Как снять аккумулятор на рено каптур

Опубликовано: 05.07.2024

На первый взгляд кажется, что снять аккумулятор с автомобиля проще простого — открутил пару гаек, вынул коробку, и дело сделано. В реальности всё гораздо немного сложнее: нужно знать некоторые тонкости, например, какую клемму снять первой и что делать, если они прикипели. Поэтому инструкция о том, как снять аккумулятор с машины для автомобилистов, особенно начинающих, будет весьма кстати.

Как снять автомобильный аккумулятор

Для начала стоит выяснить, где конкретно стоит аккумулятор. Если на отечественных машинах он находится под капотом, то на современных иномарках он может быть спрятан в багажнике или под водительским креслом. Затем можно приступать к процедуре.

Подготовка к процессу

Чтобы всё прошло качественно и безопасно, перед началом работ нужно:

выключить зажигание (в идеале — вынуть ключ и убрать его на видное место вне машины);
выключить магнитолу, фары, лампочки и все остальные внутренние электроустройства;
поднять все стёкла, закрыть багажник (или капот, если АКБ находится в багажнике);
отключить выключатель массы, если имеется.

Важно! На некоторых моделях двери автоматически блокируются, если владелец отсоединил питание в машине. Поэтому при выключении зажигания ключ стоит забрать из салона.

Порядок снятия клемм

Важно запомнить: первым делом убирается минусовая (-) клемма. Этот закон актуален для всех категорий машин — инжекторных, дизельных, карбюраторных, с сигнализацией и прочих. Дело в том, после снятия отрицательной клеммы сразу отключается весь кузов. И если владелец, снимая плюсовую клемму, заденет кузов металлическим ключом, замыкания можно не бояться.

И наоборот: если сначала снять клемму (+) и нечаянно замкнуть её на металле, случится короткое замыкание. В результате могут сгореть предохранители и электроприборы внутри автомобиля. А если аккумулятор оставить в замкнутом состоянии, он точно разрядится, а может даже расплавиться или загореться.

Сначала снимаем минусовую клемму

Снятие АКБ с машины

После снятия клемм нужно понять, каким образом закреплена АКБ. Чаще всего её удерживает стяжка, которая не даёт ящику ездить и прыгать под капотом. Чтобы демонтировать эту скобу, достаточно открутить одну гайку. В большинстве машин это гайка на «10», хотя встречаются также гайки большего размера на «12» или «13».

Стандартный порядок для отечественных машин и большинства иномарок выглядит таким образом:

Открыть капот и убрать с аккумулятора шумоизоляцию/тканевую защиту.
Поочерёдно снять с «ящика» отрицательную и положительную клеммы.
Отсоединить крепления, удерживающие аккумулятор. Это может быть планка-обруч вокруг коробки или пластина снизу.
Извлечь аккумулятор. Делать это нужно максимально аккуратно, стараясь удерживать коробку в вертикальном положении. В противном случае можно разлить электролит.

Видео: как снять аккумулятор с машины

Как снять аккумулятор с прикипевшими клеммами

Часто бывает такое, что клеммы или одна из них, окисляются (покрываются белым налётом). В этом случае перед снятием их нужно почистить щёткой. Она должна быть довольно жёсткой, но не железной. При сильном прикипании лучше применить очиститель контактов (ABRO, LIQUI MOLY), они продаются во всех автомагазинах. Если нет специального средства, можно просто очистить контакты и использовать смазку WD 40. Процесс выглядит так:

Обработать клеммы растворителем.
Аккуратно зацепить нижнюю часть клеммы отвёрткой и покачать.
Попытаться покрутить клеммы в разные стороны до тех пор, пока не получится снять.

В процессе важно минимально прилагать усилия, иначе можно повредить аккумуляторные контакты.

Важно! Некоторые владельцы стучат по окисленным клеммам тяжёлым предметом, чтобы их снять. Делать так нельзя ни в коем случае. Из-за таких действий клеммы могут окончательно выйти из строя или развалиться на мелкие части.

Что делать, чтобы клеммы не прикипали

Чтобы избежать прикипания, клеммы стоит обработать защитным средством. Из современных составов самыми популярными являются:

Molykote HSC Plus — средство высокой электропроводности, функционирует при температуре от -30 до +1100 o C;
«Циатим» – отличается хорошими электропроводными показателями при невысокой стоимости;
Немецкая спрей-смазка Liqui-Moly — хорошо предохраняет от окисления и способствует стабильной подаче напряжения.

Водители, которые предпочитают проверенные временем средства, делают выбор в пользу составов «Литол» или «Негрол». Также неплохо помогает смесь солидола с графитовой смазкой.

Возможные проблемы при снятии АКБ

Владелец при снятии аккумулятора рискует столкнуться с некоторыми проблемами. Их специфика зависит от комплектации машины. К примеру, есть нюансы для автомобилей с магнитолой, сигнализацией и бортовым компьютером.

Сигнализация

У некоторых моделей автосигнализации отключение питания ассоциируется с угоном, поэтому может включиться тревожный сигнал. К тому же, такие сигнализации могут в любой момент заблокировать двери. Поэтому перед снятием АКБ автономное питание у «сигналки» нужно отключить. Это делается специальными ключами, которые идут в комплекте с сигнализацией.

Предварительно стоит убедиться, что ключи от машины лежат в кармане, а не вставлены в замок зажигания. Одну из дверей лучше оставить открытой, так как при снятии АКБ информация с брелка сигнализации может стереться.

Важно! После возвращения АКБ на привычное место нужно проверить сигнализацию. Ведь в процессе снятия могли сбиться настройки, которые отвечают за автоматическое включение или чувствительность сигнализации.

Радио/магнитола

У большинства магнитол нет своего источника питания, и при отключении АКБ настройки чаще всего сбиваются. Поэтому после возвращения аккумулятора на место придётся заново настроить радиостанции.

Важно! Современные магнитолы после включения требуют PIN-код (функция, позволяющая защитить устройство от кражи). Поэтому перед снятием АКБ владельцу стоит убедиться, что он знает PIN-код от своей магнитолы.

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер отвечает за работу всей электроники современного автомобиля. Обычно у него имеются отдельные источники питания, где спрятаны самые важные настройки, но их ресурс может исчерпаться. В этом случае компьютер начинает питаться из общей системы.

В некоторых машинах может стоять несколько бортсистем (например, у Volkswagen Faeton их 6). После снятия аккумулятора все они отключаются, а важные настройки сбиваются. Чтобы избежать лишних проблем, для снятия аккумулятора в таком случае лучше обратиться в СТО.

Снятие аккумулятора — процедура, к которой нужно подойти ответственно и серьёзно. Если следовать инструкции, можно избежать массы неприятностей начиная от безобидного сбоя настроек в магнитоле и заканчивая значительными повреждениями электроники и самого аккумулятора.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Renault Kaptur , скачать электросхему Renault Kaptur , панель приборов Renault Kaptur , система освещения Renault Kaptur , магнитола Renault Kaptur , аудиосистема Renault Kaptur , стеклоочиститель Renault Kaptur , регулировка фар Renault Kaptur , коды ошибок Renault Kaptur

2. Генератор и аккумуляторная батарея

Описание системы подзарядки

Электрическая система управления энергопотреблением предназначена для мониторинга и контроля системы зарядки и передачи диагностических сообщений для оповещения водителя о возникновениях возможных проблем с аккумулятором и генератором. Система использует возможности бортового компьютера автомобиля для максимального повышения эффективности генератора, управления электрической нагрузкой, увеличением времени автономного энергопотребления, а также чтобы свести к минимуму потребление топлива. Система управления энергопитанием выполняет три функции:

Контроль напряжения аккумулятора и оценка состояния батареи.
Выполнение корректирующих действий за счет повышения частоты вращения на холостом ходу, а также регулировка напряжения в бортовой сети.
Диагностика и оповещение водителя.

Состояние аккумуляторной батареи оценивается при выключении и при включении зажигания. При выключении зажигания степень заряда аккумулятора определяется измерением напряжения в разомкнутой цепи. Заряд аккумуляторной батареи зависит от концентрации электролита и внутреннего сопротивления батареи. Данные параметры косвенно определяются измерением напряжения в бортовой сети автомобиля при выключении зажигания автомобиля на несколько часов.

Во время работы двигателя первичное определение степени заряда аккумуляторной батареи производится датчиком тока аккумулятора, встроенного в цепь.

Генератор в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Операции перед снятием стартера.

Установите автомобиль на подъемник и убедитесь в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.
Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Снимите воздухозаборный патрубок воздушного фильтра (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).
Снимите правое колесо.
Снимите передний бампер (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).
Снимите переднюю колесную арку (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).
Снимите ремень привода вспомогательного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главах о двигателе).

2. Снимите генератор в сборе.

Отверните гайку крепления наконечника провода плюсового вывода (1), как показано на рисунке ниже.
Отсоединить плюсовой вывод, и разъем генератора (2), показанные на рисунке ниже.

Выкрутите два болта крепления (3) генератора к кронштейну двигателя, как показано на рисунке ниже и снимите генератор в сборе.

Установка

1. Зажмите втулки (4) генератора с помощью щипцов или тисков, чтобы облегчить установку, как показано на рисунке ниже.

2. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

Затяните указанным моментом: болты крепления генератора 25 Н∙м, гайку крепления наконечника плюсового провода 10 Н∙м.

Общие правила проверки технического состояния системы подзарядки у автомобилей

Внимание:
- Проверить, чтобы провода аккумуляторной батареи были подсоединены к клеммам.
- Никогда не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

Внимание:
В зависимости от года выпуска возможны различные данные показаний.

Измерение напряжения аккумуляторной батареи

1. Если не прошло 20 минут после остановки двигателя, включить зажигание и включить электрические приборы (фары головного освещения, мотор вентилятора, задние противотуманные фары и т.д.) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.

2. Выключить зажигание и выключить электрические приборы.

3. Измерить напряжение аккумуляторной батареи между отрицательной и положительной клеммами аккумуляторной батареи.

Стандартное напряжение: 12.5 – 12.9 В при 20°С.

Если напряжение меньше стандартного, зарядить аккумуляторную батарею.

Проверка клемм аккумуляторной батареи и предохранителей

1. Проверить, чтобы клеммы были нормально прикреплены или не были окислены.

2. Проверить электропроводность предохранителей.

Проверка ремня привода вспомогательного оборудования

Визуально проверить ремень на наличие чрезмерного износа, повреждений и т.д.

При обнаружении каких-либо дефектов, заменить ремень привода вспомогательного оборудования.

Примечание:
Трещины со стороны ребер ремня являются допустимыми. Если ремень имеет недостающие куски со стороны ребер, его необходимо заменить.

Проверка цепи сигнальной лампы разрядки

1. Прогреть двигатель и затем заглушить его.

2. Выключить все дополнительные приборы.

3. Включить зажигание. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки светилась.

4. Запустить двигатель. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки не светилась.

Проверка падения напряжения на выходном разъеме генератора.

1. Выключить зажигание.

2. Отсоединить выходной провод от клеммы «В» генератора. Подсоединить положительный провод амперметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод амперметра к выходному разъему. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод вольтметра к положительному выводу аккумуляторной батареи.

Тест

1. Запустить двигатель.

2. Включить фары головного освещения и мотор вентилятора и установить частоту вращения двигателя пока амперметр не покажет 20А. Затем посмотреть показания вольтметра в это время.

Результаты теста

1. Вольтметр может показывать стандартное значение. Стандартное значение: 0.2 В макс.

3. После завершения теста установить двигатель на холостых оборотах. Выключить фары головного освещения, мотор вентилятора и замок зажигания.

Проверка выходного тока

Подготовка

1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.

Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.

Выходной ток используемой аккумуляторной батареи, должен быть равен аккумуляторной батарее слегка разряженной. С полностью заряженной аккумуляторной батареей, тест не может быть выполнен правильно вследствие недостаточной нагрузки.

Проверить натяжение ремня привода генератора.

2. Выключить зажигание.

3. Отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.

4. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.

5. Подсоединить амперметр постоянного тока (0 – 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединенным выходным проводом. Подключите отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.

Примечание:
Затянуть каждое соединение надежно, так как будет протекать сильный ток.

6. Подсоединить вольтметр (0 – 20В) между клеммой «В» и массой. Подсоединить положительный провод к клемме «В» генератора и отрицательный провод на массу.

7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

8. Оставить капот транспортного средства открытым.

Тест

1. Проверить, чтобы вольтметр показывал тоже значение, что и напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0В, значит, есть разрыв цепи в проводах между клеммой «В» генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи или плохое соединение с массой.

2. Запустить двигатель и включить фары головного освещения.

3. Включить дальний свет фар головного освещения и переключатель вентилятора обогревателя в положение HIGH, увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин и посмотреть значение максимального выходного тока, показанное амперметром.

Примечание:
После запуска двигателя, ток зарядки быстро упадет. Из-за этого действие, описанное выше, должно быть выполнено быстро, чтобы прочитать правильно максимальное значение тока.

Результат

1. Значения амперметра должны быть выше, чем предельное значение. Если ниже, но выходной провод генератора исправен, то необходимо снять генератор с транспортного средства и проверить его. Предельное значение: 70% номинального тока.

Примечание:
- Значение номинального выходного тока показано на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.
- Значение выходного тока изменяется с электрической нагрузкой и температурой генератора.
- Поэтому номинальный выходной ток не может быть получен. Если это происходит, включить фары головного освещения или использовать свет другого транспортного средства чтобы увеличить электрическую нагрузку.
- Номинальный выходной ток не может быть получен, если температура генератора или окружающей среды слишком высокая.
- В таком случае, понизить температуру перед проведением теста.

2. После завершения проверки выходного напряжения, понизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.

3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

4. Снять амперметр, вольтметр и тахометр двигателя.

5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.

6. Подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Тест регулировки напряжения

Целью данного теста является проверка регулятора напряжения.

Подготовка

1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.

Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.

Проверить натяжение ремня привода генератора.

2. Выключить зажигание.

3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

4. Подсоединить цифровой вольтметр между клеммой «В» генератора и массой корпуса транспортного средства. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора. Подсоединить отрицательный провод к корпусу транспортного средства или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

5. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.

6. Подсоединить амперметр постоянного тока (от 0 до 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединить выходной провод. Подсоединить отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.

7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Тест

1. Включить зажигание и проверить напряжения аккумуляторной батареи.

Если вольтметр показывает 0В, это означает, что цепь разомкнута между клеммой «В» генератора и аккумуляторной батареей и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.

2. Запустить двигатель. Все приборы и освещение должно быть выключено.

3. Разогнать двигатель до 2500 об/мин и посмотреть показания вольтметра, когда выходное напряжение генератора падает до 10 А или меньше.

Результат

Примечание:
Ниже приведены обобщенные данные по результатам теста и от модели к модели могут отличаться.

1. Если значения вольтметра совпадают с перечисленными значениями в колонки регулируемое напряжение в таблице ниже, то регулятор напряжения работает правильно. Если значения отличаются от стандартных значений, регулятор напряжения или генератор неисправны.

Таблица регулируемых напряжений

Температура окружающей среды регулятора напряжения, °С	Регулируемое напряжение, В
-20 20 60 80	14.2 – 15.4 14.0 – 15.0 13.7 – 14.9 13.5 – 14.7

2. После завершения теста, понизить обороты двигателя и выключить зажигание.

3. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

4. Снять вольтметр, амперметр и тахометр двигателя.

5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.

6. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

Аккумуляторная батарея

Снятие и установка

Внимание:
Перед отсоединением аккумуляторной батареи дождаться пока двигатель не остынет и вентилятор системы охлаждения не отключится. Также выждать как минимум 5 минут для того, чтобы компьютер выполнение сохранение всех данных.

Снятие

1. Выключить зажигание.

2. Отсоединение АКБ.

Отвернуть гайку крепления провода отрицательной клеммы АКБ (1), показанную на рисунке ниже и отсоединить провод от вывода.

Внимание:
Отметить расположение клеммы на выводе АКБ.

Внимание:
Всегда отсоединять в первую очередь отрицательную клемму АКБ.

3. Снять аккумуляторную батарею в сборе.

Снять с положительной клеммы АКБ защитную крышку (2), показанную на рисунке выше.
Отвернуть гайки крепления положительных проводов (3), показанные на рисунке ниже.
Сместить в сторону положительные провода АКБ.
Отвернуть гайки крепления монтажной планки аккумуляторной батареи (4), как показано на рисунке ниже.
Снять монтажную планку и извлечь стойки.
Снять аккумуляторную батарею в сборе.

Отсоединить от выводов АКБ клеммы, показанные на рисунке ниже.

Примечание:
Отметить расположение клемм на выводах аккумуляторной батареи.

Установка

1. Проверить техническое и эксплуатационное состояние аккумуляторной батареи.

2. Установить на выводы АКБ клеммы. Затянуть клеммы с моментом затяжки 6 Н∙м.

3. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

Внимание:
В первую очередь необходимо подсоединять положительные клеммы, только потом – отрицательную.

Проверка на наличие паразитных токов

1. Выключить все потребители в автомобиле, затем выключить зажигание (замок зажигания в положение OFF).

2. Закрыть все двери кроме крышки капота, затем запереть все двери.

(1) Отсоединить разъем выключателя сигнала открытого капота.

(2) Закрыть дверь багажного отделения.

(3) Закрыть все двери.

3. Выждать несколько минут перед началом каких-либо работ, чтобы все электросистемы перешли в спящий режим.

Примечание:
- Для точности всех измерений необходимо, чтобы все электросистемы автомобиля перешли в спящий режим (для этого необходимо больше часа или целый день).
- Для приблизительных измерений допускается производить замеры через 10 – 20 минут.

4. Подсоединить амперметр между отрицательной клеммой АКБ и проводом «массы», затем медленно и аккуратно отсоединить отрицательный терминал АКБ.

Внимание:
При отсоединении проводки отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи, быть предельно осторожным, чтобы не отсоединить зажимы амперметра, так как это может привести к перезагрузке всей системы. Если все же АКБ отсоединится и система перезагрузится, необходимо подсоединить клеммы на место, включить зажигания и запустить двигатель, после чего выполнить все описанные выше операции повторно.

Примечание:
Для предотвращения отсоединения проводов во время теста и последующей перезагрузки системы, необходимо выполнить следующие операции:
1) Подсоединить переходной провод между отрицательным выводом АКБ и проводом «массы».
2) Отсоединить провод «массы» от АКБ.
3) Подсоединить амперметр между отрицательным выводом АКБ и проводом «массы».
4) После отсоединения переходного провода, отметить показания амперметра.

5. Отметить показания амперметра.

А. Если паразитные токи превышают предельно допустимое значение, необходимо выполнить проверку всех цепей, поочередно извлекая предохранители из блока, проверяя одновременно силу тока амперметром.

В. Проверить паразитные токи снова, выявляя блоки систем с подозрением на утечку тока, отсоединяя поочередно разъемы блоков. Предельно допустимое значение паразитных токов автомобиля: 50 мА (после 10 – 20 мин).

Очистка АКБ

1. Убедиться в том, что зажигание выключено.

2. Отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи (в первую очередь отрицательную «-»).

3. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

Внимание:
- Особое внимание если аккумуляторная батарея повреждена.
- Исключить попадание электролита на кузов и на детали.
- Аккумуляторную батарею извлекать в резиновых перчатках.

4. Осмотреть место крепления аккумулятора на наличие повреждений от электролита. При обнаружении повреждений, необходимо промыть место повреждения теплой водой с раствором соды.

5. Аккумулятор прочистить и промыть так, как сказано в шаге «4».

6. Осмотреть аккумулятор на наличие повреждений и трещин. При обнаружении дефектов – заменить аккумуляторную батарею.

7. Прочистить клеммы аккумуляторной батареи.

8. Установить аккумуляторную батарею на автомобиль. Подсоединить проводку и надежно зажать клеммы. После установки клемм, необходимо нанести минеральное смазочное вещество.

Внимание:
При зарядке аккумуляторной батареи не курить и не допускать открытого огня, так как происходит выделение водорода.

Renault Captur – новинка 2013 года от компании Рено. Компактный мини-кроссовер был официально представлен на Женевском автосалоне и практически сразу запущен в серийное производство. Автомобиль выпускается на заводе в Испании и с 2016 года в России.

Модель оснащается бензиновым двигателем, механической коробкой передач, АКПП или вариатором, может иметь как передний, так и полный привод. Доступна покупателям в нескольких комплектациях:

Life – базовая версия включает аудиосистему, кондиционер и две подушки безопасности;
Drive – в дополнение к минимальному оснащению имеет боковые подушки безопасности, круиз-контроль, а также обогрев передних сидений;
Play – добавочно к предыдущему варианту исполнения комплектуется климат-контролем, навигационной и мультимедийной системами;
Style – плюсом идёт обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, парктроник, камера заднего вида;
Extreme – максимальное оснащение с улучшенной отделкой салона и светодиодными фарами.

Российский вариант кроссовера слегка отличается от европейского: ходовая часть позаимствована у Дастера, увеличенная длина, более вместительный багажник, изменённый дизайн элементов кузова.

Оригинальные АКБ

На компактный кроссовер Renault Captur французская компания-производитель устанавливает лишь один вид аккумуляторов, которые имеют такие характеристики:

тип корпуса батареи: европейский;
полярность: обратная (клемма «+» расположена справа);
напряжение: 12 Вольт – стандартное для легковых автомобилей;
ёмкость: 70 ампер/часов;
величина пускового тока: 720 А;
габаритные размеры (ДхШхВ): 278х175х190 мм.

Возможные варианты аккумуляторов для замены

Как правило, срок службы даже штатной АКБ, к качеству которой предъявляются более жёсткие требования, для Рено Каптур составляет в среднем 7–8 лет. А если правила эксплуатации батареи нарушаются неоднократно, то и меньше. Исключения из правил тоже есть – аккумулятор может исправно служить и на протяжении десятилетия.

Но всё же большинству автовладельцев, которые приобрели кроссоверы первого года выпуска, уже нужно быть готовыми к тому, что источник тока на их автомобиле в скором времени может потребовать замены.

В качестве нового оборудования есть возможность приобрести оригинальную батарею или аналог.

Компания-производитель предлагает оригинальный аккумулятор для Рено Каптур: Renault Hi-LIFE 12V 70Ah 720A 278х175х190 мм.

Кроме того, любой собственник Каптура может приобрести и аналог аккумуляторной батареи, параметры которого идентичны штатному оборудованию. Здесь следует отметить продукцию таких производителей:

VARTA Silver dynamic AGM E39 от популярного немецкого бренда с характеристиками:
- ёмкость: 70 А/ч;
- пусковой ток: 760 А;
- размеры батареи (ДхШхВ): 278х175х190 мм.
BOSCH 74R Silver Plus – ещё один вариант из Германии с параметрами:
- ёмкость: 70 А/ч;
- пусковой ток: 750 А;
- размеры батареи (ДхШхВ): 278х175х190 мм.
EXIDE Premium EA722 – европейский аналог, который обладает следующими характеристиками:
- ёмкость: 72 А/ч;
- пусковой ток: 720 А;
- размеры батареи (ДхШхВ): 278х175х190 мм.

Для автомобилей, эксплуатируемых в суровых климатических условиях, допускается установка АКБ, ёмкость и пусковой ток которых процентов на 5–10 превышают аналогичные параметры «родной» батареи. Это позволяет источникам тока на протяжении более длительного времени оставаться заряженными при низких температурах наружного воздуха, обеспечивая наиболее надёжный пуск двигателя.

Снятие и установка аккумуляторной батареи

Для осуществления процедуры замены АКБ на Renault Captur необходимо не только правильно подобрать новый источник тока, но и профессионально освободить под него место, сняв старую батарею. Кроме того, установка и подключение аккумулятора также требуют внимательного отношения.

Для снятия старой аккумуляторной батареи рекомендуем использовать следующий алгоритм действий:

отключить все электропотребители от бортовой сети автомобиля;
выключить зажигание;
привести крышку капота в сервисное положение;
используя ключ или торцевую головку на 10, открутить гайку крепления проводов на минусовой клемме;
отвести провод в сторону таким образом, чтобы исключить дальнейший контакт с поверхностью клеммы;
откинуть защитную пластиковую крышку с положительной клеммы;
по аналогии с клеммой, имеющей маркировку «-», снять провод и с положительной клеммы;
открутить болт крепления батареи к корпусу авто;
извлечь крепёжные элементы;
взяв аккумулятор за специально предназначенные для этой цели ручки, достать его наружу.

При наличии защитной крышки на корпусе аккумуляторной батареи начинать процесс снятия следует с неё.

Перед установкой новой АКБ надо очистить нишу от имеющейся пыли и грязи. Устанавливать источник тока необходимо в соответствии с приведённым выше алгоритмом, но в обратной последовательности. То есть сначала ставим батарею, затем надёжно фиксируем её в нише и т. д.

Друзья, на прежнем авто перед зимой снимал аккумулятор для зарядки. Пробеги у меня небольшие, в основном, по городу. Аккумулятор в таком режиме, как бы, недозаряжается. Здесь, в новом KAPTUR, такое количество электроники, что боязно снимать батарею.
Как это сделать правильно, подскажите, у кого есть опыт. )))

Renault Kaptur 2020, двигатель бензиновый 1.3 л., 150 л. с., передний привод, вариатор — другое

Машины в продаже

Renault Kaptur, 2017

Renault Kaptur, 2019

Renault Kaptur, 2017

Комментарии 17

Поделюсь. С 30 декабря авто стояло во дворе без движения. Очень переживал за то, что батарея сдохнет в ноль. Авто ещё стояло на сигнализации, хоть и небольшой, но тоже потребитель. Темп. воздуха стояла примерно — 5 — 10. Сегодня (15 .01) — 20. Был приятно удивлен, что авто завелось сразу спустя 17 дней простоя на морозе. Видел ролик на ю-тубе, где чел. 2 раза ездил на сервис, т.к. батарея не держит. Видимо, в том случае где-то утечка все- таки. Т.е., если у кого-то похожие проблемы, нужно искать утечку. Судя по моей ситуации, если все исправно, то проблем нет. )))

Приветствую, сегодня снял акум для профилактики, и правильно сделал, аккумулятор 16.04.2019, машина май 2019 куплена в сентябре 2019. После двух дней мороза минус 30, электроника предупредила о низком заряде аккумулятора, при этом не запустив двигатель по таймеру, в ручном режиме завелась. Поэтому решил это дело не откладывать, снял акум, отвернул крышки, (мелкой плоской отверткой и молотком, сперва сорвал пробку закручивая, потом ставя напротив выступа и слегка постукивая молотком выкрутил пробку). Итог: на минусовую и плюсовую банку долил около 80 мл, в остальные где то 60-70 мл, плотность до заливки во всех банках 1.26, напряжение 12.87, но это при комнатной температуре сразу после улицы. Как чутка согреется поставлю на зарядку. Вывод- однозначно делать ревизию банок на не долив, на аккуме есть метки Min и Max в самом аккуме язычок уровня электроллита.

Спасибо всем ответившим. По поводу вопроса "зачем" — всё же зависит от того, как машину эксплуатируете. У меня пробеги очень короткие и по времени, и по расстоянию, город небольшой. Машину купил 15 октября — сегодня прбег 370 км. ))) На прежнем ниссане за 12 лет накатал 79 тыс. Думаю, рекорд. ))))

После снятия-накидывания клеммы на аккумулятор на приборке загорается значок и надпись "Проверить ESP" или что-то типа этого.
Лечится просто — на месте надо руль прокрутить влево-вправо до упора и всё наладится. Крутить можно и вправо-влево — разницы нет ))

По этому вопросу есть видео на примере Арканы:

Смешное видео, такого фейла от авторевю я ещё не видел. 😂
Со стороны издания я бы не стал этот позор выкладывать.

Я сначала тоже удивился огромной красной коробке, но потом взяв себя в руки снял без проблем)
Верхняя крыжечка на защелках.
Открутил два дальних провода (в левом верхнем углу), и с низу ключом трубочкой отсоединил от самого аккумулятора.
При обратном подключении думаю попросит отбалансировать электроусилитель руля и возможно импульсник водительского стеклоподъемника.

Не совсем понял, зачем Вы отсоединяли 2 провода … Вроде бы достаточно просто скинуть всю "площадку" с клеммы, просто ослабив гайку снизу с "плюса". И, если я правильно понял, обратно ещё не ставили ? Поделитесь потом, как всё пройдёт.

Вы не планируете вынимать аккумулятор?
Я всегда вынимаю, для осмотра, чистки его и площадки установки. Не считаю безопасным заряжать аккумулятор в автомобиле, мало ли что может произойти.

Вы не поняли мой вопрос. Я о том, что эти 2 провода, по моему, не мешают снятию батареи. Ослабив гайку на "плюсе", вся площадка скидывается с клеммы полностью. Одна гайка держит "плюс", вторая "минус", как и везде.
Вроде так. ))) Или, если не отсоединить эти 2 провода, не вынуть батарею физически, мешают провода ? Сам батарею пока не вынимал, если честно.

У вас в названии написано «снятие/установка» вы не вытащите аккумулятор без снятия этих проводов. Можно попытаться с силой отогнуть всю площадку, но это варварство.
Отстёгивание двух правых клемм как показано в ролике Авторевю, не считаю верным, так как все равно откручивать третий провод, а клеммы имеют свойство разбалтываться.

А, теперь понял. Спасибо за уточнение. Уже позже, в конце, до самого дошло. )))

Andruha1962

Обратно он его весной поставит. Ждать будете?😂
А если серьёзно, то я не понимаю: для чего на абсолютно новой машине снимать совершенно новый АКБ? Или Вы на будущее?
Я понимаю что короткие поездки, и вообще в инструкции к АКБ пишут что нужно раз в 3 месяца подзаряжать АКБ зарядным устройством… Но! На предыдущей машине я не снимал АКБ для подзарядки ни разу за 4.5 года, только за уровнем электролита следил. Ни разу АКБ не подвёл! Зимой АЗ всегда с первого раза срабатывал. А Вы на новом автомобиле ещё не успели поездить, уже заряжать АКБ собираетесь))

Я раз в год обязательно подзаряжаю. Согласен с автором, при коротких поездках акум не успевает подзаряжаться, а в новом каптуре слишком много потребителей.
И при покупке нового аккумулятора, перед установкой всегда ставлю на зарядку. Для успокоения души 🤓

А что у нас выедает аккум?
Мне на предыдущую тачку так поставили мафон, что он уходил в стендбай и за 5-6 часов выедал полностью батарейку

Я не специалист, но хотяб бесключевой доступ постоянно ищет ключ.

Ahuramazdaa

Мне на сервисе электрик сказал, что Каптюр уходит в сон через 40 минут . А затем, даже при простом открытии двери снова просыпается и уснет снова только через 40 минут…типа-такой регламент…охренеть…

Duster — с мотором 1.3 и в исполнении Style. За такой просят от 1 425 000 рублей. Вместо Edition One для Каптюра теперь предлагается схожее по оснащению исполнение Prime, которое дороже «приветственной» версии годичной давности на 161 000 рублей — 1 676 000.

Снаружи новый Duster — что один из 450 тысяч предшественников, проданных в России. Даже на улице никто не замечает. Однако со сменой поколений кроссовер настолько изменился во всём остальном, что ему можно было бы дать новое имя. Нет больше того Дастера, который все знают: неудобного за рулём, необтёсанного на хорошей дороге и фантастически энергоёмкого на плохой. Но всё это в той или иной степени мы нашли в… редакционном Каптюре! Душа «первого» Дастера словно переселилась, обретя пристанище в теле более дорогого Renault.

Театр начинается с вешалки, а Duster — с посадки. Руль установлен почти вертикально и регулируется по всем направлениям, а водительское кресло можно опустить как никогда низко. Само сиденье тоже иное: удобное и гостеприимное, оно принимает тело глубоко, а не выталкивает, как раньше. Всё это выводит качество совместной жизни с Дастером на новый уровень. К тому же интерьер собран лучше прежнего, а в отделке используется хоть и жёсткий, но не гулкий пластик. И Duster хорош деталями: металлизированной окантовкой ручек климат-контроля и стильным набалдашником рычага коробки передач, словно взятого у хот-хэтча.

Машина второй генерации чуть уже и ниже предшественницы, а база увеличилась лишь на незаметные три миллиметра, но в салоне просторно. Я выставил кресло водителя под свой рост (181 см) и уселся сзади с зазором в три сантиметра перед коленями. Вольготно и ступням, и голове, которую от обивки потолка отделяют уже восемь сантиметров. А человек, занимающий центральную часть дивана, наверняка оценит низкий напольный тоннель. Жаль, что диван второго ряда не такой комфортный, как сиденья первого, — спинка жёсткая и установлена слишком вертикально.

Kaptur — более дизайнерский автомобиль с его двухцветным кузовом и такими же колёсами, с изобилием элементов «под металл». Ярче и салон, хотя это не идёт во вред эргономике. Необычного вида приборная панель легко читается, центральный дисплей расположен оптимально, а подлокотник так же, как у Дастера, регулируется продольно. И посадка вполне удобная, но только если сравнивать не с новым Дастером, а с прежним Каптюром, в котором руль регулировался только по высоте.

Французы добавили настройку рулевой колонки по вылету, но обод по-прежнему установлен отлого, что заставляет садиться к нему ближе. Ноги в коленях согнуты сильнее, на педали скорее наступаешь. И сесть, как хочется, сложно: кресло стоит высоко, а его выгнутая спинка отталкивает тело водителя. Поэтому и дальние путешествия даются труднее — быстрее устают спина и ноги, особенно левая. И задним пассажирам в Каптюре теснее, чем в Дастере: коленями я касаюсь спинки переднего кресла, а потолок находится от головы на меньшем расстоянии — 6–6,5 см.

Оба Renault — со 150-сильными турбомоторами 1.33, но с разными коробками передач. Kaptur оснащён привычным вариатором. Приятная динамика, насыщенная тяга и удобство управления ею здесь сочетаются с секундной заминкой при активном старте с места. Откровением стал Duster с шестиступенчатой «механикой». Таким быстрым кроссовер ещё никогда не был! У машины с одним водителем и почти полным баком при разгоне с нуля до 100 км/ч мы намерили 9,7 с, перекрыв заводское значение на секунду. При этом Kaptur в тех же условиях до паспортных значений дотянуться не смог — 10,7 с против 10,4.

Вторят сухим цифрам и чувства. Duster кажется быстрым при старте с места или со средних скоростей, вне зависимости от количества людей в салоне и без привязки к локации — он одинаково прыток как в городской среде, так и на скоростных магистралях. И механизм переключения передач классный — работает чётко, рычаг ходит легко и не размашисто. А то как вспомнишь коробку передач на предшественнике.

Рулевое управление с подвеской соответствуют. Автомобиль делится информацией через руль и чётко исполняет команды, отлично держится на быстрой дуге, даже если она с неровностями, а при переборе со скоростью плавно скользит наружу четырьмя колёсами. Траекторию можно моментально подкорректировать сбросом газа, после чего Duster уйдёт внутрь поворота. С тормозами тоже всё хорошо: они цепкие, выносливые, а процесс замедления понятен. Сравнивать новый Duster с прежним нет смысла — различия в повадках между ними фундаментальные.

Kaptur — аккурат между ними. Он по всем драйверским дисциплинам впереди прошлого Дастера, но до нынешнего не дотягивает. Ленится больше, у него ощутимее продольные и поперечные перемещения кузова, а руль избавлен не только от толчков и ударов, но и от обратной связи. Из-за одинакового усилия в поворотах едешь словно «по приборам», а по причине размытого «нуля» приходится подруливать и на скоростной прямой. Нет вопросов к эффективности тормозов, но свободный ход у педали больше, чем у оппонента.

Правда, на всё это можно закрыть глаза, учитывая фантастическую плавность хода и высокую энергоёмкость подвески Каптюра. Не думаю, что сильно ошибусь, если назову его самым комфортным не только в своём сегменте, но и классом (а то и двумя) выше. Микропрофиль, мелкие и средние неровности растворяются в недрах подвески, а более крупные ямы разглаживаются так, что они становятся ненавязчивым фоном. Но больше всего впечатлило, как паркетник безропотно мчал по раздолбанным грунтовкам около Сычёвского карьера. Kaptur проехал там без единого пробоя! Уже верите в реинкарнацию?

И тут же в окрестностях рабочего посёлка Сычёво Дастеру аукнулась добротная настройка шасси на твёрдых покрытиях. Там, где Kaptur безмятежно летит, Duster не может держать высокий темп из-за постоянных ударов в подвеске. Слыша, как амортизаторы замыкаются на буферах сжатия, я инстинктивно снимаю ногу с акселератора. Скорость приходится сбрасывать до 20 км/ч, после чего ходовая успевает отработать негатив и сделать это тихо. Не дастеровская это энергоёмкость.

Ради справедливости скажу, что на такой дороге владельцы Дастера не будут ехать быстро и, возможно, никогда не узнают об этой особенности кроссовера. Но мы должны были разыграть подобный сценарий ради исследовательских целей. В менее же экстремальных условиях Duster хорош почти так же, как Kaptur. Тоже не замечает дорожную рябь и умело нивелирует возмущения от неровностей почти любого калибра.

На бездорожье Duster остался Дастером. Он сохранил прежний клиренс (210 мм), короткие свесы и почти те же углы въезда и съезда — 31° (+1) и 33° (-3) соответственно. Подключаемый полный привод — с электромагнитной муфтой GKN на задней оси. Перегреть её мы так и не смогли, хотя в песках и на подъёмах буксовали подолгу. Добавьте сюда тяговитый мотор, короткую первую передачу, частично заменяющую понижайку, и хорошо настроенную электронику, имитирующую блокировки дифференциалов. Получите серьёзного бойца.

Правда, и Kaptur без проблем проехал везде, где ступали колёса Дастера. У более стильного Renault те же мотор и полный привод с режимом Auto и принудительной блокировкой муфты, но медленнее работают ассистенты, хуже геометрическая проходимость, нет штатной металлической защиты силового агрегата, а вместо ручной коробки передач — вариатор. Но бесступенчатую трансмиссию, как и муфту, перегреть не удалось, хотя наверняка всё бы получилось, если бы мы включили режим берсерка.

Не в себе сейчас и дилеры Renault, которые не отдают Дастеры без накруток к розничной цене. В некоторых случаях доплата сверху — несколько сотен тысяч рублей! И люди будут платить не только из-за дефицита. «Второй» Duster остался комфортным и универсальным автомобилем, отлично подходящим для российских реалий. А по части удобства посадки, управляемости и динамики кроссовер совершил мощнейший скачок, что не только разорвало его связь с предшественником, но и открыло дорогу к новой более молодой аудитории.

А тем, кому Duster покажется простоватым, можно посоветовать Kaptur. Снаружи он выглядит богаче, внутри — презентабельнее. В списке оснащения есть недоступные для Дастера светодиодные фары, бесключевой доступ в салон, навигация и аудиосистема Bose. При этом турбомотор и вариатор прекрасно ладят друг с другом, а на среднестатистическом бездорожье не будет никаких трудностей. Но главное — по разбитым дорогам Kaptur едет мягче и породистее настолько, что это вообще может быть единственная причина покупки паркетника.

Читайте также: