Как разобрать втягивающее стартера батэ

Опубликовано: 20.05.2024

Неисправное втягивающее реле стартера зачастую становится причиной того, что автомобиль отказывается заводиться при повороте ключа в замке зажигания. Пожалуй, это не самые приятные моменты в жизни любого водителя. Поэтому в таких случаях важно знать, как проверить втягивающего реле стартера, и как завести машину, если оно не работает.

Мы расскажем о назначении втягивающего реле стартера и его устройстве, о том как его можно проверить и выполнить несложный ремонт своими руками.

В конце этой статьи смотрите видео, в котором показано, как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера.

Также на нашем сайте можно найти информацию и о других часто встречающихся причинах неисправности стартера с пошаговой инструкцией, что делать если не срабатывает стартер.

Когда при повороте ключа в замке зажигания отчетливо слышно, что стартер работает в холостую, то причиной этой неисправности может быть втягивающее реле. Но прежде чем заняться его диагностикой, следует знать назначение этого электрического узла.

Назначение втягивающего реле стартера

Как известно стартер представляет собой электрический мотор, который питается от аккумуляторной батареи. Зубчатая шестерня стартера при запуске мотора должна быстро войти в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя. Одновременно происходит включение электромотора стартера, который и вращает коленвал – этот процесс в действии хорошо виден на анимации ниже.

Втягивающее реле стартера отвечает за быстрое соединение двух зубчатых деталей: маховика и шестерни обгонной муфты (бендикса). Устанавливается втягивающее реле на корпусе стартера, соединяясь с муфтой в передней части при помощи рычага. Если реле не выдвигает шестерню вперед, то стартер вращается сам по себе.

Однако виновником такой неисправности может быть не только втягивающее реле, но и обгонная муфта (подробно о ремонте бендикса). Если муфта заклинила, то силы втягивающего реле не хватает для ее выдвижения.

Проверка втягивающего реле стартера

Чтобы определить причину отсутствия соединения зубчатых элементов стартера и двигателя, следует проверить работоспособность втягивающего реле. Для удобства диагностики чаще всего приходится демонтировать весь стартер.

Однако перед тем как приняться за демонтаж стартера, желательно провести несколько простых операций, которые помогут выявить неполадку:

• Проверить состояние аккумулятора, надежность крепления клемм, удалить окислы с выводов АКБ;
• Убедиться в том, что электрическая проводка надежно крепится к стартеру гайками. При наличии коррозии зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой;
• Найти в автомобиле реле включение стартера и проверить его состояние.

Порядок демонтажа стартера

Для снятия стартера требуется отсоединить провода, которые к нему подходят, а затем открутить болты крепления (обычно два или три).

Зачастую для выполнения этих, на первый взгляд, несложных операций автомобилисту приходится тратить много времени и усилий.

Объясняется это тем, что стартер во многих моделях авто хорошо спрятан в моторном отсеке, и чтобы добраться до него, необходимо изъять из-под капота немало мешающих узлов и механизмов. А в некоторых машинах, например Фольксваген Гольф или Пассат, для его демонтажа потребуется поддержка двигателя.

Лучше всего эту работу проводить на смотровой яме или на эстакаде.

Как проверить втягивающее реле стартера

Когда стартер успешно извлечен из подкапотного пространства, следует его очистить от загрязнений, а окисленные контакты необходимо обработать наждачкой.

1. Теперь стартер нужно разместить рядом с аккумулятором и подготовить два электрических провода достаточной длины. Лучше всего применять провода для "прикуривания", которые оснащены "крокодилами".
2. Первым делом нужно одним электропроводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с соответствующим выводом втягивающего реле.
3. После этого другой провод подключают к минусовой клемме АКБ.
4. Осталось лишь прикоснуться свободным концом минусового электропровода к корпусу стартера и узнать результат:
   • если при соединении произойдет быстрый и отчетливый щелчок в области втягивающего реле, то оно работает;
   • если признаки "жизни" отсутствуют, значит втягивающее реле нуждается в ремонте или замене.

При работоспособном втягивающем реле, причину неисправности следует искать в цепи питания. Ну а неисправный узел можно попытаться отремонтировать своими руками или заменить на новый.

Ремонт втягивающего реле стартера

Сперва предлагаем посмотреть видео-инструкцию по самостоятельной замене втягивающего реле, а затем мы расскажем как выполнить его ремонт.

В зависимости от завода-изготовителя стартеры оснащаются разборным или неразборным втягивающим реле. Чтобы устранить неполадку неразборного элемента, нужно всего лишь купить новую деталь. Останется открутить два крепежных болта, снять неисправное реле и установить на его место новое (смотрите на видео выше).

В случае разборного втягивающего реле можно попытаться его отремонтировать. Ремонт заключается в следующем:

• Откручиваются винты крепления крышки корпуса.
• Иногда необходимо дополнительно отпаять концы обмотки.
• Сняв крышку, открывается доступ к поиску возможной проблемы – это силовые контакты, которые могут быть изношенными или подгоревшими:
  • в первом случае поможет замена контактов,
  • во втором случае проблему решить удастся с помощью шлифовальной шкурки.

  И на последок рекомендуем посмотреть видео, на котором показано, как можно завести мотор с нерабочим втягивающим реле стартера.

  Как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера

  Стартер работал, претензий у меня к нему не было, собственно как и к карбюратору, а тот оказался полностью расстроенный + заросший грязью, а стартер так и не видно вообще. Ну ладно, уж если генератор и карбюратор в чувство привёл, то и стартер во время простоя можно обслужить…

  Снять стартер – да фигня, пара болтов и пара проводов. Нижний болт у меня оказался выкрученным – тем мне проще. Сделав всё за 5 минут я упёрся в тепловой экран, и как не крутил я стартер, ни вверх ни в сторону генератора он не выходит. Что же, надо снимать экран. Верхние гайки без проблем, а вот нижний болт – это пипец! Он тупо уперся в приёмную трубу после пары оборотов и встал наглухо! Надо ослаблять приёмную трубу, от коллектора то отсоединил, а мало этого, надо ещё кронштейн на днище ослабить, а машина то на пеньках, мне бы на яму… Короче плюнул, вывернул болт до конца по четверти оборота, потом выбил его монтировкой. Потом, ещё посношавшись несколько минут, всё же достал экран, а после него уже и стартер вывел в сторону генератора, как хорошо, что он сейчас снят! Короче секс получил великолепный, собирать всё это дело буду только на яме и с полностью отпущенной приёмной трубой.

  Ну да ладно, стартер снял, как оказалось у меня стоит БАТЭ 425.3708, здоровенный собака!

  С разборкой проблем не возникло. Грязища из него сыпалась только в путь. Стартер 2007 года.

  В передней крышке сразу же нарисовалась неисправность – втулка сносилась, лопнула и досталась прям от руки. Вот вам и всё нормально со стартером.

  На якоре сильного износа нет, да его вообще почти нет.

  А вот щётки износились, и причём достаточно сильно.

  Так же все уплотнительные кольца задубели и все полопались.

  И как оказалось, щётки на этом стартере просто так не поменять. Надо отрезать и паять. И продаются они в отделе ГАЗ, УАЗ, а информацию по ним я нашёл в этой записи и ещё тут. Но с автором я немного не согласен, он поставил себе щётки ЩСК6 высотой 14 мм, а у меня поношенные щётки некоторые только на 1 мм меньше, и я решил купить ЩСК7 высотой 16,5 мм. Хотя щёточный узел возможно менялся, а вот щётки на обмотках родные. В итоге купленные щётки были успешно перепаяны.

  Уж если в стартер залез, то втягивающее я не мог обойти стороной, тут оно разборное. Открутил 2 болта, отпаял 2 провода и моему взору открылась такая картина.

  Износ контактной пластины приличный, её прям выдолбило в месте контакта где то на 1/3, сами контактные болты (пятаки) целые. Всё зачистил, а пластину просто перевернул. + новое уплотнительное кольцо и кольца на болты.

  Во время сборки заменил втулку в передней крышке, подошла из какого-то набора втулок для генератора под ЗМЗ-406, только в длину пришлось подточить на 1 мм. Так же заменил внутреннее уплотнительное кольцо и уплотнительное кольцо втягивающего. Потом сделал новую прокладку на крышку оси.

  И окончательно всё дособрал. Справа можно увидеть то, что пошло под замену, а точнее: щётки, уплотнительное кольцо корпуса, пара уплотнительных колец втягивающего, колечки на болты втягивающего, втулка передней крышки и прокладка. Невостребованными остались пара втулок из набора и одно лишнее кольцо купил.

  Перед установкой надо всё проверить, а помогло мне в этом это видео.
  

  Всё доступно даже полному профану в автоэлектрике. Все проверки стартер прошёл на ура — крутит как зверь и втягивающее с бендиксом великолепно работают, посмотрим как всё это будет на машине.

  Затраты:
  Кольцо резиновое 090-096-36, 2 шт. – 41 руб.;
  Кольцо резиновое 051-56-30, 2 шт. – 34 руб;
  Втулки стартера (к-т) БАТЭ ЗМЗ-406 – 52 руб.;
  Щётка стартера (8,8х19,2х16,5 мм) ЩСК7, 4 шт. – 116 руб.

  Как-то в прошлом году летом начал парить мозг стартер. Сопровождалось это тяжким его кручением на горячую И решил я его разобрать для ревизии. Сняв стартер, обнаружил, что вал болтается как "ведро в прорубе".
  Разбираю значит свой стартер, и обращаю внимание на втулки промежуточной опоры с задней крышкой (в опоре средней втулка была хорошо разбита )

  Далее посмотрел на щетки, износ где-то50%(обратил внимание на то, что они приварены к выводам щеткодержателя и обмотке статора, наверно они не меняются подумал) и пощел в магазин за втулками(ну думал типа все запчасти на него есть в магазах)

  Спросив втулки на стартер 2108 мне дали две какието одна из которых со шляпкой и в среднюю опору просто напросто проваливается(а втулки на стартера кзатэ), тогда продаван посмотрев среднюю опору спросил: "У тебя че за стартер то такой? ".

  Продаван сказал, что такие стартеры не ремонтируют, на них нет запчастей.

  Не имея денег на новый стартер возвращаюсь в гараж, поменяв заднюю втулку в крышке(нашел в гараже от какого-то другого стартера) собираю все обратно промазав его смазкой. и проблема моя ушла.

  И вот в феврале месяце появилась новая трабла. При попытке завести бывало что крутить начинало не с первого раза(реле, втягивающее походу выделывается).полез искать инфу на драйв про свой стартер и натыкаюсь на статью deadmem0ries посетила мысль, что сделать его все таки можно и попер снимать.
  Узнав, что щетки подходят от волги я полез смотреть каталоги (с какого конкретно стартера подходят щетки).
  вот что увидел:

  и как оказалось втулки тоже можно приколхозить от волги

  купил я значит втулки и щетки в магазе запчастей ГАЗ, и принялся за работу. Откусив старые щетки и припоял новые. К стати щеточный узел один в один с двумя новыми щетками тоже видел в интернете(от уаза):www.bazashop.ru/product_530432.html

  Далее доработал втулку для якоря, чтоб она на него свободно садилась, Так как развертки не было я это делал всеми возможными способами, то наждачной бумагой наматывая на шпильку, то самим якорем (ее шестерней), потом когда втулка стала налазить на шестерню якоря взял шуруповерт и якорь зажав ускорил процедуру, стреднюю опору тоже немножко шлифанул, чтоб туда села втулка и забил втулку.

  и примерил, люфтов нет, проворачивается без особых усилий

  и зачистил контактную площадку нулевкой

  ремонт втягивающего описывать не буду, он описан в статье у deadmem0ries сама статься
  Попутно просматривая остальные детали стартера смазав собрал его. теперь все работает, крутит ка новый

  Втягивающее реле стартера — это электромагнит, который в системе зажигания выполняет две функции. Первая — подведение шестерни бендикса стартера к зубчатому венцу маховика. Вторая — ее возврат в исходное положение после запуска двигателя. Поломка втягивающего реле грозит тем, что двигатель попросту не заведется. Причин поломки реле не так много. В данном материале мы постараемся описать признаки и причины поломки, а также методы диагностики и ремонта.

  
  

  Втягивающее реле с сердечником

  Принцип работы втягивающего реле

  Перед тем как перейти непосредственно к неисправностям и методами их устранения, автовладельцам будет полезно узнать устройство втягивающего реле стартера, и как оно работает. Сразу стоит отметить, что механизм представляет собой классический электромагнит, состоящий из двух обмоток (удерживающей и втягивающей), схемы подключения его к стартеру, а также сердечника с возвратной пружиной.

  В момент поворота ключа зажигания напряжение от аккумулятора подается на обмотки втягивающего реле. При этом создается электромагнитное поле, которое перемещает сердечник, находящийся в его корпусе. Тот, в свою очередь, сжимает возвратную пружину. В результате этого противоположный конец “вилки” сдвигается к маховику. При этом шестерня, соединенная с бендиксом, выдавливается наружу до момента зацепления с венцом маховика. В результате зацепления замыкаются контакты встроенной схемы включения стартера. Далее втягивающая обмотка отключается, а сердечник остается в зафиксированном положении при помощи работающей удерживающей обмотки.

  
  

  Схема работы втягивающего реле

  После того как ключ зажигания отключает двигатель, напряжение на втягивающее реле перестает подаваться. Происходит возврат якоря в исходное положение. Механически соединенные с ним вилка и бендикс выходит из зацепления с маховиком. Таким образом, неисправность втягивающего реле стартера — это критическая поломка, из-за которой невозможно запустить двигатель.

  Схема втягивающего реле стартера

  
  

  Схема втягивающего реле

  В дополнение к предыдущему пункту представляем вашему вниманию схему втягивающего реле стартера. С ее помощью вам будет легче понять принцип действия устройства.

  Втягивающая обмотка реле всегда подключена к “минусу” через стартер. А удерживающая обмотка — непосредственно к аккумулятору. Когда сердечник реле прижимает рабочую пластину к болтам, и на стартер подается “плюс” от аккумулятора, то аналогичный “плюс” подается и на выход “минуса” втягивающей обмотки. Из-за этого она отключается, и ток продолжает идти только по удерживающей обмотке. Она слабее, чем втягивающая, однако обладает достаточной силой, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает беспрерывную работу мотора. Использование двух обмоток позволяет значительно экономить энергию аккумулятора во время запуска двигателя.

  Признаки и причины выхода из строя реле

  К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты:

  • При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску двигателя, или запуск возможен лишь при выполнении нескольких попыток.
  • После запуска двигателя стартер продолжает вращаться с большой скоростью. На слух это можно определить по сильному жужжанию механизма.

  Неисправность в работе реле является одной из причин того, что машина не заводится, А причин его поломки может быть несколько:

  • выход из строя (перегорание) внутри реле контактных пластин (в народе их именуют “пятаками”), уменьшение площади их контакта, “залипание”;
  • обрыв (обгорание) втягивающей и/или удерживающей обмотки;
  • деформация или ослабление возвратной пружины;
  • короткое замыкание во втягивающей или удерживающей обмотке.

  
  

  Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром

  Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, то следующим шагом по устранению поломки будет проведение детальной диагностики.

  Как проверить втягивающее реле

  Методов проверки втягивающего реле существует несколько. Разберем их по порядку:

  • Срабатывание реле можно определить достаточно просто — в момент запуска раздается щелчок, производимый двигающимся сердечником. Этот факт говорит об исправности устройства. Если же щелчка нет — значит, втягивающее реле стартера не срабатывает. Если втягивающее щелкает, но не крутит стартер, то вероятная причина этого заключается в подгорании контактов реле.
  • Если втягивающее реле срабатывает, но при этом слышно своеобразное дребезжание, то это говорит о неисправностях в одной или обеих обмотках реле. В данном случае проверку втягивающего реле стартера можно провести с помощью омметра путем измерения сопротивления его обмоток. Необходимо вытащить сердечник и возвратную пружину из корпуса, после чего попарно проверить сопротивление между обмотками и “массой”. Это значение должно находиться в пределах 1. 3 Ом. После этого вставить сердечник без пружины, замкнуть силовые контакты и измерить сопротивления между ними. Это значение должно быть 3. 5 Ом (значение зависит от конкретного реле). Если измеренное значение ниже, чем указанные числа, то можно говорить о коротком замыкании в цепи и выходе обмоток из строя.

  Ремонт втягивающего реле стартера

  
  

  Изношенные контактные пластины реле

  На многих современных машинах втягивающее реле выполнено в неразборном виде. Это делается по двум причинам. Первая — так увеличивается надежность механизма и его долговечность в силу механической защиты от внешних факторов. Вторая — таким образом автопроизводители хотят получить большую прибыль от продажи своих комплектующих. Если в вашем автомобиле стоит именно такое реле, то лучший выход в данном случае один — его замена. Запишите марку реле, его технические параметры, а лучше возьмите его с собой, и отправляйтесь в ближайший магазин или на авторынок за аналогичным новым.

  Однако некоторые автовладельцы проводят его ремонт своими руками. Но при этом нужно знать, как разобрать втягивающее реле стартера. Если реле разборное — то оно поддается ремонту. В случае неразборного ремонт также возможен, однако в небольшом объеме. В частности, при пригорании “пятаков”, улучшении и чистке контакта. Если же сгорела или “закоротила” одна из обмоток, то такие реле, как правило, не ремонтируют.

  Для дальнейших работ вам понадобится отвертка с плоским жалом, а также паяльник, олово и канифоль. Разборка реле начинается с того, что необходимо вытащить из него сердечник. После этого откручиваются два, которые держат верхнюю крышку, где расположены контакты катушек. Однако перед тем как ее снять, необходимо отпаять упомянутые контакты. При этом необязательно отпаивать оба контакта. Обычно, чтобы добраться к “пятакам”, достаточно отпаять лишь один контакт и приподнять с одной стороны крышку.

  
  

  Разборка и ремонт втягивающего реле

  
  

  Ремонт втягивающего реле ВАЗ 2104

  Далее нужно открутить с верхней стороны болты, удерживающие “пятаки”, и достать их. В случае необходимости нужно провести их ревизию. То есть, почистить их с помощью наждачной бумаги с тем, чтобы избавиться от нагара. Аналогичную процедуру нужно выполнить и с их посадочными местами. С помощью слесарного инструмента (лучше всего с помощью отвертки с плоским жалом) почистить посадочное место, удалив оттуда грязь и нагар. Сборка корпуса реле происходит в обратном порядке.

  Разборка и сборка разборного реле происходит аналогично. Для этого нужно раскрутить болты-шпильки и разобрать его корпус. Так вы доберетесь до внутренних элементов устройства. Работы по ревизии проводятся аналогично приведенному выше алгоритму.

  Типы втягивающих реле и их производители

  Вкратце коснемся втягивающих реле, использующихся на автомобилях ВАЗ. Они делятся на четыре типа:

  • для не редукторных стартеров моделей ВАЗ 2101-2107 (“Классика”);
  • для не редукторных стартеров моделей ВАЗ 2108-21099;
  • для редукторных стартеров ВАЗ всех моделей;
  • для редукторов стартеров AZD (используются в моделях ВАЗ 2108-21099, 2113-2115).

  Кроме этого, как упоминалось выше, они делятся на разборные и неразборные. Разборными являются более старые модели. Новые и старые являются взаимозаменяемыми.

  Для автомобилей ВАЗ втягивающие реле выпускают следующие предприятия:

  • Завод имени А.О.Тарасова (ЗиТ), Самара, РФ. Реле и стартеры выпускаются под торговыми марками “КАТЭК” и “КЗАТЭ”.
  • БАТЭ. Борисовский завод автотракторного электрооборудования (Борисов, Беларусь).
  • Компания “Кедр” (Челябинск, РФ);
  • Dynamo AD, Болгария;
  • “ИскРа” (Iskra). Белорусско-словенское предприятие, чьи производственные мощности расположены в городе Гродно (Беларусь).

  При выборе того или иного производителя необходимо учитывать, что самыми качественными и распространенными марками являются именно “КАТЭК” и “КЗАТЭ”. Также помните, что, если на вашей машине установлен стартер AZD, то к ним подходят “родные” реле, выпущенные на том же предприятии. То есть, с продукцией других заводов они не совместимы.

  Итоги

  Втягивающее реле стартера — несложное устройство. Однако его поломка является критичной, так как не позволит запустить двигатель. Проверку и ремонт реле может выполнить даже неопытный автовладелец, обладающий элементарными навыками слесарных работ. Главное, чтобы под рукой были соответствующие инструменты. В случае, если реле неразборное, все же советуем вам выполнить его замену, так как, по статистике, после выполнения ремонта срок его эксплуатации будет небольшим. Поэтому, если в вашей машине не работает втягивающее реле — купите аналогичное устройство и произведите его замену.

  Итак, в этой записи я вроде бы всё описал. Всё то, что мучило меня на протяжении холодной зимы 12-го и начала весны 13-го годов. В закромах гаража был найден старенький стартер КАТЭК от ВАЗ-2110 (бывшей машины отца), только он был не рабочим. Ну не беда. Я забрал его домой и разобрал:

  Нашёл сгоревшую деталь – якорь, и заменил его. Были даже попытки его поставить (ладно, врать не буду – не было никаких попыток, были лишь мысли, а телодвижения от лени были нулевые :D)

  И тут пришла весна. Настоящая весна, и проблема со стартером отошла на второй…десятый план. Да тьфу! Не то, чтобы она отошла, она испарилась в опьяняющем весеннем тёплом воздухе с запахом свежей, только появляющейся травы и начинающего припекать солнышка.

  Ну и разумеется, прошла весна, прошло уже и лето, и даже уже начался второй месяц апатичной осени, и вот тут то я и вспомнил! Вспомнил, АГА! Столбик термометра то с каждым днём всё ниже и ниже (к примеру, в момент написания этого текста температура за бортом составляет всего 3 градуса со знаком плюс. Как-то немножко необычно для начала октября в наших краях, не правда ли?), а машина заводится всё хуже и хуже. «Дружище» на ладан дышит и попыхивает скрепя своё железное «сердце», но переборов себя всё-таки схватывает всё это дело, дав глоток свежести своему старшему товарищу по подкапотному пространству – ДВС’у :D

  Всё это дело мне попросту перестало нравиться, и я решился (О, Боги! Неужели он оторвал свою ленивую задницу от?!) – Угуй) Психанул и пошёл снимать говнюка!

  Т.к. не имею своих инструментов, пришлось чехлить за «экстренным чемоданчиком с красной кнопкой» к другу Izerly (думаю, вы уже в курсе, кто это, ибо упоминаю уже о нем не впервой))
  Первое дело сделано – инструменты у меня. Одеваемся потеплее, было около нуля и идём «заниматься любовью» с любимой :D
  Первые две верхних гайки открутил без проблем, с третьей нижней (вот дурья то башка! Нужно было сначала с неё начать!) пришлось изрядно попотеть около часа (!), никак не мог подлезть туда ключом и трещёткой. То одно выпадало, то другое. Ободрал все руки, но это фигня – до свадьбы заживёт!

  Снял и занёс домой.

  Вместе со стартером кстати решил взять воздухан. Не знаю, зачем, но мне почему-то очень сильно захотелось его помыть :D

  Вот для сравнения десятый стартер (слева и мой, 8-ой справа)

  Получается, что они совершенно разные. (пишу, дабы развеять частый миф о том, что можно поставить стартер от Ваз 2110 в Ваз 2108-09-99).
  У них даже банально разные крепления и по ширине отверстий и по их количеству. Десятый «купольного» типа, а на восьмом конец вала открыт. Думаю, что комментарии излишни, ибо они конструктивно всё же различаются.

  Ну далее собсно пошёл разбор с дальнейшей чисткой всего.

  Фильтр уже грязноват, хоть и пишут менять через каждые 30 тысяч км. пробега.

  Мда, всё окислено. Походу нога человека тут не ступала уже давным-давно…

  Тут-то я и обращаю внимание на щётки и сам щёткодержатель…
  М-да…

  Щётки уже никуда не годятся. Однозначный ответ — менять.
  А после чистки корпуса я немножко прибалдел. Всё таки ожидал другого результата, а тут мне:

  Стартер датирован аж июлем месяцем 2001 года! То есть получается он стоит родной, и вместе с ним машина покинула конвейер и стены отчего дома – АвтоВаза.
  Во дела, а я ещё удивляюсь :D

  Попутно решился распаять выводы обмоток от выводов тягового реле, чтобы посмотреть что там да как…

  Ну да, контакты обгорели. Зачислил их нулёвочкой.

  Итоговый вердикт, повторюсь, замена щёток. В идеале конечно приобрести новый щёткодержатель и 2 щёточки.
  П.с. Сегодня посетил тройку магазинов, и увы не нашёл ремкомплекта для данного стартера. Продавцы вообще были удивлены, мол что это такое? Он же древнючий…
  Завтра поеду бомбить ещё несколько контор. Надеюсь на удачу. Если всё будет гуд, а будет стопудняк, то ещё при свете дня успею всё спаять, собрать, и поставить на машину. Ну и главное — затестить!

  А то как-то на общественном транспорте не айс ездить я вам скажу… :D

  Не хотелось создавать ради одной заметки новую запись, посему добавлю сюда:
  Щётки нашёл!
  Отдел для грузовых и отечественных автомобилей, как ни странно, и сами щётки для автомашин УАЗ, ГАЗ.

  Всё было бодренько привезено домой, обрезаны старые и припаяны новые. Два десятка минут с установкой и вуаля! Заводит с полпинка, как новый. Очень порадовало.

  П.С. Новый стартер на 2108 — 2800 руб.
  Щётки УАЗ/ГАЗ — 120 руб.
  Итого: Экономия — 2680 руб.
  Так-то ;)

  Это я к тому, что некоторые на моём месте бы плюнули и пошли купили бы новый стартер, дабы не тратить своё драгоценное время и нервы, но я упёртый :D

  Читайте также:

    
  • Снятие кнопок стеклоподъемников калина
    
  • Как разобрать генератор на уаз патриот
    
  • Где находится привод спидометра митсубиси
    
  • Не крутит стартер легнум
    
  • Ремонт датчика абс сааб 9000