Как проверить генератор газ 24
Опубликовано: 05.07.2024
Подскажите пожалуйста как проверить регулятор напряжения РР132 с помощью лампочки.
Схема подключения РН и генератора как на Газ-24, УАЗ 451, ГАЗ 66, ЗИЛ 130 (хотя на этих автомобилях может устанавливаться и другая система по плюсу)
Согласно схеме напряжение 12 В подается на одну из клемм щеток генератора при включении замка зажигания, и на клемму + РР132, РН замкнут на массу и - замкнута на вторую клемму генератора, после запуска двигателя РН вступает в работу и регулирует ток.Как проверить данную систему; проверка РН на неработающем ДВС - подключить лампочку к выводам + и Ш на РН, при исправном РН лампочка должна светится, провод от+ РН к щетке генератора должна быть под напряжением, то есть если подключить к этому проводу и к массе (или к второму проводу который идет к клемме щетки) лампочку она должна светиться при включенном зажигании.
Генератор Г250Е2 с двумя клеммами щеточного узла
Я прав или ошибаюсь?
Есть - ли разница к какой из двух клемм щеток подключать +?
Прошу не путать эту систему работающую по минусу, с системой ВАЗа и других автомобилей работающих с РН работающих по плюсу.
Изображения| Схема УАЗ 469.jpg (103.4 Кб, 6 просмотров) | |
| Схема УАЗ генератор.jpg (95.2 Кб, 6 просмотров) | |
| Схема УАЗ3151.jpg (113.4 Кб, 6 просмотров) |
Этот РР наиболее стабильно поддерживает напряжение на уровне 14В. Удачи.[/QUOTE]
По каким критериям оцениваешь сравнительные характеристики РН?
Лично я считаю, что РН-132 самый надёжный, работа стабильная, долговечный. Мой РР132 1971 года. Работает и работает.
РР 121.3702 я купил, лежит теперь в машине вместе с 67.3702 на всякий случай, но по отзывам 121 не очень - то долговечен.
Возможно РР132 более поздних выпусков постсоветского времени уже не такой надежный, не знаю.
На генератор Г250Е2 поставил конденсатор шумоподавления, пользы нет приемник при работающем двигателе шумит, при включении двигателя отопителя шум усиливается. Бронепровода японские, свечи новые, приемник Японский с CD. Напрямую от АКБ провода еще не пробовал кидать.
Спасибо за подсказку насчет транзистора.
На приборной есть амперметр, он показывает работу эл. системы. если зарядка в норме - то при подключении потребителей тока, стрелка дергнется и станет в одном положении.
Я думаю если перезаряд, то это однозначно менять РН, а если нет заряда - то надо поискать причину, и тут лампочка в помощь, ну а качество заряда это уже к специалисту обращаться.
А до специалиста добраться можно подав возбуждение (12V) на щетку через лампочку 21 W/
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
| e-mail: | office@matrixplus tender@matrixplus |
| icq: | 613603564 |
| skype: | matrixplus2012 |
| телефон | +79173107414 +79173107418 |
г. С аратов
Техническое обслуживание генератора
Осмотр генератора следует начинать со щеток, щеткодержателя и контактных колец. Убедиться, что щетки целы, не заедают в щеткодержателе и надежно соприкасаются с контактными кольцами; проверить натяжение пружин щеток. Щетки, изношенные до 8 мм, подлежат замене.
Измерить усилие прижатия щеток, для чего необходимо снять щеткодержатель, удалить одну щетку, установить крышку на щеткодержатель и удерживать ее рукой. Затем выступающим из щеткодержателя концом щетки надавить на чашку стрелочных весов. Когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, заметить показание весов, которое должно быть в пределах 180-260 Гс. То же повторить со второй щеткой.
Генератор продуть сжатым воздухом. Щеткодержатель, щетки и незначительно загрязненные контактные кольца протереть чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине.
Сильно загрязненные контактные кольца с небольшим подгорание и мелкими шероховатостями следует зачищать (сняв щеткодержатель) стеклянной бумагой зернистостью 80 или 100, вращая якорь от руки Применять для этого наждачную шкурку запрещается. Изношенные, подгоревшие или имеющие повышенное биение контактные кольца, следует проточить на токарном станке.
Периодически генератор следует снимать с автомобиля. При этом следует разобрать генератор и очистить от грязи и пыли. Произвести тщательный осмотр всех деталей генератора. Проверить силу нажатия щеток на контактные кольца. Особое внимание обратить на отсутствие заедания щеток в щеткодержателях. Тщательно проверить подшипники генератора на отсутствие заеданий. Подшипники, имеющие заедания, заменить. Собранный генератор проверить, как это указано в "Контрольной проверке генератора".
Ремонт генератора.
При разборке генератора, подлежащего ремонту, необходимо:
снять щеткодержатель со щетками;
снять крышку подшипника и отвернуть гайку крепления заднего конца вала ротора;
отвернуть стяжные винты генератора и снять заднюю крышку со статором;
отсоединить фазные концы обмотки статора от блока выпрямителей и снять статор;
снять с вала ротора шкив, вентилятор, шпонку и упорную втулку; снять с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и приспособление (рис. 202).
Контроль деталей производить с помощью контрольной лампы. У статора проверить отсутствие замыкания его катушек на корпус. Для этого необходимо один наконечник от лампы соединить с корпусом, а другим поочередно касаться одного из трех выводов обмотки. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки статора на корпус. В этом случае необходимо устранить повреждение или заменить статор.
Затем следует проверить целостность обмоток статора. Для этого контрольная лампа поочередно подключается к двум наконечникам выводов обмотки статора; при исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, то это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз.
Обмотки статора также следует проверить на отсутствие витковых замыканий с помощью омметра.
Рис. 202. Снятие передней крышки генератора
На полюсах статора не должно быть следов задевания за них ротора. При наличии задеваний проверить крышки и подшипники и при необходимости заменить.
При осмотре крышек обратить внимание на отсутствие их повреждений, особенно в местах расположения лап крепления. Подшипник в крышку со стороны контактных колец должен входить свободно, диаметр отверстия под подшипник должен быть 35+0,03 мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного , то крышка подлежит замене.
Убедиться, что подшипник в крышке со стороны шкива сидит плотно (прессовая посадка). Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47-И-03 мм.
Ротор генератора необходимо проверить на отсутствие коротких замыканий с помощью омметра, присоединяя его наконечники к контактным кольцам, а также на отсутствие замыканий обмотки возбуждения на корпус, для чего один наконечник соединить с корпусом ротора, а другим поочередно касаться одного из двух контактных колец. При наличии повреждений ротор подлежит замене.
Если при осмотре контактных колец ротора обнаружено, что они загрязнены и имеют следы подгорания и неравномерного износа но ширине, его следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки колец необходимо закрепить ротор за фланец передней крышки в тисках и, плавно поворачивая ротор, произвести зачистку колец шкуркой, как показано на рис. 203.
Если кольца имеют сильный износ и биение поверхности, их следует проточить на токарном станке. Шероховатость обработки колец должна быть 1,25. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец равен 29,2 мм. После проточки нужно проверить индикатором биение контактных колец. Биение колец больше 0,08 мм приводит к быстрому подгоранию колец и износу щеток, особенно при высоких оборотах двигателя.
Проверить, не заедают ли щетки в щеткодержателе, а также состояние и величину износа щеток и силу нажатия щеточных пружин. При слабом нажатии щеток увеличивается искрение, и кольца обгорают. Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ. Нажатие должно быть в пределах 180-260 Гс.
Рис. 203. Зачистка контактных колец шкуркой
Рис. 204. Выпрямительный блок: 1 - плюсовая шина; 2 - изоляционное основание; 3 - минусовая шина; 4 и 5 - диоды различной полярности; 6 - теплоотвод
Рис. 205. Схемы проверки диодов выпрямительного блока: а - отрицательной полярности; 6 - положительной полярности
Необходимо следить за тем, чтобы щетки в щеткодержателе перемещались свободно, без заеданий и лишнего зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под щетками. Изношенные до высоты 8 мм замасленные или поврежденные щетки следует заменить новыми типа Ml. Применять щетки другого типа нельзя.
Выпрямительный блок (рис. 204) необходимо тщательно очистить от грязи. Произвести проверку диодов с помощью контрольной лампы (рис. 205). Так как в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, их проверяют при различной полярности включения аккумуляторной батареи.
Рис. 206. Схема проверки генератора на стенде: 1 - тахометр; 2 - электродвигатель; 3 - генератор; 4 и 8 - вольтметры; 5 - амперметр; и 6 и 10 - выключатели; 7 - реостат на 30 А 9 - реостат на 5 А: 11 - аккумуляторная батарея
При исправном диоде в положении переключателей 1 лампа должна гореть, а в положении II - не должна. Если в положении I лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода. Если в положении переключателей II лампа горит, то это указывает на короткое замыкание в диоде.
Выпрямительную секцию с неисправным диодом следует заменить. Распаивать выводы выпрямительной секции необходимо двумя паяльниками одновременно при отвернутой гайке клеммы присоединения фазной обмотки. При монтаже новой секции следует иметь в виду, что нагревать место пайки можно не выше чем до 150° С в течение 5 с.
Более тщательную проверку диодов следует делать с помощью приборов для проверки полупроводниковых приборов.
После окончания осмотра и замены дефектных деталей генератор следует собрать.
Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке. После сборки генератор необходимо проверить. Исправность генератора и правильность его сборки определяются проверкой частоты вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 В при работе генератора вхолостую и при полной нагрузке. Проверка производится на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять частоту вращения ротора генератора до 3000 об/мин, вольтметров, амперметра, реостата, позволяющего создать нагрузку до 30 А в цепи генератора, батареи 6-СТ-60-ЭМ и реостата в цепи обмотки возбуждения на 5 А. Можно использовать контрольно-испытательные стенды 532М или Э-211, выпускаемые объединением "Росавтоспецоборудовяние".
Схема соединения генератора для испытания на простейшем стенде показана на рис. 206. Для проверки генератора подать напряжение включателем 10 и реостатом 9 отрегулировать по вольтметру 8 напряжение 12,5 В. Без нагрузки (выключатель 6 выключен), когда генератор холодный, вольтметр 4 должен показать 12,5 В при числе оборотов ротора не более 900 об/мин. Затем необходимо включить включатель 6 и, увеличивая обороты генератора, увеличить нагрузку.
При нагрузке 28 А и напряжении 12,5 В по вольтметру 4 число оборотов ротора должно быть не более 2100 об/мин. Во время этих испытаний напряжение на клемме Ш поддерживать реостатом 9 в пределах 12,5 В (по вольтметру 8).
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.
На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.
Проверка генератора на машине
В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.
Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:
- Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
- Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.
Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.
Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.
Использование мультиметра
Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.
Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.
Прозвонка реле-регулятора
Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.
При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.
В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.
Как проверить генератор мультиметром
Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.
Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.
Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.
Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.
Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.
Тщательная прозвонка
Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.
Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:
- В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
- Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.
Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.
Проверка обмоток якоря и статора
При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.
Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.
Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.
Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.
Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.
Волга 24-ка, стоит новый аккумулятор на 77Ач, генератор родной, РР350.
амперметр делает постоянно так (видео) — дергается от "0" в плюс, иногда в минус, но редко.
Посторонних потребителей нет вообще никаких. Свет фар просаживается при работе.
После пары десятков завода движка аккум сел, я так понимаю родной гена на 40А, не способен справится с таким аккумулятором.
Как поступить: менять генератор? или проверять РР, контакты и далее по проводке?
Родной генератор способен вообще подзаряжать аккумуляторы большой емкости?
Comments 34
Генератор конечно лучше иметь помощнее, но к примеру КАМАЗовский Г-288 всего 28-амперный, то есть при 28v напряжения получается 28х28=784 ватта. Не так уж и много для 190-х аккумуляторов. Но его хватает.
Диодные мосты- каждый 5-й можно выбрасывть сразу, качество отвратительное, это первое. Второе — диодный p-n переход при нагрузке естественно греется и требует охлаждения, для этого есть вентилятор. Но гоняет он уже горячий подкапотный воздух пролетевший через радиатор, какое тут охлаждение?
На рабочем 39099 ка-то за короткое время пришлось поменять 3 моста. Мне это надоело и 4-й мостик я поставил на самодельный кронштейн перед радиатором, соответственно переделав проводку. Проблема ушла.
Но могу и похвастаться — на моём старичке 412 генератор ходит уже много лет, 65А, 2 раза менял подшипники, кольца уже подносились, но работает и нагрузку держит. Удачный попался — тьфу тьфу тьфу.
заряжать ёмкий аккумулятор слабым генератором — это как набирать бассейн из более тонкого шланга.
дольше набирать будешь.
слабый гена больше подводит при работе на холостых где-нить в пробке:
фары горят, обдув салона работает, доп. вентилятор не затыкается. да еще музыка играет. стопари, опять же…
тут мне на 3110 и 65А маловато было.
поставил в итоге от Быка 90А. крепление — 1 в 1, только шкив перекинуть пришлось да трёфазную розетку убрать от греха по-дальше.
а дёрганье напряжения у меня тоже было. не амперметр, а вольтметр, правда.
и на реле грешили и на диодные мосты.
замена реле наиразные найдённые в магазинах типы — не помогла.
когда на старом гене сдохли 2 диодных моста из 4-х — он просто стал в 2 раза слабее.
но стрелка вольтметра как скакала так и скачет.
помогло усиление какого-то там контакта в цепи замка. подробнее не скажу — делал элетрик знакомый, он в волгах как раба в воде. минут за 5 сделал.
с тех пор прошло 4 года прошло — опять задёргалась. наверное что-то окислилось…
Заряжать будет, но дольше. По симптомам похоже что одна фаза на гене не работает, а это скорее всего значит что пробитое плечо диодного моста.
"У моей 24-ки (или 21-ой) нет заряда что мне делать?" да господа, эта тема будет полезна волгарям всех поколений, особенно 21-ой (ребят! оригинал оригиналом, но с родным "Геной" и РР-24 ездить нельзя) и газелистам.
Проблема в львиной доле в мертвом или обалдевшем рэле регуляторе для 24-ки это РР-350 (про него отдельно, скажу что это неплохая тиристорная и долговечная система) а для 21-ой в лучшем случае РР-24, как уже писалось это полный шайтан.
Ну или в самом генераторе, который от попадания масла или тосола просто перегрелся и сам себя расплавил.
Понятно что неисправный элемент нужно менять но… Новый генератор на Газ-24 в магазине уже не встретишь, Рэле регулятор можно встретить но это мы расцениваем как божественное проведение. Остается менять на то что есть постоянно в наличии. Вникая в этот сухой текст вырабатываем три путя развития событий, вернее путей модернизации системы заряда АКБ.
1. Сохранение родной системы, ну тут как повезет. Хотя Все это морально устарело, 40 Ампер это мало очень мало, но если вы не собираетесь ездить зимой и не пичкаете в машину кучу потребителей то жить можно, лично я так и живу и мне всего хватает.
2. Установка генератора и схемы от ЗМЗ-402. Ну это классика жанра, все же элементы схемы свободно продаются в магазах, разборках и у соседей в гаражах. Но 65 ампер, все равно мало, хотя на моей 3110 стоит и все отлично :-)))
3. Установка генератора от Газели бизнеса. Современный вариант 90 ампер ой как греют душу.
Что бы стало немного интереснее разберем эти три схемы. Тапками в меня не кидать, монтажные схемы рисовал в пейенте.
Оригинальная схема:
что мы тут видим? два основных элемента: это генератор "Г250" и рэле регулятор "РР-350". Особо стоит обратить внимание на минусовой провод идущий от корпуса генератора (там есть спец. винтик) к ушку корпуса рэле регулятора, при его нагрузке и внешней незначительности, он очень важен, если он перегнил и оторвался заряд будет более чем скромный.
Плюсы: надежна и неприхотлива, минимум электроники и движущихся частей (привет РР-24 в газ-21), весь контроль заряда на советском тиристоре типа "КУ" который работает при 2-х кратном запасе прочности вполне сносно.
Минусы: подвижные части все же есть, это щетки коллектора генератора, которые изнашиваются, и самое плохое что готового щеточного узла уже почти нет в продажи. Да подходит от генератора с 402 мотора, но нужно делать перемычку, в оригинале перемычка спрятана в сам щеточный узел.
Можно конечно просто заменить щетки в узел что я и сделал год на зад, и остался довольным.
РР-350 не вечно и все же оно умирает, менять на современные коробочки с ЗМЗ-402 не выдет, схемы отличаются кардинально. Хотя эти самые РР-350 вроде бы применялись и на ЗИЛах по этому их иногда можно обнаружить в магазинах для грузовиков, но правда в современном корпусе.
Разъем РР-350 оригинален, если он сломается или обгорит будет проблема, найти такой на радиорынке не получиться.
Схема приемник
Данная схема являет собой логическое эволюционное развитие. Сделано похоже но обе щетки находятся в плюсе (минуса (кузова) не касаются). Применение эта схема начала получать с середины выпуска 2410 и шла наверное до победы выпуска волг и газелей и др. машин с 402-ми моторами
Плюсы: Генераторов очень много, можно брать б-у, выменивать у камрадов волгарей или покупать новый. лично у меня их штук 5. Рэле регуляторов как грязи какие хочешь, для примера привел самый массовый вариант. Могут быть с функцией "Зима- Лето", с индикатором заряда, контролем неисправностей и т.д. Так же появилась возможность подключить тахометр.
Минусы: если генераторы при нормальных подшипниках, обмотках и коллекторе будут работать и работать то качество рэлюх прямо противоположное, очень много брака, нужно брать 2-3 штуки и пробовать какая лучше и корректней будет работать. Щетки то же… иногда ходят и ходят а иногда после 2000 км остаются огрызки.
Да немного отойдем в сторону, частенько встречаются генераторы данного поколения у которых щеточный узел совмещен с интегрированным рэле регулятором типа Я112Б1-01.
это параллельный путь развития, чаще встречается на Газелях и Уазах.
Плюсы: +12В от замка зажигания пускаем на клемму блока и все… не каких схем, все уже внутри.
Минусы: качество "шоколадок", качество щеток.
Не знаю то ли качество такое то ли недоработка но летом в жару при разогреве генератора падает заряд АКБ именно из-за перегрева "шоколадки". Похожее встречается на следующей схеме:
Новаторский вариант
Сие еще один виток развития данной системы, но уже не на волгах а на газелях с моторами УМЗ. Да на 406 точно такой же генератор, но схема его подключения немного иная и шкив у него под ручейковый ремень. В нашем же случае нам нужен генератор именно для двигателя УМЗ.
Плюсы: 90 Ампер, это самый жирный плюс, у меня на газели проблем с просадкой напряжения просто нет и быть не может. Опять же вся схема и рэле регулятор внутри, нечего городит не надо, кроме диода, он нужен для того что бы вы могли остановить двигатель выключением зажигания, если его не будет, мотор будет работать как не в чем не бывало. Я применил Д226 и спрятал его в корпусе обычного рэле регулятора. Можно применить любой кремневый диод с допустимым током 2 Ампера.
Минусы: Дороговизна, б-у редок, а в магазе ценник 4500-6000 руб.
т.к. наша любимая "Шоколадка" интегрирована в щеточный узел и опять же при разогреве бывает падение тока заряда. Болезнь. Увы.
Обслуживание, что бы поменять щетки или рэлюшку нужно снимать генератор, иначе не как, хоть крышка и на защелках, но все равно на машине это делать люто неудобно.
качество "шоколадок" как и всегда, то попадется нормальная но умрет за пол года то откровенный брак.
Ну коль я могу эксплуатировать кстати все три эти системы, подводя итоги скажу что у каждой есть свои плюсы и свои минусы, вам я их изложил, теперь как быть решать вам! Надеюсь вам этот пост поможет.
Читайте также: