Где находится датчик давления масла вольво хс90 дизель

Опубликовано: 06.05.2024

Volvo XC90 выпускается с 2002 года, но до сих пор стоит на конвейере: без малого двенадцать лет! Неужели этот «бегемот», как прозвали его у нас, настолько удачен — и стоит ли покупать такой на вторичном рынке?

П римерно пятьдесят шансов из ста на то, что купленный у нас на «вторичке» XC90 окажется привезенным из США или Канады — там было продано свыше половины из более чем полумиллиона выпущенных экземпляров. Но вне зависимости от рынка сбыта все без исключения XC90 были на совесть сварены и собраны в родном шведском Гетеборге.

Кузов достойно защищает пассажиров в случае аварии, а сам себя — от коррозии на протяжении долгих лет: спасибо полной оцинковке. Внешний вид через три-четыре года начинает портить разве что облезающий «хром» внешней отделки.

СЕМ и DEM — братья по несчастью, самые уязвимые электронные модули

А вот начинке кузова от сырости достается изрядно. Легко засоряющийся дренаж люка в крыше опасен не только подпорченными обивкой потолка и стоек — попавшая на пол салона вода может погубить расположенный под передним пассажирским сиденьем датчик продольных и поперечных ускорений (заводское название — BCS).

У рестайлинговых автомобилей моложе 2006 года свой нюанс — следите, чтобы мойщики деликатнее обходились с датчиками парковки в бамперах: струей воды легко выбить слабые уплотнения сонаров и подмоченный парктроник начнет глючить. Если уплотнения еще на месте, неплохо усилить их слоем герметика.

Видите карданный вал? А он есть — скрыт системой вы­пуска и сильно страдает от ее жара

Теплообменник гидроусилителя руля в проеме переднего бампера ничем не защищен — лишняя причина не покидать асфальт и быть осторожнее при парковке в сугробе

Вообще, от пожилых Volvo старше шести-семи лет мелких пакостей можно ждать со всех сторон. Например, кнопки блокировки замков в дверных обшивках заклинивает: двери запираются исправно, а кнопки дезинформирующе торчат. От усталости лопается пружинка в замке зажигания, отчего ключ перестанет возвращаться после запуска мотора, но умельцы давно научились лечить этот недуг без замены замка (280 евро). Куда неприятнее, когда заклинивает изношенная блокировка руля: вот тут придется раскошелиться, оплатив вдобавок к эвакуатору новую рулевую колонку (800 евро).

А если пожилой «бегемот» грустно уткнулся в землю ксеноновым «взглядом», то придется менять фары (по 1100 евро) из-за вышедшего из строя электромоторчика сервопривода. Иног­да через три-четыре года устает отслеживающий угол поворота рулевого колеса датчик SAS (260 евро) — автомобиль при этом перейдет в аварийный режим, став исключительно переднеприводным, лишившись помощи системы динамической стабилизации и вдвое ограничив максимальные обороты двигателя.

«Умная» муфта Haldex — с «преднатягом» при старте с места, но до 2009 года надежностью не отличалась

Блок управления муфтой Haldex (DEM) не защищен ни от сырости, ни от воровства

Электрооборудование двигателей, по счастью, надежнее — разве, что в системе зарядки часто барахлит реле-регулятор (210 евро). А у низко расположенного генератора на восьмицилиндровой версии через 80—100 тысяч километров могут зашуметь плохо защищенные от грязи подшипники — благо агрегат лечится прос­той очисткой и новой смазкой подшипников.

Мотор V8, кстати, любопытен — он был разработан компанией Yamaha. Благодаря нетрадиционному углу развала в 60 градусов (против обычных 90) «восьмерка» вышла довольно компактной, что шведам было важно для сохранения высокой пассивной безопасности. Но из-за такого развала в конструкцию пришлось добавить балансирный вал (260 евро) — подшипники у него слабенькие, а узенькие масляные каналы иногда забиваются. После 80—90 тысяч километров к «восьмерке» нужно прислушиваться: постукивает — пора менять верхнюю опору крепления (150 евро), попискивает — срочно в магазин за новым направляющим роликом ремня привода навесного оборудования: он вот-вот заклинит и порвет ремень.

О появившемся после 100 тысяч километров стуке в рулевой «рейке» беспокоиться не стоит: обычно он не прогрессирует и к скорому ремонту не приводит

Самое слабое место задней многорычажки — ступицы с недолговечными подшипниками

У самых популярных турбомоторов, «пятерки» B5254T2 (60% всех автомобилей) и «шестерки» B6294T (10% машин), проблемы общие. Оба, к примеру, плохо переносят сильную жару — «горят» катушки зажигания (65 евро), а ненадежный термостат (150 евро) без предупреждения клинит, как назло, в закрытом состоянии, отправляя охлаждающую жидкость по малому кругу, в обход радиатора. А через пять—семь лет рассыхаются патрубки интеркулера.

Зимой — своя беда: если не у­следить за чистотой быстро зарастающего отложениями маслоотделителя системы вентиляции картера (90 евро), давлением картерных газов выдавит сальники распредвалов.

ХС90 — обычный безрамный кроссовер с подключаемым муфтой задним приводом на платформе седана S80 и на бездорожье не рассчитан. Даже в городе из-за формы передних суппортов на направляющих скапливается много грязи, и по этой причине при медленном движении появляется гул от колодок

Еще внепланово заниматься головкой блока цилиндров порой приходится по вине клапанов сис­темы CVVT (160 евро), отвечаю­щих за подачу масла в муфту регулировки фаз газораспределения — они крайне чувствительны к качеству и количеству «моторки». А иногда отказывает сама муфта (260 евро).

А планово вскрывать головку нужно через 150 —160 тысяч километров — начинают постукивать клапаны. Гидрокомпенсаторов у них нет, и регулировка зазора осуществляется подбором толщины толкателей (15 евро каждый).

Заботы о передней подвеске после 80—100 тысяч километров начинаются с шаровых опор и сайлент-блоков (стрелкой показана трещина)

Помимо системы CVVT к аритмии двигателя приводит скачущее в топливной магистрали давление. Виной тому — легко забивающийся фильтр-сетка бензонасоса в баке. Отдельно его не поменять (а замена насоса обойдется в 300 евро), но можно попробовать промыть.

С 2007 года на смену «турбошестерке» пришла «шестерка» атмосферная — мотор B6324S объемом 3,2 литра. На первых машинах недоработанный маслоотделитель системы вентиляции картера, расположенный в клапанной крышке, был причиной утечек масла, а ненадежные соединения трубок системы охлаждения между расширительным бачком и блоком цилиндров заливали антифризом генератор, находящийся прямиком под ними (650 евро). Но это в прошлом, и, если не считать риска замены нейтрализатора (1300 евро) после 100 тысяч километров, безнаддувная «шестерка» — самый надежный бензиновый мотор у ХС90.

Салон долго не огорчает скрипами и потерей товарного вида

Но дизель — лучше! Пятицилинд­ровый двигатель D5244T (20% машин) щепетилен к рациону и чистоте, прося каждые 40—50 тысяч километ­ров промывать блок вихревой заслонки и систему вентиляции картера, а через 100 тысяч километров нужно чистить систему рециркуляции отработавших газов (EGR). Но единственное пятно на репутации — хлипковатый электропривод регулятора давления турбонаддува (190 евро). На оси моторчика возникает люфт, отчего перепускной клапан срабатывает с запаздыванием и от избыточного давления здорово достается крыльчаткам турбокомпрессора (1100 евро). Нюанс в том, что отказ моторчика — лотерея: это с одинаковой вероятностью может случиться и после 50 тысяч километров, и после 200 тысяч.

Шестиступенчатая механическая коробка передач М66, которая работает в паре с пятицилиндровыми бензиновым и дизельным двигателями, — беспроблемная, но очень редкая. А из «автоматов» более-менее надежен шестиступенчатый Aisin-Warnеr TF-80, положенный дизелям и атмосферным бензиновым «шестерке» 3.2 и мотору 4.4 V8, — быстро приговаривает его разве что буксировка прицепа или покорение бездорожья. Хуже дела с надежностью «пятиступки» серии AW 55 (тоже Aisin-Warnеr), которая досталась версиям с пятицилиндровыми бензиновыми двигателями. Проб­лемы с ней познали еще владельцы Volvo S60 (АР №19, 2010) — до 2004 года раннюю версию AW 55-50 из-за перегрева и выхода из строя гидроблока приходилось менять по гарантии всего через 20—30 тысяч километров. Японцы в 2003 году предложили более живучий модернизированный вариант с индексом AW 55-51, с дополнительным масляным теплообменником, и у доработанных таким образом XC90 проблема перегрева уже не имеет особой остроты, но гидроблок остался капризным. Однако если не лениться каждые 60 тысяч километров менять масло (300 евро) и ежегодно очищать радиатор охлаждения, японский агрегат имеет шансы протянуть не меньше 200 тысяч километров.

В 2003 году на краш-тесте Euro NCAP Volvo XC90 заработал полноценные пять звезд и был отмечен экспертами как один из самых безопасных для пассажиров автомобилей. Фронтальный удар — на 14 баллов из 16 (88%), боковой — и вовсе на 100% (18 баллов), причем нагрузки на манекен при боковом ударе были одними из самых низких за всю историю краш-тестов Euro NCAP к тому моменту! Однако о пешеходах Volvo XC90 заботится меньше, результат — всего 10 баллов, или 28%

А самая проблемная — древняя четырехступенчатая коробка GM 4Т65Е образца аж 1997 года, которой оказалось не под силу ужиться с буйными «турбошестерками» B6294T. Иной раз ее приходится менять одновременно с первой заменой ремня ГРМ при 90 тысячах километров! Первым сдается гидроблок (1000 евро), в результате чего смена передач сопровождается «пинками». Затем по очереди «летят» фрикционы и гидротрансформатор (1300 евро). Итог печален: полная переборка за 2000—2500 евро или замена (5000 евро).

Независимо от типа коробки нужно регулярно инспектировать место стыка с угловым редуктором (из-за тесноты компоновки он вынесен отдельным узлом) — первые течи «трансмиссионки» начинаются именно там. В угловой передаче таится и другая «засада»: после 100 тысяч километров часто срезает шлицы изношенной соединительной втулки и крутящий момент просто перестает доходить до карданного вала — кроссовер становится сугубо переднеприводным.

Сам кардан при этом же пробеге тоже попадает в группу риска: раскаленная система выпуска неосмотрительно проложена вплотную, прямо под валом — и смазка в ШРУСах попросту выгорает! Если не прозевать момент начала позвякиваний при трогании, есть шанс промывкой и смазкой шарниров отдалить покупку дорогущего (1200 евро) кардана в сборе. После семи-восьми лет, тоже от жара, могут потрескаться пыльники ШРУСов (140 евро).

Если же карданный вал вращается, а задние колеса — нет, причину следует искать в муфте Haldex перед задней осью. Основной «механический» отказник — датчик давления масла (130 евро). Почти так же часто, особенно у автомобилей старше 2009 года, ломается масляный насос (290 евро). Но самое уязвимое место — блок управления DEM (1900 евро), установленный на картере муфты и боящийся сырости.

Зато подвеска крепкая — даже стойки стабилизатора (45 евро) передней подвески McPherson редко требуют замены раньше 70—80 тысяч километ­ров, а появляющийся прежде пугающий лязг металла по металлу говорит вовсе не о скорой кончине подвески, а о конструктивном промахе: нужно всего лишь вернуть на место непоседливые резиновые опоры между пружиной и чашкой амортизатора.

Правда, на экземплярах старше 2004 года из-за недостаточной толщины болтов крепления частенько разбивались втулки меняемых отдельно сайлент-блоков (50 евро) передних рычагов, но затем стали использовать более толстые болты и первыми пос­ле 80—100 тысяч уже не выдерживают резинки шарниров.

Шестицилиндровый бензиновый турбо­мотор B6294T2 хорош только в «свежем» виде

Атмосферный мотор объемом 3,2 литра можно брать смело — «детскими болезнями» он уже переболел

В отличие от турбомоторов, у атмосферников 4.4 (на иллюстрации) и 3.2 не ременный, а более долговечный цепной привод ГРМ

Пятицилиндровый дизель D5244T — лучший выбор как по экономичности, так и по надежности

Таблица двигателей для автомобилей Volvo XC90
Тип двигателя Модель двигателя Рабочий объем, см3 Мощность, л.с./кВт/об/мин Обозначение Годы выпуска Особенности
Бензиновые
двигатели		 B5254T2 2521 210/154/5000 MPI 2002—н.в. R5, DOHC, 20 клапанов, турбонаддув, интеркулер
B6284T 2783 272/200/5400 MPI 2002—2006 R6, DOHC, 24 клапана, турбонаддув, интеркулер
B6294T 2922 272/200/5400 MPI 2002—2006 R6, DOHC, 24 клапана, турбонаддув, интеркулер
B6324S 3192 238/175/6200 MPI 2007—н.в. R6, DOHC, 24 клапана
B8444S 4414 315/232/5950 MPI 2005—2011 V8, DOHC, 32 клапана
Дизельные
двигатели		 D5244T 2401 163/120/4000 common rail 2002—2006 R5, DOHC, 20 клапанов, турбонаддув, интеркулер
D5244T 2401 185/136/4000 common rail 2006—н.в. R5, DOHC, 20 клапанов, турбонаддув, интеркулер
MPI — распределенный впрыск топлива, common rail — аккумуляторная система впрыска
DOHC — два распределительных вала в головке блока цилиндров		 R5 — рядный пятицилиндровый двигатель
R6 — рядный шестицилиндровый двигатель
V8 — V-образный восьмицилиндровый двигатель

Задняя многорычажка и того живучее. Ее репутацию могут подпортить разве что ступичные подшипники, у машин старше 2008 года не всегда дотягивающие до 80—100 тысяч километров и идущие в сборе со ступицей (220 евро). А вот новые амортизаторы, к примеру, не потребуются раньше 150—200 тысяч километров. Но потом у семиместных версий с сис­темой поддержания дорожного просвета за пару амортизаторов Nivomat придется выложить 1100 евро, и многие владельцы предпочитают переходить на обычные стойки (по 150 евро).

Каков итог? Самый беспроб­лемный Volvo ХС90 с дизелем и «механикой» у нас днем с огнем не сыскать — такой можно найти лишь в Европе. Но если «забыть» об откровенно неудачных версиях с «турбошестеркой», которым не повезло ни с двигателем, ни с коробкой передач, то с точки зрения надежности Volvo XC90 хотя и уступает «японцу» Land Cruiser Prado, все же лучше немецких кроссоверов VW Touareg, BMW X5 или Mercedes M-класса. И при этом дешевле и тех и других в среднем на 20—25%!

Но учтите, что ХС90 ежегодно теряет в перепродажной стоимости аж 14—17% и продать потом «бегемота» будет непросто.

Александр Савин

Москва, мастер-приемщик техцентра Volvo

Первое, что нужно помнить, — Volvo XC90 не внедорожник, а «паркетник». На бездорожье можно не только повредить ничем не прикрытый теплообменник гидроусилителя руля в «зеве» бампера, но и перегреть насос муфты Haldex или залить «трансмиссионный» модуль DEM. Этот модуль, кстати, часто становится жертвой не только грязи, но и воров: стоит он почти 2000 евро, а снимается «на раз» прямо на улице. Та же участь нередко постигает и блок-фары.

Автоматические коробки — одно из слабых мест. Чтобы не нарваться на дорогой ремонт, нельзя пренебрегать очисткой радиатора коробки и сменой масла каждые 60 тысяч километров (лучше использовать оригинальные масла Volvo Transmission Oil).

А чтобы не погубить бензиновые турбомоторы, не стоит забывать о смене ремня ГРМ через каждые 90 тысяч километров, что как раз совпадает с очередным ТО. Его интервал, кстати, в 2008 году был увеличен с 15 до 20 тысяч километ­ров, и это теперь касается всех машин.

Из моторов я бы посоветовал присмотреться к бензиновой атмосферной «шестерке». А еще лучше — к дизелю. При правильном обслуживании и с нормальным топливом проблем с ним не возникнет дольше всего.

И самое главное: при поиске автомобиля старайтесь выбрать экземпляр с известной сервисной историей. Подкорректировать данные о пробеге труда не составляет, хотя они и записываются сразу в нескольких блоках. А узнать о «скрутке» не под силу даже фирменной диагностической системе VIDA.

Алексей Солнцев

Москва, декан факультета МАДИ

Volvo XC90 2006 года выпуска с шестицилиндровым турбомотором я купил слегка подержанным — годовалым, с пробегом 16 тысяч километ­ров. Я люблю выбираться на рыбалку или на дачу, поэтому полный привод и высокий клиренс для меня были приоритетом, а семиместная версия — большой семейный плюс.

Проблемы, увы, начались быст­ро. Через год загудели зад­ние ступичные подшипники, а на отметке в 70 тысяч километ­ров автомобиль просто встал — вышел из строя «автомат»! Хорошо, что еще действовала гарантия и серьезных трат удалось избежать.

А еще через некоторое время отказал блок управления трансмиссией: у него нарушилась герметичность и внутрь попала влага. Блок попробовали отремонтировать, но восстановленный продержался недолго — пришлось заменить. Через 112 тысяч километров мотор так зарос отложениями, что забился масляный фильтр! Как мне объяснили в сервисе, дал о себе знать мой небольшой среднесуточный пробег и, как следствие, — неполный прогрев двигателя.

Но я успел привыкнуть к Volvo XC90, и в 2012 году вновь купил годовалый автомобиль с пробегом 12 тысяч километров — на этот раз с атмосферной «шес­теркой». Пока он не подводил, а главная радость — средний расход топлива меньше, чем с наддувной «шестеркой», почти на 5 л/100 км.

Эксперты Авторевю о Volvo XC90

У Volvo XC90 чумовой шести­цилиндровый турбомотор! Но мешает крайне «растянутая» четырехступенчатая трансмиссия. Шутка ли — вторая передача на Volvo «крутится» аж до 140 км/ч, а на третьей автомобиль выходит на максимальную скорость!

Volvo прекрасно держит скоростную прямую, отменно проходит повороты. Вот оно, новое поколение «асфальтовых» внедорожников! Электроника держит автомобиль в ежовых рукавицах — никаких скольжений, никаких заносов. И если систему ESP на сопернике Volkswagen Touareg можно отключить полностью, то на Volvo электроника продолжает вмешиваться в процесс управления даже при нажатой кнопке деактивации. Но если Volkswagen довольно жестко проходит все мелкие неровности, то Volvo на волнах почти не раскачивается и «мелочи» проходит неплохо.

Но даже в песчаном карьере часть препятствий Volvo преодолеть не смог. Крутой подъем XC90 может взять только с ходу — для старта с места не хватает крутящего момента. Ведь на Volvo понижающей передачи нет, а на одной электронике далеко не уедешь. Особенно если попадешь в нашу российскую распутицу. Volvo XC90 — типичный современный «паркетник». Вне дорог такому делать нечего.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Volvo XC90 (2010 год). Неисправности регулятора давления топлива

Признаки неисправности регулятора давления топлива


Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.

-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как проверить регулятор давления топлива


Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ


В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Установка нового устройства

1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Чтобы гарантировать подачу смазки при любой нагрузке двигателя, требуется соответствующее давление масла. При слишком холодном и очень вязком масле может возникнуть слишком большое давление. В этом случае редукционный клапан открывает обходной трубопровод и направляет масло обратно к масляному насосу. Масляный цикл в этом случае сохраняется.

Проверка давления масла

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (прогрев определите по указателю температуры охлаждающей жидкости). Совершите поездку на автомобиле для полной гарантии. (В автомастерских температуру масла проверяют, вводя термодатчик в направляющую трубку указателя уровня масла. Регламентируемая температура - 90 °С).

2. Снимите верхнюю часть воздушного фильтра.

3. Выверните пробку и снимите ее вместе с уплотнительным кольцом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка у 4-цилиндрового двигателя расположена впереди с правой стороны блока цилиндров.

4. Вверните вместо пробки манометр для измерения давления масла, установив уп-лотнительное кольцо.

5. Проверьте уровень масла, при необходимости восполните его объем.

6. Пустите двигатель и оставьте его работать на частоте вращения коленчатого вала, соответствующей холостому ходу. Давление масла при этом должно быть не ниже 0,3 бар, в противном случае проверьте масляный контур.

7. Остановите двигатель.

8. Выверните манометр.

9. Вверните пробку с уплотнительным кольцом и затяните ее моментом 40 Н-м.

Дополнение для 6-цилиндрового рядного двигателя:

1. Пробка отверстия для измерения давления расположена с правой стороны корпуса масляного фильтра. Величины давления приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2 Давление масла в масляной системе 6-цилиндрового рядного двигателя

Частота вращения коленчатого вала, об/мин

Давление масла при температуре +80 °С, бар

Вверните пробку, установив новое уплотни-тельное кольцо, и затяните ее моментом 15 Н-м.

Дополнение для 6-цилиндрового V-образного двигателя:

1. Снимите вентилятор с вязкостной муфтой.

2. Снимите кожух вентилятора.

3. Пробка отверстия для измерения давления расположена под корпусом масляного фильтра. Величины давления приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3 Давление масла в масляной системе 6-цилиндрового рядного двигателя

Частота вращения коленчатого вала, об/мин

Давление масла при температуре +80 °С, бар

Вверните пробку, установив новое уплотни-тельное кольцо, и затяните ее моментом 20 Н-м.

Контрольная лампа аварийного давления масла

Контрольная лампа давления масла загорается прежде всего при недостатке масла. В этом случае узлы и детали двигателя получают мало смазки. Обычно это случается, если автомобиль проходит поворот с большой скоростью при низком уровне масла. При этом масляный насос всасывает вместо масла воздух. Давление масла резко падает, что может привести к серьезным повреждениям подшипников.

Поскольку при требуемом уровне масла давление всегда соответствует норме, в моделях Е-класса отказались от индикатора давления масла. Включение контрольной лампы уровня масла - вот сигнал, на который всегда следует обращать внимание.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Загорелась контрольная лампа аварийного давления масла

1. Если после быстрого движения по скоростной трассе или горной дороге на холостом ходу мигает контрольная лампа давления масла, это сигнал того, что давление масла упало из-за слишком высокой температуры и, как следствие, слишком низкой вязкости масла. Это не опасно, если при нажатии на педаль акселератора лампа гаснет.

Если контрольная лампа аварийного давления масла горит постоянно

2. Немедленно остановитесь и выключите двигатель.

3. Проверьте уровень масла, при необходимости восполните его объем.

4. Проверьте, не горит ли опять контрольная лампа. В любом случае необходимо выяснить причину. Отбуксируйте автомобиль на станцию технического обслуживания. Вы сможете избежать серьезных повреждений двигателя.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Volvo XC90 , замена масла Volvo XC90 , давление масла Volvo XC90 , масло для Volvo XC90 , как проверить уровень масла Volvo XC90

1. Масляный насос

Замена масляного насоса

Если давление масла низкое или есть вероятность наличия неисправности в масляном насосе, измерьте давление масла согласно: Инструкция по эксплуатации, раздел 1.

Выньте ключ зажигания.

1. Снимите раскос между опорными стаканами подвески.

2. Снимите верхнюю крышку ремня распределительного механизма.

3. Снимите бачок усилителя и расширительный бачок. Поднимите и поместите наверх двигателя.

Убедитесь в том, что не пролита жидкость рулевого привода с усилителем. Чрезвычайно огнеопасно.

4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

5. Снимите переднюю крышку ремня распределительного механизма.

6. Поднимите автомобиль.

7. Снимите правое переднее колесо.

8. Снимите верхнюю крышку ремня распределительного механизма.

9. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока метки на коленчатом вале и шкиве распределительного вала не совпадут.

10. Поверните еще на 1/4 оборота по часовой стрелке, затем назад против часовой стрелки до тех пор, пока метки не совпадут.

11. Снимите верхнюю крышку распределительного вала.

12. Слегка ослабьте центральный винт натяжного устройства ремня.

13. Держите центральный винт неподвижно. Поверните эксцентрик натяжного устройства при помощи ключа-шестигранника на 6 мм по часовой стрелке в положение "10 часов".

14. Снимите ремень распределительного механизма.

15. Установите упор (999 5433).

16. Придерживайте с помощью упора и снимите центральную гайку коленчатого вала.

17. Ослабьте демпфер вибрации и снимите вручную.

18. Снимите ремень распределительного вала.

19. Используйте универсальный съемник (998 6187) и два винта демпфера вибрации.

20. Затяните оба винта рукой до упора в шкиве.

21. Установите съемник таким образом, чтобы захваты охватывали винты, а не шкив распределительного вала.

Убедитесь, что захваты инструмента не наносят повреждений зубьям шкива

При замене только переднего уплотнения коленчатого вала

22. Снимите старое уплотнение при помощи зубила для нарезки канавок или специальный инструмент (999 5919).

23. Очистите сопрягаемую поверхность.

24. Смажьте и установите новое уплотнение.

25. Используйте специальный инструмент (999 5455). Вдавите уплотнение, используя оправку и центральную гайку коленчатого вала. Как показано на рисунке.

Убедитесь, что коленчатый вал не вращается при вдавливании уплотнения коленчатого вала

26. Выверните четыре винта масляного насоса.

27. Снимите масляный насос.

28. Используйте зубило для нарезки канавок и осторожно сломайте стопорные выступы.

29. Очистите поверхность прокладки и сопрягаемые поверхности.

30. Установите новый масляный насос.

31. Установите новую прокладку.

32. Осторожно вставьте масляный насос над концом коленчатого вала.

Будьте очень осторожны, чтобы не повредить уплотнительное кольцо масляного насоса во время установки

33. Установите 4 новых винта в качестве направляющих.

34. Втяните масляный насос, используя оправку (999 5455) и центральную гайку коленчатого вала.

Убедитесь, что коленчатый вал не вращается при установке уплотнительной манжеты коленчатого вала.

35. Затяните винты по диагонали. Момент затяжки 10 Н·м.

36. Установите шкив привода распределительного механизма коленчатого вала.

37. Осторожно постучите поочередно вокруг шкива до тех пор, пока он не встанет в исходное положение.

Шкив привода распределительного механизма может быть только в одном положении на шлицах на конце коленчатого вала.

38. Установите демпфер вибрации.

39. Затяните центральную гайку. Момент затяжки 180 Н·м.

40. Используйте упор (999 5433). Снимите упор. Затяните винты. Момент затяжки 25 Н·м. Доверните на угол 30°. Используйте угломер (951 2050).

41. Установите верхнюю крышку ремня распределительного механизма.

42. Убедитесь, что метки на коленчатом вале и шкиве распределительного механизма распределительного вала совпадают.

43. Установите ремень в следующем порядке:

  • коленчатый вал;
  • холостой шкив;
  • впускной распределительный вал;
  • выпускной распределительный вал;
  • водяной насос;
  • натяжное устройство ремня.

44. Натяните ремень распределительного механизма. Эта регулировка производится при холодном двигателе. Подходящая температура приблизительно 20°С.

При более высоких температурах (например, при рабочей температуре двигателя или более высокой окружающей температуре), указатель перемещается дальше в правую сторону.

На иллюстрации показано положение указателя во время регулировки натяжного устройства ремня распределительного механизма при различных значениях температуры.

45. Осторожно поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока ремень распределительного вала не окажется в натянутом положении (натянут между впускным распределительным валом, холостым шкивом и коленчатым валом).

46. Держите центральный винт натяжного устройства ремня в зафиксированном положении. Поворачивайте эксцентрик натяжного устройства ремня против часовой стрелки до тех пор, пока указатель натяжного устройства не пройдет через отмеченное положение. Поверните эксцентрик обратно, пока указатель не дойдет до обозначенного положения в центре окошка.

47. Удерживайте эксцентрик неподвижно и затяните центральный винт. Затяните до 20 Н·м. Убедитесь, что указатель находится в правильном положении.

48. Надавите на ремень, чтобы убедиться в том, что указатель на натяжном устройстве двигается свободно.

49. Установите верхнюю крышку распределительного вала.

50. Проверните коленчатый вал на два оборота. Убедитесь, что метки на коленчатом вале и шкиве распределительного вала совпадают.

51. Убедитесь, что указатель на натяжном устройстве ремня находится в обозначенной зоне.

52. Заверните гайки крышки в облицовке крыла.

53. Установите колесо.

54. Установите переднюю крышку ремня распределительного механизма.

55. Установите верхнюю крышку ремня распределительного механизма. Момент затяжки 12 Н·м.

56. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов. Момент затяжки 12 Н·м.

57. Установите расширительный бачок и бачок усилителя. Момент затяжки 12 Н·м.

Убедитесь, что шланги расположены правильно.

58. Установите стабилизирующую скобу двигателя. Затяните винты на опорных стаканах подвески. Момент затяжки 50 Н·м. Затяните винт кронштейна двигателя. Момент затяжки 80 Н·м.

59. Проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте.

60. Запустите двигатель.

61. Проверьте, чтобы не было утечки масла.

62. Выключите двигатель и подождите, пока масло стечет в маслосборник.

63. Затем проверьте уровень масла. Долейте, если необходимо.

1. Снимите ремень распределительного механизма.

2. Проверьте шкив натяжного устройства и холостой шкив.

3. Осторожно стяните шкив привода распределительного механизма коленчатого вала. Используйте специальный съемник (999 5304).

4. Отверните четыре винта масляного насоса.

5. Аккуратно подденьте вверх, по диагонали между стопорными выступами и блоком цилиндров.

6. Извлеките масляный насос.

7. Установите новую прокладку.

8. Осторожно установите масляный насос над концом коленчатого вала.

Уплотнительное кольцо масляного насоса очень легко повредить при неправильной установке.

9. Установите четыре новых винта в качестве направляющих.

10. Снимите масляный насос, используя оправку (999 5455) и центральную гайку коленчатого вала.

11. Затяните винт масляного насоса. Момент затяжки 10 Н·м.

12. Установите шкив привода распределительного механизма. Осторожно постучите поочередно вокруг шкива распределительного механизма до тех пор, пока он не достигнет конечного положения.

Шкив распределительного механизма может быть только в одном положении на конечных шлицах коленчатого вала.

13. Установите новый ремень распределительного механизма.

14. Установите шкив для ремня привода вспомогательных агрегатов. Установите рулевой механизм на установочный штифт в шкиве распределительного механизма.

15. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.

16. Установите упор (999 5433).

17. Затяните центральную гайку коленчатого вала моментом затяжки 180 Нм.

18. Установите демпфер вибрации. Момент затяжки 35 Нм и доверните на 50°. Используйте центральную гайку коленчатого вала в качестве упора.

19. Проверьте уровень моторного масла. Долейте, если необходимо.

Выньте ключ зажигания, чтобы исключить несанкционированное включение зажигания.

1. Снимите ленточный хомут шланга усилителя со стабилизирующей скобы двигателя.

2. Снимите раскос между опорными стаканами подвески.

3. Снимите крышку ремня распределительного механизма.

4. Снимите бачок усилителя. Поднимите и поместите наверх двигателя.

Убедитесь в том, что не пролита жидкость рулевого привода с усилителем. Чрезвычайно огнеопасно!

5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

6. Расположите двигатель согласно маркировке.

7. Снимите правое переднее колесо.

8. Отверните гайки крышки в облицовке крыла.

9. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока метки на коленчатом валу и шкиве распределительного вала не совпадут. Метки показаны на рисунке.

10. Поверните коленчатый вал приблизительно еще на 90° по часовой стрелке, чтобы ослабить центральную гайку коленчатого вала.

11. Ослабьте центральную гайку. Используйте упор (999 5433).

12. Снова используйте тот же инструмент. Поверните коленчатый вал назад до тех пор, пока отметки на коленчатом валу и шкиве распределительного вала не совпадут.

С этим инструментом используйте более длинные винты.

13. Слегка ослабьте центральный винт натяжного устройства ремня.

14. Поверните эксцентрик натяжного устройства при помощи ключа-шестигранника на 6 мм, по часовой стрелке в положение "10 часов".

15. Снимите ремень распределительного механизма с натяжного шкива, шкива распределительного вала и водяного насоса.

16. Используйте специальный съемник (999 5304). Спрессуйте демпфер вибрации и шкив ремня распределительного механизма в сборе.

С этим инструментом используйте более длинные винты.

17. Снимите старое уплотнительную манжету при помощи зубила для нарезки канавок или специального инструмента (999 5919).

18. Очистите сопрягаемые поверхности.

19. Смажьте и установите новую уплотнительную манжету.

20. Запрессуйте уплотнительную манжету, используя оправку (999 5455) и центральную гайку коленчатого вала, как показано на рисунке.

Убедитесь, что коленчатый вал не вращается при установке уплотнительной манжеты.

21. Отверните четыре винта масляного насоса.

22. Снимите масляный насос. При помощи зубила для нарезки канавок осторожно подденьте у стопорных выступов.

23. Очистите поверхность прокладки и сопрягаемые поверхности.

24. Установите новый масляный насос.

25. Установите новую прокладку и новое уплотнительное кольцо вокруг корпуса насоса.

26. Заверните скользящую муфту (999 5747).

27. Осторожно установите масляный насос над хвостовиком коленчатого вала.

Не повредите уплотнительное кольцо в масляном насосе во время установки.

28. Осторожно вбейте на место масляный насос резиновой киянкой.

29. Затяните винты по диагонали. Момент затяжки 10 Н·м.

30. Установите шкив привода распределительного механизма коленчатого вала. Осторожно постучите поочередно вокруг шкива до тех пор, пока он не встанет в исходное положение.

Шкив привода распределительного механизма может быть только в одном положении на шлицах на хвостовике коленчатого вала.

31. Убедитесь, что метки на коленчатом валу и шкиве привода распределительного вала совпадают.

32. Установите ремень в следующей последовательности:

  • коленчатый вал;
  • холостой шкив;
  • впускной распределительный вал;
  • выпускной распределительный вал;
  • водяной насос;
  • натяжное устройство ремня.

33. Установите демпфер вибрации.

34. Затяните центральную гайку. Момент затяжки 300 Н·м. Используйте упор (999 5433).

35. Снимите упор. Затяните винты. Момент затяжки 35 Н·м. Доверните на угол 50°. Используйте угломер (951 2050).

36. Натяните ремень распределительного механизма. Эта регулировка должна производиться при холодном двигателе. Температура приблизительно 20°С является подходящей (см. выше).

37. Осторожно поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока ремень распределительного вала не окажется в натянутом состоянии (натянут между впускным распределительным валом, промежуточным шкивом и коленчатым валом).

38. Держите центральный винт натяжного устройства ремня в зафиксированном положении. Поворачивайте эксцентрик натяжного устройства ремня против часовой стрелки до тех пор, пока указатель натяжного устройства не пройдет через отмеченное положение.

39. Поверните эксцентрик обратно, пока указатель не дойдет до обозначенного положения в центре окошка.

40. Удерживайте эксцентрик неподвижно и затяните центральный винт. Момент затяжки 27 Н·м.

41. Убедитесь, что указатель находится в правильном положении.

42. Надавите на ремень, чтобы убедиться в том, что указатель на натяжном устройстве двигается свободно.

43. Установите верхнюю крышку распределительного вала.

44. Проверните коленчатый вал на два оборота. Убедитесь, что метки на коленчатом валу и шкиве распределительного вала совпадают.

45. Убедитесь, что указатель на натяжном устройстве ремня находится в обозначенной зоне.

46. Установите переднюю крышку ремня распределительного механизма.

47. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов.

48. Установите бачок рулевого усилителя.

49. Установите стабилизирующую скобу двигателя. Затяните винты на опорных стаканах подвески. Момент затяжки 50 Н·м. Затяните винт кронштейна двигателя. Момент затяжки 80 Н·м. Протрите начисто и проверьте моторный отсек.

Фильтры

Автомобильные запчасти могут быть недорогими и качественными одновременно! Autocompas - специализированный онлайн-магазин для автомехаников и любителей, покрывает все потребности транспортных средств и предлагает подходящие автозапчасти для вашего автомобиля от А до Я. Купить запчасти, аксессуары, шины, инструменты, масла и многое другое можно круглосуточно и, как правило, получить заказанный товар день в день или в течение 1-2 дней.

Преимущества Autocompas просты и очевидны:

  • обширный ассортимент;
  • недорогие и качественные запчасти;
  • защищенные платежи;
  • быстрая доставка;
  • реальная гарантия на весь ассортимент.

Наш каталог запчастей содержит несколько миллионов деталей различных производителей, постоянно хранящихся на собственных и партнерских складах, так каждая из них может быть доставлена сразу после вашего заказа. Обычно от покупки в нашем интернет-магазине до доставки занимает менее 24 часов, если в городе присутствует филиал компании. В случае работы с городами, где нет офиса компании, приобретенные автозапчасти упаковываются и отправляются в течение 48 часов через транспортную компанию. Более подробно можно прочитать в разделе Доставка. Постоянное конкурирование поставщиков между собой, гарантирует нашим клиентам самые низкие цены на запчасти от прямых дистрибьютеров и производителей.

Каталог запчастей для каждого автомобиля

Наш ассортимент запчастей так же разнообразен, как и список существущих автомобилей. На постоянной основе, в каталоге представлены всевозможные группы запчастей, как распространенные (колодки, фильтры, амортизаторы, аккумуляторы, лампочки), так и редко используемые (приводные валы, полуоси, коленвалы, головки блока цилиндров, фары).

Разделы запчастей для Mercedes-Benz, Audi, Peugeot, Toyota, Skoda, Ford, Fiat, Mazda, Mitsubishi, VW и других марок представленных в нашем каталоге запчастей хорошо структурированны, адаптивны для работы с мобильного телефона и содержат всю необходимую информацию в электронном виде для правильного подбора запчастей при ремонте автомобиля любой модели.

Мы работаем с профессионалами в индустрии и проверенными (имеющих гарантию не менее 6 месяцев) производителями, среди них ATE, Brembo, Bosch, Kyb, Febi, Gates, SKF, Sachs, Sonax, Osram, Varta и другие, общее число представленных брендов весьма солидно и насчитывает около 3000 компаний.

Основные симптомы неисправностей запчастей

  • Крен кузова больше допустимого;
  • увеличенный тормозной путь;
  • трудно поворачиваемый руль;
  • стук, свист, скрип и другие звуки во время движения или при заведенном двигателе;
  • неравномерный износ протектора шин;
  • наличие масляных пятен со под автомобилем;
  • автомобиль «тупит» при разгоне и торможении.

Распространенные причины неисправностей

  • низкое качество дорожного покрытия;
  • агрессивный стиль вождения;
  • несвоевременное обслуживание;
  • эксплуатация при низких температурах;
  • воздействие грязи и химически активных веществ;
  • недостаток масла и смазки в агрегатах;
  • износ смежных деталей.

Замена запчастей

На современных моделях авто запчасти не разбираются и не ремонтируются, в случае поломки заменяются целиком. Ремонт производится на специлизированных СТО или автосервисах, для соблюдения гарантии вписывается в заказ наряд VIN автомобиля и его пробег на момент установки (важно знать: при обращении в гаражный тип сервиса, который не располагает требуемыми документами, гарантия на запчасти не будет распространена, также, как и в случае самостоятельной замены).

Преимущества сотрудничества с Autocompas

Наша компания сэкономит ваше время, вы можете заказать любые запчасти всего за несколько кликов или во время звонка. Наши специалисты по подбору запчастей, всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор в любых соотношениях цены и качества. Мы постоянно проводим специальные акции и предлагаем скидки на товары. Кроме того, возможность бесплатной доставки в большей степени сократит ваши расходы.

Читайте также: