Где находится стартер на хендай i30

Опубликовано: 07.07.2024

Пробег на данный момент 95ткм
Давным давно машинка подцепила непонятную мне до недавнего времени заразу. На холодную при уличной температуре меньше +10 градусов при запуске после того как двигатель только схватил в течении секунды слышен громко и отчётливо непонятный лязг/звон/скрежет и тут же пропадает. Я сначала совсем загрустил так как думал что это звон растянутой цепи и он пропадает когда давление масла достигает нужного уровня и натяжитель цепи натягивает её.

И тут увидел в бж у товарища Sautner92 запись с подобной проблемой. Как оказалось виной всему загрязнение и малое количество смазки внутри механизмов стартера и втягивающей катушки. Из за грязи и отсутствия нормальной смазки бендикс медленно возвращается в исходное положение и уже запущенный двигатель маховиком принудительно крутит бендикс пока он не отойдёт в нормальное положение. От этого и появляется это лязг/звон/скрежет.
Лечится данная проблема разбором, чисткой и смазкой механизмов стартера и втягивающей катушки.

Снять стартер можно 2мя способами. Сверху снимая попутно впускной коллектор либо снизу при наличии ямы/подъемника. Снизу будут мешать куча проводов и узкие проемы, но зато открутить придётся всего 2 болта крепления стартера к колоколу кпп и гайку силового провода что крепится на втягивающей катушке. (Не забудьте отключить аккомулятор) так же некоторые провода придётся снять с креплений и отключить некоторые фишки которые будут мешать.
Сам стартер разбирается легко. Там все понятно. Неудобно только щетки на дорожки ротора одевать.

Я вычистил полностью всю пыль и грязь. Продул. По максимуму убрал и старую смазку. Все обильно смазал новой смазкой и собрал.
Теперь проблем с лишними звуками у меня нет! Стало тихо. Кажется лучше чем было с завода.

Кстати о птичках. Как известно хендай плотно сотрудничает с митсубиши. Копирует их технологии и т.д. Много взаимозаменяемых деталей и агрегатов.
Так вот стартер у нас стоит митсубиши.

На многих деталях стартера стоит клеймо митсубиши.
Как то тут на драйве проскакивала инфа что бендикс в оригинале фирмы валео. Это не так. Бендикс тоже митсубиши(клеймо прям набито со значком).
Но я открыл для себя ещё немного больше) так как у меня есть ещё и Митсубиши Лансер 9то я для интереса решил посмотреть в мануале и сравнить стартеры. Найдя схему стартера лансера в разобранном виде я увидел что они на 99% идентичны.

Получается стартер митсубиши настолько надёжен что его используют и по сей день хотя спроектирован был он ещё в 90х годах). Но как ни странно стартер лансера с пробегом 200ткм работает как часики, а идентичный стартер на хендае начал хрепеть уже до 100ткм пробега. То ли просто смазки меньше стали класть, то ли раньше все таки делали лучше(

Ну и на десерт попутно удалил клапан задержки сцепления. Эх надо было его при покупке машины сразу удалять!

Используя подходящий съемник (A), наденьте упор (C) обгонной муфты поверх стопорного кольца (B).

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Диаметр коллектораСтандарт (новый якорь): 29,4 мм (1,1575 дюйма)Предел ремонтопригодности: 28,8 мм (1,1339 дюйма)

Биение коллектораСтандарт (новый): 0,05 мм (0,0020 дюйма), макс.Предел ремонтопригодности: не более 0,10 мм (0,0039 дюйма)

Глубина миканита в коллектореСтандарт (новый якорь): 0,5 мм (0,0197 дюйма)Предельное значение: 0,2 мм (0,0079 дюйма)

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЩЕТОК СТАРТЕРА

Изношенные или замасленные щетки подлежат замене.

Длина щеткиНормативное значение: 12,3 мм (0,4843 дюйма)Предел ремонтопригодности: 5,5 мм (0,2165 дюйма)

Для установки новых щеток разместите наждачную бумагу № 500 или 600 между коллектором и каждой щеткой зернистой стороной вверх и плавно вращайте якорь. Контактная поверхность щеток будет сточена до контура коллектора.

Щеткодержатель стартера

При наличии непрерывности замените узел щеткодержателя.

Муфта сцепления движения накатом

Если муфта двигается не плавно, замените ее.

Вращается ли она в одном направлении и блокируется ли в обратном? Если муфта не блокируется в одном из направлений или блокируется в обоих направлениях, замените ее.

Если зубья ведущего зубчатого колеса стартера повреждены, проверьте состояние маховика и зубчатого венца гидротрансформатора.

Очистка

Погружение в растворитель узла ярма и/или якоря повредит изоляцию проводки. Эти части допускается только вытирать тканью.

В обгонной муфте имеется заводская смазка, и растворитель вымоет ее оттуда.

Ремонт стартера hyundai i30 Замена стартера hunday i 30 Hyundai i30 как снять панель с прикуривателем Снятие, замена стекла задней двери Хюндай i 30 Лучшая инструкция Хендай i 30 Хундай Hyundai i30

Hyundai i30 (2010 год). Как поменять бендикс на стартере

Установленный бендикс на стартер являет собой обгонную муфту. Служит для бесшумного запуска автомобиля и увлечения ресурса работы стартера, защищает стартер от ударов зубьев вращающегося маховика, а так же позволяет вращаться с ним в одном направлении без ограничения в скорости.

Как поменять бендикс

Как правило, для того, чтобы поменять бендикс, необходимо снять стартер и разобрать его. В зависимости от модели машины процедура может иметь свои особенности. Опишем алгоритм с момента, когда стартер уже снят и для замены бендикса предстоит разобрать его корпус:

-Открутить стягивающие болты и вскрыть корпус.

-Открутить болты, крепящие втягивающее реле, после чего извлечь последнее. При ремонте желательно все внутренности почистить и помыть.

-Снять непосредственно бендикс с оси. Для этого необходимо сбить шайбу и выковырять ограничительное кольцо.

-Перед тем, как установить новый бендикс, ось обязательно необходимо смазать температурной смазкой (однако без излишеств).

-Как правило, самая сложная процедура заключается в установке стопорного кольца и шайбы. Для решения этой проблемы мастера пользуются разными методами — распирают кольцо рожковыми ключами, используют специальные струбцины, раздвижные пассатижи и так далее.

-После того, как бендикс будет установлен, промажьте все трущиеся детали стартера высокотемпературной смазкой. Однако не переборщите с ее количеством, ведь излишки будут только мешать работе механизма.

-Перед установкой выполните проверку стартера. Для этого воспользуйтесь проводами для “прикуривания” машины в зимний период. С их помощью подайте напрямую напряжение от аккумулятора. “Минус” подсоедините к корпусу стартера, а “плюс” — к управляющему контакту втягивающего реле. Если система исправна — должен раздаться щелчок, а бендикс выдвинуться вперед. Если этого не произошло — необходимо провести замену втягивающего.

-Перед установкой нового или отремонтированного бендикса всегда проверяйте его работоспособность и привод агрегата.
-Все пластиковые шайбы должны быть целыми.
-При покупке нового бендикса желательно иметь при себе старый с тем, чтобы удостовериться в их идентичности. Зачастую похожие детали имеют мелкие отличия, которые визуально не запоминаются.
-Если вы разбираете бендикс в первый раз, желательно записывать процесс на бумаге или складывать отдельные части в порядке их демонтажа.

Ремонт бендикса

Ремонт бендикса стартера своими руками возможен, если изношены в первую очередь ролики, либо источник проблем – в загрязнении или в застывшей смазке.
Бендикс собран на завальцовке, причем наружная обойма муфты изготавливается из прочного металла. Развальцевать ее трудно, поэтому быстрее всего аккуратно прорезать обойму болгаркой.

Сбив ослабленную обойму с бендикса, вынимаем из него шестерню, ролики и пружины. Промыв внутренности, проверяем отсутствие глубоких забоин в пазах муфты и на хвостовике шестерни.
Осматриваем ролики: поверхность должна быть цилиндрической, без следов износа. Замену роликам можно найти, разобрав роликовый подшипник подходящего размера ( параметры подшипников найдёте в справочниках). Ослабшие пружины растягиваем на пару миллиметров или подбираем новые.
После сборки бендикса насухо проверяем его работу, проворачивая шестерню в сторону заклинивания: ролики должны заблокировать бендикс, после проворота в обратную сторону сразу освободить шестерню.

Перед сборкой добавляем в бендикс консистентную смазку средней вязкости с тем расчетом, чтобы она не густела излишне на морозе. Причем смазки должно быть минимум: ее задача – защита от коррозии внутренностей муфты, обильная смазка только мешает.
Надев на место обойму, фиксируем края пропила точечной сваркой. При этом нельзя перегревать бендикс, лучше использовать полуавтомат. Выступающую сварку счищаем, чтобы она не мешала движению бендикса в корпусе стартера.

Всем привет.
Когда покупали машину никаких проблем не было выявлено. На следующий день после покупки садимся в машину, чтобы ехать ставить на учет, а она не заводится.
Поворачиваешь ключ на старт — издается щелчок и стартер не крутит. С 5 раза заводилась. Обычно это происходило с утра, либо вечером после простоя. В течение дня машина заводилась нормально.
Причины были понятны, либо втягивающие, либо щетки.
Какое-то время мы это терпели, пока проблема не усугубилась. Выражалось это в том, что утром, чтобы запустить мотор требовалось уже не 5, а 20-30 попыток.
Да, конечно, не большая печаль снять и обслужить стартер, но это требует второй машины и времени, а также финансовых затрат, которые превышают или равны стоимости контрактного стартера. Так как машина ездит не много, было решено купить контрактный стартер.
Обошелся он достаточно не дорого. В белорусских рублях — 46 рублей, что на российские составляет 1400р,

По каталогам разборок бились 2 стартера на 1.4. Это 2B100 и 2В200. Честно признаюсь, я не знаю в чем их отличие и есть ли взаимозаменяемость. Учитывая, что по VIN родной стартер бьется как 2В100 я решил взять точно такой же, благо он был в наличии.

После того как пришел стартер, на следующий день выбрался в гараж и заменил его.

Процесс замены таков:
0) Снять клемму с АКБ.
1) Открутить воздухозаборник над вентилятором радиатора. 2 болта на 10. Вынуть его из корпуса воздушного фильтра потянув на себя.
2) Отвести патрубки охлаждения из крепежных мест на вентиляторе радиатора в сторону.
3) Снять вентилятор радиатора. Он на защелках (сверху по бокам). Отжать и тянуть на себя. Когда ставим обратно — попасть в 2 направляющие снизу по бокам. Не забыть отключить разъем вентилятора, чтобы не оторвать когда будете снимать вентилятор.
4) Отщелкнуть на стартере одноконтактный разъем. Если получится можно сразу открутить гайку плюсового провода на втягивающем стартера (она на 12). Если не получится, можно открутить после того, как открутите стартер от коробки.
5) Со стороны коробки открутить 2 крепежных болта стартера (головка на 14).
6) Открутить плюсовой провод от стартера (или см. п. 4).
7) Достать стартер.

Конечно, не совсем удобно ставить стартер на место, но немного приловчившись всё получается, на самом деле это не сложно. По крайней мере в разы легче, чем на моей Daewoo Nubira.

Также были почищены гравером все контакты проводов от окисла. Белой окиси хватало.

После замены стартера был произведен пробный пуск — всё как по маслу. Далее 2 утренних холодных пуска — с первого раза. Таким образом проблема решена. Да, стартер контрактный, да, возможно, проблема может когда-то появиться снова, но машина ездит мало, на крайний случай уже, если случится, обслужим контрактный. Я надеюсь будет работать.

Старый стартер заберет на восстановление и реализацию стартерист. Ему это выгодно, а нам дисконт. Заберут за 20 бел. рублей (600р. РФ).

3. Отсоедините провод (В) стартера от вывода "B" электромагнита, а затем – разъем (А) от вывода "S".

4. Выверните 2 болта крепления стартера, затем снимите стартер (А).

47,0 фунтов на фут)

5. Установка производится в обратном порядке.

1. Отсоедините вывод М (А) от втягивающего реле.

2. Выверните 2 винта (А) и отсоедините узел втягивающего реле (В) от стартера.

3. Выверните винт (A) крепления щеткодержателя и стяжные болты (B).

4. Снимите задний кронштейн (А) и узел держателя щеток (В).

5. Снимите корпус (A).

6. Снимите уплотнитель (А), пластину (В) рычага, рычаг (С) и якорь (D).

7. Нажмите на упор (А) с помощью головки (В).

8. Снимите стопорное кольцо (А) с помощью специальных плоскогубцев (В).

9. Снимите стопорное кольцо (В), ограничитель (А), механизм одностороннего вращения (С) и ротор (D).

Используя подходящий съемник (A), наденьте упор (C) обгонной муфты поверх стопорного кольца (B).

10. Повторная сборка производится в обратном порядке.

Проверка технического состояния

1. Снимите стартер.

2. Разберите стартер, как показано в начале описания данной процедуры.

3. Осмотрите якорь на наличие износа и повреждений вследствие контакта с постоянным магнитом. В случае обнаружения признаков износа или повреждений замените якорь.

4. Осмотрите поверхность коллектора (A). Грязные или обгоревшие поверхности зачистите наждачной тканью или обработайте на станке до достижения указанного ниже размера или отполируйте наждачной бумагой (B) № 500 или № 600.

5. Проверьте диаметр коллектора. Если диаметр меньше предела ремонтопригодности, замените якорь.

Диаметр коллектораСтандарт (новый якорь): 29,4 мм (1,1575 дюйма)Предел ремонтопригодности: 28,8 мм (1,1339 дюйма)

6. Измерьте биение коллектора (А).

A. Если биение коллектора не превышает эксплуатационного предела, проверьте коллектор на наличие угольной пыли и латунной стружки между пластинами.

B. Если биение коллектора не соответствует пределу ремонтопригодности, замените якорь.

Биение коллектораСтандарт (новый): 0,05 мм (0,0020 дюйма), макс.Предел ремонтопригодности: не более 0,10 мм (0,0039 дюйма)

7. Проверьте глубину миканита (A). Если миканит находится слишком высоко (B), подрежьте его до требуемой глубины ножовочным полотном. Срежьте весь миканит (C) между сегментами коллектора. Выточка (D) не должна быть слишком маленькой, слишком узкой или V-образной.

Глубина миканита в коллектореСтандарт (новый якорь): 0,5 мм (0,0197 дюйма)Предельное значение: 0,2 мм (0,0079 дюйма)

8. Проверьте электропроводность между пластинами коллектора. Если между какими-либо пластинами имеет место разрыв цепи, замените якорь.

9. Убедитесь с помощью омметра в отсутствии проводимости между коллектором (A) и сердечником (B) обмотки якоря, а также между коллектором и валом (C) якоря. Если проводимость имеется, замените якорь.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЩЕТОК СТАРТЕРА

Изношенные или замасленные щетки подлежат замене.

Длина щеткиНормативное значение: 12,3 мм (0,4843 дюйма)Предел ремонтопригодности: 5,5 мм (0,2165 дюйма)

1. Убедитесь в отсутствии проводимости между держателем (+) (A) щеток и пластиной (-) (B).

При наличии непрерывности замените узел щеткодержателя.

Муфта сцепления движения накатом

1. Переместите обгонную муфту по валу.

Если муфта двигается не плавно, замените ее.

2. Попробуйте провернуть обгонную муфту в обоих направлениях.

3. Если шестерня привода изношена или повреждена, замените узел обгонной муфты (шестерня в качестве отдельной запчасти Hyundai i30 не поставляется)

1. Не погружайте детали в очищающий растворитель.

2. Не погружайте в очищающий растворитель приводное устройство.

В обгонной муфте имеется заводская смазка, и растворитель вымоет ее оттуда.

3. Привод разрешается чистить щеткой, смоченной в моющем растворе, после чего привод необходимо насухо вытереть тряпкой.

Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай ай 30

Видео по теме "Снятие и установка, Разборка" для Hyundai i30

снимаем панель в i30 Hyundai i30 как снять панель с прикуривателем Hyundai i30 Как заменить корпус флип ключа

Читайте также: