Как проверить генератор нива шевроле без установки

Опубликовано: 07.07.2024

В один прекрасный день при возвращении домой из командировки 240 км. ночью в туман на остатке примерно километров в 200 МК Multitronics начал сигнализировать о том, что напряжение боровой сети ниже 11.8 Вольт. Показания штатного вольтметра эти показания подтвердили.

Поскольку ехал с ближним и с периодичностью с дальним светом и с включенными противотуманными фарами, то напряжение порой падало до 10 Вольт. Думал что из-за большого количества потребителей так проседает напряжение. Доехал домой, переночевал. С утра поехал по работе и при возвращении с другого конца города ситуация начала повторяться. Заехал в гараж, померил напряжение мультиметром и убедился в том, что МК не врет. Было решено зарядить полностью аккумулятор, иначе на оставшемся заряде до дома мне не добраться. Открыл капот, поставил зарядное устройство, и пока аккумулятор заряжается, снял генератор с машины. Вскрытие показало, что коллектору генератора (токосъемным кольцам) пришел конец. Щетки тоже стерлись. Собрал обратно генератор, поскольку приводным ремнем приводится в движение шкив не только генератора, но и ГУРа, а без него не очень то хотелось толкаться в час пик по пробкам на другой конец города.
Знакомый автоэлектрик, сказал, что нужно ротор на токарный станок, точить, потом напаивать, вобщем сказал, что требуется замена генератора в сборе. Цена вопроса генератора 100 А (80 даже не рассматривал на замену) примерно 5500 — 6000. Денег на новый генератор нет. Звоню директору, объясняю ситуацию, говорю, что по пути с командировки накрылся друг "Геннадий", нужно менять, цена вопроса 6000. На что получаю ответ, что из зарплаты и за командировку итак нормально денег должен получить, меняй сам… Отлично.
Поскольку генератору уже помочь нечем, как мне думалось, было решено его разобрать и попробовать вернуть его с того света в нашу реальность))
После долгих поисков в интернете вариантов решения проблем был найден ответ на то, как генератор можно починить. Нужно только заменить коллектор генератора, для того чтобы его заменить необходимо выпресовать подшипник, который в этом случае тоже подлежит замене, ну и, соответственно, щеточный узел с реле-регулятором напряжения.
Зашел в магазин, увидел 2 вида коллекторов генератора. один с двумя "усиками", второй как бы стоит на 4 "лапках". Первый старого образца, второй — соответственно нового. Купил коллектор генератора старого образца.
Приехал домой, зашел переодеться, инструмент в руки и через минут 10 генератор у меня в пакете в одной руке, аккумулятор — в другой, идем домой препарировать подопытного, попутно прикупив немножко пивка для настроения)))

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.

Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.

Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

В полный комплекс проверок генератора входит:
1. Проверка щеток и колец;
2. Проверка диодного моста;
3. Проверка регулятора напряжения;
4. Проверка статора;
5. Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка моста диодов генератора

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки.

Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Не будем ходить вокруг да около и опустим подробное описание возникновения необходимости проверки генератора (если эта статья понравится большому числу читателей, то я напишу про это отдельную статью).

Если кратко, то думаю и так все знают, что неисправный генератор будет отмечен лампочкой с изображением аккумулятора на приборной панели; будут наблюдаться различные просадки напряжения во время работы фар, стеклоподъёмников, и другого электрооборудования в автомобиле.

А теперь непосредственно перейдём к главному, а именно к двум способам проверки генератора:

1 Способ — С помощью мультиметра

Заглушить двигатель и отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
Взять мультиметр и установить его в режим вольтметра на напряжение 20V.
Подсоединить щупы мультиметра на плюсовой и минусовой полюса аккумулятора. Напряжение должно быть в пределах от 12,4V до 12,8V.

Далее одеваем минусовую клемму обратно на аккумулятор. Запускаем двигатель и повторяем измерения. На этот раз значения должны быть от 13,8V до 14,6V (в автомобилях, "навороченных" различной современной электроникой допустимо значение до 14,8V).
Увеличиваем нагрузку путём включения фар, печки, магнитолы. Напряжение на клеммах не должно опускаться ниже 13,6V.

2 Способ — Экстремальный

Этот способ довольно экстремальный, так как на инжекторных автомобилях очень много электроники, а этот способ, наверное, больше относится к карбюраторным автомобилям (по крайней мере проверять таким способом на карбюраторном автомобиле не так страшно, как на инжекторном).

Этот способ не сможет выявить различные просадки напряжения или нестабильность работы генератора, он может просто определить — либо генератор жив, либо генератор мёртв.

Вся суть заключается в следующем:

Запускаем двигатель.
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

И на этом всё (как бы странно это не звучало). Если двигатель продолжает работать после снятия клеммы, значит генератор вырабатывает электричество, а если автомобиль заглох — генератор необходимо ремонтировать, а ваш автомобиль работал (и скорее всего не долго) исключительно от аккумулятора.

Вывод

Такими простыми способами можно легко продиагностировать генератор вашего автомобиля самостоятельно, и это позволит вам довольно точно понять — необходимо ли снимать генератор для его ремонта или замены, или он в исправном состоянии и стоит искать проблемы в другом направлении.

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.

Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя.

Генератор автомобиля служит для питания бортовой сети, электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи во время работы силового агрегата. Это механизм, который вырабатывает переменный ток, преобразуя механическую энергию вращения ротора (обмотка «плюс») в статоре (неподвижная часть обмотки «минус») в электрическую. Крутящий момент подаётся от коленчатого вала на шкив привода.

Все неисправности генератора бывают двух видов: механическая поломка узлов, сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на разных участках и элементах несколькими способами.

Таблица типичных неисправностей генератора

Признаки неисправностиДиагностикаСпособ устранения

Не горит индикатор заряда АКБ на приборной панели при включенном зажигании	АКБ разряжен	Зарядка АКБ
Перегорел предохранитель в блоке, либо лампочка индикатора	Замена предохранителя, лампочки
Нарушен контакт массы на корпусе генератора	Закрепить болтовое соединение контакта, очистив от окислов
Обрыв проводки от генератора к выводам приборной панели, либо нарушение контактов	Устранить обрыв, зачистить контакты
Износ щёток коллектора генератора	Замена щёток, либо генератора
Нарушен зазор на щётках и контактных кольцах ротора	Отрегулировать зазор
Выход из строя колец ротора	Замена ротора, либо генератора
Поломка реле регулятора напряжения	Замена регулятора
Индикатор заряда АКБ гаснет при увеличении оборотов	Ослабление привода ремня генератора	Отрегулировать натяжение
Обрыв привода ремня	Заменить ремень
Выход из строя диодного моста	Замена блока диодов
Нарушен кабель силового провода между АКБ и генератором	Замена силовых кабелей
Реле-регулятор вышло из строя	Замена реле
Индикатор постоянно горит	Короткое замыкание в цепи	Устранить нарушение проводки
Короткое замыкание в блоке диодов	Проверить контакты в блоке, заменить проводку
Сбой в системе ЭБУ	Проверить блок-контроллер, скинуть ошибку ЭБУ
Разряжена АКБ	Зарядить аккумулятор
Индикатор продолжает гореть при выключенном зажигании	Замыкание в цепи	Устранить нарушенную проводку
Замыкание в блоке диодов	Зачистить контакты диодов, либо заменить
Перегрев и закипание электролита АКБ	Поломка реле-регулятора	Замена реле

Устройство автомобильного генератора ссылка 1Обозначения клемм генератора, схемы ссылка 2Как проверить ДМРВ своими руками ссылка3

О том как проверить автомобильный генератор своими руками

Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть.

В итоге вам придется «прикуривать» свой автомобиль или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, для того чтобы не допустить вышеописанного сценария. Для того чтобы произвести диагностику генератора нужно обладать определенными навыками и инструментом.

В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.

Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки
Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).
Запрещено:

Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания.Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В ») с клеммой 67 («D ») или «массой».Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.

Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.
Можно и нужно:

Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.

Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.

Проверка генератора автомобиля своими руками

Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут.

Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять.

Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.

Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для того чтобы проверить диодный мост подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В ») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас вышло больше — скорее всего диоды неисправны.

Пробои на «массу»

Проверка пробивания на «массу» не будет лишней в случае если «гена компостирует мозги». Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею и провод генератора, который идет к клемме «30» («В »).

После этого подключите прибор между клеммой «30» («В ») и отключенным проводом генератора.

Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.

Сила тока отдачи генератора проверяется при помощи специального зонда («примочка» дополнение к мультиметру в виде зажима или клещей), которым провод охватывают, измеряя тем самым силу тока, идущего по проводу.

В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.

Проверка тока возбуждения генератора выполняется посредством запуска двигателя и последующей его работы на высоких оборотах. После чего измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D »). Исправный генератор должен показать величину тока возбуждения — равную 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения потребуется снятие регулятора напряжения, а также щеткодержателя. Если будет необходимость произведите зачистку контактных колец и проверьте обмотку на предмет отсутствия обрывов и замыканий на «массу».

Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора.

На дисплее должна показываться бесконечно высокое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения где-то замыкает на «массу».

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

ток – 80А;
напряжение – 13,2 В,
вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Аналог	Артикул	Стоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	9412.3701-03	5900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	372.3701-03/05	3800
Генератор ВАЗ 2121-21213,21214	9412.3701	5450

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

Неисправности генератора

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

молоток;
удлинитель;
ключи на «10» и «19».

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Нюансы

При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.

Так, при моргании лампочки «АКБ» на приборной панели, при возникновении подозрительных шумов или скрипящих звуков уже следует насторожиться и задуматься о том, что генератор работает неправильно.

Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.

Читайте также: