Как подключить щетки генератора иж юпитер 5
Опубликовано: 02.07.2024
Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.
При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.
Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.
Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.
Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.
Поиск неисправности в генераторе
От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.
Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.
Якорь
Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.
С генератором все.
Реле регулятор
Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.
Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме
Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.
RainbowRising 11-04-2010 23:04
ты хоть расскажи как ты подключил эту лампочку зажигание. и какой стоит реле регулятор? да и зря ты к этой лампочке прикопался, если, как ты говоришь, акум не севший, то моц должен заводиться независимо от того горит она или нет. на обычном реле лампа горит когда моц работает от аккумулятора и когда цела обмотка возбуждения). я себе также подключил. а если двигло не заводится то элементарно проверь искру.
Кстати, все удачно может сгорать, если будут спадать провода с акума, так что его зацепи очень надежно, и чтобы не прыгал никуда
Данная статья написана в помощь тем мотолюбителям, которые решили сами найти и устранить неисправность в системе заряда аккумулятора на мотоциклах ИЖ 12в.
Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.
При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.
Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.
Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.
Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.
Поиск неисправности в генераторе
От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.
Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.
Якорь
Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.
Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.
Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!
С генератором все.
Реле регулятор
Если вся проводка в порядке, щетки, статор и ротор прозвонили и все рабочее, остается реле-регулятор! По моему опыту, даже если не сильно разбираешься в радиоэлектронике, можно хотя бы снять заднюю крышку реле-регулятора и протереть всю грязь. Внимательно посмотреть все контакты, крепления деталей, проводов, перемычек, бывает от вибрации просто отваливается контакт или пайка. Диодный мост практически «вечен». А вот управляющие тиристоры, бывает, что и вылетают! Прозваниваются они тоже просто — на предмет пробоя на корпус и межу катодом и управляющим электродом!
Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.
Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме
Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.
Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: info@my-auto
Это может быть интересно
Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера…
Это отчет о путешествии на велосипедах через Кавказские горы совершенно неподготовленных людей. Прочитайте эту статью и вы…
Брать или не брать автокредит, решать вам. Публикуем отзывы потребителей, автовладельцев, которые в свое время…
14 комментариев “ Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер. ”
Не горит лампа зажигания и зарядки нет на реле есть питания а с неё на лампу нету в чем проблема
На иже проблемой зарядки может быть обрыв одной из щеток. Лампа при этом загораться не будет вообще. Проверьте саму лампу и щетки.
Не тухнет лампочка зажигания+ при отключении аккумулятора во время работы мотоцикл глохнет
Проверьте блок БПВ 14, скорее всего причина кроется в нем.
Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И как только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор
Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор
Начнем с вопросов. аккумулятор новый? Если оставить его на неделю, он садится? Какое напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах и какое напряжение на средних оборотах? Какое напряжение на средних оборотах при включенном свете? Проверьте проводку на предмет потертостей, что бы не было оголенных проводов, окисленных контактов. Если имеются скрутки, снимите изоляцию и проверьте если ли окисление проводов в скрутке? Все окисления и потемнения проводов тщательно зачистите мелкой наждачкой, проверьте массу от аккумулятора. Проверьте щетки на генераторе на предмет целостности угольков, проводов и надежности присоединения, а так же пружин под щетками. Проверьте все ли провода от генератора подключены к БПВ. Еще раз внимательно прочитайте статью, возможно вы что то пропустили.
Вроде все нормально, но как на заведенном отключаешь клейму (-) от акк. сразу тухнет мотик. А хотя при заводке лампа зажигания тухнет и при отключении массы на оборотах он должен работать от генератора.
При работе на холостом ходу в системе происходит отрицательный баланс энергии. Проще говоря мотоцикл работает от аккумулятора, но лампа контроля заряда при этом может и не загораться. Если вы подключите к аккумулятору электронный вольтметр, то вы увидите, что напряжение на холостых равно или меньше напряжения на аккумуляторе. Как только вы начнете добавлять обороты, ток заряда начнет расти ибудет повышаться напряжение. Так вот, мотоцикл начнет работать от генератора когда напряжение в сети достигнет хотя бы 12,7-13В. Важная рекомендация. Если на вашем мотоцикле установлена бесконтактная система зажигания, то отключением минусового провода при работающем моторе вы рискуете сжечь коммутатор. Так что по осторожнее с экспериментами.
нифега подобного . лампа генератора тухнет при заводе. и при отключении аккумулятора ижак должен работать . мой иж ю5 . 90 г выпуска . и с 90 года каждый раз при заводке его выключаю аккумулятор а он работает от генератора . да холостые 780-800.об/мин. краснодар. сергей.
подскажите на блоке бпв 10-14 тестером показывает 5 вольт, а должно быть 12-14?
Где искать причину?
По ремонту блока БПВ не подскажу
Что может быть при подключении рр 3702 мотоцикл начинает глохнуть снимаю любойй провод 15 или 67 работает нормально…. Или же еще так… Подключаю реле по схеме которые есть на сайтах но при этом корпус рр не соединяю с массой, завожу зарядка идет, как только прикасаю корпус к массе сразу появляются переботе в работе …. Статор , якорь, щетки проверил как у вас написано все нормально вроде … В чем причина не знаю….
Доброго время суток. Нужна помощь. Юпитер 5, год назад поставил ДВС 3, выточил планшайбу, с её помощью перевёл на 12в. Поставил МПБСЗ. Все лето ездил ни разу не подвёл, как иномарка работал. Осенью завёл и позже один котел потух. Сгорела катушка. Купил новую и почти сразу сгорела. В этом году все перебрал, зацепил штатные катушки, всё работает но зарядка только на высоких оборотах. На холостых глохнет. АКБ новый, 12.48в. Проводку всю просмотрел, новая. Всё позвонил как в стотье, все ок. В чем причина не пойму. Помогите пожалуйста.
В данном видео поэтапно проводится тестирование статора/ротора генератора и БПВ. И путем исключения находим неисправное звено.
Еще больше здесь:
YouTube:
BK:
У меня на генераторе показывает 1.0 почему
Александр, а если у меня на генераторе не 1,5 ,а все-лишь 0,9 на каждом выводе обмотки что мне делать?
Привет не знаешь почему правая щетка отгорает, если про движению мотоцикла смотреть, где замыкать может? И греется минус на аккумуляторе
Подскажите пожалуйста!! Что делать если генератор в иж (планета) пробивает на массу?? Как эту проблему решить??
подскажы пожалуйста если генератор показует 01.0 Ома его можно выкинуть.
Звенит она у тебя пальцы меняй, Спасибо помог))
у меня идет перезаряд, но нет мультиметра возможно это как то по другому проверить?
как сделать проводки на генератор
а как поставить реле регулятор от ваза на иж юпитер 5. Помогите плиз.
у меня 1.9 показывает между выводами
что делать? поменял якорь генератор, а зарядки нет и вот ещё проверял зарядку на щетке 10-11 вольт начинаю её дергать 18- 20 вольт так должно быть?
Стоит у меня в гараже мой "Старый друг" ИЖ Ю-5 подаренный мне еще на окончание школы! Единственным хозяином которого являюсь только я. Не ездил на нем давно, уже более 10 лет, да и не заводился он, не было зарядки, постоянные проблемы с кулачками и дохнувшими катушками зажигания, и конечно же правый горшок! Пришло время реанимировать товарища!
Решено было установить БСЗ, сделать нормальную зарядку с элементами авто и заменить проводку!
Иду в магаз покупаю детали:
1. Реле – регулятор 2101, 2106.
2. Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов.
3. Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ)
4. 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания.
5. 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе)
6. Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая.
7. Коммутатор (ВАЗ 2108)
8. Датчик Холла (ВАЗ 2108)
9. Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла.
10. Аварийное зажигание.(на всякий случай)
11. Клеммы, провода, изолента и гайка — думаю есть у всех в гараже
12. Заказал пластину модулятора и пластину крепления датчика холла в инете самому точить было в лом))
Установка БСЗ
1.Снимаем контакты прерывателя, катушку, конденсатор и всю прочую лабуду от контактного зажигания.
2.Ставим коммутатор в правый бардачек, катушку под бак.
3.Откручиваем болт генератора.
4.Ставим модулятор.
5.Крепим датчик Холла.
5.1. Крепим модулятор, но не затягиваем!
6.Соединяем все по следующей схеме.
Сохранить в Альбом Схема 1Схема 1
Зажигание выставляется элементарно: поршень в ВМТ далее 3.5 мм назад и для удобства поиска момента искры был куплен блок мгновенно диагностики "МД-1"
Далее занимаемся зарядкой
1.Выкидываем все элементы старой системы зарядки
2. Щетки.Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то нужно сделать следующее. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3). На нем насажена клемма 3мм, ее рассверливаем до 4 мм. И теперь эту клемму одеваем на крепежные винты самой колодки и затягиваем, тем самым подаем на щетку (-).
3.Диодный мост. На БПВ подходят черные провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых на правый бок БПВ. Черные освобождаем и скручиваем, так же поступаеам и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаем и оставляем как есть. Диодный мост состоит из двух пластин, одна из них (+), другая (-) и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+).Подключаем красные провода (+) на пластину. А черные и коричневые подключаем на массу (-). Диодный мост подключен.
4.Реле регулятор. Берем (+) в любом месте после ключа зажигания. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 . Берем провод (+) щетки, он снятый с правой нижней части БПВ, это провод для клеммы р-р №67 . Берем р-р, и подключаем. Далее прикручивам р-р на массу, без этого запускать нельзя, а то сгорит!
5.Чтобы на приборке тухла лампочка зарядки пустил ее через реле.
В этой теме будут обсуждаться все вопросы связанные с зарядкой.
Итак, на вашем аппарате постоянно дохнет аккумулятор. Заряжаете - нормально ездит, но недолго, опять садится, даже если не включать фару. При этом, возможно, постоянно горит лампочка зарядки . Также может быть, что при этом выкипает аккумулятор, т.е. при запущенном двигателе он начинает немного нагреваться и булькать, при этом весь аккумуляторный отсек уделан парами кислоты.
Возможно, что причина всех бед кроется в элементарном неконтакте (проводок где-то отошел/оторвался) или окислившихся клеммах, но очень часто чистка контактов не помогает. Возможен и еще один вариант - короткое замыкание, когда плюсовой проводок где-нибудь коротит на железо. Этот случай можно вычислить по лампочкам, которые горят вполнакала, аккумулятор при этом греется, как чайник. Ну а если все вроде в порядке, вся проводка прощупана, и в ней вы уверены на все сто?
Тогда остается лишь неисправность генератора либо реле-регулятора. Нужно проверить напряжение в бортовой сети мотоцикла - эта проверка укажет виновника однозначно. Для проведения проверки потребуется вольтметр для измерения постоянного тока с пределом измерения в 20 или 50 вольт. Взять этот прибор можно у любого электрика или электронщика.
Ну, и вперед, по пунктам:
2. Проверяем, не включены ли случайно фары или еще какие мощные лампочки, и заводим мотоцикл. Пусть молотит на холостых.
3. Смотрим на вольтметр. Напряжение должно повыситься примерно до 14 вольт (в идеале - 14,4 вольта).
3.1. Если напряжение сразу зашкалило за 15 В, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка завершена.
3.2.2. Если напряжение зашкаливает за 15 В, причем при увеличении оборотов повышается, а при сбрасывании оборотов опять падает, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка окончена.
3.3. Если напряжение НЕ поднимается, виноват генератор. Реле-регулятор, скорее всего, в порядке. Проверка окончена.
Итак, "кто виноват?", понятно. А теперь "что делать?".
Если виноват генератор, то прежде всего позачищайте все клеммы, которые видите на нем - плохой контакт практически всегда причина всех бед. Делается это мелкой наждачной шкуркой, желательно "нулевкой" или даже еще тоньше.
Если все контакты уже сияют, а глюк наличествует по-прежнему, снимите блок графитовых щеток и внимательно все осмотрите как на самих щетках, так и внутри генератора. Внутри генератора нужно увидеть два медных токосъемных кольца, по которым и бегут графитовые щетки. Кольца должны иметь ровную, гладкую до блеска поверхность, возможно с потемнением на беговой дорожке щеток.
Кстати, сейчас самое время проверить целостность обмотки ротора. Для этого берем омметр (этим прибором электронщики и радиотехники измеряют сопротивление электрических цепей) с пределом измерения в несколько десятков Ом. Включаем прибор и тыкаем щупами (стараясь, естественно, не задеть окружающие железяки) в те самые токосъемные кольца - прямо в беговые дорожки щеток. Прибор должен показать очень маленькую, но не нулевую величину в несколько Ом (генератор ИЖ ПС, например, показывает 5,1 Ом). Если не показывает или показывает, но не то, потыкайте в кольца сбоку, там где чистый металл - должно все нормально показать. Если показало - значит, нужно чистить дорожки, они загажены стирающимся графитом. Чистим так - выкручиваем свечи и, прижав к дорожке тряпочный/войлочный тампончик, смоченный растворителем/ацетоном, педалим кик до тех пор, пока дорожка не засияет.
Если дорожки капитально загажены, можно попробовать отчистить их войлочным тампоном из валенка, натертым полировочной пастой ГОИ. Это - самый жесткий способ из тех, что можно применять.
Ну, а если дорожки чистые, а омметр упорно не желает показывать вожделенные несколько Ом? Вот тут плохо. Это обыв внутри обмотки. Лечится только заменой ротора (ну, или перемоткой).
Плохо также, если прибор показывает очень маленькое сопротивление - меньше двух Ом. Это КЗ (короткое замыкание) в витках обмотки ротора. Лечится аналогично обрыву.
Теперь о графитовых щетках. Графитовые щетки генератора, снятые для дефектовки, нужно прежде всего осмотреть - они должны быть аккуратными, без сколов и изломов. Рабочая поверхность должна быть гладкой, заполированной. Измерьте также длину щеток - если она меньше четырех миллиметров (или что-то около этого), нужно их заменить. Попробуйте, как они ходят в своих гнездах - под легким нажимом пальца щетки должны мягко, без сопротивления и закусываний, входить в корпус. Измерьте омметром сопротивление щеток - от клеммы до рабочей пятки должно быть КЗ (то есть, нулевое сопротивление). Если что-то из перечисленного нездорово - замените щетки (кстати, если не найдете мотоциклетные, возьмите автомобильные и аккуратно их опилите мелким напильником или надфилем).
Если все в порядке, установите блок графитовых щеток на генератор и, не подключая никуда клеммы, замерьте омметром сопротивление между клеммами. Должно быть столько же, сколько при замере на токосъемных кольцах (у ПСа - примерно 5,1 Ом).
Теперь остается только проверить сопротивление силовых обмоток генератора. Их три штуки. Отключите от них клеммы и тем же омметром проверьте сопротивление друг между другом. Везде должно быть одно и то же небольшое значение. Если где-то значение слишком большое или слишком маленькое, убедитесь, что вы не перепутали клеммы :). Если клеммы не перепутаны - поздравляю, накрылся генератор
Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.
Если генератор в порядке и виновником электропроблем все-таки является штатное реле-регулятор, то проще всего заменить его - ремонт этих хреновин есть дело трудоемкое и неблагодарное, потому как далеко не каждый электронщик сможет его толково перепаять, и все равно оно опять, сволочь, сгорит. Причем, конечно, можно пойти самым простым путем - купить еще раз штатное мотоциклетное. Однако, как показывает опыт, этот путь одновременно и самый затратный - штатная релюшка обойдется в немалую сумму. Вам никогда не доводилось с завистью смотреть на автомобильные реле-регуляторы, которые стоят в несколько раз дешевле и при этом сгорают удивительно редко? ;)
Па-а-азнавательная страничка :) : Как работает реле-регулятор?
Наверняка все знают, что ИЖ, Урал или Днепр с посаженным аккумулятором (или без оного) завести практически невозможно. Многие наверняка на собственной шкуре в этом убеждались. А фишка в том, что питание на систему зажигания мотоцикла при запуске подается именно с аккумулятора: генератор тока не дает, пока двигатель не заработает, и мощность искры полностью зависит от аккумулятора. Когда коленвал двигателя начинает вращаться, генератор начинает вырабатывать электричество, и аккумулятор может отдыхать - он мотоциклу больше не нужен… до следующего запуска, разумеется. Но почему тогда часто случается так, что на подсевшем аккумуляторе дрын с кика не заводится, а с толкача - запросто?
Дело в том, что генератор начинает давать ток не тогда, когда его просто крутят, а тогда, когда на него подается ток подмагничивания - на роторе генератора есть специальная децельная обмотка, на которую этот ток подается. После того, как подмагничивание подано (хотя бы слабенькое), генератор начинает давать электричество в бортовую сеть, одновременно подпитывая и собственную обмотку подмагничивания. Круг замыкается, и генератор уже самостоятельно поддерживает свою нормальную работу.
Ну, с обмоткой подмагничивания вроде понятно: если на нее не подать напряжения, то хрен тут будет на генераторе, а не ток.
Конечно, самый простой вариант - подать на эту самую обмотку постоянное напряжение с аккумулятора, и дело с концом. Но так не выйдет, потому что напряжение, выдаваемое генератором, сильно зависит от частоты его вращения: медленно вращается - восемь вольт, быстро вращается - пятьдесят вольт. Надо его как-то регулировать. Проще всего им управлять, изменяя ток подмагничивания. Даем ток подмагничивания поменьше - выдаваемое напряжение уменьшается, даем побольше - напряжение увеличивается
На мотоциклах ИЖ начиная с четвертой Планеты, устанавливается генератор переменного тока 281.3701, Представляет собой современный трехфазный электрический источник электроэнергии. Данный источник служит для питания электроприборов освещения, сигнализации, зажигания. Совместно с выпрямителем регулятором БПВ-14-10 подзаряжает аккумулятор. Генератор состоит из двух частей статора и ротора.
Статор генератора 281.3701 мотоциклов ИЖ
Статор устанавливается на правую половинку картера двигателя и фиксируется тремя болтами. Станина изготовлена из специальной листовой стали. Имеет 18 мест в виде зуба для намотки фазных обмоток. Фазная обмотка выполнена одним цельным проводом диаметром 0,9 мм и намотана на шести зубьях. На каждом зубе намотано 20 витков медного провода. Всего на обмотке шесть зубцов, соответственно намотано 120 витков. Таких обмоток три. Соединение, обмоток выполнено звездой. Выводы фазных обмоток подсоединяются к клеммам гребенки.
Статор генератора закрывается крышкой из алюминиевого сплава. На крышке имеются специальные места, и резьбовые отверстия, куда устанавливаются держатель угольных щеток. Прерыватель с конденсатором для образования искры. Специальная гребенка для соединительных проводов.
Видео «Установка БСЗ на ИЖ Юпитер 5»
В этом видео рассказывается об установке бесконтактной системы зажигания на мотоцикл Юпитер 5 (автор ролика – Андрей).
Стоит у меня в гараже мой «Старый друг» ИЖ Ю-5 подаренный мне еще на окончание школы! Единственным хозяином которого являюсь только я. Не ездил на нем давно, уже более 10 лет, да и не заводился он, не было зарядки, постоянные проблемы с кулачками и дохнувшими катушками зажигания, и конечно же правый горшок! Пришло время реанимировать товарища! Решено было установить БСЗ, сделать нормальную зарядку с элементами авто и заменить проводку! Иду в магаз покупаю детали:
1. Реле – регулятор 2101, 2106. 2. Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов. 3. Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ) 4. 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания. 5. 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе) 6. Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая. 7. Коммутатор (ВАЗ 2108) 8. Датчик Холла (ВАЗ 2108) 9. Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла. 10. Аварийное зажигание.(на всякий случай) 11. Клеммы, провода, изолента и гайка — думаю есть у всех в гараже 12. Заказал пластину модулятора и пластину крепления датчика холла в инете самому точить было в лом))
Установка БСЗ 1.Снимаем контакты прерывателя, катушку, конденсатор и всю прочую лабуду от контактного зажигания. 2.Ставим коммутатор в правый бардачек, катушку под бак. 3.Откручиваем болт генератора. 4.Ставим модулятор. 5.Крепим датчик Холла. 5.1. Крепим модулятор, но не затягиваем! 6.Соединяем все по следующей схеме. Сохранить в Альбом Схема 1Схема 1
Зажигание выставляется элементарно: поршень в ВМТ далее 3.5 мм назад и для удобства поиска момента искры был куплен блок мгновенно диагностики «МД-1»
Далее занимаемся зарядкой 1.Выкидываем все элементы старой системы зарядки 2. Щетки.Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то нужно сделать следующее. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3). На нем насажена клемма 3мм, ее рассверливаем до 4 мм. И теперь эту клемму одеваем на крепежные винты самой колодки и затягиваем, тем самым подаем на щетку (-). 3.Диодный мост. На БПВ подходят черные провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых на правый бок БПВ. Черные освобождаем и скручиваем, так же поступаеам и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаем и оставляем как есть. Диодный мост состоит из двух пластин, одна из них (+), другая (-) и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+).Подключаем красные провода (+) на пластину. А черные и коричневые подключаем на массу (-). Диодный мост подключен. 4.Реле регулятор. Берем (+) в любом месте после ключа зажигания. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 . Берем провод (+) щетки, он снятый с правой нижней части БПВ, это провод для клеммы р-р №67 . Берем р-р, и подключаем. Далее прикручивам р-р на массу, без этого запускать нельзя, а то сгорит! 5.Чтобы на приборке тухла лампочка зарядки пустил ее через реле.
Ротор генератора 281.3701
Ротор генератора 1 находится внутри статора. Устанавливается на коленчатый вал с помощью болта 3 и шпонки 5. На сердечник ротора намотана обмотка возбуждения 6 медным провод диаметром 0.56 мм, сделано 600 витков. Сопротивление обмотки примерно 6.4 ом. Для контакта с обмоткой применены два медных кольца 2 и угольные щетки. Выполняют работу токосъемника.
Как снять ротор генератора 281.3701
На вал ротора в специальное гнездо устанавливается в одно положение кулачок 4 прерывателя и фиксируется крепежным болтом 3. Под этим кулачком есть резьба, которая предназначена для снятия ротора с коленчатого вала. Чтобы снять ротор нужно в резьбу закрутить винт от приспособления разборки цепи. Приспособление находится в инструменте мотоцикла. Если винта нет, можно подобрать обычный болт с резьбой М10. Единственное условие резьбы должно быть не менее 70 мм. Крутить до тех пор, пока винт не упрется в коленчатый вал. Затем применяем большее усилие для закручивания, и ротор снимается с вала.
Электрооборудование ИЖ Планета 5
На мотоцикле применяется 12-ти вольтовое электрооборудование. Электропроводка мотоцикла ИЖ Планета 5 однопроводная, роль минусового провода выполняет металлическая рама.
Среди основных компонентов можно выделить:
- Источники питания;
- Систему зажигания;
- Головной свет;
- Габаритное освещение и повороты.
Справочно: как принято в авто и мото строении, модификация узлов и агрегатов позволяет уменьшить себестоимость изделий. Для потребителей плюс в том, что цена невысока и ряд деталей взаимозаменяемы.
Генератор
На мотоцикле устанавливается трехфазный генератор переменного тока, имеющий схему электромагнитного возбуждения.
Принцип его работы заключается в следующем:
- Электрический ток с обмоток, расположенных на статоре, подается на выпрямитель;
- Тот преобразует его в постоянный ток;
- И подает через замок зажигания потребителям.
На представленной инструкции указаны следующие элементы:
- Регулятор напряжения с выпрямителем БПВ-14-10;
- Ротор генератора;
- Статор генератора с обмотками;
- Щетки токоснимателя;
- Кулачок системы зажигания (батарейной);
- Контактный узел системы зажигания
Справочно: на трехфазных генераторах мотоцикла ИЖ Планета 5 обмотки соединяются по схеме «звезда» либо «треугольник». Выпрямитель устанавливается в виде отдельного блока, и уже к нему подключается электропроводка ИЖ Планета 5.
Головной свет
Справочно: с подобным генератором ИЖ Планета 5 не нуждался во внешнем источнике тока при запуске двигателя. Поэтому, в состав электрооборудования аккумуляторная батарея не входила.
В цепь головного света входит:
- лампа головного света фары (35Вт);
- контрольная лампа синего цвета включения (2Вт);
- лампа стояночного света фары (4Вт);
- лампа заднего стоп-сигнала (15Вт).
Контрольные приборы
На мотоцикле установлены следующие контрольные приборы:
- спидометр со счетчиками суточного и общего пробегов;
- тахометр с контрольными лампами указателей поворотов и головного света;
- указатель температуры двигателя;
- вольтметр.
Уход за генератором
Сводится к визуальному осмотру, чистке.
В первую очередь нужно уделить внимание деталям подверженным износу. Угольные щетки токосъемника быстрее других деталей изнашиваются. Требуют регулярной проверки и в случае износа меняются. Контактные кольца токосъемника нужно содержать в чистоте. Чистить наждачной шкуркой и надфилями нельзя. Можно применять самую мелкую стеклянную шкурку.
Контакты прерывателя периодично проверяются на величину зазора, который указан в инструкции. Для Планеты 4 зазор 0,4 — 0,6 мм. В случае обгорания контакты выравниваются, затем шлифуются до зеркального блеска.
Улучшаем штатную систему
Систему зажигания можно улучшить и другими способами. Для этого нужно выявить, какие есть проблемы с проводкой. Они могут возникнуть в первичной цепи между катушкой и аккумулятором на 12 В или вызваны условиями эксплуатации. При визуальном осмотре первичной цепи можно выявить неполадки в соединениях, контактах и выключателе зажигания.
Если эксплуатационные условия идеальны, первичная цепь работает с АКБ на 12 В без сбоев.
Но при попадании грязи и пыли в цепи увеличивается сопротивление в местах контактов, что влечет понижение напряжения с 12 Вольт до 7-8 Вольт. Этого напряжения не хватает, чтобы появился мощный разряд во вторичной обмотке катушки. В результате, на свече возникает заряд меньше 12 В, который плохо воспламеняет горючую смесь в цилиндрах. Обгоревшие контакты, замасленные свечи и АКБ с зарядом меньше 12 В еще более ухудшают искрообразование.
Основной неполадки в электропроводке мотоцикла
На ИЖ Юпитер 5 проводка имела большое количество контактных клемм. Поэтому основной причиной неисправностей в электросхеме было нарушение целостности соединений. Это приводило к таким моментам как, нет зарядки для АКБ, генератор не обеспечивает необходимым 12-ти вольтовым напряжением систему, коммутатор не в состоянии сформировать необходимый заряд для катушки зажигания, потеря работоспособности всеми световыми приборами и к ряду других.
Причиной утраты соединения в клеммах служило загрязнение и окисление контактов. Особенно это было характерно для мотоциклов, выпущенных в начале серийного производства. Основным способом решения данной проблемы было исключение из проводки ИЖ Юпитер 5 данных клемм.
Для этого использовалась спайка проводов напрямую между собой (по аналогии с мотоциклом Тула), а также герметизация клемм на подводящих проводах к следующим основным элементам:
- АКБ;
- генератор;
- катушка и свеча зажигания;
- коммутатор;
- световые приборы.
Это повышало надежность соединений и как следствие обеспечивало работоспособность указанных деталей, а также позволяло включать зарядку для аккумулятора с целью последующего уверенного запуска двигателя мотоцикла ИЖ Юпитер 5.
В отличие от аналогичных моделей мотоциклов советского времени, схема электрической проводки мотоцикла ИЖ Юпитер 5 предусматривает работу от аккумуляторной батареи с воздушным охлаждением оборудования. Это вызывает много проблем у владельцев. В статье даются рекомендации по модернизации, решающей проблемы с искрообразованием.
Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер.
Данная статья написана в помощь тем мотолюбителям, которые решили сами найти и устранить неисправность в системе заряда аккумулятора на мотоциклах ИЖ 12в.
Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.
При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в. Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.
Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.
Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.
Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.
Поиск неисправности в генераторе
От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.
Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.
Якорь
Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.
Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.
Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!
С генератором все.
Реле регулятор
Если вся проводка в порядке, щетки, статор и ротор прозвонили и все рабочее, остается реле-регулятор! По моему опыту, даже если не сильно разбираешься в радиоэлектронике, можно хотя бы снять заднюю крышку реле-регулятора и протереть всю грязь. Внимательно посмотреть все контакты, крепления деталей, проводов, перемычек, бывает от вибрации просто отваливается контакт или пайка. Диодный мост практически «вечен». А вот управляющие тиристоры, бывает, что и вылетают! Прозваниваются они тоже просто — на предмет пробоя на корпус и межу катодом и управляющим электродом!
Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.
Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме
Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.
Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес:
Электрооборудование ИЖ Планета 5
На мотоциклах ИЖ 3, 4, 5 и 6 установлено 12-ти вольтовое электрообоорудование. Проводка ИЖ Планета 3 и 5 состоит из стандартных ламп накаливания номиналом 12 Вольт, набора приборов и выключателей.
Электропроводка однопроводная, минусового провода нет, его роль выполняет рама байка. Планета 4 аналогична схеме электрооборудования Планета 5.
Электросхема включает в себя такие основные компоненты:
- генератор;
- повороты и габаритное освещение;
- головной свет;
- бесконтактную систему зажигания.
Источником питания на мотоциклах ИЖ как 5, так и шестерки является аккумуляторная батарея и 3-х фазный генератор переменного тока. В генераторе переменный электроток с обмоток подается на выпрямитель, и преобразуется в постоянный ток. Через замок зажигания электропитание поступает всем потребителям (автор видео — altevaa TV).
Цепь головного света мотоцикла ИЖ Планета 5 состоит из: лампочки головного света фары, синей контрольная лампочки включения, лампочки стояночного света, лампочки заднего стоп-сигнала.
Читайте также: