Как почистить генератор ваз 2106

Опубликовано: 18.05.2024

Одними из основных элементов электрической цепи любого автомобиля являются аккумулятор и генератор. О последних мы поговорим в этой статье. Что представляет собой генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2106, какие неисправности для него характерны и как произвести ремонт устройства, читайте ниже.

Особенности работы и схема подключения генератора на ВАЗ 2106

Чтобы работающий генератор на ВАЗ прослужил вам долгое, основное требование — не перегружать устройство. Важно периодически осуществлять профилактические работы, производить замену расходных материалов — щеток, а также следить за натяжением ремешка. На автомобиле 2106 генератор подключен по электросхеме, размещенной ниже.

Схема подключения узла к бортовой сети «шестерки»

Диагностика

Как снимать и разбирать устройство на своем авто, как отремонтировать соединения? Перед тем, как мы расскажем, как осуществляется разборка и сборка устройства напряжения на ВАЗ 2106 своими руками, уделим время диагностике. Как проверить генератор в домашних условиях? В общей сложности существует три метода проверки — на самой машине, на стенде, а также с применением осциллографа. Последние два способа нас не интересуют, поскольку они требуют специфически знаний и использования оборудования.

Генератор ВАЗ 2106 нельзя диагностировать путем отсоединения его от АКБ, поскольку это приведет к скачку напряжения, в результате чего выпрямительный блок может выйти из строя. Если вам когда-то приходилось проверять регулятор напряжения ВАЗ 2106, то в случае с генераторным узлом процедура диагностики будет идентичной.

В первую очередь вам потребуется завести двигатель, мотор должен работать на 2500-300 оборотах в минуту, при этом батарея должна быть максимально заряжена. С помощью мультиметра произведите замер напряжения на выводах клемм АКБ — этот параметр должен составлять 14 вольт. В том случае, если показатели отличаются, проблему необходимо искать либо в реле напряжения, либо в самом устройстве. Если вы произвели регулировку реле напряжения, а проблема осталась, то узел придется или ремонтировать, или менять.

Проверка напряжения мультиметром

Распространенные неисправности

Какие существуют неисправности генератора ВАЗ 2106 и как их устранить?

Первый тип поломки — лампочка на приборке горит всегда или время от времени загорается во время езды, причины следующие:

Ремешок проскальзывает — его натяжение необходимо отрегулировать.
Обрыв цепи между центром звезды узла и штекером под номером 85 реле контрольной лампочки.
Повреждено реле контрольной лампочки заряда.
Выход из строя регулятор напряжения.
Обрыв в проводке обмотки возбуждения.
Износились щетки генератора, окислились контактные кольца. Проблему позволит решить очистка колец, а также замена щеток генератора.
Произошло замыкание или обрыв в цепи вентилей механизма.
Замыкание проводки в обмотке статора или обрыв цепи.

Если контрольная лампочка не горит при включении зажигания, причины могут быть следующими:

Сгорела нить накала — лампочку можно просто заменить.
Выход из строя реле лампочки.
Обрыв в проводке или замыкание вентилей.
Обмотка статора замкнулась на массу. Проблем позволит решить замена статора.
Генератор не заряжает АКБ.

Устройство и обозначение элементов узла

Если генераторный узел функционирует нормально, но АКБ при этом заряжается плохо, причиной может служить:

Плохое натяжение ремешка либо его проскальзывание при езде на высоких оборотах. Избавиться от такой проблемы можно путем регулировки натяжения ремешка.
На АКБ окислились выводы, произошло повреждение проводки либо ослабли фиксаторы наконечников проводки на механизме.
При выходе из строя АКБ ее необходимо поменять.
Проблемы в работе регулятора напряжения могут быть исправлены путем зачистки контактов, а также регулировкой или заменой элемента.

Что касается перезарядом АКБ, то обычно он обусловлен плохим контактом между корпусом регуляторного элемента, а также массой. Гораздо реже это обусловлено выходом из строя самого регулятора, а также поломкой аккумулятора.

Если же генераторный узел работает очень громко, это связано с:

Ослаблением гайки шкива узла — ее необходимо просто подтянуть.
Изгибом вентиляторной лопасти — ее нужно просто отстроить.
Некорректной работой подшипниковых элементов.
Коротким замыканием либо обрывом проводки в механизме.
Появлению шума могут способствовать щетки узла — их необходимо просто вытереть (автор видео — Сергей Бакаев).

Демонтаж и снятие

Как снять генератор ВАЗ и как разобрать устройство? Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106?

Чтобы произвести ремонт генератора ВАЗ 2106, выполните следующие действия:

Сначала необходимо отключить штекер от выхода 67 на узле.
После этого отключается штекер от выхода так называемого нулевого провода.
Далее, нужно немного отодвинуть изоляционный чехол, после чего с помощью гаечного ключа на 10 нужно открутить гайку фиксации проводки, в частности, речь идет о тридцатом выводе. Проводку можно отсоединить.
Теперь можно снять ремешок. Если вам нужно его только заменить, то покупайте хороший ремень — проверьте его состояние, на ремешке должны повреждения. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать номинальному, он указан в сервисном мануале.
С помощью гаечного ключа на 17 необходимо выкрутить две гайки, который фиксируют регулировочную планку, ее нужно снять.
Затем открутите гайки нижнего фиксатора механизма, извлеките болт, а также втулку. Сам узел будет фиксироваться на кронштейне.
После этого узел можно демонтируется. При необходимости производится замена генератора. Дальнейшее подключение генератора осуществляется в порядке, обратном снятию.

Видео «Ремонт механизма своими руками»

Подробнее о том, как производится ремонт «шестерочного» генераторного устройства в домашних условиях, смотрите на видео ниже (автор ролика — Николай Пуртов).

Генератор является неотъемлемой частью транспортного средства, обеспечивающий работу всех электрических систем во время работы двигателя. Генератор имеет свойство со временем изнашиваться, а при неправильной эксплуатации – выходить из строя. Подробно о работе генератора далее.

Принцип работы

Генератор, через ременную передачу от коленчатого вала, преобразовывает механическую энергию в электрическую, которая непосредственно заряжает аккумулятор и питает всю электрическую систему авто. Основные параметры узла:

номинальная сила тока;
номинальная частота вращения и самовозбуждения;
номинальное напряжение;
КПД.

С запуском двигателя ротор одновременно движется с коленчатым валом. В этот момент обмотка статора пронизывается магнитным полем и создается переменный ток. На аккумулятор ток поступает через регулятор напряжения, который выпрямляет ток. На старых отечественных автомобилях о состоянии заряда АКБ свидетельствует показание амперметра или вольтметра. На современных машинах об этом указывает контрольная лампа заряда.

Конструктивные особенности

Традиционно, генератор выпускается в определенной форме и небольшого размера. Отличаются генераторы между собой следующими факторами:

размер;
форма корпуса;
выпрямительный узел;
компоновка внутренних деталей.

Общие детали

. В корпусе генераторы размещено большинство деталей. Корпус состоит из двух частей, которые соединяются между собой болтами, состоящий из немагнитных сплавов, отводящих тепло. Вдоль корпуса технологические окна для вентиляции.

. Движущаяся часть генератора, которая создает магнитное поле. На роторе есть обмотка возбуждения с двумя полюсными половинами. Концы обмотки включают в себя два кольца, соединяющие статор и ротор. Вал ротора вращается с помощью двух подшипников.

. Неподвижная часть узла, создающая переменный ток. В конструкцию статора входит металлический сердечник с обмоткой. Набирается сердечник из пластин в 36 пазов. В пазы уложено три обмотки, образующие трехфазное напряжение.

Щеточный узел.

Щетки служат для передачи возбужденного тока на контактные кольца. Графитовые щетки прижимаются пружинами и держатся при помощи держателя. Щеточный узел с регулятором напряжения в современных генераторах вмонтированы вовнутрь корпуса генератора.

Выпрямитель

. Преобразует из переменного тока в постоянный, поступающий на бортовую сеть.

Регулятор напряжения

. Позволяет генератору держать заданное напряжение в одном положении вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала.

. Шкив генератора меньше диаметром, чем шкив коленвала, тем самым «гена» крутится в несколько раз быстрее.

Неисправности. Причины и признаки

Разберем два типа неисправностей – механическая и электрическая. Электрические неисправности:

Износ щеток
Обрыв цепи
Короткое замыкание
Выход из строя диодного моста и регулятора напряжения.

Механическая неисправность существует только при выходе из строя подшипников ротора, из-за которых возникнет биение ротора, спровоцировавшее короткое замыкание. О неисправности «гены» свидетельствуют:

горит индикатор разряда АКБ, либо стрелка вольтметра ниже о Вольт;
перезаряд АКБ;
нестабильная работа электроприборов и тусклый свет фар;
яркость фар зависит от оборотов коленвала;
шум работы генератора.

На месте генератор можно проверить при помощи вольтметра, подключаемого на клеммы АКБ. При показателях «13.8 -14.7» генератор считается исправным, ниже 13 Вольт говорит о неисправности. Для ремонта генератора основательно, его потребуется демонтировать. Такие поломки, как выход из строя ротора, статора или диодного моста, являются нецелесообразными для проведения ремонта, поэтому дешевле и проще купить новый узел.

Ремонт генератора своими руками

О неисправностях, которые возможно устранить самостоятельно, я рассажу ниже. Если для ремонта требуется снять генератор, то процесс демонтажа на всех автомобилях практически одинаков. Для этого нужно будет послабить болт натяжения и открутить генератор. Рекомендуется при монтаже «гены» установить новый приводной ремень.

Алгоритм самостоятельных действий следующий.

Чистка корпуса сжатым воздухом.

Проверка состояние щеток.

Для этого нужно окрутить винты крепления и достать щеткодержатель. Износ графитовой щетки более 5 мм свидетельствует о его значительном износе. Перед установкой новых щеток предварительно нужно продуть гнездо щеткодержателя от продуктов износа щеток и масла.

Разборка корпуса требует определенных навыков, так как шкив генератора снимается непросто. Для снятия шкива нужно надежно зафиксировать его и сорвать гайку крепления. Отсоединяется задняя крышка со стороны выхода контактных колец и отсоединяются провода от выпрямителя и статора.

Самостоятельно можно заменить диодный мост и ротор, если генератор имеет простейшую конструкцию, где не требуется выпаивать детали. Современные генераторы имеют сложное устройство, поэтому требуют профессиональную диагностику и ремонт. Профессионалы проводят диагностику при помощи стенда, имитирующего работу двигателя, а также ремонтируют генераторы профессиональным инструментом. К тому же, на ремонт всегда дают гарантию.

Основные ошибки владельцев:

при малейших намеках на неисправность генератора, оставляя машину с подключенным АКБ — разряжает его;
проверка генератора с помощью замыкания проводов или отсоединения массы с аккумулятора на работающем моторе;
попадание масла, охлаждающей и других жидкостей на генератор.

Генератор современного автомобиля – сложный узел, который может выйти из строя, если его не обслуживать вовремя, а также пренебрегать периодической диагностикой. В виду дешевизны целого узла относительно отдельных его запчастей, замена генератора лучший выход по финансовым соображениям.

Уход за генератором автомобиля

После 1000 км пробега автомобиля необходимо:

Проверить надежность крепления генератора и натяжение приводного ремня.
Проверить надежность присоединения проводов к клеммам генератора.

После каждых 6000 км пробега следует:

Проверить надежность крепления генератора к кронштейну и кронштейна к блоку цилиндров.
Подтянуть стяжные болты крышек генератора.
Проверить и, если необходимо, отрегулировать натяжение приводимого ремня вентилятора.
Очистить наружную поверхность генератора от пыли и грязи.

После каждых 12 000 км пробега следует:

Снять защитную ленту с корпуса генератора и осмотреть состояние коллектора и щеток. Необходимо, чтобы рабочая поверхность коллектора была гладкой и не имела следов подгорания. Щетки должны свободно перемещаться в направляющих щеткодержателя и не иметь чрезмерного износа (высота щетки должна быть не менее 14 мм). Нормальное давление пружины на щетки должно быть в пределах 800—1250 г (проверяется пружинным динамометром).
Скопившиеся на крышке со стороны коллектора и на щеткодержателях пыль от щеток и грязь следует удалить, продувая генератор сухим сжатым воздухом. Коллектор протереть замшей, слегка смоченной в бензине.
Если грязь не снимается замшей, надо зачистить коллектор мелкой стеклянной шкуркой.

После 18 000 км пробега следует:

Смазать передний (со стороны привода) подшипник вала якоря генератора. Для этого пустить 5—6 капель масла, применяемого для двигателя, в капельную масленку на передней крышке корпуса генератора.
Смазать задний (со стороны коллектора) подшипник вала генератора. Для этого необходимо снять колпачковую заглушку и заложить в подшипник 1,5—2 г смазки ЦИАТИМ-201.

При дальнейшей эксплуатации (после 18 000 км пробега) передний подшипник необходимо смазывать через каждые 2000 км пробега, а задний подшипник — через каждые 6000 км пробега приведенными выше смазками в тех же количествах.

После каждых 24 000 км пробега рекомендуется:

Снять генератор с двигателя, разобрать и очистить от грязи наружную и внутреннюю поверхности корпуса и крышек.
Тщательно осмотреть все детали, заменив изношенные или поврежденные.
Промыть подшипники генератора в керосине, высушить и заполнить их на 2/3 объема свежей смазкой ЦИАТИМ-201.

Разборку генератора нужно делать в следующем порядке:

Снять защитную ленту, закрывающую окна корпуса генератора.
Снять заглушку подшипника со стороны коллектора, для чего вывинтить три винта, крепящие заглушку.
Предохранив шкив от проворачивания, отвернуть гайку с вала со стороны коллектора и снять пружинную и плоскую шайбы с вала.
Отвернуть винты, крепящие наконечники щеточных канатиков к щеткодержателям, приподнять пружинные рычажки щеткодержателей и вынуть щетки.
Вывернуть два стяжных болта генератора.
Снять крышку со стороны коллектора.
Снять съемником шкив с вала якоря и удалить шпонку.
Снять с вала якоря крышку со стороны привода.
Снять выводные клеммы с корпуса.
Снять рычаги и пружины щеткодержателей, отвернуть винты крепления держателей сальников на крышках, снять сальники и вынуть шарикоподшипники.

Сборку генератора произвести в обратном порядке.

01.04.2019

1.Принцип активной радиолокации. 2.Импульсная РЛС. Принцип работы. 3.Основные временные соотношения работы импульсной РЛС. 4.Виды ориентации РЛС. 5.Формирование развертки на ИКО РЛС. 6.Принцип функционирования индукционного лага. 7.Виды абсолютных лагов. Гидроакустический доплеровский лаг. 8.Регистратор данных рейса. Описание работы. 9.Назначение и принцип работы АИС. 10.Передаваемая и принимаемая информация АИС. 11.Организация радиосвязи в АИС. 12.Состав судовой аппаратуры АИС. 13.Структурная схема судовой АИС. 14.Принцип действия СНС GPS. 15.Сущность дифференциального режима GPS. 16.Источники ошибок в ГНСС. 17.Структурная схема приемника GPS. 18.Понятие об ECDIS. 19.Классификация ЭНК. 20.Назначение и свойства гироскопа. 21.Принцип работы гирокомпаса. 22.Принцип работы магнитного компаса.

Соединение кабелей

— технологический процесс получения электрического соединения двух отрезков кабеля с восстановлением в месте соединения всех защитных и изоляционных оболочек кабеля и экранных оплеток.

Перед соединением кабелей измеряют сопротивление изоляции . У неэкранированных кабелей для удобства измерений один вывод мегаомметра поочередно подключают к каждой жиле, а второй — к соединённым между собой остальным жилам. Сопротивление изоляции каждой экранированной жилы измеряют при подключении выводов к жиле и ее экрану. , полученное в результате измерений, должно быть не менее нормированного значения, установленного для данной марки кабеля.

Измерив сопротивление изоляции, переходят к установлению или нумерации жил, или направлений повива, которые указывают стрелками на временно закрепленных бирках (рис. 1).

Закончив подготовительные работы, можно приступать к разделке кабелей. Геометрию разделки соединений концов кабелей видоизменяют в целях обеспечения удобства восстановления изоляции жил и оболочки, а для многожильных кабелей также для получения приемлемых размеров места соединения кабелей.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ СЭУ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И БЕЗОПАСНОЕ НЕСЕНИЕ ВАХТЫ В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Назначение системы охлаждения:

отвод теплоты от ГД;
отвод теплоты от вспомогательного оборудования;
подвод теплоты к ОУ и другому оборудованию (ГД перед пуском, ВДГ поддержание в «горячем» резерве и т.д.);
прием и фильтрация забортной воды;
продувание кингстонных ящиков летом от забивания медузами, водорослями, грязью, зимой — ото льда;
обеспечение работы ледовых ящиков и др.

Структурно система охлаждения подразделяется на пресной воды и систему охлаждения заборной воды. Системы охлаждения АДГ выполняются автономно.
Рис. 1. Система охлаждения дизелей

1 — охладитель топлива; 2 — маслоохладитель турбонагнетателей; 3 — расширительная цистерна ГД; 4 — водоохладитель ГД; 5 — маслоохладитель ГД; 6 — кингстонный ящик; 7 — фильтры забортной воды; 8 — кингстонный ящик; 9 — приемные фильтры ВДГ; 10 — насосы забортной воды ВДГ; 11 — насос пресной воды ГД; 12 — основной и резервный насосы забортной воды ГД; 13 — маслоохладитель ВДГ; 14 — водоохладитель ВДГ; 15 — ВДГ; 16 — расширительная цистерна ВДГ; 17 — опорный подшипник валопровода; 18 — главный упорный подшипник; 19 — главный двигатель; 20 — охладитель наддувочного воздуха; 21 — вода на охлаждение компрессоров; 22 — заполнение и пополнение системы пресной воды; 23 — подключение системы прогрева ДВС; 1оп — пресная вода; 1оз — забортная вода.

Итак, обсудим все неисправности по порядку:

Если не наблюдается зарядки аккумулятора, то возможны следующие варианты развития сценария.

Отошел или перегорел предохранитель
Возник предельный износ щеток, произошла поломка или заедание
Реле регулятора неисправно
Наблюдается обрыв в цепи статора (ротора), замыкание обмотки

При первых трех неисправностях нужно совершить замену деталей, которые вышли из строя. Наиболее серьезный в ремонте – это пункт 4. Бывает несколько выходов. Требуется обмотку статора сдать в ремонт, или купить новую и самому ее заменить. Второй вариант по замене более приемлемый. Возможно, необходим ремонт ротора, если дело в обрыве обмотки.

Рассмотрим наиболее встречающийся вариант — обрыв возник рядом с кольцами контактными, произошла распайка одного конца обмотки. Тогда требуется отмотать виток назад с обмотки ротора на участке разрыва. Длины провода должно хватить для припайки к контактному кольцу. Затем отломанный конец обмотки выпаивается от контактного кольца, монтируется «живой» конец этой обмотки (то есть провод, который отмотали назад).

Возможно, была только распайка конца у обмотки ротора. Значит нужно лишь ее припаять. Если необходимо, стоит зачистить контактные кольца. При глубоком износе дефект устраняется обычным мягким напильником.

Заодно можно уточнить еще одну категорию неисправностей, это «шум генератора». Осмотрите подшипник ротора. Если он вышел из строя, замените его. Возможно, у подшипника не наблюдается люфта, создается только шум. Тогда снимите защитную накладку подшипника, промойте ее в бензине, внедрите новую смазку (это треть от объема подшипника). Смазку используют стандартную, к примеру, Литол -24.

происходит недозаряд (перезаряд), значит, проблема с реле регулятором, требуется его замена. Возможно, наблюдается пробой диода в диодном мосту;
отмечено горение контрольной лампы при исправном токе, видимо, пробой одного из диодов, отвечающих за цепь питания этой контрольной лампы.

Находятся они тоже в диодном мосту. Чтобы достичь диодного моста, следует открутить на разобранном генераторе три гайки (понадобится ключ на «7»). Снять крепления статорной обмотки, отдать гайку крепежа плюсового вывода генератора, снять диодный мост. Осуществляя подобную операцию, вполне можно поменять обмотку статора.

При должных навыках, все это понятно и не вызовет затруднений. Однако, если до сих пор Вы никогда ничего не чинили, то не стоит начинать с такого важного агрегата, как генератор Вашего автомобиля. Потренируйтесь на чужих :). Это шутка, конечно.

Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

Чтобы очистить воздушный фильтр генератора:

Чтобы очистить и заменить губчатый фильтр:

Отожмите лишнее масло, не скручивая фильтрующий элемент.

Хотите сэкономить на замене фильтра?

Ни в коем случае не промывайте губчатый фильтр растворителями!

Агрессивные растворители могут превратить губчатый фильтр в «клей», непригодный для использования. Это НЕ считается гарантийным случаем.

«Скат» настоятельно рекомендует

: не используйте растворители для промывки.

Чтобы очистить и заменить бумажный фильтр:

1. Извлеките бумажный фильтр.

2. Слегка постучите им по твердой поверхности.

3. Продуйте сжатым воздухом (не более 2 бар).

Сборка и установка воздушного фильтра на разных моделях может различаться.

Хотите сэкономить на замене фильтра?

Ни в коем случае не очищайте бумажный фильтр щеткой

Щетка забьет тончайшие поры бумажного фильтра или вовсе порвет его. Это НЕ считается гарантийным случаем.
Хотите сэкономить на ремонте?
Ни в коем случае не используйте генератор без воздушного фильтра

или с не полностью собранным воздушным фильтром!

Использование без воздушного фильтра может привести к преждевременной выработке и неисправностям двигателя. Такая поломка НЕсчитается гарантийным случаем.

Накидной или рожковый ключ на 19
Трещотка с удлинителем
Головки на 8 и 10
Молоток

Я приведу свою последовательность действий, с помощью которой можно выполнить полную разборку устройства без лишних приспособлений.

Во-первых, открутите 4 гайки крепления задней крышки, на фото ниже они отмечены желтыми цифрами:

Когда они откручены, переверните его и немного надавливая на концы болтов, сделайте так, чтобы шляпки попали между лопастями шкива, тем самым фиксируя его в неподвижном состоянии. И накинув ключ на 19, попробуйте отвернуть гайку крепления шкива, хорошенько зафиксировав генератор в неподвижном состоянии:

Если это не удалось сделать таким образом, то необходимо зажать шкив в тиски и потом пробовать в таком режиме. После того, как с этим справились, можно разъединить две части генератора ВАЗ 2106, постучав слегка молотком по уху крепления, примерно так как показано ниже на фото, хотя не факт, что молоток вообще вам понадобится, возможно и без него справитесь:

После чего генератор можно разъединять на две части: ротор со шкивом и статор с обмоткой:

А в итоге все разъединяется на две части:

Как видно на картинке выше, слева расположен статор с обмоткой и диодным мостом внутри, а справа находится ротор со шкивом и подшипником.

Так как гайка крепления шкива уже откручена, можно снимать шкив, просто слегка потянув его назад в сторону снятия:

Будьте аккуратны, так как после снятия шпонка уже не фиксируется и может упасть, выньте ее аккуратно из отверстия и отложите в сторону, чтобы не потерять:

И теперь можно свободно вынимать ротор вместе с подшипником, как наглядно представлено на фотке ниже:

При выходе из строя именно этой детали, заменить ротор на новый, цена которого составляет 350 рублей во многих магазинах. То же самое касается и статора с обмоткой, новый он стоит также около 400 рублей. Замена осуществляется несложно, достаточно отсоединить обмотку от диодного моста., открутив с внутренней стороны три гайки крепления:

Вот так это выглядит в конце работы:

Установка всех снятых деталей генератора производится в обратной последовательности.

Всем привет)) Наконец-то я закончил) Сегодня выдался довольна теплый денек, всего -2 градуса.
Начнем с самого утра.
Утром (примерно в 7:45) я вышел из дома, со своим теплым аккумулятором) Поставил его, и запустил двигатель. Зарядка почти полностью в максимуме лежала. Авто прогрелось, и я поехал на учебу.
Днем (примерно в 13:30) я вышел из училища что бы прогреть авто и уехать. Сев в автомобиль и включив зажигание, я увидел следующие:
Заряда почти нет. Стрелка лежит в красной зоне. Не долго думая, собрал всех своих одногрупников, и давай толкать. После 2х не удачных попыток, она завелась, и на приборной панеле…

Прогазовал, все вроде бы заработало, но…

После чего я поехал домой. Перед тем как закрыть машину, сбросил клемму.
Вечером (примерно в 16:00) я вышел из дома с кучей инструмента, дабы поменять щетки и поставить выносное реле. Сняв щетки с генератора, я увидел что они оплавились. И еще какие то царапины сбоку. щеток. Короче те щетки которые я купил, не подходили по креплению. Не долго думая, вставил в щетки провод, что бы щетки давали питание помимо реле, и вывел все наружу. Все вроде бы получилось, заряд стабильно 14.3. Воткнул тестер в сеть, и давай нагазовывать. Заряд не менялся, все хорошо.
Вдруг из генератора пошел дым. Запахло горелой пластмассой. Опять загорелась лампочка заряда, но заряд как был 14.3 так и оставался. Генератор начал свистеть (точнее подшипники). Дождался друга, и поехал в сервис на консультацию. В сервисе узнал что *** гену, и через пару километров могу загореться я решил немедленно проследовать в гараж для замены генератора. Лампочка генератора

горела ярче при наборе оборотов. На 2000 она горела так, как будто в сети не 12 вольт а 20, аж слепила.
Приехав в гараж я взял ген от ваз 2101 и начал рассматривать.
Для сравнения:

Сейчас подробно распишу как все делается.
И так, в генераторе ваз 2107 имеется специальный провод из диодного моста, который забирает напряжение с щеток, и подает в сеть.

В генераторе ваз 2101 такого нет. Так как регулятор находиться непосредственно вне щеток.
Для сравнения:

Не большая так наываемая "таблетка" это и есть реле регулятор напряжения. (встроенный в щетки)

Что бы все работало, нужно все подключить по схеме:

И так, куда же подключать провод с щеток генератора ваз 2101?
Все оказывается сверх просто. Провод с щеток а по другому провод №67 идет в реле регулятор, и после подключается к проводу №15. Провод №15 выглядит на генераторе в виде шпильки диаметром М8 с гайкой на 10. К нему идут еще 2 провода(на генераторах ваз 2107. На генераторе ваз 2101 идет третий провод с реле).
И так повторим:
реле ваз 2107

Всем спасибо)) Заряд плавный, заряд полный, заряд постоянный(ну пока акум еще не зарядился)

Lada 2107 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 96 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 16

У меня в конце статьи взрыв мозга! Может я не так понял, но из прочитанного заключил, что с генератора, а именно, со щеток кидаем провод к реле на контакт 67, и с контакта 15 кидаем провод опять на генератор, а именно на шпильку с резьбой М8, куда подходят 2 толстых провода. Так? Я все правильно понял?

так, тут по точнее надо бы. если у тебя провод с щеток идет в диодный мост, то нужно из щеток в 67 а 15 в провод который в щетки втавлялся. если нет, то идет провод с щеток в 67 а 15 идет к к той шпильке. Но в том и в том случае что провод что шпилька, это выход +.

Вообще у меня Ода и на ней генератор типа ВАЗ2105 с таблеткой в генераторе на щетках, я себе купил генератор от ВАЗ 2101 и теперь ищу информацию как подключить. У меня с генератора родного идет всего 2 провода, один сдвоенный, что на шпильке М8, другой к клемме на генераторе, а теперь еще образовалась клемма со щеток, вот в чем вопрос, потому и уточняю, как правильно подключить с внешней релюшкой. Сам я не электрик, для меня — это мутные чудеса)))
Тоесть как я понял релюшку закольцовываем на генераторе со щеток в 67 и с 15 на шпильку М8, все остальное оставляем без изменений?
На схеме смотрел, что в статье, там провод с гены идет на 67 в релюшку, а с 15 на блок предохранителей, вот тут я в ступоре… во первых куда в блоке подключаться, а во вторых вариант с закольцовкой меня смутил, т.к. получается 2 разных варианта подключения.

да все верно. делаешь так. а в схеме написанно что на предохранитель. м8 это и есть выход + на предохранитель и на акум)) таблетка это все тожде самое просто более короткий вариант.

Ок, сегодня попробую.

152COPMOBO152

Сделал — не получилось. Зарядка 18,5 фигачит!

амм… с щетки на 67 с 15 на шпильку?

странно. может реле?

Нет, реле новое, с ним все в порядке. Такая схема подключения не верная для этой модели авто.

Толи лыжи не едут, толи я идиот, но:
а) с преда у нас идёт провод на обмотку возбуждения генератора, хотя нет не так, пред он же f10, отвечает за приборку(втч приборы внутри её и первый запуск гены), реле поворотников, клапан у карбовых и обмотку возбуждения, да да на 222 генераторах, пошла мода что через лампочку приборки и диод 12вольт с приборки идёт на обмотку возбуждения первый раз. На 221 гена он же с копейки лампочка чисто индикатор. На современных авто лампочка тоже индикатор, она в параллель в резисторами стоит.
б) РН он же таблетка, берет с доп диодов напругу и по ней проверяет(простой метод проверки если напруга больше 14 вольт гасим генератор, меньше запускаем, да да генаратор у нас импульсный 3х фазный), сделано автовазом чтобы развязать таблетку от бортовой сети. Именно тот самый белый проводок что у тебя выпадал.
в) Чтобы гена зарядил аккум, тебе после запуска авто(самое большое тут стартер, кушает прилично), тебе надо проехать приличное расстояние на оборотах
г) генератор в принципе не убиваем на вазе, и лечится заменой какой-либо части.
Так вообщем-то грац, с починкой авто подручными средствами, но 221 генератор(копеешный) в принципе слабее своего 222 собрата, ЕМНИП, 42А, против 55А(полную дурь гена выдает при 3000-3500 оборотов двигателя)

Надо смотреть каково напряжение, а если стрелка лежит полностью — может быть не так и хорошо, так как при полном лежании стрелки — это перезаряд. Потому ярко светила лампочка на приборе от генератора, что перезарядка была большая — повезло что аккум не вскипел. Так что проверьте напряжение.

Схема подключения

Как показывает практика, генератор модели 2106 является очень надежным узлом, способным безотказно служить десятилетиями, если не допускать его перегрузки. Также для продления эксплуатационной пригодности следует регулярно:

заниматься профилактикой;
производить замену щеток;
не допускать ослабления, и тем более разрыва передаточного ремня.

Принципиальная схема дает представление о том, как осуществляется подключение устройства. Она, как нетрудно убедиться, чрезвычайно проста и особо не нуждается в объяснении.

Сам генератор 2106 состоит из следующих элементов:

статора – неподвижной обмотки;
ротора – вертящегося якоря, получающего импульс от коленвала и возбуждающего статическое электричество;
щеток – они передают напряжение ротору;
крышек (передней и задней) с подшипниками и крепежами;
конденсатора отсекающего переменную составляющую генерируемого тока.

Также в цепи установлены:

диодный мостик;
регулятор напряжения (он располагается под капотом);
шкив, который вращается приводным ремнем.

Электрическая схема ВАЗ 2106

Собственно говоря, если рассматривать электрическую схему ВАЗ 2106, которую мы на всякий случай привели ниже, то выясняется, что от схемы 2101 она отличается только наличием дополнительных электроприборов, что повлекло за собой некоторые изменения. А генератор в базе у шестерки стоит тот же, что и у 2101, имя его Г 221.

Никаких претензий к нему возникать не может ровно до тех пор, пока он работает. Но дело в том, что конструкция электрической машины совсем не рассчитана на использование такого количества потребителей. В результате чего на реле-регулятор подается недостаточный ток, это в свою очередь приводит к недозарядке и медленной смерти аккумуляторной батареи. Непорядок.

Схема крепления электрогенератора и его конструкция

Для закрепления генератора на корпус мотора у него на крышках имеются специальные ушки. Фиксирование осуществляется при помощи болта к кронштейну и шпильки к натяжной планке. Для предохранения повреждений ушек крышек при закреплении электрогенератора в их отверстиях вставлены специальные резиновые буферные втулки.

При закреплении агрегата усилие затяжки приводит к смещению поджимной стальной втулки, после чего происходит сжатие буферной спецвтулки между металлическими втулками, а осевое усилие, прикладываемое при затяжке, не передается на ушко крепления. Конструкция агрегата состоит из нескольких частей. Основными компонентами, входящими в состав электрогенерирующего устройства, являются:

ротор;
статор;
крышки, для изготовления которых используется алюминиевый сплав;
крепежные элементы;
шкив привода генератора.

1 – поджимная втулка; 2 – втулка; 3 – буферная втулка; 4 – задняя крышка; 5 – винт крепления выпрямительного блока; 6 – выпрямительный блок; 7 – вентиль (диод); 8 – задний подшипник; 9 – контактные кольца; 10 – вал ротора; 11 – щетки; 12 – вывод «30»; 13 – щеткодержатель; 14 – вывод «67»; 15 – штекер нулевого провода; 16 – шпилька крепления генератора; 17 – крыльчатка вентилятора; 18 – шкив; 19 – пластины; 20 – кольцо; 21 – передний подшипник; 22 – обмотка ротора; 23 – ротор; 24 – обмотка статора; 25 – статор; 26 – передняя крышка.

Практически каждый из этих компонентов конструкции состоит из определенных отдельных элементов. Ротор состоит из вала, имеющего рифленую поверхность, на которую насажена втулка из стали. Помимо этого, на роторном валу размещены клювообразные стальные полюсы, которые совместно с валом и втулкой образуют сердечник электромагнита агрегата.

На роторном валу размещаются шкив и крыльчатка вентилятора, потоком воздуха от которой охлаждается схема блока выпрямителя и другие внутренние элементы электрической машины. Всасывание воздуха осуществляется в окна крышки, после чего поток проходит внутри электрогенератора между его статором и ротором и посредством крыльчатки вентилятора выбрасывается наружу.

Шкив агрегата и его крыльчатка сделаны из тонколистового металла. Соединяются при помощи сварки.

Схема электрообмоток генератора «шестерки»

Электрообмотка ротора размещена на втулке, в каркасе из пластмассы, между клювовидными полюсами. Она носит название обмотки электровозбуждения. Концы электрообмотки выводятся через особые отверстия в полюсах и припаиваются к медным контактным кольцам, смонтированным на втулке из пластмассы.

Это интересно: Шаровая опора Ниссан Альмера Классик (Almera Classic), N16 и G15: замена, как снять ее и выбрать

Вращение электроротора осуществляется на шариковых подшипниках закрытого типа. Смазки, закладываемой в корпус подшипника, достаточно для всего периода эксплуатации электрогенератора. Подшипники запрессованы в крышки генератора и располагаются между металлическими шайбами.

Сердечник электростатора агрегата набирается из специальных пластин, изготовленных из стали. Внутренняя часть статора имеет 36 пазов, в которых укладывается трехфазная электрообмотка. В качестве клиньев, предотвращающих ее выпадение из пазов, используются трубки из пластмассы. Каждая электрообмотка имеет в своем составе шесть электрокатушек, схема соединения которых является последовательной.

Схема генератора Г-221 (показан редуктор напряжения Рр-380 электромагнитного типа): 1 — обмотка ротора генератора; 2 — генератор; 3 — обмотка статора генератора; 4 — выпрямитель генератора; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — тумблер зажигания; 7 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 8 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 9 — блок предохранителей ВАЗ -2106; 10 — дроссель; 11 — термокомпенсирующий резистор; 12 — добавочные резисторы; 13 — регулятор напряжения

Фазовые электрообмотки между собой соединены по типу звезды, а нулевая точка выводится на отдельный контакт. Этот контакт требуется для запитки лампы контроля уровня зарядки аккумулятора. Обмотки статора для улучшения изоляционных свойств покрываются специальным лаком.

Щетки и выпрямитель электрогенерирующего устройства авто

Щетки генератора закрепляются к щеткодержателю, зафиксированному на крышке агрегата. Щетки изготавливаются из медно-графитового состава, они прижимаются к контактным кольцам на роторе при помощи пружин. Через контактные щетки подается ток на электрообмотку возбуждения. Отрицательная щетка посредством металлической пластины крепится к массе генератора, а плюсовая — подключается к штекеру лампы контроля заряда аккумулятора.

Элементы, входящие в состав электровыпрямителя, закрепляются на задней крышке агрегата. Электровыпрямитель осуществляет изменение переменного электрического тока на постоянный. Конструкция электровыпрямителя собрана на основе трехфазной мостовой схемы. Состоит этот компонент электрогенератора из шести диодов ВА20.

Эти кремниевые диоды представляют собой полупроводниковые приборы, способные осуществлять пропуск электротока в одном направлении. Располагаются диодные мосты в корпусе из алюминия. Три диода из блока выпрямления на своем корпусе имеют «плюс». Эти концы запрессовываются в держатель корпуса. Еще три диода выпрямительного блока на корпусе имеют «минус». Эти элементы диодных мостов соединяются с массовой клеммой.

1 – «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка.

Для обеспечения качественного теплоотвода диоды блока выпрямления впрессовываются в оригинальные держатели, изготовленные из алюминия. Ремонт блока выпрямления невозможен, при выходе какого-либо из его элементов из строя проводится замена всего выпрямителя.

Подключение генератора осуществляется путем присоединения минусовой клеммы агрегата к массе автомобиля, а плюсовая клемма присоединяется к бортовой сети. Функционирование электрогенератора осуществляется следующим образом. При переключении ключа в замке зажигания в первое положение по обмотке электровозбуждения пропускается электрический ток, создающий магнитное поле.

В результате при вращении ротора под зубцами статора проходят попеременно южный и северный полюсы крутящейся части. Эта смена полюсов приводит к возникновению электродвижущей силы. Форма полюсов позволяет оптимизировать работу агрегата.

Признаки неисправности

Самый первый признак ненадлежащего функционирования цепи генерирующего устройства ВАЗ-2106 – это периодическое включение лампочки сигнализирующей о зарядке батареи. Причин здесь существует несколько.

Поиск неисправности осуществляют в таком порядке (принцип – от простого к сложному):

предохранители;
реле-регулятор и контрольное, отвечающее за работу вышеназванной лампы;
генератор.

В последнем чаще всего происходят такие поломки:

износ щеток;
отказ диодного моста;
отсутствие контакта на клемме подключения входа или выхода;
растяжение ремня.

На сегодняшний день основная проблема, вызывающая ускоренный износ генератора, – это его перегрузка. В результате реле-регулятор недополучает необходимое ему напряжение, а значит, не может и замкнуть контакты. В итоге на батарею перестает поступать питание, и она садится. Соответственно, загорается лампочка. Почему так происходит? Владельцы 2106 часто подключают нештатных потребителей, на обслуживание которых у генератора Г122 просто нет резерва. Речь может идти о:

мощном музыкальном центре;
системе предпускового подогрева двигателя;
телевизоре;
холодильнике;
противотуманках и пр.

Необходимо понимать, что бортовая электросеть классического ВАЗ на все это не рассчитана. Чтобы напряжения хватало, рекомендуется заменить родной генератор на более сильный – Г222.

Регулятор напряжения

При помощи регулятора напряжения производится поддержка на обмотке возбуждения определенного значения. На сегодняшний день большинство генераторов начиняются интегральным реле-регулятором. Стоит заметить, что всего может быть две конструкции реле-регуляторов: гибридная, при которой используются радиоэлектронные компоненты, например стабилитроны, резисторы, конденсаторы, а также интегральная конструкция, при которой все элементы, входящие в состав реле-регулятора, выполнены на одной полупроводниковой пластине. Это основной элемент, из которого состоит генератор ВАЗ-2106. Схема подключения полупроводников приведена в статье.

Проверка генератора

В случае с 2106-й моделью, тестирование генератора проводят без снятия узла. Перед тем как приступить к работе, необходимо отключить его от шлейфа, а также отсоединить и кабели от батареи.

Прежде всего, смотрят на диодный мостик ВАЗ-2106. Потребуется тестер, выставленный на омы – шкалу выбирают со знаком «∞». Далее выпрямитель отсоединяют от регулятора и измеряют показатели диодов. Делается это так:

на 30-й вывод ставится плюсовый щуп;
минусовый надо подключить к кожуху генератора.

На то, что элемент неисправен, указывает неподвижность стрелки, остающейся на позиции «нуль». Теперь необходимо проверить отрицательные выходы. Здесь плюс тестера следует подключить к массе машины, а минус – к корпусу генератора. Низкие показатели сопротивления говорят о пробое.

На 2106 проще всего заменить весь мостик, но если есть время и желание, то его нетрудно разобрать и поставить вместо перегоревшего диода новый. Когда выпрямитель 2106 исправен, переходите к ремню.

Снятие и замена генератора

Сначала необходимо подготовить автомобиль к проведению ремонта. Так как осуществляются работы с электрооборудованием, обязательно отключайте аккумуляторную батарею. Причем желательно отсоединить обе клеммы, а не только минусовую. От АКБ до генератора идёт толстый провод красного цвета. Его нужно отключить. Ключом на 10 выкручиваете гайку и вытягиваете провод.

Отсоедините провода, которые идут к щеточному механизму. Выкручиваете гайку крепления генератора к верхнему кронштейну. После ослабления натяжения ремня, его нужно снять. Теперь нужно выкрутить гайку с нижнего болта.

Желательно его заблаговременно обработать проникающей смазкой. С одной стороны удерживайте болт от проворачивания при помощи ключа на «17». Вторым таким же точно ключом выкручиваете гайку.

После этого генератор ВАЗ 2106 может быть снят. Монтаж нового необходимо делать в обратном порядке. Не забывайте, что нормальная работа установки заключается в правильном натяжении ремня. Если его сильно перетянуть, то это приведет к неисправностям подшипника передней крышки.

Если же натяжение будет чересчур слабым, аккумуляторная батарея будет постоянно разряжаться. А если генератор не дает зарядку, то очень большой риск есть того, что автомобиль не заведется. Особенно это опасно в холодное время.

Замена ремня

Для удобства придется немного разобрать двигатель. Сначала полностью снимите аккумулятор. Далее отвинтите гайку, обеспечивающую фиксацию генератора на регулировочной планке. Лучше параллельно держать болт, на который она нанизана, ключом. Освобожденный узел придвиньте к блоку цилиндров.

Теперь снятие ремня 2106 производится без затруднений. Наденьте новый и сдвиньте генератор к старому месту, отрегулируйте натяжение и зафиксируйте. Нормальные показатели (усилие подается в 10 кгс) в промежутке между насосом 2106 и шкивом – до 1,5 см, коленвалом – 1,7 см. Когда требуемые величины достигнуты, производят окончательное закрепление узла, установку брызговика и АКБ. Под конец проверяют уровень напряжения, подаваемого на батарею.

Замена щеток

На ВАЗ-2106 щетки служат довольно долго. О том, что они износились, говорит заметное снижение напряжения, поступающего на батарею. Дабы не допустить неприятностей, желательно их периодически осматривать. Обращайте внимание не только на степень истирания, но и наличие свободного хода в держателе. Кстати, щетки надо заменять непременно вместе с последним и только попарно.

Разборка осуществляется так:

отключите клемму с контакта 67;
выверните винт держателя;
извлеките неисправные щетки;
поставьте новый комплект;
закрутите винт;
верните на место клемму.

Генераторы, которые заменяют Г — 221

Какие же модели генераторов подходят для замены в автомобиле ВАЗ 2101 – 2106?

Первый вариант — это генератор от ВАЗ 2105, он выдает максимальный ток 55А. Не много, но если не используется много дополнительного оборудования, то это идеальный вариант. Этот генератор заменяет генератор Г – 221 без каких либо переделок крепления. Там есть только небольшие изменения в подключении к электропроводке, связаны они с тем, что в схеме подключения генератора Г – 221 реле-регулятор вынесен отдельно, в пятерочном же генераторе реле регулятор совмещен с конструкцией щеток.
Следующий вариант установки генератора от «зубил» на ВАЗ 2101 – 2106. Он выдает 55А, что вполне приемлемо для небольшого количества дополнительного оборудования.
Третий вариант замены стандартного генератора ВАЗ – генератор от ВАЗ 21074, его маркировка 372.3701-03. Он способен выдать около 73А тока, которых рядовому автомобилисту достаточно будет с головой. Установка практически ничем не отличается от предыдущего.
Четвертый вариант – установка генератора от инжекторной Нивы. Он выдает около 80А, что удовлетворит требования, даже если установлено большое количество дополнительных лампочек, усилителей. Он не даст гаснуть на холостых оборотах свету. Но установка требует не очень больших изменений.
Пятый и последний вариант – замена стандартного Г — 221 генератором от ВАЗ 2110, который выдает 105 – 110А (зависит от конкретной модели).
Существуют еще варианты (иномарки, китайцы, наши полу-подпольные фирмы), но рассматривать их здесь можно бесконечно.

Мы перечислили наиболее реальные и легкие способы замены генератора в автомобиле ВАЗ 2106. Дальше мы рассмотрим, как на практике реализовать установку генератора от ВАЗ 21074.

Читайте также: