конфеты и самостоятельно ломал о них зубы.

:DDD
Есть такой анекдот: если ты заблудился в лесу, то стоит просто громко начать рассуждать о маслах, и тебя 10000% найдут, и скажут, что ты неправ!))

Упаси тебя, меня называть экспертом. Если б ты написал в кавычках — я бы заценил ;) нет-нет, я просто даю людям понять, что их понятия о маслах — как о масле на сковородке, судя по ИХ словам. И, если бы у меня была какая-то кака с мотором на этом масле, я бы никогда не стал никому врать, или отбеливать себя. Виноват, знач, виноват. Движок-то дохленький, форсунок охлаждения нет, маслооттоков на поршнях мало, а перегрева этот двиг очень боится…про зазоры коренных пока интересуюсь. Какое масло допустимо при каких.
Потому, зачем туда 12-16сст и хтхс 3.5+? А5 отлично ему на бензе. На газу полнозолки не нужны. Точку от них не будет. Ну, первые пару раз — отмыть, потом ильсак, с5, д1г2…
Я там выше sva7373 кинул ссылочку на тему из маслоклуба. Если тебе интересно узнать о маслах немного (117стр:) ) с научной точки зрения, это то, что надо.
Кстати, скоро выходит (из-за карантина позже :( ) гф-6, но он только 0-16. Если оно будет на IL, я хочу:)
Зы. Видел отработку igork т31 на 0-16 за 400+ моточасов?

Тогда в50?)) Ведь, кв100 ещё выше. Та ну)

Смазывание двигателя автомобиля — процесс достаточно сложный, и требует целого ряда технических решений. В картере располагается масляный насос, и сложная система каналов, по которым смазка доставляется в каждый узел повышенного трения. Простого «купания» движущихся частей в масляной ванне недостаточно, а для движения смазки по каналам требуется поддерживать давление.

За параметрами давления необходим аппаратный контроль, соответственно требуются специальные датчики. В ранних (и некоторых современных) силовых установках применялись два подобных устройства:

измеритель давления: выдает реальные показатели в установленных единицах измерения, может быть подключен к прибору, либо передавать данные в электронный блок управления двигателем (ЭБУ);
аварийный датчик: срабатывает при снижении давления ниже установленного значения, приводит в действие аварийную сигнализацию.

В современных моторах эти две функции объединены в одном устройстве: датчик давления масла измеряет параметры, и при необходимости генерирует аварийный сигнал.

Что произойдет, если сенсор выйдет из строя

Водитель, а в некоторых продвинутых моделях автомобилей, управляющая электроника, не получит информацию о критически низком уровне масла или его давления. Например, смазка вытекла через повреждение картера, прокладку, или просто «вылетело» в выхлопную трубу в результате угара. Может выйти из строя маслонасос, или каналы забиты отложениями. Не получая достаточной смазки, трущиеся детали перегреются, возникнут задиры, и ДВС попросту заклинит.

Поэтому за датчиком необходим постоянный контроль, как минимум, во время проведения регламентного обслуживания.

Что делать при срабатывании аварийной сигнализации давления масла

Собственно, какие действия предпринять: заменить неисправный датчик давления масла, или искать причину в двигателе (масляном насосе)?

Информация: вне зависимости от наличия стрелочного прибора на панели автомобиля, контрольная лампа давления масла должна загореться при старте двигателя, и погаснуть через некоторое время.

По косвенным признакам можно определить потенциальный объем работ:

Если лампа не гаснет на холостых оборотах, но моргает и может потухнуть при добавлении оборотов педалью акселератора: вероятная причина именно в датчике.
Лампа продолжает гореть в любом случае — проверяем давление альтернативными способами. Например, вместо сенсора вкручиваем штуцер манометра, и снимаем точные показания.

Если вы определили, что неисправен именно сенсор, его необходимо менять. Конструкция прибора несложная: мембрана, замыкающая контакт сигнала, либо шток, соединенный с более точным измерителем резистивного типа.

Однако корпус датчика достаточно прочный, он должен обеспечить герметичность при давлении более 3 бар. Даже если вы сможете развальцевать его, извлечь содержимое, и отремонтировать, для качественной обратной сборки потребуется специальное заводское оборудование. Склеить или заварить корпус не получится. Поэтому неисправная деталь подлежит замене.

Как поменять автомобильный датчик давления масла

Для начала, его надо найти. Собственно, расположение надо знать и для проверки давления с помощью манометра: другого отверстия не предусмотрено, сливная пробка для этого не предназначена.

Важно! Это распространенная ошибка среди неопытных домашних автомехаников. Давление в картере двигателя, и давление смазки на выходе из масляного насоса — это две большие разницы. Манометр не подключают в отверстие слива отработки.

Поскольку параметры давления снимаются с насоса, сенсор располагается в районе крепления масляного фильтра. Это правило действует для любых автомобилей, за редким исключением. В некоторых моделях фильтр вынесен на шлангах (трубках) в сторону от картера ДВС. В этом случае датчик следует искать в районе соединения шлангов с корпусом маслонасоса.

Типичное расположение датчика давления на картере мотора:

Рядом на иллюстрации снятый ответный разъем с защитным колпачком.

Менять, или не менять

Для начала попробуем найти поломки, не связанные непосредственно с внутренностями датчика. Обнаружив место его расположения, снимаем разъем, обследуем провод и состояние контактов. Провод можно прозвонить до места подключения к следующему разъему (панель приборов или ЭБУ, как указано в электросхеме вашего автомобиля). На контактах не должно быть коррозии и налета окислов.

Затем осматриваем сам датчик. Аналогично: чистый, блестящий контакт. Вокруг гайки не должно быть явных потеков масла.

Собственно, как заменить, не пролив масло

Разумеется, моторное масло необходимо слить через штатную пробку. Других вариантов нет: иначе вы просто испачкаете все пространство вокруг машины, и все равно придется менять смазку.

Несмотря на то, что деталь непосредственно контактирует со смазочными материалами, «подорвать» резьбу бывает довольно сложно. Поэтому используем накидной ключ.
После извлечения осматриваем датчик, возможно во внутреннее отверстие просто попал мусор (вопрос к своевременной замене фильтра).
Тщательно протираем посадочное отверстие, устанавливаем новый сенсор давления.
Заливаем свежее масло (возможно, есть смысл поменять и фильтр).

Важно! Не следует собирать старую смазку, и заливать ее снова. Призрачная экономия может вылиться в засорение маслопроводов.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием, ключ или высокая торцовая головка «на 27».

Датчик установлен на главной масляной магистрали, на передней стенке блока цилиндров.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксаторы крепления расширительного бачка.

3. . и отведите его в сторону.

4. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

5. Ослабьте затяжку датчика и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.

При выворачивании датчика может вытечь немного моторного масла. Подложите под датчик обтирочную ткань и после его выворачивания заглушите отверстие.

6. Установите датчик давления масла

в порядке, обратном снятию.

Ниссан Жук. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА

Вам потребуются: ключ «на 10», ключ или высокая торцовая головка «на 19».

Датчик температуры масла установлен на передней стенке блока цилиндров, рядом с датчиком давления масла.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксаторы крепления расширительного бачка.

3. . и отведите бачок в сторону.

4. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку проводов.

5. Ослабьте затяжку датчика.

6. . и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.

7. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА"

Датчик (счетчик) старения масла в вариаторе - ВОПРОС ЗАКРЫТ! Щуп CVT в вариаторе Ниссан Джук Жук. Niassan Juk как достать щуп CVT

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Сверяйте назначение предохранителей со схемами на обратной стороне защитной крышки.

В салоне

Он находится в панели приборов за защитной крышкой со стороны водителя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 8,0,1,0,0 -->

1	10А Система пассивной безопасности
2	10А Дополнительное оборудование салона
3	10А Комбинация приборов
4	15А Насос стекло омывателя
5	10А Обогрев наружных зеркал
6	10А Электропривод зеркал, головное устройство аудиосистемы
7	10А Стоп-сигналы
8	10А Освещение салона
9	10А Блок управления электрооборудованием кузова
10	Резерв
11	10А Лампа габаритного огня правого заднего фонаря
12	10А Лампа габаритного огня левого заднего фонаря
13	10А Комбинация приборов
14	10А Дополнительное оборудование салона
15	15А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
16	10А Система отопления, кондиционирования и вентиляции
17	15А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
18	Резерв
19	15А Розетка для подключения дополнительного оборудования (прикуриватель)
20	Резерв

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 19 на 15А.

Назначение реле

Вариант 2

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Обозначение

За прикуриватель отвечают предохранители 15 и 17 на 15А.

Под капотом

В моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей расположены 2 блока с предохранителями и реле, один дополнительный блок реле и на плюсовой клемме аккумулятора находятся плавкие вставки высокой мощности.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Монтажный блок

Вариант 1

Схема

p, blockquote 16,1,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

1	20А Обогрев стекла двери задка
2	Резерв
3	20А Блок управлением двигателем
4	Резерв
5	30А Стеклоомыватель ветрового окна
6	Резерв
7	10А Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
8	10А Лампы освещения номерного знака
9	15А Предохранитель противотуманных фар ниссан тиида (в вариантном исполнении)
10	15А Лампа ближнего света левой блок-фары
11	15А Лампа ближнего света правой блок-фары
12	10А Лампа дальнего света правой блок-фары
13	10А Лампа дальнего света левой блок-фары
14	Резерв
15	Резерв
16	10А Датчики концентрации кислорода в отработавших газах
17	10 Система впрыска
18	Резерв
19	15А Топливный модуль
20	10А Датчик АКПП
21	10А ABS
22	10А Выключатель света заднего хода
23	Резерв
24	15А Дополнительное оборудование
R1	Реле обогрева заднего окна
R2	Реле вентилятора системы охлаждения
R3	Реле вентилятора системы охлаждения
R4	Реле системы зажигания

Вариант 2

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Описание

Дополнительный блок предохранителей

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,1,0 -->

Назначение

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

1	10A Иммобилизатор
2	10A Обогрев сидений
3	10A Генератор
4	10A Звуковой сигнал
5	60/30/30A Блок управления электро усилителем рулевого управления, стекло омыватегь фар, система ABS
6	50A Электропривод стекло подъемников
7	Резерв
8	15А Система впрыска дизельного двигателя
9	10А Дроссельный узел
10	15А Головное устройство аудиосистем
11	40/40/40А Система ABS. блок управления электро оборудованием кузова, система зажигания
12	Резерв
R1	Реле звукового сигнала

Дополнительный блок реле

Находится с правой стороны. Возможно установить 2 реле, например стеклоочистителя и освещения в дневное время. В зависимости от комплектации они могут быть и пустые.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Предохранители на клемме АКБ

Схема

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Обозначение

120А Блок управления электроусилителем рулевого управления, стеклоомыватель фар, система ABS
60А Блок управления двигателем, реле дроссельного узла, реле электро стеклоподъемников
80А Лампы ближнего и дальнего света фар
80А Иммобилизатор, обогрев сидений, генератор, звуковой сигнал
100А Система ABS, блок управления электро оборудованием кузова, система зажигания, блок управления электро усилителем рулевого управления, стеклоомыватель фар

Электросхемы блоков предохранителей третьего поколения С13 отличаются от представленных. Они очень схожи со 2м поколением ниссан ноте.

p, blockquote 31,0,0,0,0 --> p, blockquote 32,0,0,0,1 -->

Данный материал требует дополнения, поэтому мы будем рады, если Вы поделитесь своей информацией с описанием блоков в последнем поколении ниссан тиида.

Читайте также: