Как поменять сетку на бензонасосе на уаз

Опубликовано: 04.05.2024

Как то еще летом я еле доехал до дома, началось все с того что при наборе свыше 2500 об машина начала тупить и не могла развить больше 3000 об на 2 скорости, дальше больше, как только газу резко добавишь двигатель сразу начинает сбрасывать обороты до холостых и так несколько раз останавливался даже(но не глох, на холостых работал ровно), потом даже на первой газ добавляешь, а она не едет еще и как назло при проезде перекрестка. Заглушишь заведешь двигатель, начинает ехать, потом через километр опять тупление начинается, БК никакие ошибки не показывал, еще если резко газ добавишь даже из выхлопухи стреляло. В общем так и ехал не добавляя сильно газ с периодическими остановками, еле доехал до дома. Можно было подумать что это из-за неправильной регулировки концевиков на педали тормоза, но нет тогда педаль газа полностью отключалась, здесь же работает, а двигатель не тянет как будто бензина не хватает. Как подъехал к дому БК показал ошибку 300 множественные пропуски зажигания без конкретного указания в каком цилиндре. Уже после первых признаков тупления, заправил полный левый бак, но за пол дня правый бак так и не наполнился, а только убывало из него, как будто перекачка перестала работать. Думал что бензонасосу приходит конец, так как свечи, фильтр и сеточку менял 20 тыс.км. назад.
На следующий день в магазине взял сеточку бензонасоса и фильтр тонкой очистки и днем за три часа не торопясь отремонтировал все, похоже что забились сетки на входе бензонасоса и на регуляторе давления, там же и перекачка поэтому она и не работала. После замены заборной сеточки и чистки сеточки регулятора давления, перекачка заработала и за 10 минут на холостых перекачала пол бака, прям видно было как стрелка ползет. После того как все собрал проехал 17км по городу, симптомы тупления не проявились, двигатель раскручивал до 4 тыщ без проблем, машина даже резвей стала чем раньше. В баке видимой грязи нет, крайние разы заправлялся на лукойле, больше туда не поеду, потому что за 30 тыс.км. пробега на газпроме сетка была практически чистой, а тут такое за 20 тыс. как раз когда на лукойле стал периодически заправляться.
Для доступа к бензонасосу пришлось снимать пассажирское сиденье.

Приобретенный мною технически совершенный уаз хантер страдал быстрым забиванием сетки на насосе рыжим продуктом, образующимся на дне и стенках бака, в особенности правого, который по моим предположениям являлся результатом использования передовых тенологий для изготовления баков, так как вроде на нормальных машинах они должны быть освинцованы и не должны активно ржаветь изнутри. При забивание сетки сначала насос начинал громко гудеть при включение зажигания, затем умирала перекачка из левого бака, потом мотор начинал тупить на высоких оборотах. Поскольку основное количество ржавчины образовывалось под пластиной, которая проходит над дном и удалить ее (ржавчину) механически было невозможно, а баки мыть надоело, так как сливных пробок в них теперь нет и частый их демонтаж не доставлял удовольствия, возникли следующие мысли:
1.Купить новые баки-а где гарантия что они лучше? Отвергнута.
2.Сварить бак из нержи в багажник, заодно избавившись от системы перекачки. Отвергнута, так как негде будет возить кабачки.
3. Переделать систему. Принята.
Для осуществления данной технически неграмотной доработки топливного модуля был приобретен фильтр тонкой очистки топлива от карбюраторного мотора и лапка погружного топливного насоса от газели вместе с пластиковым шлангом топливного модуля, отличительная особенность данной лапки является то, что в нее на газели сбрасывается обратка от бензонасоса, для чего на лапке имеется подвод. После этого штатная полая ножка топливного модуля, через которую раньше сбрасывалась обратка в стакан была обрезана почти совсем, оставлен лишь кусок миллиметров 30 для одевания пластикового шланга, другой конец которого был одет на топливную лапку. Также был приварен рядом стержень для опоры бензонасоса (по штату его функцию исполняет полая ножка топливного модуля, которую мы обрезали для одевания пластикового шланга к топливной лапке). Чтобы неочищенное говно из левого бака не погубило дорогостоящий девайс был врезан фильтр тонкой очистки в шланг забора топлива от левого бака.
Что мы получили в результате (мое личное мнение):
1.В штатной конструкции через фильтр насоса должно проходить около 110 л бензина в час (производительность бензонасоса при противодавление 3 атм), что налагает жесткие требования к чистоте сетки и плохо сочетается с ржавеющими баками, кстати в жигулях каждые 5000 км сетку никто не чистит, а в уазе это записано в инструкции, наверное они в курсе про баки, лучше, чем инструкции писать, из нержи или пластика баки делали бы. После доработки через сетку насоса проходит на порядок меньше бензина, так как большая часть возвращается в насос, минуя сетку, что, по моему мнению, должно снять проблему с быстрым загрязнением сетки, так как поток через нее меньше и требования к ее чистоте тоже.
2.Система перекачки стала после доработки работать прекрасно, в левый бак влезает 32 л, т.е. выжирает его почти до конца, правда фильтр на шланге от левого бака к правому весь на вид забитый ржавым говном, но его поменять проще, чем сетку в баке или насос, умерший от работы на сухую.
3.Аналогичная система сброса обратки в лапку насоса давно используется на волгах и газелях, у них правда нет системы перекачки (вот им повезло).
4.Насос перестал шуметь, теперь его не слышно, через пару тысяч ради интереса вынул его-на дне бака снова навалом ржавого говна, а сетка насоса практически чистая, может теперь чистить ее надо не раз в 5000 км, а раз в 20000, вот размечтался.

P.S.
1.В процессе изучения струйного насоса возник вопрос, связанный с влиянием малого отверстия в нем на давление топлива, на мой взгляд при большой производительности бензонасоса малое отверстие в струйнике будет приводить к росту давления в обратке, особенно на хх, когда расход топлива через форсунки маленький, при этом давление в рампе получается нестабильным, что-то я сомневаюсь, что такое сопротивление в обратке никак не будет влиять на давление топлива в рампе и работу мотора.
2.Было обнаружено, что когда перекачка накачивает полный правый бак бензин прет через разьем модуля насоса, пришлось сделать прижимную пластинку, так как штатное уплотнение. ну вообщем не буду писать про чудо инженерной мысли.

Пока проблем с насосом и перекачкой нет, жду жары и паровых пробок.

Можно заправлять только в правый левый бак, а на перекачку воткнуть фильтр, хотябы тот за 15р обычный. И менять его периодически.

А забор бензина, прямо из заборника насоса опасно, летом может бензинчик закипеть, перегрется. А так бы в баке охлаждался.

После 5 лет эксплуатации, начитавшись Драйва и наслушавшись от товарищей страшных историй решился на замену сетки бензонасоса. Как положено, на ремонт планировалось потратить 40 минут, а вышло 3 часа, в течение которых было пролито в бензобак литра 3 моих слез.
Итак, по порядку:
Приобрел сетку погружного модуля бензонасоса (3162-1139900, по слухам, подходит ВАЗовская 1118-1139200, не проверял):

И резиновое уплотнительное кольцо бензонасоса (31622-1139022-01).
Далее снимаем пассажирское сиденье (около 5 пистонов, держащих пластиковые накладки, и 10 болтов под 17-ый ключ, не считая болта ремня безопасности), не забываем отключить разъем, вместе с тем, снимаем пластиковую накладку с порога, которая прижимает обивку салона.

Кстати, сняв пластиковые накладки (первый раз с момента покупки), обнаружил, что мой УАЗик 13-го г.в. прибыл из будущего:

Открывается вид на лючок бензонасоса, спрятанного под слоем пыли. Смахиваем ее и:

Откручиваем 2 самореза, и теперь уже вид открывается на сам бензонасос с прижимной пластиной, тоже под слоем грязи. Немного очищаем:

Отсоединяем штуцеры и электроразъем (я прикретил их канцелярскими резинками к закрученным обратно в пол болтам крепления сидения, дабы не убежали под днище авто):

Далее откручиваем 8 гаек под 10 ключ, крепящих прижимную пластину.
И…тут у меня случился казус. При отворачивании 8ой (а как же иначе) гайки, на середине пути она стала проворачиваться вместе со шпилькой. Ощущения очень яркие. До разбора я не знал как именно закреплены эти шпильки на баке. В голову полезли мысли, что они могут быть приварены к баку и я сейчас получил сквозное отверстие в детали, из которой будет лить топливо, а работать сваркой там нельзя. Беда еще в том, что пружины бензонасоса выдавили открученную часть прижимной пластины и рассмотреть как там все устроено крайне сложно, тем более, что неприятностьприключилась с дальней шпилькой. Бензином пахнет уже очень хорошо, стоять над баком-одно удовольствие. Решил пропилить в хвостике шпильки шлиц полотном по металлу, дабы вонзить в этот шлиц отвертку и открутить гайку:

Не помогло. Шпилька раскрошилась. В ход пошел гайкорез. Место крайне не удобное, гайка с широкой юбкой, и сделанна из металла явно лучшего, чем шпилька. Болгаркой пользоваться нельзя. В общем за N минут (где N на порядок больше, чем требовалось), я все тем же полотном по металлу, мелкими движениями (чтобы не задеть патрубки) перепилил шпильку между гайкой и пластиной.

К лечению этого узла вернемся позже.
Теперь аккуратно вынимаем бензонасос, слегка наклоняя в сторону-там на рычаге держится поплавок. Стараемся слить из чашки бензин, или наоборот, не пролить. В баке — небольшая песочница, плюс все таки немного упало при демонтаже. Но в целом, чисто, видел я ситуации намного хуже.
Смотрим внимательно на безонасос. Нужная нам деталь находится внутри пластикового стакана. Сам стакан крепится к насосу резиновыми креплениями (как их правильно снимать я не понял, варварски вырвал пассатижами). Открывается следующая картина:

Отсоединяем старую сеточку (ооочень туго идет, вынмал отверткой, как рычагом, но страх поломать пластик преследует на протяжении всей операции):

Ставим новую сеточку (чистыми руками, а не как я; хорошо, что купил две =))

Обращаю внимание, что сеточка ставится очень туго. А сесть должна глубоко. На этом фото со штангеном показано, насколько должен выглядывать крепежный штырек:

При этом, все детали из пластика. В общем, не так легко, как кажется, по крайней мере в первый раз. Я дожимал язычок новой сеточки в крепление маленькой отверткой, прилагая значительное усилие и стараясь не сломать каркас сеточки.
Надеваем пластикатовый стакан, крепим его резиновым безобразием.
Теперь вернемся к баку. Вокруг отверстия под насос в баке приварено плоское кольцо, имеющее 8 "волн", на вершинах которых квадратные отверстия. Шпильки оказываются на самом деле болтиками М6, имеющими под шляпкой квадратные наплывы, что характерно, совпадающие с указанными отверстиями. НО! Высота от верха шляпки до конца наплыва на микроны больше чем подъем кольца над плоскостью бензобака. Как только ослабла гайка, болт провалился и уголками этого наплыва перестал задевать за края отверстия. Таким образом, теоретически, можно было подсунуть под шляпку болта отвертку и спокойно открутить гайку. Все бы такие умные были заранее.
Ладно, кусачками перекусываем самую тонкую сторону возле отверстия со срезанной шпилькой-болтом, вынимаем огрызок:

Роемся в гараже и находим вот такой мебельный болт:

Болт прям аккурат подходит, и высотой, и даже квадратным наплывом. Вставляем, зажимаем чем можем (керном стучать не стал, побоялся искры) и результат:

Ставим новое уплотнительное кольцо на бензонасос, центруем и аккуратненько вставляем на место (надо держать рукой, не допуская перекоса, так как механизм бензонасоса будет стараться выдавить все это обратно!). Ставим прижимную пластину и постепенно прикручиваем ее крест-на-крест, не затягивая до дури, но достаточно плотно. Надеваем патрубки и подключаем электрический разъем. Вот и все:

Итак. Посмотрев в очередно раз на цифры одометра решил заменить эту сеточку.

Первым делом снимаем пластиковый короб из-под штурманского сиденья. Он крепится пятью разжимными пистонами, два сзади, два под ногами и один в районе нижнего крепления ремня безопасности.

Затем откручиваем четыре болта крепления сиденья в раме.

Болты под ключ на "17".
Потом снимаем саму раму.

Шесть болтов под ключ на "17". Два передних болта "спрятаны" под ковровым покрытием пола. Помучившись с этим самым ковровым покрытием и заводской шумкой добираемся до лючка в полу.

Крестовой отвёрткой откручиваем два самореза и…

Отключаем фишку электропитания. Затем приступаем к отключению быстросъёмных шлангов…

…но, перед этим надо бы скинуть давление в магистрале, иначе полстакана бенза равномерным тонким слоем покрывает пол салона, лицо, бак…

После бензиновой маски лица откручивает болты крепления корпуса бензонасоса через металлическое кольцо.
Во время извлечения корпуса бензонасоса не забываем, что на нём закреплён поплавок указателя уровня топлика. Я не забыл!

Разглядываем свеже извлечённый бензонасос.

Отделяем нижний стакан от беезонасоса (без фанатизма, нужно просто его потянуть, он и отделится).
Рассматриваем дно стакана.

Рассматриваем нижнюю часть сеточки, контактирующей с дном стакана.

Отвёрткой (без фанатизма) поддеваем старую сеточку и она с тихим "чпок" отлетает в сторону.

Берём новую сеточку (не забываем про установленную заглушку) и аккуратно устанавливаем её на своё законное место.

Осталось только всё собрать в обратно последовательности.

УАЗ Patriot 2012, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2018

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2007

УАЗ Патриот, 2014

Комментарии 9

так же менял сетку. захотел набить морду конструкторам — одна шпилька уже была провёрнута до меня и как я не старался ещё одну провернул, причём напротив… ножовкой не подлезешь, отрезной нельзя! зубило и молоток мне в помощь! пришлось сверлить бак и ставить болты… сразу пришли мысли — а если это зима и лес! покажите мне этого "конструктора"!

:))) У меня всё нормально прошло.

Так какие цифры одометра;)?

Спасибо.очень полезно. Ток ща узнал, где он находится.Дох.я делов канеш.аж сидуху снимать надо!

В интернет-магазине было приобретено аж две запасные сетки бензонасоса, всё как положено для моей машины ЕВРО-3. Я даже купил на всякеий случай резиновую прокладку, чтобы поменять её, если старая вдруг износилась. Т.е. я чувствовал себя довольно уверено, что у меня все запасные части есть и я могу спокойно заниматься заменой.

В принципе на ютубе есть видео и есть публикации в Интернете на сходную тему, но вот нигде не расписывается как всё делать по шагам, так чтобы замену сетки банзонасоса мог выполнить самый новичок. Также нигде на говорится о возможных проблемах и трудностях, которые неизбежно встречаются. Поэтому я и решил записать всё наиболее подробно.

Лючок, через который нам необходимо получить доступ к бензонасосу, находится в точности под передним правым пассажирским сидением. Таким образом, необходимо сперва снять это сидение. Начинаем со снятия декоративных элементов обшивки салона под сидением. Для этого необходимо аккуратно достати пистоны, удерживающие элементы обшивки спереди и сзади. Передний фрагмент обшивки достаётся без каких-либо проблем. А вот чтобы снять задний, нужно сперва снять болт крепления ремня безопасности внизу. Для этого нужно снять пластиковую крышечку с головки болта и вывернуть его ключом на 17. Когда вы достаёте задний элемент обивки из под кресла, его верх может упереться в проволоку-троссик, которая привязана к рычагу регулировки глубины посадки кресла. Если это произошло, доставать элемент нужно спереди, держа рычаг регулировки нажатым до упора (проволока приподнимется) и проталкивая элемент обивки назад.

Сняв декоративные элементы обивки, необходимо открутить болты, удерживающие само кресло: два болта спереди:

и два болта сзади:

затем снимаете кресло находясь сзади и чтобы оно вам не мешалось, заваливаете его на бок в проход между передними и задними сидениями. Теперь нужно снять каркас сидения, который крепится к полу. Для этого нужно достать шумоизолирующий коврик, который лежит внутри каркаса и открутить удерживающие его болты внутри с обоих сторон:

и ещё два болта спереди, которые прячутся за войлоком. А чтобы отогнуть войлок, вам придётся открутить шурупы с пластиковой накладки у порога, удерживающей войлок:

После этого снимаете каркас и перед вами оказывается крышка небольшого лючка, которая снимается путём отвинчивания двух саморезов по краям. Крышка по краям имеет резиновую прокладку, поэтому возможно её нужно будет поддеть плоской отверткой, если лючок после отвинчивания саморезов не снимается. И вот перед вами открывается вид на внешнюю часть погружного модуля бензонасоса:

Как видите, в модуль заходят три топливопровода, на защёлках. Стрелками указаны белые квадратики по бокам защёлок, на которые нужно нажать, чтобы снять топливопровод. Я не смог просунуть палец, чтобы нажать на крайнюю правую защёлку с правой стороны и сделал это плоской отверткой. Перед тем как снимать топливопроводы рекомендуется сбросить давление в системе подачи топлива (или просто подождать пару часов после выключения двигателя). Отключайте электрический разъём, и по очереди снимайте топливопроводы. Из них может вылится некоторое количество бензина, так что будьте к этому готовы. Приготовьте какой-либо способ пометить куда какой топливопровод должен вставляться, чтобы не перепутать, когда будете ставить всё обратно (например возьмите цветные маркеры и покрасьте белые квадратики защёлок в разные цвета, а на самой крышке погружного модуля обведите тем же цветом вокруг разъёма топливопровода).

После того как вы отсотсоединили провода и топливопроводы, отвинчивайте все гайки по кругу, предварительно сбрызнув их WD-шкой, чтобы легче крутились.

К сожалению у меня получилась только крупная фотка внешней стороны модуля, где можно увидеть номера модели и марку:

Так что фотку модуля целиком я привожу взятую с яндекс-картинок

Но радовался я рано. Взяв в руки ту сетку, что я купил в интернет-магазине, я попробовал её поставить, но не тут-то было. Сетка не подошла! Шок! Я же покупал сетку именно для ЕВРО-3, т.е. она должна быть родной! Но она тем не менее не подошла. Вот вам и ЕВРО-3 и совместимость запчастей. Вот обе сетки:

Справа та, что стояла и вы видите какая она грязная. Слева та, что должна была подойти. Теперь поясняю смысл стрелок на предыдущем фото и на этом. Можно увидеть как крепится сама сетка. В креплении есть такие зубчики, а на предыдущей фотке некий шпенёк с круговым пазом, куда при надевании попадают эти зубчики. И всё! Сидит намертво, ничем и никак не выдрать!

Так вот, возвращаясь к сеткам. Вроде бы размеры у них одинаковые, но хорошо видно, что место крепления у левой сетки смещено относительно места крепления правой. И при попытке эту сетку надеть она краем упирается в стойку поддержки стакана:

Скажу ещё насчёт цен. На авторынках ломили по 300 рублей за штуку, а в интернет-магазине я покупал всего за 60 рублей!

В итоге в одном из расположенных неподалёку магазинов запчастей для ГАЗ и УАЗ я нашёл таки сетку. Она была не такой какая стояла изначально, но продавец уверил меня, что точно подойдёт. Деваться мне было некуда и заплатив 80 рублей (всего 80, а не 300) я стал счастливым обладателем вот такой сетки:

и несмотря на мои опасения, она действительно идеально подошла:

Теперь, когда вы плотно вставили сетку в крепление, одевайте обратно стакан и опускайте погружной модуль в бензобак. Начинаем обратную сборку. Убедитесь, что все гайки, которые вы открутили, у вас под рукой.

Теперь можете отпустить верхнюю часть погружного модуля, т.е. больше не давить на неё. И докрутить все гайки. Смотрите, не переусердствуйте. Объясняю, почему нельзя было сразу отпустить крышку и закручивать гайки или почему не надо закручивать гайки слишком сильно. Тому есть две причины:

Возможен перекос погружного модуля и тогда как бы вы не крутили, из под прокладки будет просачиваться бензин
Вы можете оторвать крепление шпилек и это ещё хуже. Крепление шпилек, если вы не заметили, посажено на точечную сварку и довольно непрочное. Народ так накалывался и отрывал крепление. Потом приходилось долго мучаться с разным клеями, но это всё-равно не то.

Читайте также: