Как разобрать генератор на форд фокус 2

Опубликовано: 02.07.2024

Добрый день всем! Хочу поделиться очередным опытом по ремонту автомобиля Форд фокус 2
А именно, этот фотоотчет посвящен замене контактных колец генератора и подшипников + попутная чистка стартера. Но сначала небольшая предыстория. В декабре 2015г имела место следующая ситуация с автомобилем: Как-то вечером понадобилось съездить на почтамт, получить посылку. Подъехал, значит, вышел из машины, пошел получил посылку, сел в машину, завел, и на тебе — на приборке загорелась лампочка АКБ, а двигатель работает на увеличенных оборотах. У меня брелок сигналки с функцией просмотра напряжения на АКБ, нажимаю кнопочку, показывает 12,2V, соответственно заряд не идет. Первая мысль была, что отвалился или ослабился какой-нибудь контакт в цепи зарядки аккумулятора. Глушу машину, открываю капот, осматриваю визуально то что возможно осмотреть в зимних сумерках при подсветке телефона. Внешних повреждений, изменений не обнаруживаю. Снова сажусь в машину, завожу, снова загорается лампа АКБ. Решаю проехать хоть сколько-то, проезжаю метров 300, лампа гаснет. Решаю не останавливаться и еду до дома.
Сейчас уже точно не помню, но в тот день вроде бы списал эту ситуацию на какую-то запару электрики автомобиля, как позже оказалось, зря. Такая ситуация с индикатором АКБ стала проявляться все чаще и более продолжительней по времени. Естественно, уже при повторном ее проявлении подозрение в первую очередь пало на износившиеся щетки генератора (далее по тексту "гена"), так как аналогичная ситуация уже случалась на предыдущей машине. Но поскольку зима на улице, достаточно холодно (было где-то минус 15 — 20), возиться не хотелось, так и ездил с то горящей/то не горящей лампочкой АКБ. Ну и в итоге доездился до того что оказался в очень неприятной ситуации: Новый год, 3 января, на улице мороз за 20, а нужно ехать в больницу к отцу, короче говоря, завел с автозапуска машину, вышел, сел, поехал, ГУР отказал, печка выключилась и т.д. В итоге проехал по двору немного, ничего не изменилось, лампа так и горит. Поставил машину, взял отцовскую.
Позже доехал тихонько на своей до гаража, снял гену, унес домой (в тепле всяко приятней работать) снял регулятор напряжения, действительно одна щетка сносилась до того что еле доставала до контакта коллектора. Купил в магазине щеточный узел от Жигулей, че-то около 20-30 рублей, разобрал его, вынул щетки, доработал их и установил в свой регулятор, установил его обратно на гену. А на следующий день пошел ставить гену на машину. После этого ездил до лета без проблем, но решил после зимы обязательно заняться профилактикой гены, так как при замене щеток заметил сильный износ одного из контактных колец, на нем сильная выработка и неизвестно сколько еще оно бы проходило.
Вот такая предыстория ремонта гены. Точнее профилактики нежелательных неисправностей, так как до настоящего времени никаких намеков на поломки не было.
Итак, решил заменить коллектор генератора с изношенными контактами, и до кучи подшипники. Просмотрел по интернету нужные мне номера подшипников и коллектора гены, так как на разные модели они могут различаться (опять же по инфе с форумов) У меня гена Denso made in Italy

Так вот на него подходят: коллектор генератора (они же: контактные кольца, токосъемные кольца) 138441; подшипник передний 6303DDU; подшипник задний 6003DDU, либо аналоги по этим номерам. Здесь еще позволю сделать себе отступление, но по теме. Во-первых, в большинстве отчетов по замене подшипников гены я не обнаружил конкретного указания на то, какой подшипник передний, а какой задний. Может быть это является для кого-то очевидным, но подозреваю, что кто-то в первый раз сталкивается с этим, и понятия не имеет с которой стороны подшипник передний, а с какой задний. Так вот, подшипник установленный со стороны шкива — передний, он больше по размерам. А тот который со стороны контактных колец — задний, он меньший по размерам. Во-вторых, кто-то не хочет подбирать по номерам, переплачивать за импортные более качественные запчасти :-)), а пытается подобрать отечественные заменители подходящие по размерам. Так вот, размер переднего подшипника 17х47х14, заднего 17х35х10 Эти размеры указывают в своих отчетах некоторые автовладельцы, но опять же, я не обнаружил разъяснений по ним. Сначала я также пытался обойтись более дешевыми российскими аналогами, обошел несколько автомагазинов, но подобрать не удалось. Уже позже, когда заказал по номерам импортные аналоги, я понял что искал в магазинах неправильно указывая параметры:
Я считал что передний подшипник 17х47х14 — толщина / внешний диаметр / внутренний посадочный диаметр. На самом же деле 17 — это внутренний посадочный диаметр, 47 — внешний диаметр, 14 — толщина. По аналогии и задний: 17 -внутренний посадочный (одинаковый с передним), 35 — внешний диаметр, 10 — толщина. Если бы тогда я знал это, возможно мне бы удалось подобрать отечественные аналоги по более низкой цене.
Далее, были заказаны соответствующие запчасти, в течение недели я их получил.

В начале ноября нежданно-негаданно при поездке по городу на панели загорелась лампа аккумулятора. Фары стали светить тускло, печка дуть вяло.

Через минут 5 проблема исчезла.

Через пару дней появилась вновь. И снова исчезла.

Спустя неделю доездился я до того, что посадил аккумулятор окончательно.

Зарядил его и полез читать форумы.

Измерил мультиметром напрягу на клеммах АКБ — 11,8

На выходе генератора — 11,8

Расстроился, плюнул на всю эту хурму и решил разбирать сам, никого и ничего не слушая.

Генератор крепится в двух местах: снизу и сверху. Сверху: болт на 15 и шпилька с гайкой на 15. Снизу: болт на 15.

О порядке выполнения работ по снятию и установке гены говорилось много и неоднократно. Внесу свои пять копеек.

Меня дико поразило то, что якобы опытные товарищи рассказывали мне о каком-то ключе для установки ремня.

Скажу вам абсолютно точно.
Он не нужен!

Также как и снятие тосольного бачка.

Окручиваем болт на 8 бачка гура, отводим бачок в сторону, ослабляем гайку на 15 на шпильке, накидным ключом на 6 откручиваем шпильку, откручиваем соседний болт на 15, откручиваем нижний болт на 15 (понадобится торцевая головка на 15 и трещетка) и вуаля, генератор свободен. Осталось отсоединить фишку от регулятора напряжения и открутить плюсовую клемму торцевой головкой на 10. (Фото позже)

Естественно все действия производим на обесточенной машине, скинув клемму с плюса АКБ, либо откручиваем от клеммы силовой провод генератора ключом на 13.

Я откручивал силовой провод, т.к. гаража у меня нет, машина стоит во дворе, а генератор я предпочел перебирать в тепле, и дабы поставить машину под охрану сигнализацией, решил полностью её не обесточивать

Разобрав генератор, я увидел, что щетки стерлись окончательно, на токосъемных кольцах (коллекторах) появилась выработка.

Щетки ( 17 рублей за комплект), коллектор (178 рублей за штуку), подшипник (70 р.) заказал на exist

Но машина была нужна, и поэтому, добившись контакта щеток и коллектора путем подкладывания шайб под щеточный узел (в сборе с реле регулятором), я собрал генератор и воткнул его обратно.
Напряга появилась и неделю, пока не пришли детали, я ездил так.

Забрав детали и поездив ещё какое-то время я опять увидел на панели лампу отсутствия заряда. Было решено менять щетки.

По старому сценарию скинул гену, разобрал, обрезал старые щетки, впаял новые. Собрал, поехал.

Поездив какое-то время понял, что все лампы у меня на холостых оборотах мерцают, и нагрузку гена не держит. Решил поменять коллектор.

Скинул, разобрал, поменял.

Собрал, поставил. Еду — все нормально.

Через пару недель смотрю, опять все моргает, напряга скачет. Дошло до того, что скакнуло до 18 вольт и у меня вышибло одновременно обе лампы ближнего света.

Решил разобрать и с тестером изучить и прозвонить все досконально.

Звоню, все в норме. Сопротивление везде выдает нормальное, диоды звонятся в одну сторону, замыканий на корпус нет, замыкания обмотки ротора на массу нет.

Проблема нашлась быстро. Оказывается, первый раз, снимая реле-регулятор, я не смог открутить от него один болт и попросту его высверлил, а обратно в это отверстие при сборке я ничего не закрутил.
А это как-никак оказалось место контакта реле-регулятора напряжения с корпусом генератора (масса). Поискал болт, нашел, закрутил. Ездиет))

Вскоре напряжение начало опять проседать, а от генератора начало вонять гарью.

Смачно выругавшись и скоренько добравшись до дома, полез, в очередной раз, под капот с мыслями, если в этот раз ничего не получится, то генератор будет наказан кувалдой, а взамен будет куплен новый за 11 тыщ)

При внешнем осмотре была сразу же найдена причина запаха: контакт диодного моста с обмоткой статора был неважным и грелся. Решением проблемы стала пропайка этих контактов оловом, это было сделано в районе 29.12.2017, т.е. неделю катаюсь, пока ничего не тревожит)

Демонтаж генератора с Ford Focus II 2.0 может проводиться двумя способами. Первый вариант – самый простой. Он подразумевает снятие изделия снизу, но при этом в обязательном порядке нужна яма или подъёмник. В случае если нет ни одного, ни другого, то в силу вступает более тяжелый способ – демонтаж узла через верх.

Чтобы провести демонтаж генератора с Ford Focus II 2.0 потребуется набор инструментария, пару часов свободного времени (взято с запасом, а то, как показывает практика, не всегда все идет гладко), ну и познания в конструкции автомобиля. Рекомендуется под рукой иметь монтажную схему двигателя и непосредственно узла электрики силового агрегата. Итак, рассмотрим оба способа демонтажа генератора с автомобиля Форд Фокус 2.

Способ первый: через низ

Прежде чем приступить непосредственно к выполнению работ, автомобиль стоит загнать на яму или подъемник. В первую очередь, работы будут проводиться в подкапотном пространстве. Итак, приступим к рассмотрению процесса:

Снимаем аккумуляторную клемму-минус.
Необходимо отодвинуть самонатяжной ролик.

Снимаем клемму АКБ и находим натяжной ролик.

Откручиваем ролик натяжителя.

Снимаем ремень привода генератора.

Месторасположение генератора снизу.

Находим колодку проводов генератора.

Демонтаж фишки проводов генератора.

Откручиваем крепежные болты генератора.

Расположение верхних креплений генератора.

Откручиваем нижнее крепления генератора.

Откручиваем крепление трубки кондиционера.

Отщелкиваем колодку проводов от генератора.

Процесс вынимания генератора через низ.

Демонтированный генератор с автомобиля.

Способ второй: демонтаж через верх

Этот вариант снятия генератора потребует демонтажа дополнительных деталей, которые сможет снять не каждый автомобилист. Поэтому если не уверенны в своих силах, что получиться, то стоит обратиться к специалистам за помощью. Итак, приступим:

Как и в первом способе, выполняем операции с 1 по 3.
Проводим демонтаж правой блок фары, чтобы было, как добраться к креплениям.
Теперь стоит найти болт крепления детали и открутить его.

Генератор Форд Фокус 2 Denso 105A. Двигатель 1,6 115 л.с. ti-vct. Пропадала зарядка, менял реле регулятор. В процессе заметил, что подшипники работают шумно да и контактные кольца уже с выработкой. Прикупил все необходимое, выбрал время и приступил к замене. Пробег 156 тыс. км.

Используемые запчасти и спец инструменты

Накидной гнутый глюч на 24 для снятия шкива. Контактные кольца HC-Cargo, код 138441.
Съемник подшипников. Можно заказать такой AV Steel AV-921070

Передний ntn 6303LLU/5K (можно 6303CM Koyo) и задний Koyo 6003/4YD2RMXC3 подшипники.

Снимаем генератор Форд Фокус 2

Сначала скидываем отрицательную клемму АКБ, потом начинаем снимать генератор. Для этого откручиваем бачок ГУР, отводим в сторону. Расширительный бачок также снимаем с креплений и убираем в сторону.

Откручиваем клемму и отсоединяем коннектор. Теперь выкручиваем болты крепления генератора, один снизу, один сверху и гайка на шпильке (тоже сверху). На фото выкручивается нижний болт. Шпилька, та что сверху, под головку тип Е8. Когда все болты и шпилька выкручены, генератор легко вынимается вверх вместе с кронштейном бачка ГУР, при этом резать ремень нет необходимости, можно будет снова его установить.

Теперь генератор Форд Фокус 2 снят, можно приступать к разборке. Маркировка генератора MS1022118354 A115IM-105A, остальное видно на фото.

Разбираем генератор Форд Фокус 2

Сначала снимаем шкив. Нужен глубокий накидной ключ на 24 и шестигранник. Ключ должен уместиться внутри шкива.

Теперь откручиваем пластиковую крышку, которую держат 4 гайки на 7.

Откручиваем плюсовую клемму и снимаем реле-регулятор

Регулятор, как я уже писал ранее, не родной, я его менял. Ставил MAGNETI MARELLI AMP0123. Работает нормально, но при диагностике пишет ошибку об интеллектуальном генераторе. Аккумулятор заряжается нормально, поэтому менять пока не собираюсь. Можно установить Transpo IX131 или MOBILETRON VR-F156. На фокус клубе пишут, что он такой ошибки не выдает.

Теперь нужно снять диодный мост. Если разбираете впервые, то он будет закреплен к обмотке в трех местах чем-то вроде контактной сварки. Можно разжать контакты отверткой, чтобы они освободили провода обмотки. Я уже снимал, поэтому они припаяны.

Диодный мост снят

Теперь половинем генератор, гайки выкрутились вместе со шпильками

Снимаем заднюю половину генератора. Для удобства пользуемся съемником.

Видим задний подшипник, для его снятия с вала обязательно нужен съемник

Стоял подшипник SKF BB1-3036-france, на замену купил Koyo 6003. Хорошая Японская фирма.

Статор и чуть ниже ротор

Снимаем пластину удерживающую подшипник и выбиваем его головкой на 30

Старый и новый подшипник. Старый кстати имеет меньший люфт, NSK Польша. Новый NTN made in Taiwan. Позже, в старом можно будет заменить смазку и снова использовать.

Для того, чтобы новый подшипник сел без проблем, почистил вал шкуркой с зерном 2000. Фото до и после.

Далее снимаем контактные кольца тем же съемником. Предварительно разжав контакты и прозвонив тестером какое кольцо куда идет, чтобы поставить также.

Обратная сборка

При помощи старого подшипника и головки на 32 сажаем новый подшипник

Ставим новые контактные кольца, запаиваем контакты и насаживаем задний подшипник при помощи головки на 27 до упора.

Вставляем ротор на место, ставим заднюю крышку и стягиваем половинки корпуса шпильками. Ставим диодный мост, припаиваем контакты, ставим реле-регулятор с щеточным узлом.

Ставим на место шкив, затягиваем его гайкой. Теперь генератор готов вернуться к двигателю.

Заключение

Задний маленький подшипник имел большой люфт и сильно шуршал, передний суховат, но думаю не так плох. Все равно его заменил, но пока оставил, так как люфта в нем почти нет, в отличие от нового. После замены подшипников лишние шумы со стороны генератора пропали.

Если вы найдете ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо.

В статье речь пойдет про замену генератора на автомобиле Форд Фокус 2 с двигателями объемом 1.6, 1.8, 2.0 литра, признаки неисправности устройства, проверку его работоспособности и замену щеточного узла.

Особенности конструкции генератора Форд Фокус 2

На автомобилях Ford Focus 2 питание бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка АКБ осуществляется от трехфазного генератора переменного тока, который установлен на всех модификациях этого авто.

Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется выпрямительным блоком, входящим в конструкцию генератора, а стабилизация и поддержание напряжения на нужном уровне выполняется электронным стабилизатором напряжения.

Помимо этого, на работу узла влияет ЭБУ силовой установки. Это позволяет корректировать функционирование генератора при разных условиях.

В действие он приводится коленчатым валом силовой установки посредством ременной передачи, которая также используется для привода иного навесного оборудования (кондиционера). Охлаждение узла выполняется крыльчаткой, установленной на роторе.

Генератор на Форд Фокус 2 считается необслуживаемым благодаря использованию на роторе подшипников закрытого типа, ресурс которых рассчитан на весь период эксплуатации авто.

В действительности же устройство не отличается высокой надежностью и достаточно часто ломается.

Ремонт генератора Форд Фокус2

Нет зарядки аккума от генератора? Генератор не даёт зарядку? Ремонтируем генератора Форд Фокус 2

Неисправности узла

Признаками неисправности являются:

Повышенная шумность из-под капота (визг, писк);
Отсутствие подзарядки батареи;
Нехватка электроэнергии при использовании электрооборудования авто (фары светят слабо, а при их включении сигнальные лампы на приборной доске тускнеют).

При этом, несмотря на то, что генератор подключен к системе самодиагностики, сигнал о неисправности на бортовом компьютере отображается не всегда. В таком случае выявить поломку можно опытным путем.

Разборка генератора

Разбираем генератор для проверки и замены регулятора напряжения с щеткодержателем и выпрямительного блока.

Головкой «на 7» отворачиваем четыре гайки крепления кожуха генератора.

Ножом очищаем герметик с внутренней стороны кожуха…

…и снимаем кожух генератора.

Очищаем от герметика гайку крепления вывода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку…

…и снимаем вывод генератора.

Головкой «на 8» отворачиваем гайку крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.
Снимаем шайбу, установленную под гайкой.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.

Снимаем с щеткодержателя защитную пленку.

Снимаем крышку щеток.

Отверткой разжимаем три вывода выпрямительного блока.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления выпрямительного блока.

Снимаем выпрямительный блок.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и валу ротора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить ротор или генератор.
Для проверки обрыва обмотки ротора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора.
На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки замыкания в положительных диодах выпрямительного блока…

…«плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу генератора, а «минус» — к одному из выводов выпрямительного блока.
Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных диодах «плюс» тестера подсоединяем к одному из выводов выпрямительного блока, а «минус» — к нижней пластине выпрямительного блока. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных диодов. В обоих случаях необходимо заменить выпрямительный блок.
Для проверки регулятора напряжения…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях — в регуляторе пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В обоих случаях регулятор нужно заменить.
Сборку генератора выполняем в обратной последовательности. При этом, обжав выводы выпрямительного блока на выводах обмотки статора…

…пропаиваем места их соединения.
Перед установкой щеткодержателя укладываем на заднюю крышку генератора защитную пленку щеток. Утопив щетки, устанавливаем щеткодержатель на место…

…и устанавливаем крышку щеток.

Проверка работоспособности

Перед тем, как снимать генератор с Ford Focus 2 для замены или ремонта, следует сначала удостовериться в него неисправности. Технология проверки – очень проста и выполняется быстро.

Перед диагностикой работоспособности необходимо послабить затяжку плюсовой клеммы на АКБ.

А далее поступаем так:

запускаем двигатель;
выжидаем пока обороты не стабилизируются;
включаем фары;
на заведенном моторе снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.

Если генератор исправен, силовая установка не должна остановиться, наоборот – ее обороты должны немного повыситься, поскольку ЭБУ подкорректирует работу мотора, чтобы обеспечить бортовую сеть энергией.

Остановка агрегата после снятия клеммы будет указывать на неисправность генератора и необходимость его ремонта или замены. А для этого узел нужно снять с авто, что оказывается не так просто.

Можно воспользоваться официальной инструкцией, которая представлена ниже, но она не отображает всех тонкостей и нюансов работ, а поэтому подходит больше для ознакомления, чем как понятное всем подробное руководство.

Замена щеточного узла

Наиболее распространенными поломками, по которым приходится снимать генератор, являются износ графитных щеток и подшипников ротора. Эти неисправности можно отнести к механическим и устранить их можно самостоятельно.

Для замены щеточного узла потребуется всего лишь ключи на 8 и 10, а также плоская и крестовая отвертки.

Щеточный узел располагается под задней крышкой, и полная разборка генератора не потребуется. Чтобы заменить щетки, необходимо демонтировать заднюю крышку, и для этого:

Выкручиваем вторую гайку на шпильке, к которой подсоединяется силовой кабель;
Ключом на 8 скручиваем три гайки крепления крышки;
Отверткой выкручиваем винт клеммной перемычки;
Снимаем крышку.

После демонтажа крышки, остается выкрутить три винта щеточного узла, снять его, установить новый и собрать все обратно.

Весь процесс работ описан в официальной инструкции.

Помимо щеток, сняв заднюю крышку можно также поменять регулятор напряжения и выпрямительный мост.

Что касается подшипников, то для их замены придется полностью разбирать узел.

Неисправности, связанные с электрической частью – обрывы обмоток, их замыкание и иные поломки ремонтируются только в специализированном сервисе.

В ряже случаев такие неисправности устранить не удается и генератор просто заменяется на новый.

Читайте также: