Как правильно поставить ремень генератора на мерседес вито 639

Опубликовано: 02.07.2024

Срок эксплуатации приводного ремня генератора в сервисной книге автомобиля Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639 не указан. Поэтому, при каждом прохождении ТО, необходимо производить осмотр поликлинового ремня. Неисправность приводных роликов можно будет услышать во время работы двигателя. Ролики, которые уже необходимо менять, создают дополнительный шум во время работы двигателя. Мы же рекомендуем менять ремень при пробеге 70 000 км — 90 000 км. При снятии ремня для замены, обязательно необходимо осмотреть все остальные приводные механизмы и ролики, при надобности меняем всё, что этого требует.

Какой ремень и ролики генератора выбирать для Mercedes Vito 111 CDI 2.2 W639

Обводной ролик ремня генератора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MERCEDES	A0002020919	1675
Аналоги
FEBI	11276	503
SKF	VKM31041	610
INA	532016010	797

Приводной ремень генератора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
MERCEDES	149971092	3080
Аналоги
MEYLE	500062238	626
CONTITECH	6PK2241	1018
GATES	6PK2238	1031

Инструменты для замены приводного ремня

• Смотровая яма или подъемник;
• Вороток с головкой на 7 мм и 17 мм;
• Рожково-накидной ключ на 10 мм и 16 мм;
• Г-образный накидной ключ на 16 мм;
• Отвертка "-";
• • Бита torx T45.

  Как заменить ремень генератора Вито W639 2.2

  1. Снимаем корпус воздушного фильтра;
  2. Снимаем защиту двигателя;
  3. Снимаем приводной ремень;
  4. Осматриваем состояние всех приводных механизмов;
  5. Меняем, при необходимости, приводные ролики;
  6. Устанавливаем новый поликлиновой ремень;
  7. Устанавливаем на место защиту двигателя;
  8. Устанавливаем на место корпус воздушного фильтра.

  
  

  Начинаем производить работу по замене приводного ремня на Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639. Первым делом освободим доступ к ремню сверху двигателя. Для этого будем снимать корпус воздушного фильтра.

  
  

  Отсоединяем от корпуса фильтра маслозаливную горловину. Фиксатор, указанный стрелкой надавливаем к корпусу воздушного фильтра, а маслозаливную горловину поднимаем вверх и вытаскиваем из пазов.

  
  

  Отверткой или ключом на 7 мм откручиваем хомут, указанный стрелкой, и снимаем гофру воздушного фильтра.

  
  

  Дальше нам необходимо просто потянуть вверх за края корпуса фильтра и вытянуть направляющие корпуса из уплотнителей на кузове авто. Затем тянем корпус фильтра на себя и вытаскиваем его из под капота.

  
  

  Теперь нам открылся доступ к ременному приводу. Пусть даже и не большой, но для замены роликов и надевания ремня будет достаточно.

  
  

  Стрелкой указан натяжной ролик приводного ремня, который необходимо проворачивать по часовой стрелке, для ослабления натяжки ремня. На натяжном механизме, под роликом находятся грани под ключ, но сверху к ним никак не добраться.

  
  

  Поэтому мы спускаемся под автомобиль и приступаем к снятию защиты двигателя. Защита держится на шести болтах, указанных на фото. Для откручивания болтов используем ключ на 17 мм.

  
  

  Теперь у нас и снизу есть доступ к ременному приводу. Стрелкой указаны грани на натяжителе, о которых говорилось выше. Грани сделаны под 12-ти лучевую головку на 16 мм.

  
  

  Но мы будем использовать обычный рожково-накидной ключ на 16 мм, так как он также имеет 12 граней.

  
  

  Провернув ролик и ослабив ремень, свободной рукой стягиваем ремень с генератора. Перед снятием ремня необходимо обязательно запомнить или нарисовать на листе, правильное расположение ремня на роликах и приводных механизмах.

  
  

  Выпутываем ремень из приводных механизмов и начинаем производить дефектовку.

  
  

  Проверяем работу обгонной муфты генератора и сам генератор на шумы подшипников. Также проверяем обводной ролик, который находится немного выше генератора.

  
  

  Проверяем натяжной ролик, второй обводной ролик, ГУР, компрессор кондиционера и помпу. Из всего перечисленного выше, нам понадобилось заменить только два обводных ролика.

  
  

  Оба ролика находятся сверху двигателя и крепятся болтами под биту torx T45. Откручивать удобно закрепив битку, с помощью кусочка тряпки, в рожково-накидном ключе на 10 мм.

  
  

  Снимаем защитные колпачки крепежных болтов ролика, используя простую отвертку. И откручиваем болты крепления обводных роликов.

  
  

  Снимаем ролики и сравниваем их с новыми обводными роликами.

  
  

  Также сравниваем приводные ремни. На снятом ремне стараемся найти написанный размер и сравниваем их по размеру. Если на старом ремне размер совсем стерся, то растягиваем одновременно два ремня, визуально сравнивая их длину.

  
  

  Устанавливаем на место новые ролики и затягиваем крепежные болты. За правым роликом должна устанавливаться дистанционная шайба. Если она выпала, при снятии старого ролика, то её необходимо обязательно найти.

  
  

  Закрываем ролики крышками (идут в комплекте), чтобы подшипник ролика находился защищенный от грязи.

  
  

  Заводим ремень на шкивы и ролики, в том положении, в котором он должен быть.

  
  

  Для ослабления натяжного ролика также удобно использовать Г-образный накидной ключ на 16 мм.

  
  

  Ослабляем натяжку ролика и устанавливаем новый ремень на своё место. Проверяем, как натянут и чтобы ремень хорошо сел по всем шкивам и роликам.

  Всем доброго времени суток. На днях заменил все ролики на ремнях, два ремня и кронштейн на котором сидит вискомуфта вентилятора. Началось с того, что в Краснодаре загремел натяжной ролик, да, вот так взял и загремел, до этого ни каких признаков его кончины не было. Я уже подумал, что прийдется там и ремонтироваться, но на то он и Мерседес, чтобы довезти до дома в любом состоянии. Домой добрался нормально. Ремни покупал у себя, причем длинный 7РК2035 нашел легко, а коротыша 6РК691 только в г.Севастополе, за что огромное спасибо Руслану Xpdtr. Паразитные ролики тоже не проблема — купил INA, а вот с натяжным беда, продается он только в сборе с натяжным механизмом, можно и без но в наличии не было ни где. Пришлось подобрать по размеру 65*30*17. За кронштейн крепления муфты спасибо Игорю Merci639, да и вообще Игорю отдельное спасибо за консультации, и запчасти нужно было все купить у него, т.к. в одном месте, оригинал и дешевле с пересылкой, чем купил у себя на месте. Кронштейн усиленный, что не может не радовать. Мои все ролики шумели, в натяжном развалилась обойма, подшипник кронштейна вискомуфты сильно шелестел и имел люфт.

  Вот фото процесса с не большим описанием. Все делал без разбора передней части. Кожух вентилятора + вентилятор — одновременно вытаскивается наверх мотора, отдельно снять не получится. Для откручивания муфты нужен съемник, я его сделал из стальной полосы толщиной 3-4 мм. После снятия советую картонкой закрыть соты радиатора, чтобы их не повредить, т.к. остальные работы будут проходить там внутри, места немного.

  Для замены ремней можно на этом разборе и остановится, т.к. дальше только открутить два паразитных ролики, натяжитель большого ремня, если менять и маленький, то его просто срезать.
  Если менять еще и кронштейн, то нужно открутить впускной патрубок. Для этого нужно открутить ЕГР — 5 болтов и вытащить его наверх.

  Патрубок держится на 7 болтах — 4 сверху их видно, 1 по середине видимый, 2 слева на блоке(хрен подлезешь, но все же) — это кронштейн заслонки патрубка.

  Патрубок тянем на себя и немного отводим вверх, полностью снять его не получится, но этого хватает, чтобы открутить болт кронштейна. Дальше откручиваем 3 оставшиеся болта кронштейна и меняем его.

  Сборка в обратном порядке. Прокладку парубка снял обезжирил и посадил на тоненький слой герметика Виктор Рейнз. Попутно заглушил ЕГР, т.к. програмно он уже отключен.
  Первый одевается большой ремень, с ним все просто

  С маленьким все сложнее, если у вас нет специального приспособления, у меня его тоже не было, но я его придумал сам. Одевал я сначала его на маленький шкив, потом на шкив коленвала, но т.к. со шкива коленвала он постоянно соскальзывает, его нужно закрепить — я использовал крепления брызговика ФОРД Фокус( вполне оригинальное приспособление)

  Срок эксплуатации приводного ремня генератора в сервисной книге автомобиля Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639 не указан. Поэтому, при каждом прохождении ТО, необходимо производить осмотр поликлинового ремня. Неисправность приводных роликов можно будет услышать во время работы двигателя. Ролики, которые уже необходимо менять, создают дополнительный шум во время работы двигателя. Мы же рекомендуем менять ремень при пробеге 70 000 км — 90 000 км. При снятии ремня для замены, обязательно необходимо осмотреть все остальные приводные механизмы и ролики, при надобности меняем всё, что этого требует.

  Какой ремень и ролики генератора выбирать для Mercedes Vito 111 CDI 2.2 W639

  Обводной ролик ремня генератора

  Производитель	Артикул	Цена, руб.
  Оригинал
  MERCEDES	A0002020919	1675
  Аналоги
  FEBI	11276	503
  SKF	VKM31041	610
  INA	532016010	797

  Приводной ремень генератора

  Производитель	Артикул	Цена, руб.
  Оригинал
  MERCEDES	149971092	3080
  Аналоги
  MEYLE	500062238	626
  CONTITECH	6PK2241	1018
  GATES	6PK2238	1031

  Инструменты для замены приводного ремня

  • Смотровая яма или подъемник;
  • Вороток с головкой на 7 мм и 17 мм;
  • Рожково-накидной ключ на 10 мм и 16 мм;
  • Г-образный накидной ключ на 16 мм;
  • Отвертка "-";
  • Битка torx T45.

  Как заменить ремень генератора Вито W639 2.2

  1. Снимаем корпус воздушного фильтра;
  2. Снимаем защиту двигателя;
  3. Снимаем приводной ремень;
  4. Осматриваем состояние всех приводных механизмов;
  5. Меняем, при необходимости, приводные ролики;
  6. Устанавливаем новый поликлиновой ремень;
  7. Устанавливаем на место защиту двигателя;
  8. Устанавливаем на место корпус воздушного фильтра.

  Начинаем производить работу по замене приводного ремня на Mercedes-Benz Vito 111 CDI 2.2 W639. Первым делом освободим доступ к ремню сверху двигателя. Для этого будем снимать корпус воздушного фильтра.

  Отсоединяем от корпуса фильтра маслозаливную горловину. Фиксатор, указанный стрелкой надавливаем к корпусу воздушного фильтра, а маслозаливную горловину поднимаем вверх и вытаскиваем из пазов.

  Отверткой или ключом на 7 мм откручиваем хомут, указанный стрелкой, и снимаем гофру воздушного фильтра.

  Дальше нам необходимо просто потянуть вверх за края корпуса фильтра и вытянуть направляющие корпуса из уплотнителей на кузове авто. Затем тянем корпус фильтра на себя и вытаскиваем его из под капота.

  Теперь нам открылся доступ к ременному приводу. Пусть даже и не большой, но для замены роликов и надевания ремня будет достаточно.

  Стрелкой указан натяжной ролик приводного ремня, который необходимо проворачивать по часовой стрелке, для ослабления натяжки ремня. На натяжном механизме, под роликом находятся грани под ключ, но сверху к ним никак не добраться.

  Поэтому мы спускаемся под автомобиль и приступаем к снятию защиты двигателя. Защита держится на шести болтах, указанных на фото. Для откручивания болтов используем ключ на 17 мм.

  Теперь у нас и снизу есть доступ к ременному приводу. Стрелкой указаны грани на натяжителе, о которых говорилось выше. Грани сделаны под 12-ти лучевую головку на 16 мм.

  Но мы будем использовать обычный рожково-накидной ключ на 16 мм, так как он также имеет 12 граней.

  Провернув ролик и ослабив ремень, свободной рукой стягиваем ремень с генератора. Перед снятием ремня необходимо обязательно запомнить или нарисовать на листе, правильное расположение ремня на роликах и приводных механизмах.

  Выпутываем ремень из приводных механизмов и начинаем производить дефектовку.

  Проверяем работу обгонной муфты генератора и сам генератор на шумы подшипников. Также проверяем обводной ролик, который находится немного выше генератора.

  Проверяем натяжной ролик, второй обводной ролик, ГУР, компрессор кондиционера и помпу. Из всего перечисленного выше, нам понадобилось заменить только два обводных ролика.

  Оба ролика находятся сверху двигателя и крепятся болтами под биту torx T45. Откручивать удобно закрепив битку, с помощью кусочка тряпки, в рожково-накидном ключе на 10 мм.

  Снимаем защитные колпачки крепежных болтов ролика, используя простую отвертку. И откручиваем болты крепления обводных роликов.

  Снимаем ролики и сравниваем их с новыми обводными роликами.

  Также сравниваем приводные ремни. На снятом ремне стараемся найти написанный размер и сравниваем их по размеру. Если на старом ремне размер совсем стерся, то растягиваем одновременно два ремня, визуально сравнивая их длину.

  Устанавливаем на место новые ролики и затягиваем крепежные болты. За правым роликом должна устанавливаться дистанционная шайба. Если она выпала, при снятии старого ролика, то её необходимо обязательно найти.

  Закрываем ролики крышками (идут в комплекте), чтобы подшипник ролика находился защищенный от грязи.

  Заводим ремень на шкивы и ролики, в том положении, в котором он должен быть.

  Для ослабления натяжного ролика также удобно использовать Г-образный накидной ключ на 16 мм.

  Ослабляем натяжку ролика и устанавливаем новый ремень на своё место. Проверяем, как натянут и чтобы ремень хорошо сел по всем шкивам и роликам.

  Поменять ремень ГРМ можно самому, ничего сложного в этом. Как поменять. Стоимость, фото и подробное описание.

  
  

  Вначале АКБ была посажена до 9 В. Спустя месяц начались трудности с заводом на морозе, что показано в видео. Приобрести данный подшипник просто и стремительно, довольно перейти мерседес вито замена ремня ссылке: На этом канале я рассказываю то что мне самому любопытно. Всё то, что не вошло в рамки сантехничес.

  
  

  Если у вас появляется писк при запуске мотора либо после включения освещения, кондюка, то это ваш. Подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ своими руками Процедура по подмене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ обычно производится без помощи других обладателем машины.

  Ремонт такового рода не просит особенных способностей и опыта, плюс обходится довольно недорого. Задняя опора Сейчас мы побеседуем о том, где конкретно лучше д Разбираемся со стартером на автомобиле Форд Фокус 4 Мерседес вито замена ремня бы образом ни был неплох автомобиль, пока он понуро стоит с выключенным мотором, он неплох, как монумент.

  Замена ремня генератора Мерседес Вито

  Памятников у нас в стране, слава Богу, хватает, зато с неплохими автомобилями далеко не мерседес вито замена ремня так радужно. Форд Фокус — одно из светлых пятен, которое украсило авто рынок страны и уже прак Hyundai-Accent, замена ремня привода газораспределения собственными руками: От его состояния и работоспособности зависит качество работы двигателя в разных режимах нагрузки.

  Замена ремня на Мерседесе вито 639

  Ремень приводит в движение генератор, усилитель рулевого управления, водяной насос системы охлаждения и на моделях с кондиционером компрессор кондиционера. Убедитесь в отсутствии мерседес вито замена ремня и других повреждений ремня.

  Убедитесь в отсутствии следов проскальзывания ремня.

  
  

  Ременная передача привода вспомогательных агрегатов 3 Для обеспечения доступа к ремню снимите вентилятор системы остывания см. Удостоверьтесь в отсутствии трещинок и других повреждений ремня. Помогите нужа схема ремня мерседес вито cdi 2 2л mercedes vito замена ремня генератора. Удостоверьтесь в отсутствии следов мерседес вито замена ремня ремня. Осмотрите обе стороны ремня. Для этого проверните коленчатый вал при помощи специального ключа.

  Как заменить приводной ремень, ремень генератора автомобиля Мерседес Вито 2.

  Ролик ремня генератора; как выглядят ремни генератора мерседес на мерседес вито. Как правильно пользовать. Замен приводного ремня Mercedes vito Часть 1 ремень сползает с ролика натяжителя.

  Сегодня немного нестандартная статья, не компьютерной тематики. Ну ничего, не всегда же заниматься ремонтами компьютерной техники, нужно ещё и ломающиеся автомобили ремонтировать к летнему сезону. Как говорится - готовь сани летом. Вот и мне пришлось к лету выяснять причину неприятного свиста (скрипа) из двигателя своего "коня" и ремонтировать его самостоятельно. Почему самостоятельно? Тыжпрограммист!? Зачем заниматься таким грязным делом? Отвечаю. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам! А ещё, мне интересно. Мне надо отвлечься от ремонта компьютеров, сменить ежедневную рутину на что-то другое. Решил сделать авто сам!

  Итак, сегодня делюсь опытом в ремонте микроавтобуса Mercedes Vito фургон (638) 108 CDI 2.2 (638.094) 2002 года выпуска, двигатель на 82 лошадки, OM 611A (60 KW CDI). Машине уже около 17 лет и на спидометре около 300 тысяч пробега.

  Причина ремонта

  Опишу причину ремонта. На работающем двигателе, в районе вращающихся роликов и поликлинового ремня, стал слышен незначительный свист или скрип. С каждой сотней километров этот свист (скрип) усиливался. Первое время я думал, что этот скрип идёт со шкива коленчатого вала. Период поскрипывания, на первый взгляд, совпадал с вращением шкива. Первая мысль - подшипник на валу издох, но для точной диагностики надо было загнать машину на яму и на работающем двигателе внимательно всё прослушать, находясь непосредственно под автомобилем.

  Начало ремонта, диагностика

  И вот этот день настал, мне надоел этот свист, и я загнал автомобиль в гараж на яму. Домкратом приподнял правое колесо. Подложил деревянные бруски под крепление правого рычага. Снял правое колесо. Завёл двигатель. Залез в яму и стал слушать, где что свистит.

  Для более точного нахождения источника свиста я использовал гофрированную картонную трубку от люминесцентной лампы. Длина трубки около полуметра. Я использовал трубку как статоскоп для точного определения места, откуда идёт звук. Прослушал все ролики, все шкивы, всё, что вращалось. Определил - свист идёт с маленького пластикового ролика, это был обводной (паразитный) ролик.

  Теперь перейдём к схемам расположения роликов и шкивов. У микроавтобусов моей модели с двигателем OM 611A может быть две вариации расположения роликов, всё зависит от наличия в автомобиле кондиционера или его отсутствии. На следующих двух схемах изображены схемы прохождения ремня на двигателе без кондиционера и на двигателе при наличии кондиционера.

  Если рассмотреть схему расположения всех роликов и ремня, то в моем случае свистел (скрипел, выл) ролик G на схеме без кондиционера, или если бы у меня был установлен кондиционер, то он бы был 5 на схеме с кондиционером.

  По документации я определил, что это ролик обводной ремня поликлинового (приводного) Mercedes A0002020019 или же A0002020919 - это оригинальные номера детали. А какой именно стоял ролик в данный момент, ещё предстояло узнать. Надо разбирать и смотреть.

  Разборка

  Ниже на фото показан ремень и этот ролик, он самый правый на картинке. Однако на фото разобрано чуть ли не половина автомобиля, я так не решился разбирать, и делал всю процедуру снизу из ямы, не снимая опору двигателя как на фото.

  Чтобы снять этот ролик, а он крепится одним болтом (болт Mercedes A0069904904), надо для начала снять ремень. Снять ремень не трудно. Подготовьте для этой операции накидной ключ на 17 и шплинт длиной около 7-10 сантиметров диаметром 4-5 мм. Надо взять накидной ключ на 17, надеть его на натяжитель ремня, на котором установлен натяжной ролик (смотрим схемы выше, он там обозначен T или 1). Звёздочка расположена немного ниже натяжного ролика, как это показано ниже на картинке.

  На натяжителе есть звёздочка под ключ (смотрим схему ниже), надеваете на неё ключ и отводите его против часовой стрелки на 10-20 градусов. Вставляете шплинт в отверстие и фиксируете натяжитель. Теперь ремень находится в провисшем состоянии и его можно будет снять со шкива коленчатого вала, ну а после и с остальных роликов.

  Ремень был снят без особого труда. После этого откручиваем болт на паразитном ролике и снимаем сам ролик. Скажу сразу, занятие это долгое, трудное и грязное. Вся грязь с двигателя сыплется в лицо и в глаза, освещения недостаточно, места для движения ключа просто минимум. Минут через 15-20 болт был выкручен и ролик снят. Ура!

  • Поликлиновой ремень CONTITECH 6PK2080 (оригинал от Mercedes A0149970892);
  • Натяжитель ремня A6112000570 (его оригинальные заменители A6112000470, A6462000270);
  • Паразитный ролик INA F561724 (оригинал от Mercedes A0002020019).
  • Поликлиновой ремень. Вместо CONTITECH 6PK2080 можно ставить DAYCO 6PK2080. В маркировке ремня цифры обозначают: 2080 - это его длина в миллиметрах, а 6 - это количество клиньев. Можно искать и другие аналоги по этим двум параметрам, можно заказать на пару миллиметров меньше, можно больше (если это необходимо).
  • Натяжитель ремня. Вместо A6112000570 можно ставить аналоги: Optimal 0-N1641S, DAYCO APV2232, GATES T38415.
  • Паразитный ролик. Вместо INA F561724 можно ставить аналоги: INA 532016010 (цена около $10), STARLINE RS B16010 (цена около $8) или PROFIT 1014-0158 (цена около $6).

  Снятый ролик был осмотрен и проверен на наличие люфта, шума при вращении и т.д. Ролик практически не имел люфта, но имел незначительный шум при раскручивании. Были немного слышны перекатывающиеся шарики, такое впечатление, что некоторые шарики иногда смещались и попадали на какие-то песчинки или мелкие препятствия. Плавно и бесшумно ролик явно не крутился - надо его менять.

  Сборка

  Был заказан и установлен ролик обводной приводного ремня INA 532016010 за 150 грн. Ролик вот такой, только пластиковая крышечка более глубокая, раза в два глубже чем на фото.

  Устанавливать ролик было ещё сложнее и дольше. Закручивать болт было очень неудобно, место для ключа просто отсутствовало. За 20-30 минут удалось прикрутить ролик на своё место, а вот надеть пластиковую крышечку, которая шла в комплекте с роликом, не удалось. Крышечка была слишком толстая и просто упиралась в корпус микроавтобуса, пришлось надеть крышечку со старого ролика - она была тоньше и стала без проблем.

  Одел ремень. Проверил ещё раз, чтобы ручейки ремня сели именно в пазы роликов, всё село правильно, но не с первого раза! Только после того как убедился, что ремень заправлен верно, можно надевать ключ на натяжитель, отводить натяжитель немного в сторону и вытаскивать фиксирующий шплинт. Затем медленно отпускаем натяжитель (отводим ключ по часовой стрелке) до полного натяжения ремня. Снимаем ключ. Проверяем натяжку ремня.

  Всё! Ролик заменил, ремень одел. Можно пробовать заводить двигатель!

  Результат ремонта

  Завёл двигатель. В результате свист пропал, подумали вы? А нет! Свистит почти такой же как и прежде. И свистит именно этот новый ролик. Так ролик же новый, он не может свистеть! В чём тогда дело? Начинаю думать. Ролик новый, свистеть теоретически не может, но он пластиковый, а ремень резиновый, свист как при трении резины о пластик. Может ремень?

  Начинаю вспоминать, что читал в интернете, при свисте роликов надо менять и ремень! Иду заказывать ремень, но об этом уже в следующей статье.

  Сегодня немного нестандартная статья, не компьютерной тематики. Ну ничего, не всегда же заниматься ремонтами компьютерной техники, нужно ещё и ломающиеся автомобили ремонтировать к летнему сезону. Как говорится - готовь сани летом. Вот и мне пришлось к лету выяснять причину неприятного свиста (скрипа) из двигателя своего "коня" и ремонтировать его самостоятельно. Почему самостоятельно? Тыжпрограммист!? Зачем заниматься таким грязным делом? Отвечаю. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам! А ещё, мне интересно. Мне надо отвлечься от ремонта компьютеров, сменить ежедневную рутину на что-то другое. Решил сделать авто сам!

  Итак, сегодня делюсь опытом в ремонте микроавтобуса Mercedes Vito фургон (638) 108 CDI 2.2 (638.094) 2002 года выпуска, двигатель на 82 лошадки, OM 611A (60 KW CDI). Машине уже около 17 лет и на спидометре около 300 тысяч пробега.

  Причина ремонта

  Опишу причину ремонта. На работающем двигателе, в районе вращающихся роликов и поликлинового ремня, стал слышен незначительный свист или скрип. С каждой сотней километров этот свист (скрип) усиливался. Первое время я думал, что этот скрип идёт со шкива коленчатого вала. Период поскрипывания, на первый взгляд, совпадал с вращением шкива. Первая мысль - подшипник на валу издох, но для точной диагностики надо было загнать машину на яму и на работающем двигателе внимательно всё прослушать, находясь непосредственно под автомобилем.

  Начало ремонта, диагностика

  И вот этот день настал, мне надоел этот свист, и я загнал автомобиль в гараж на яму. Домкратом приподнял правое колесо. Подложил деревянные бруски под крепление правого рычага. Снял правое колесо. Завёл двигатель. Залез в яму и стал слушать, где что свистит.

  Для более точного нахождения источника свиста я использовал гофрированную картонную трубку от люминесцентной лампы. Длина трубки около полуметра. Я использовал трубку как статоскоп для точного определения места, откуда идёт звук. Прослушал все ролики, все шкивы, всё, что вращалось. Определил - свист идёт с маленького пластикового ролика, это был обводной (паразитный) ролик.

  Теперь перейдём к схемам расположения роликов и шкивов. У микроавтобусов моей модели с двигателем OM 611A может быть две вариации расположения роликов, всё зависит от наличия в автомобиле кондиционера или его отсутствии. На следующих двух схемах изображены схемы прохождения ремня на двигателе без кондиционера и на двигателе при наличии кондиционера.

  Если рассмотреть схему расположения всех роликов и ремня, то в моем случае свистел (скрипел, выл) ролик G на схеме без кондиционера, или если бы у меня был установлен кондиционер, то он бы был 5 на схеме с кондиционером.

  По документации я определил, что это ролик обводной ремня поликлинового (приводного) Mercedes A0002020019 или же A0002020919 - это оригинальные номера детали. А какой именно стоял ролик в данный момент, ещё предстояло узнать. Надо разбирать и смотреть.

  Разборка

  Ниже на фото показан ремень и этот ролик, он самый правый на картинке. Однако на фото разобрано чуть ли не половина автомобиля, я так не решился разбирать, и делал всю процедуру снизу из ямы, не снимая опору двигателя как на фото.

  Чтобы снять этот ролик, а он крепится одним болтом (болт Mercedes A0069904904), надо для начала снять ремень. Снять ремень не трудно. Подготовьте для этой операции накидной ключ на 17 и шплинт длиной около 7-10 сантиметров диаметром 4-5 мм. Надо взять накидной ключ на 17, надеть его на натяжитель ремня, на котором установлен натяжной ролик (смотрим схемы выше, он там обозначен T или 1). Звёздочка расположена немного ниже натяжного ролика, как это показано ниже на картинке.

  На натяжителе есть звёздочка под ключ (смотрим схему ниже), надеваете на неё ключ и отводите его против часовой стрелки на 10-20 градусов. Вставляете шплинт в отверстие и фиксируете натяжитель. Теперь ремень находится в провисшем состоянии и его можно будет снять со шкива коленчатого вала, ну а после и с остальных роликов.

  Ремень был снят без особого труда. После этого откручиваем болт на паразитном ролике и снимаем сам ролик. Скажу сразу, занятие это долгое, трудное и грязное. Вся грязь с двигателя сыплется в лицо и в глаза, освещения недостаточно, места для движения ключа просто минимум. Минут через 15-20 болт был выкручен и ролик снят. Ура!

  • Поликлиновой ремень CONTITECH 6PK2080 (оригинал от Mercedes A0149970892);
  • Натяжитель ремня A6112000570 (его оригинальные заменители A6112000470, A6462000270);
  • Паразитный ролик INA F561724 (оригинал от Mercedes A0002020019).
  • Поликлиновой ремень. Вместо CONTITECH 6PK2080 можно ставить DAYCO 6PK2080. В маркировке ремня цифры обозначают: 2080 - это его длина в миллиметрах, а 6 - это количество клиньев. Можно искать и другие аналоги по этим двум параметрам, можно заказать на пару миллиметров меньше, можно больше (если это необходимо).
  • Натяжитель ремня. Вместо A6112000570 можно ставить аналоги: Optimal 0-N1641S, DAYCO APV2232, GATES T38415.
  • Паразитный ролик. Вместо INA F561724 можно ставить аналоги: INA 532016010 (цена около $10), STARLINE RS B16010 (цена около $8) или PROFIT 1014-0158 (цена около $6).

  Снятый ролик был осмотрен и проверен на наличие люфта, шума при вращении и т.д. Ролик практически не имел люфта, но имел незначительный шум при раскручивании. Были немного слышны перекатывающиеся шарики, такое впечатление, что некоторые шарики иногда смещались и попадали на какие-то песчинки или мелкие препятствия. Плавно и бесшумно ролик явно не крутился - надо его менять.

  Сборка

  Был заказан и установлен ролик обводной приводного ремня INA 532016010 за 150 грн. Ролик вот такой, только пластиковая крышечка более глубокая, раза в два глубже чем на фото.

  Устанавливать ролик было ещё сложнее и дольше. Закручивать болт было очень неудобно, место для ключа просто отсутствовало. За 20-30 минут удалось прикрутить ролик на своё место, а вот надеть пластиковую крышечку, которая шла в комплекте с роликом, не удалось. Крышечка была слишком толстая и просто упиралась в корпус микроавтобуса, пришлось надеть крышечку со старого ролика - она была тоньше и стала без проблем.

  Одел ремень. Проверил ещё раз, чтобы ручейки ремня сели именно в пазы роликов, всё село правильно, но не с первого раза! Только после того как убедился, что ремень заправлен верно, можно надевать ключ на натяжитель, отводить натяжитель немного в сторону и вытаскивать фиксирующий шплинт. Затем медленно отпускаем натяжитель (отводим ключ по часовой стрелке) до полного натяжения ремня. Снимаем ключ. Проверяем натяжку ремня.

  Всё! Ролик заменил, ремень одел. Можно пробовать заводить двигатель!

  Результат ремонта

  Завёл двигатель. В результате свист пропал, подумали вы? А нет! Свистит почти такой же как и прежде. И свистит именно этот новый ролик. Так ролик же новый, он не может свистеть! В чём тогда дело? Начинаю думать. Ролик новый, свистеть теоретически не может, но он пластиковый, а ремень резиновый, свист как при трении резины о пластик. Может ремень?

  Начинаю вспоминать, что читал в интернете, при свисте роликов надо менять и ремень! Иду заказывать ремень, но об этом уже в следующей статье.

  Читайте также:

    
  • Где находится датчик детонации марк 2 90
    
  • Замена датчика коленвала kia magentis
    
  • Распиновка генератора ниссан дизель
    
  • Как устроен датчик температуры охлаждающей жидкости volkswagen golf 3
    
  • Как поменять щетки на генераторе калина 8 клапанов