Генератор работает после перегазовки ваз

Опубликовано: 05.07.2024

Поставил тут себе на неделе новый генератор на хантера.
3002.3771 110А
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01273/

И суть в том, что заводишь машину-горил лампа зарядки и напруга маленькая, а чуть газу дашь, так все в норму приходит и зарядка стабильная и напруга 14 вольт.

В чем трабла может быть? Диаметр шкива у него чтоли больше и обороты му маловаты для старта или что?
Знающие физику генератора, подскажите плиз. А то все бы ничего, но автозапуском хрен попользуешься)))

Возможно маловат начальный ток возбуждения, проходящий через лампу. Просле прогазовки, генератор набрав обороты ухитряется и с этим малым током выдать через доп диодный мост подпитку на возбуждение и потом уже подпитывая эту цепь сам, работает нормально. Возможно Вам следует или контрольную лампу помощнее поставить, или параллельно ей добавить резистор и тем самым увеличить начальный ток возбуждения. Обычно в контрольных панелях резисторы стоят. У восьмерок и девяток во всяком случае были. И по идее, даже с перегоревшей лампой, генератор через резисторы возбуждаться должен.

А какой ток возбуждения ему нужен? Надо замерить. Кстати может быть просто не очень хороший контакт на клемме одиночной на нем, через которую, как я понимаю и идет этот ток?

А если ставить резюк в параллель, то какой мощности и какого номинала лучше ставить? Диод там к нему не нужен кстати?

Уж простите мое дилетантство в философии автогенераторов.

А если ставить резюк в параллель, то какой мощности и какого номинала лучше ставить? Дион там к нему не нужен кстати?

Я ставил гену 90А, БАТЭ. Резистор на 100 ОМ мощность 1 вт. Все нормально.

картинка с подписью "Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ"

Я ставил гену 90А, БАТЭ. Резистор на 100 ОМ мощность 1 вт. Все нормально.

картинка с подписью "Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ"

Спасибо. Буду экспериментировать. О результатах напишу.

В умной книжке ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТО в такой схеме стоит паралельно два резистора по 100 Ом и лампочка, именно для того, что бы была зарядка при перегоревшей лампочке. Я так и делал когда ставил японский гену 60А. Общее сопротивление получилось 6 Ом.

Что это за книжка модная? Есть ссылки?

В мурзилке облазил всю схему, а не нашел резюка, то есть штатно он не стоит.
http://uaz-autos.ru/hunter/img/90.jpg

Дело в том что генераторы восьмерок и теперь уже многих других отечественных машин имеют запитку системы возбуждения от доп диодного моста внутри генератора. Но для того чтобы эта запитка началась, генератор должен возбудиться. И для этого, в обмотку возбуждения подается ток из бортовой системы от АКБ через эту контрольную лампу после включения зажигания. Лампа сидящая в этой цепи ток ограничивает, но для начального возбуждения его хватает. Но как Вы видите , при некоторых условиях это так не всегда.

Практика показывает, что оно и без этой лампочки начнет возбуждаться, по крайней мере стандартный восьмерочный генератор если. тепловой шум то в проводах всегда есть. Но газануть тогда иногда надо прилично. А если малые обороты ХХ, то на Оке у меня тоже может не сразу идти возбуждение.

Поставил тут себе на неделе новый генератор на хантера.
3002.3771 110А
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01273/

у меня изначательно также,а как доп.диод внедрил так маленько стало поболее,но меня не напрягает тк или прогревные или начало движения повышают обороты и совершается возбуждение и лампа тухнет.

Что есть допдиод? Куда он ставится и зачем? И что стало "поболее" после внедрения допдиода.

я делал и на зубиле и на ханте.
снимаешьРН с гены.у него с тылу под болтом крепления есть контакт на массу.его отгибаешь,чтоб он не контачил с массой(петлю под болт мона откусить) и припаять к огрызку провод и вытащить его за гену и припаять к нему диод а попу диода на скобу крепления гены.смысл в том что мы как бы обманываем возбуждение гены на величину падения напруги на диоде в итоге имеем повышение выходной напруги на ету величину.

во млин,только щас узрел на фотках,хотя подозревал и раньше,что гены то братья.

Что это за книжка модная? Есть ссылки?
http://uaz-autos.ru/hunter/img/90.jpg

Книжка не модная, книжка старая обныкнавенная бумажная без ссылок.Там электрооборудование разных совдепавто и типы генераторов с подключением. Но на схеме японки откуда снял гену тоже стоят два резистора, но без обозначения. Еще есть мысля, я не нашел резистор на 50 Ом, может потому стоит два по 100 Ом. Кстати лампа на 1Вт. стоит.
П.С. А с диодом зима-лето идея хорошая будем посмотреть.

Ну мне хотяб автора и точное название. Там и ссылки найдем)

Как я в институте после защиты курсовой курсе на 3м-4м долго с преподом спорил, который сомневался в достоверности моих данных, на том основании, что данные эти взяты из сети. Говорит, ес ли б из книги, то я мог бы вступить в переписку с автором и все уточнить и выяснить. В итоге остались при своих.

Ну мне хотяб автора и точное название. Там и ссылки найдем)

Среднее специальное образование
УЧЕБНИК

Спасибо за справочные данные)

во млин,только щас узрел на фотках,хотя подозревал и раньше,что гены то братья.

Это для щёточных ген, а для без щёточных такая приблуда напругу повысит?
А то уменя засада маленькая есть, при прогреве мотора и гены напруга снижается, т.е. при температуре мотора от -20 и ниже до + 40 - 14 вольт, выше +40 начинается снижение напряжения, при +90 где то 12-12,5 вольта. И это без разницы на хх или на оборотах. Под нагрузкой на хх вольты падают до 11,8-12 но не всегда. (
Раньше в без щёточных генах винтик бал на РР которым моно было напругу повысить/понизить сейчас его нет, вместо него какойто термо-регулятор похоже устанолен.

По обмоткам возбуждения х.з. Знаю точно есть постояный магнит (ротор), статор вроде обычный или почти обычный, диодный мост и РР более ничего нет.

На енти гены, ни схем, ни устройства, в общем нихрена не нашол. А гены из серии Г700а вещь хорошая моно и без АКБ заводить и кататся

если стоит выносной РН то ваще проблем нет -ставьте в разрыв плюса диод .РН всегда подсоединён на обмотку возбуждения.

Беда в том, что РН в корпусе гены, а снимать его с буханки вроде и не сложно но еб. во. Насчёт оботки возбуждения сильно сомневаюсь (вспомнил моторчики советские на пост. магнитах их крутиш и ток появляется, здесь похоже тот же случай)

По моему я это где-то уже слышал. Итог всего этого повышение зарядного тока.Тут кажется идет "обман" регулятора напряжения.То есть он видит что аккумулятор постоянно недозаряжен. Вот и начинает выдавать большее напряжение. Я думаю у автора и так хороший генератор с 110 амперами. Это ему ни к чему.
Synthraven надо поставить лампочку 1-4Вт. через замок зажигания и на обмотку возбуждения, и все. Если опять будет после перегазовки срабатывать то думаю РР на замену(а надо ли?)

Спасибо. Завтра на парковку ашана подземную в тепло поеду экспериментировать)) Все руки не доходили. Сначала резюк попробую, ес получится, то лампу поменяю.

А я, вот, человек простой, посему по простому и выскажусь: а не пробовал ремень подтянуть? У меня точь-в-точь проблема была, оказался банальный недонатяг, хотя, казалось, все и так плотно. Уже и проводку свежую 5 раз перепроверил, и чуть гену разбирать не начал, однако, по совету друзей, чутка посильнее ремешок подтянул, мгновенно зарядка и наладилась. При том, ничего не свистело, и, при визуальном осмотре, не проскальзывало. Такие дела.

Ха, проверю обязательно, спасибо. Холодно ж, да и новый гена пока, непритертый)

Не вышло. По морозцу подтянул ремешок по молодецки, а уй, а не зарядка стразу без подгазовки. За совет спасибо.

Всем спасибо за внимание и учатстие. А также дельные советы.

Поставил в параллель лампе сборное сопротивление на 50 Ом, мощностью около 1 Вт, судя по рассчетам и все заработало.

Всем спасибо за внимание и учатстие. А также дельные советы.

И тепрь у вас гена возбуждается на малых оборотах,хотя ему это не положено по его характеристикам?а резюк по схеме у нас вроде стоит уже.вы их где поставили?

Ему просто тока через лампу для возбуждения не хватало (Надо 0,5-0,6А) . Можно лампу помощьнее (3-5 Вт) или резюк ом на 50. По характеристикам положено возбуждаться и на малых оборотах, штатный ж гена возбуждался при заводке сам. А этот ж для нашего движка.

В схеме я не нашел этого балансного сопростивления. Его роль выполняет лампочка.

Резюк повесил прямо у лампочки на провода, чтоб много не насковыривать. Ну естественно припаял сначала к нему проводочки в термоусадку пихнул во избежание.

А как к лампочке добраться?нужно потянуть на себя пластинку с лампочками и она вылезет?

сверху у меня панельки с лампочками.они на себя если тянуть отвёрткой вынимаются?

А как к лампочке добраться?нужно потянуть на себя пластинку с лампочками и она вылезет?

На штатной панели- да. Тока аккуратно. Хотя наверно проще приборы открутить и там к разъемам долезть.
У меня панель просто нештатная. Очень удобно к лампочкам лазить.

думаю если приборы открутить ,то там внутри родная железная торпеда и вообще не пробраться к пластиковому козырьку с лампочкуми.

отыскал дома 5ват 82 ома-мало будет?

В схеме я не нашел этого балансного сопростивления. Его роль выполняет лампочка.

Похоже диагноз товарища Саахова подтвердился?

О, да! Спасибо огромное. Саахов-голова))))

отыскал дома 5ват 82 ома-мало будет?

Думаю самое оно. Поэкспериментируй. Зафоткай это чудо промышленности. Интересно даж)

или для гарантии всёже лучше 50 ом поискать и поменьше размерами,соответственно мощностью)?

Да ладно тебе) Ток через него и так нормальный пойдет. Попробуй с этим. И греться не будет и в магаз не идти. Ну если уж не пусканется с твоей вольтдобавкой, то уж искать резюк поменьше. Вообще в постах товарищей вышеприведенных в схеме стоит 100 ом.

а панельку с лампочкой зарядки,что стрелкой указал мне отверткой вытаскивать или она там преклеена наглухо?точно не знаете?

тогда лучше на прогретой авто ,когда в салоне тепло будет,чтоб пластмассовые защёлки не пообломать.цеплять тогда сверху и снизу а не с боков?

а вообще теперь у вас без подгазовки зарядка тухнет?много раз проверяли?ато зазря паять резюки тоже не хочется.

Проверял раз 10 и день ездил. Все как на стоковой маашине. Завел, лампа потухла, зарядка пошла.

Да сверху и снизу. Защелки там приметно а 10-15 мм от краю, насколько я помню.

Проверял раз 10 и день ездил. Все как на стоковой маашине. Завел, лампа потухла, зарядка пошла.

Да. Можно в качестве эксперимента параллельно ей подключить вторую такую же - проблема может исчезнуть полностью.

Сообщений: 2 788
Из: 8352
Megane Grandtour III

у меня такое точь в точь было на Калине. Блин.. че только не пробовал. Заменил генератор, поставил помощнее. зря только деньги выкинул значит.

Сообщений: 11 651

Правильно. Я всё таки думаю реле, иногда бывают такие, что надо нагрузку дать обязательно

Сообщений: 179
Из: Чебоксар
Пешеход

Сообщений: 1 508
ноги

Да м*ять,что ты мозги ***,какие лампочки?Берёшь тестер и меришь,диагносты продвинутые млин.И что значит "генератор не запускается",это как понимать,он вращается через ремень вместе с колен.валом.Сколько можно уже давать советов,перед тем как лезть,надо изучить теорию,лень было открывать инет и вбить в поиск "как работает генератор"?Тестером надеюсь пользоваться умеешь?

Ну ты умник оказывается мало ген ты в жизни видел, в зависимости от гены у них разный ток возбуждения.

Да, лампочка играет важную роль.

Сообщений: 675
Из: Чебоксары
ОООО

была схожая проблема в десятке. оказалось клемма отошла (с общего вывода дополнительных диодов)

Сообщений: 20 601
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.

Ну так вбейте в поиск как работает генератор и подумайте, почему без лампочки он может не начать давать заряд.

Не видел не один генератор который вращается через ремень. Ротор да но чтоб сам генератор.

Сообщений: 20 601
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.

Говорят, в Формуле 1, один мегагений пытался внедрить КПП, которая вращалась вместе с валом двигателя. После схода обоих болидов с гонки из-за закипевшего масла его моментально уволили. Наверное тут такая же система - ротор приварен к кузову, а генератор вращается

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Хотелось бы уточнить причину, лезть методом тыка и менять регулятор напряжения — откровенно геморно

Всем привет! Ваз 21093! Генератор начинает работать только после перегазовки! При езде все норм! Только когда запускаешь двигатель происходит такая ерунда! (Регулятор напряжения новый, натяжка ремня в норме, напряжение в сети 14.5в)! Куда смотреть? Всем спасибо!.Генератор возбуждается только после перегазовки.

11 comments on “ Генератор возбуждается только после перегазовки. Генератор начинает работать только после перегазовки ”

да никуда, у мя новый гена стоит 12й,(авто 99 под 15 ку сделана

поставил новый ген,пока не газонешь нет зарядки ,электрик сказал , типа нормально , пока новый так и будет , надо создать возбуждение на катушке гена,из-за етого пока автозапуск не ставлю.посмотрим что дальше будет.

Что за регулятор такой на 14,5в?

У меня тоже 14.5 посмотри в приборке лампу На возбуждение Главное что бы не светодиодная была и заменить можешь для профилактики

Павел, ни че не будет так же гена новый был 12 уже 2 года катаюсь до сих пор перегазовываю(

генератору нужно самовозбудиться после заводки авто. холостых ему никак не хватает. поэтому горит лампа. газонешь он возбудится и иухнет лампа. это норма, это ваз

Иван, ваз то вазом вот тока почему на одних все норм а на других нет хоть все новое..

Сергей, никогда не вникал до конца. катался и на таких и на тахих. не заморачивался) у меня бывает на своей и так и так заведется. чаще возбуждает

Иван, вобще не надо ему самовозбуждаться, он не онанист, изначально он возбуждается от аккумулятора, походу это щётки подвисают, либо реле зарядки такое попалось

либо на кольцах якоря выроботка

Да у меня так было на 09. Пока не газанешь зарядка не шла. Лампа на приборке всё время вобще горела. Нашел другой генератор, с нивы-шевроле, зарядка идеальная стала! Сразу и возбуждается без перегазовок и т.п. Лампа погасла, (год горела) может и больше. Короче в генераторе проблема дело было

Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Taveren, 27 сен 2011 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают». Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Механические поломки

Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Заключение

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем santaf, 7 ноя 2012 .

ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТУ И ИХ АВТОРАМ. ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА "dalnoboyshiki.eu" (ДЛЯ ON-LINE ПРОЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГИПЕРССЫЛКА).

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Читайте также: