Как проверить генератор опель корса

Опубликовано: 02.07.2024

Предыстория.
Корса жены приподнесла нам неожиданный подарок в начале года. Все каникулы она простояла во дворе. Утром 9 января, перед уходом на работу решил проверить как перенесла Новый год Корса жены. Завел ее без каких либо проблем, прогрел, почистил от накопившегося снега (да-да, как ни странно машина была завалена снегом).
В обед звонит жена и говорит, что машина ведет себя крайне странно — отрубились половина приборов, экран компа, радио, усилитель руля, печка, но двигатель работает ровно. Руль она повернуть не смогла, поэтому поставила на прикол.
Постановка диагноза.
Вечером после работы, вооружившись вольтметром, пошел ставить диагноз. Напряжение на незаведенной — около 11,5 В. Маловато, подумал я, и завел. Завелась опять без проблем, и даже радио включилось, правда почти моментально вырубился экран компа, потом постепенно начало все отрубаться и зажигаться всякие нехорошие лампочки на приборке. Померил напряг на заведенной — а заряда то нет, совсем, напряг медленно падает. Ну что ж, понятно, что дело где-то в районе гены и его проводки, но было поздно, темно, холодно, поэтому пошел домой.
Следующим утром полез опять под капот, предварительно начитавшись альбома электросхем. Проверил предохранитель — норма. Проводка — норма. КЗ — нет. Резюме — гене каюк. Стал читать матчасть и с ужасом для себя обнаружил абсолютно во всех источниках, начиная от букваря, заканчивая форумами "очумелые ручки", что гена на Корсе вытаскивается только на подъемнике. Один лишь пост гласил, что его автор сумел снять с гены, установленной на машине, регулятор, правда в гараже с ямой и опять же через низ.
У меня встала дилема — либо зарядить аккум и с божией помощью умудриться добраться до спецов, занимающихся генераторами, в надежде что они меня примут, согласятся снять, починят, а потом еще и назад поставят, либо попытаться повторить подвиг единственного смельчака, правда без гаража, на улице во дворе и через верх :)

Демонтаж.
И вот я полез. Снял минусовую клемму аккума — обязательно! Затем открутил гайкина 13 на заднице гены. Кстати, если кто не в курсе, на Корсе он стоит там же, где его задница, то есть в заднице, за мотором, на одной линии со стартером. Места там ровно столько, что можно просунуть среднюю мужскую руку. Тем не менее, как-то изгибнулся, просунул руку с маленькой трещеткой в зад гене и открутил заветные гайки. Снял силовой провод и вытащил фишку разъема CAN-шины. Опять же, если вдруг кто не знает, в этом чуде враждебной техники применена информационная CAN-шина для обмена мозгов с оборудованием. Гена — один из девайсов, общающихся по этой шине, по одному проводу (не считая массы).
Дальше, чтобы снять регулятор, мне сперва надо было снять заднюю крышку. Для этого нужно отвернуть еще одну гайку на 13 на одной из силовых клемм и 1 винт под отвертку крест. И тут я неожиданно встрял. Ни одна из имеющихся у меня головок не позволяла выркутить низкопрофильную гайку, утопленную в выступы крышки. Но и это не самое главное. А не смог также открутить винт. Короткую отвертку я туда просунул, но сжать крепко ее в кулак, чтобы провернуть, не представлялось возможным, на изогнутой буквой зю руке. А ведь там под крушкой на регуляторе еще 3 таких винта. Осознав бесперспективность сего мероприятия, решил что это и есть точка невозврата, надо либо собирать все в зад и идти по сценарию со спецами, либо уже снимать гену целиком и не выпендриваться. Решил таки снять гену (ой, авантюрист, блин).
Для снятия гены нужно отвернуть два длинных болта с башкой E14, но один из них находится аккурат позади натяжителя приводного ремня. Значит сперва надо снять натяжитель. На тот момент я не представлял еще как я могу ослабить натяжение во дворе подручными средствами через верх и без снятия подушки двигателя :) Но мне это было не важно, я знал, что могу тупо снять натяжитель и вместе с ним ослабнет и ремень, но смогу ли я поставить таким макаром все в зад, я очень сильно сомневался, точнее был почти уверен, что это анрил.
Тут еще надо уточнить один важный момент. Башка у болта, крепящего натяжитель, не Е14, а Е12. Это явно никто в прочитанных мной постах не указал, поэтому я и взял с собой только Е14, а она ведь подходит, только немного болтается. Долго и нудно я откручивал болт крепления натяжителя, с трудом перемещая в очень ограниченном сверху зазоре вороток большой трещетки на 1, максимум 2 щелчка за ход. Минут 30 крутил этот долбаный болт с перерывами на отпускание затекшей руки и заклинившей спины. Но таки открутил. Отвел натяжитель, скинул ремень. Дальше без проблем открутил нижний болт гены и, покачивая его от-к двигателю, аккуратно извлек его из лап. Дальше аккуратно опустил его на штангу стабилизатора и, чуток надавив, спустил его на дорогу под машину. Сунул руку под порог, вытянул оттуда гену и пошел вести с ним разъяснительную работу в более комфортных условиях, то есть дома :)

Разборка, уточнение диагноза, подбор запчастей.
Слегка почистил, снял заднюю крышку, снял регулятор, стал щупать мультиметром. Все диоды исправны. Отсоединять их, чтобы проверить обмотки статора, не стал, решил сперва исключить более вероятные неисправности. Отмыл регулятор и сразу обнаружил трещину на корпусе вблизи плюсового вывода. Ковырнул отверткой и обнаружил конкретную коррозию, которая и выперла изнутри пластик. В принципе, это уже достаточная причина, чтобы заменить эту штуку, но все еще не было уверенности, что регулю конец, а остальное все в порядке. Тем не менее, решил пойти простым путем последовательных приближений.
Решил купить тупо самый дешевый регулятор, чтобы в случае если не поможет, вернуть в зад родной и при этом не сильно потерять, т.к. назад регуль со следами установки уже не возьмут. Выбор пал сам собой на UTM RB0160B. Прайс всего 750 руб. Конечно, я почитал отзывы чтобы не брать откровенно лотерею. Народ писал, что работают, но не советуют, без объяснения причины. Видимо, тупо по цене. Ведь хорошая вещь не может стоить дешево, ведь так? :)

Сборка.
Короче, подождал, получил, пошел ставить.
Да, пока ждал доставку, дурня не валял, решил шлифануть кольца выводов обмотки возбуждения ротора. Решено было сделать это без полного разбора гены. Просунул отрезанную полоску нужной ширины шкурки в паз между кольцами и крышкой, прокрутил валом вокруг оси. пока не появится язычек, воткнул в шуруповерт подходящую головку под болт на шкиву и, натянув рукой шкурку, второй стал изображать токарный станок с шуриком :)
Ближнее к краю кольцо шлифанул довольно быстро, а вот с внутренним оказалось не так все просто. У него был более существенный износ, причем на конус. Моя шкурка так и точила его — на конус. Пришлось изловчиться, изготовить полоски разной толщины начиная от 2 мм, и попытаться проточить ими, прикладывая адресное усилие. За два вечера неспешно все шлифанул до идеала. По ощущениям снял около 0,5 мм, осталось еще минимум 1 мм.
Пришел регулятор, и я начал собирать гену. Прикрутил регулятор, установил крышку, затянул одну гайку (низкую) и пошел ставить все на машину.

Установка.
Два длинных болта я прикрутил на ура. А вот с натяжителем ничего не получалось, как не подпрыгивал. Понял, что надо его устанавливать без натянутого ремня, а потом уже тянуть ремень. Дело пошло. Вот уже натяжитель стоит на месте, да и клемма накинута и затянута, осталось только одеть фишку и натянуть ремень.
С ремнем пришлось изрядно повозиться. Пробовал и так и этак, отгибая натяжитель за его верхнюю часть корпуса, опираясь на выступ двигателя. Получалось немного освободить натяжение, суть-суть. Этого было явно мало. И тут на помощь пришла ребенкина деревянная кирка, которую он выпилил и выточил из массива сосны на уроке труда.Удачной оказалась моя монтажка, которая с трудом умещалась между корпусом натяжителя и жабо моторного отсека, где установлены дворники. Оттянув монтажку, я просунул кирку между ней и краем жабо моторного отсека. Далее по чутку стал оттягивать онтажку и пропихивать дальше кирку, пока наконец не смог натянуть ремень. Алилуя!
Кстати, всунуть гену в замоторье умудрился через верх, но пришлось слегка прижать рукой трубопровод кондея.
Итак, у меня получилось невозможное (по сообщениям других умельцев) — снять и установить генератор на Корсу без подъемника и даже без домкрата, через верх, без снятия подушки двигателя.

Контроль.
Заводим, идем с опаской под капот, измеряем…, а там 14,5 В. Алилуя * 2!
Все приборы заработали, гена на всех режимах показывает себя хорошо, напряжение в основном колеблется в диапазоне 14.3-14.6, редко уходя к 14.8 и спускаясь к 13.5, совсем редко к 13.1 (при включении кондея и кратковременной просадке оборотов).
Все, проблема устранена. Но теперь меня глодало чувство, что я, гад такой, засомневался и вместо нормального регуля купил китайское г. задешево.
Пошел посмотреть описание производителя, нашел их сайт. Оказалось, что это Motorherz, который владеет также брендами UTM Electric и Krauf. Пошел в контакты, увидел представительство в России, написал им письмо с вопросом чем отличаются модели с суффиксом B и A. Мужик один писал, что если и брать, то только А. Кстати, он дороже был на 150 руб. Думаю, разница в цене была единственной причиной объяснявшей почему А лучше. И на следующий день ребята из Моторхерца России мне ответили на нормальном русском языке, что буква в конце означает разные заводы изготовители, что сам регулятор абсолютно одинаковый и по функционалу и по качеству изготовления. Честно говоря, я успокоился, причем настолько, что решил оставить его на постоянку и не заниматься заменой летом.

Тестдрайв после ремонта.
Оставалось только провести тестдрайв, чтобы убедиться, что гена хорошо себя ведет на ходу в разных режимах с разным оборудованием.
Поехали с женой кататься по городу, я за рулем. Через 4 км отдома на светофоре неожиданно отказывает ЭУР. Я стартую и чувствую неладное, но не сразу понимаю что случилось. Чуть не испачкал штаны, хорошо ехали по прямой практически. Дальше я потренировался крутить баранку без ЭУР во вдоре, понял, что девятка с ее абсолютно неумным рулем это были цветочки.
Глушу мотор завожу — все ок, ЭУР опять в строю. Начинаю на месте вращать — упирается руль и мигает рулем на приборке. Сначала восстановимо и кратковременно, а потом загорается постоянно. Выкл-вкл зажигания — опять все работает. Дальше я отрубил кондей и ситуация кардинально поменялась, ЭУР перстал отрубаться, но через 5 км опять стал мудрить. Покрутил руля на месте, покатался по двору — вроде все ок.
И тут я вспомнил, что у меня Варта БлюДинамик, который боится глубоких разрядов, особенно на холоде. А годков ему уже почти 6. Глубокий разряд был. Мороза особого не было, но температура в те дни была в минусе. В общем, решено было поменять аккум :)

Замена АКБ и мысли о будущем.
Пара звонков и Тюмень премиум на 77 Ач заказан. В тот же вечер его получил, поставил, завел и не увидел вообще никаких проблем. Больше ничего не отрубалось и не глючило, Казалось, проблема решена, но мысль о возможном звоночке из ЭУР с перспективой жене оказаться на дороге, не имея физической возможности повернуть тугой руль, была безрадостной. Я начал вынашивать план переборки ЭУР, но об этом в следующей серии :)

По традиции немного фоток. Правда фотки так себе, ничего не интересно, т.к. не было цели фоткать, делал это чисто чтоб самому посмотреть где там этот долбаный провод и т.п.

Как известно, в каждом автомобиле имеется генератор, предназначение которого заключается в обеспечении питания электрического оборудования и устройств транспортного средства. Нередко случаются ситуации, когда по каким-то причинам этот узел не может нормально работать. Этот материал поможет вам узнать, как проверить генератор в домашних условиях и чего нельзя делать при диагностике.

Что делать нельзя?

Перед тем, как проверить генератор, нужно знать, чего делать при диагностике ни в коем случае нельзя:

Что следует учесть?

Если сняв генераторное устройство в своем автомобиле, вы решили его прозвонить и отремонтировать, то есть несколько моментов, которые также следует учесть:

Инструкция, как проверить

Теперь подробнее расскажем о том, как проверить автомобильный генератор в домашних условиях. Снимая узел, будьте осторожны, чтобы не повредить его составляющие элементы. Диагностика генераторного узла автомобиля своими руками может производиться после демонтажа устройства, эту процедуру мы описывать не будем, поскольку она индивидуальна.

Регулятор напряжения

Предназначение регулятора заключается в стабилизации вырабатываемого напряжения перед его передачей на электроцепь авто. Диагностика регулятора производится при недостаточном заряде либо перезаряде АКБ.

Перед тем, как проверить эту часть, машину следует прогреть до рабочей температуры:

При заведенном моторе включите оптику.
Замеряйте уровень напряжения между массой механизма и контактом 30 или В+. В среднем данный показатель составляет от 14.4-15 вольт, но он может отличаться в зависимости от авто. К примеру, на отечественных ВАЗах этот параметр может составлять от 13.5 до 14.6 вольт. В том случае, если показания оказались ниже, то скорей всего, регулятор надо менять.
Также можно произвести диагностику регулируемого напряжения, чтобы сделать это, следует подсоединить вольтметр к клеммам батареи. На данном этапе необходимо включить не только фары, но и печку, а также отопитель и другие устройства. Параметр напряжения должен соответствовать тому, который указан в сервисной книжке к вашему авто.

Щетки и контактные кольца

Диодный мост

Для диагностики диодного моста выполните следующие действия:

Сначала активируйте мультиметр в режим замера переменного тока, а его выводы необходимо соединить с массой, то есть корпусом, а также контактом 30 или В+. В данном случае замеряемый параметр должен быть не больше 0.5 вольт, если это не так, то скорей всего, пришло время менять диоды.
Для проверки узла на предмет пробоя на масса нужно отключить от питания клеммы аккумуляторной батареи и отсоединить провод генераторного узла, подключенный к клемме 30 или В+.
Следующим этапом будет подключение тестера к участку между отключенным проводом узла, а также контактом 30. Если имеется пробой диодов, то уровень тока разряда составит 0.5 мА. Кроме того, такая неисправность может свидетельствовать о плохой изоляции обмоток диодов.
Что касается диагностики силы тока отдачи, то этот параметр проверяется при помощи специального зонда, дополнения к тестеру. Этот зонд являет собой зажим, которым охватывается кабель. Данный зонд позволит проверить силу тока, проходящего по кабелю.

Статор

Также проверка генератора включает в себя диагностику состояния статора. Этот элемент оснащен несколькими обмотками, поэтому вам нужно производить диагностику каждой из них по отдельности. Но перед тем, как приступить к процессу, следует полностью отключить провода, которые соединяют выводы обмоток с диодным мост.

Чтобы произвести диагностику статора, выполните следующие действия:

Ротор

Проверить снятый генератор также можно с помощью тестера, на демонтированном узле можно произвести диагностику работоспособности ротора.

Как осуществляется эта процедура:

Заключение

Если вы будете придерживаться инструкции, то наверняка сможете правильно произвести диагностику и ремонт генераторного узла в дальнейшем без помощи специалистов. При выявлении вышедших из строя элементов эти детали подлежат замене. Всегда контролируйте, насколько натянут ремень, в каком состоянии находятся контакты, а если на приборной панели появляется индикатор генератора, то проверяйте механизм, как можно быстрее. Своевременная диагностика и ремонт позволят продлить ресурс эксплуатации устройства.

Видео «Ремонт генератора Мерседес в домашних условиях»

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы . Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения , поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора .Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора , способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока . Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному . Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические .

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора :

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор ВАЗ 2110 — КЗАТЭ 9402.3701-03 на 80 А. Применяется на ВАЗ 2110-2112 и их модификациях после 05.2004 г., а также на ВАЗ-2170 Лада-Приора и модификацияхГенератор КЗАТЭ 9402.3701-03ДетальКаталожный номерЦена (руб.)Щетки БВО4-105-01 500Подшипники 6303 и 6203 345

Генератор Рено Логан — Bosch 0 986 041 850 на 98 А. Применяется на Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, а также Dacia: Logan.Генератор Bosch 0 986 041 850ДетальКаталожный номерЦена (руб.)Щетки 140371 30Щеткодержатель 235607 245Регулятор напряжения 140084 и 140093 140/200 рублей

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

низкое качество изготовления комплектующих;
нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Основными функциями генератора являются выработка электрической энергии, питающей потребители в автомобиле, и зарядка аккумулятора. Электрическая энергия появляется в процессе преобразования из механической. Если вы попытаетесь запустить двигатель без генератора, то аккумуляторная батарея просто не сможет выдать достаточный объем заряда для обеспечения работы двигателя. Даже при использовании нового аккумулятора автомобиль не проработает дольше 10 минут из-за полной разрядки. Генератор необходим для питания аккумулятора и других потребителей в автомобиле.

Основные причины отсутствия зарядки

Проблемы в электрической системе зачастую непросто диагностировать из-за того, что они могут возникать как из-за генератора, так и вследствие неисправности аккумулятора. Для понимания отличий необходимо знать причины, по которым генератор может не давать заряд. После чего требуется провести диагностику, которая позволит установить, действительно ли проблема заключается в генераторе.

Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин, по которым генератор может не заряжать аккумулятор.

Ошибка в блоке управления. Большинство эксплуатируемых автомобилей выпущено не более 20 лет назад, и многие модели управляются компьютерной системой, которая контролирует в том числе и генератор. При возникновении ошибки в соответствующем блоке управления работа генератора может быть нарушена. При этом он перестанет заряжать аккумулятор.
Повреждение приводного ремня и шкива. Ремень и шкив – это элементы, являющиеся источниками механической энергии, которая затем конвертируется в электрическую. Ремень легко рвется вследствие растяжения, а шкив может повредиться в процессе эксплуатации. И в том, и в другом случаях генератор не сможет вырабатывать электрическую энергию.
Перегоревший предохранитель. В некоторых случаях для генератора может быть предусмотрен отдельный предохранитель. Со временем или в результате короткого замыкания он может перегореть, после чего генератор станет неработоспособным. Однако такие предохранители установлены не на всех автомобилях, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации для того, чтобы определить, используется ли такой предохранитель на вашем автомобиле. Если да, то необходимо проверить его состояние, – есть вероятность, что его выход из строя является причиной неработоспособности генератора.
Неисправность проводов. Вырабатываемое генератором электричество поступает к потребителям через сеть проводов. Достаточно повреждения или отсоединения одного из них, и генератор перестанет заряжать батарею.
Неисправность генератора или аккумулятора. Генераторы и аккумуляторы не вечны, их ресурс ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи составляет 2–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Аккумуляторы дольше живут в холодном климате и меньше – в жарком.

Как устранить проблему

Наиболее распространенными причинами отсутствия зарядки в электрической цепи являются неисправности генератора или аккумулятора. Вы можете легко проверить состояние аккумулятора с помощью вольтметра. Для этого необходимо заглушить двигатель. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. У исправной батареи оно должно составлять 12–13 В. При более низком значении можно сделать вывод о неисправности аккумулятора. Протестировать генератор можно следующим образом. Запустите двигатель и установите обороты коленчатого вала на уровне 2 000 об/мин. При таких условиях большая часть нагрузки ляжет на генератор. Если при этом вольтметр показывает падение напряжения, то генератор неисправен.

Стандартные коды ошибок Опеля Корсы аналогичны общепринятому ряду программных шифров изготовителя. В некоторых версиях типа сборок 2007-2008 года есть смысл выполнять самодиагностику автомобиля. Небольшое количество электронных систем позволяет относительно точно установить область поломки.

Для машин 2010 года и более поздних рекомендуется проводить полноценную компьютерную диагностику. Здесь обилие электроники требует предельно точных показаний.

Ошибки Corsa C

Используется стандартный набор неисправностей, актуальный для большинства автомобилей производителя. В режиме самодиагностики здесь информация выводится на лампу проверки двигателя.

Коды ошибок Corsa D

Аналогично происходит считывание неисправностей на машине второго поколения. Коды основного порядка используются без изменений. Нововведения касаются только дополнительного навесного оборудования, не используемого ранее.

Расшифровка кодов ошибок Opel Corsa

При выполнении самодиагностики автомобиля на приборке может отразиться одно или двухзначный шифр. Эти символы обычно означают, что в авто обнаружена одна или несколько проблем, в зависимости от комбинации.

В ранних версиях авто, на приборной панели Корсы отражались ошибки путем мигания лампочки проверки двигателя. Для последних модификаций актуально выведение кода на дисплей.

В режиме самодиагностики на приборке выводятся двухзначные ошибки. Коды могут содержать информацию об одной или двух проблемах одновременно. К примеру, ошибка 12 говорит о самой себе или наличии неисправностей №8 и 4.

При выполнении компьютерной диагностики ошибка выводится на экран более сложная. Дальше имеется расшифровка составных частей кода.

Первая часть содержит информацию об области неисправности:

Р – проблемы в двигателе;
В – модули кузовных систем нарушены;
С – ходовая часть работает неправильно;
U – нарушение взаимодействия между электронными системами.

0 – общий номер для OBD 2;
1 и 2 – кодировка производителя;
3 – резервная система.

Далее выдается более точная информация об области, где находится проблема:

1 и 2 – питание силовой установки;
3 – модуль зажигания работает некорректно;
4 – вспомогательный контроллер;
5 – система холостого хода неисправна;
6 – ECU или цепи питания модуля;
7 и 8 – неисправности трансмиссионных блоков.

В конце шифра идут две цифры, указывающие на порядковый номер проблемы.

Ошибки руля Corsa

Самой распространенной проблемой является код U2143, указывающий, что неисправен датчик угла поворота руля. Для ремонта замените поврежденный элемент и перезагрузите бортовой компьютер.

Неисправности коробки

При поломках КПП на экране сканера выводится латинская буква F, указывающая на проблемы с трансмиссией. Выполните отдельную диагностику системы.

На сканере могут выводиться поломки вроде Р0700 или Р0722, указывающие на потерю связи модулем управления трансмиссионным блоком и разрыве КПП и кулисы.

Независимо от порядкового номера поломки, процедура ремонта и обслуживания агрегата выполняется только специалистами на сервисных станциях.

Ошибки педали газа

Нередко на приборке можно обнаружить код 2135, указывающий на неполадки в системе подачи топлива. Проблема часто скрывается в приводе педали газа.

Ошибка машинка с ключиком на Opel Corsa

В зависимости от комплектации и года машина оборудована двумя типами подобных указателей.

Лампочка в виде машинки с гаечным ключиком указывает на проблемы в работе мотора. Подключите к авто диагностический сканер и выполните подробную диагностику.
Машинка с ключом зажигания. Символ говорит о наличии проблем со штатным иммобилайзером. Модуль может быть поврежден или неисправна его проводка.

Корса: ошибка подушек безопасности

При индикации лампочки подушек безопасности, система сообщает водителю об отказе или повреждении цепи пиропатрона, активирующего устройство. При диагностике высвечиваются ошибки: В0016-0092 и другие, указывающие на конкретную неисправность.

Корса: ошибка АБС

На приборке авто выведен сигнальный датчик, указывающий на неприятности с системой АБС. При компьютерной диагностике системы на дисплее может отразиться ошибка Р1712 или аналогичные, указывающие на потерю связи с датчиками колес или неисправности блока.

Примечательно, что ошибок может быть несколько. После расшифровки ремонт выполняется исключительно путем замены поврежденного элемента целиком. Детали АБС не ремонтопригодны.

Опель Корса: ошибка F

В сборках авто с мотором 1,2 – 1,3 литра нередко выстреливает ошибка Ф при выполнении диагностики. Машина часто не заводится, либо после запуска мотора двигается неправильно.

Проблема актуальна только для АКПП, механика подобному не подвержена. Делать нужно следующее:

подключить диагностический сканер к машине;
настроить прибор на считывание ошибок коробки передач;
считать проблемы и расшифровать их при помощи стандартной сетки производителя.

Далее выполняется ремонт/замена поврежденного узла и перезагружается бортовой компьютер.

P0068 — ошибка Opel Corsa

Датчик давления впускного коллектора передает неправильные данные. Здесь проверяют целостность проводки и очищают активную зону сенсора – нередко чувствительный элемент забивает грязью.

P0141 — code

Нагревательный элемент датчика кислорода до нейтрализатора неисправен.

Поломка P0170

Неправильная воздушная смесь, поступающая в цилиндры. Выполните полную диагностику системы.

Неисправность P0171

Скорее всего в топливной магистрали присутствует подсос воздуха. Потребуется внимательно изучить патрубки, шланги и механизмы на предмет трещин, потертостей и потери герметичности.

Поломка P0500

От датчика скорости машины не поступает сигнал. Подобное актуально для всех авто серии. Механическая часть сенсора может износиться или забиться грязью. Нередко проблема появляется при износе проводки.

P1138 — код

Датчик кислорода указывает на чрезмерно богатую топливную смесь. Причиной является забитый воздушный фильтр или заливка низкосортного топлива.

Code P1405

Датчик управления клапаном рециркуляции отработанных газов неисправен или засорен. Ремонт заключается в очистке сенсора или его замене.

P1551 —поломка

Слишком низкое напряжение на входе в аккумулятор. Проверьте генератор и реле регулятор.

Неисправность P1607

Вызвана поломкой привода сцепления. Выполните проверку модуля ЕТСМ.

Код Р1700

Символ указывает на общие неисправности в модуле АКПП. Для определения точной поломки нужно провести более тщательную диагностику.

Корса: ошибки 1732 1711 1712 1710

Подобные проблемы нередко вгоняют водителей в ступор. Ошибки говорят, что датчики вращения колес передают неправильную информацию.

Неприятность может скрываться в нескольких местах.

Повреждение блока АБС.
Износ диска сцепления или его деформация. Это провоцирует сбои в электронике. Если диск проскальзывает, машина не понимает, что на колеса передается неправильное вращение, что и отражают сенсоры. В результате происходит подобный затуп.

Ошибка P1895: что значит

Модуль управления двигателем неисправен. Фактический показатель момента вращения отличается от измеренного.

P2008 — code

Неисправность цепи электромагнитного клапана деактивации порта. Изучите Твинпорт или систему его автоматической проверки (если компонент отвязан).

Неисправность P2544 00

Указывает на нарушение управления крутящим моментом по запросу входного сигнала. Причиной может выступать отказ ДПКВ, проблемы с коробкой или сцеплением.

B2652 04 — ошибка

Лампочка подсветки прикуривателя вышла из строя. Также может косвенно указывать на неполадки в предохранителе или проводке.

C0460 — ошибка

Датчик угла поворота и усилия рулевого колеса поврежден или критически изношен. Проблема решается заменой сенсора целиком.

Код С0545: Корса

Проблема может дополняться индексом С0545-08. Неполадки скрываются в модуле ЭУР. Для выполнения ремонта полностью продиагностируйте магистрали.

U2105: поломка

Ошибка выдает поломку CAN шины ЕСМ.

U2107 71: code

Говорит о поступлении неправильных данных от модуля контроля кузова ВСМ. Проверьте проводку и контролирующие датчики.

Поломка 1N5P2

Эта экзотическая неисправность выдает перегорание наружной лампочки на кузове. После замены поврежденного элемента выполните сброс модуля.

Поломка 0301

Обнаружены множественные пропуски зажигания в первом цилиндре. Выполните тщательную диагностику системы зажигания, подачи топливной смеси.

Неисправность: 5252

Типичная поломка после 150 000 километров пробега. Опытные водители советуют заменить свечи зажигания.

Как посмотреть ошибки на Корсе

Вставить ключ в замок зажигания, но не поворачивать его.
Одновременно выжать педали газа и тормоза.
Включить зажигание, но двигатель не запускать.
Теперь лампочка чек начнет мигать.

Пользователю нужно внимательно следить за морганием лампы. Если проблем нет, лампа будет мигать без перерыва. В случае наличия неисправностей, она будет выдавать 4-хзначный код с небольшими перерывами между цифрами.

Сброс ошибок на Opel Corsa

Также можно все провернуть программно.

Выключите зажигание.
Одновременно нажмите и удерживайте тормоз и кнопку сброса суточного пробега.
Не бросая сцепление и тормоз включите зажигание.
Дождаться, пока на дисплее суточного пробега не появится 4 коротких черточки.

Стандартные коды Корсы дают полное понимание картины состояния электронных систем автомобиля. Для считывания и расшифровки большинства обозначений потребуется наличие дополнительного оборудования и глубоких познаний.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: