Как снять генератор на тойота дюна
Опубликовано: 28.06.2024
после 2-х месячного простоя завел, свист ремешка генератора вроде как обычно, но почуял запах гари и сизый дым. Думаю надо газнуть, чтобы обороты сравнять и свист перестанет. В итоге задымление и лампа контрольки так и не погасла. Открыл капот. Ремень генератора оборван. Шкив рукой попробовал покрутить- не крутится. Надо снимать.
Снимать не сильно просто.
Снял брызговик, трубку от воздушного фильтра и фартук.
Натяжение генератора легко снимается. Тяжелее нижний болт. В итоге головкой с длинным воротком через карданчик спереди с земли открутил, гайку заблокировав накидным ключем.
Силовой провод открутился.
Фишка не снимается! собачку нашел, нажимаю — не идет, намертво.
Посмотрел и решил с пучком проводов снять, собственно фишка генератора, силовой + и датчик уровня масла в картере на этой косе. Заодно обнаружил в коробочке (кат номер 82670-26010 "блок распределителя) обломленый силовой провод с клеммы, точнее он висел уже на волоске и пока я ковырялся обломил последние три жилки. Поставил новую клемму.
Генератор снят с косой.
Фишка из генератора выковырялась с трудом отверткой, внутри была какая то белая замазка-герметик она и держала.
Геныч как обычно Nippon Denso. Кат номер 27060-72320 TOYOTA 028 10.12.11 2220.
Порадовала цена нового на Exist — 94 500 р. :)
Пока ковырял шкив на 180 начал проворачиваться и стопориться. Взад-вперед и стопорится. Не понятна природа, хотя очевидно что подшипник задний.
Снял кожух выпрямителя, щеточный узел, реле-регулятор.
Щетки с хорошим остатком. Коллектор не изношен. Колеи нету.
Начал располовинивать — никак. бил, стучал, вклинивал в щель половинок — нифига. Вероятно держит шкив. Последний раз я в 1998м году с Галанта снимал геныча. Более проблемных машин у меня не было. С пробегами 300+ткм они продавались с исправными генами.
Надо снимать шкив. Сам шкив сделан под головку на 10, Гайка под 22 головку. пытался зажать, WD и все такое бесполезно. Нужны тиски либо пневмогайковерт, либо накидной S образный 22-й о 10-м шкив фиксировать, либо есть такой спецсъемник. Нет у меня такого глюча или тисков.
По ходу как я его колбасил он стал крутиться, тяжеловато, но потом расходился. Люфтов нет, гула нет. Странно. Что это было? В общем работает да работает, почистил от грязи, пыли и собрал на место. Может контрактный надо будет, т.к. смета такая:
Подшипник передний -700р
Подшипник задний — 700р
Щеточный узел — 700р
До простоя он работал прекрасно, заряжал АКБ отлично вобщем жалоб не было.
С ремнем ситуация такая — стоял 4-хклиновый Mitsuboshi по каталогу 5-клиновый, пересчитал на шкиву клины и вправду 5. Заказал, пришел (180р японцкий). Пока шел ремень генератор лежал и опять чувствуется маленькое сопротивление, но как покрутишь разрабатывается. Может ржавчина в подшипниках?
Собрал на машине, запустил двигло все отлично. свистов нет заряд гаснет сразу. Вобщем будем кататься дальше.
Снятие-установка генератора двигатель 2.3L ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики
Модераторы: BMV, LeskovIG
Когда появилась проблема с генератором прочитал темы по этому поводу, но по двигателю 2.3 не нашел инфы, поэтому купил книгу и сделал по другому.
Однажды с утра завел машину и через минуту загорелась лампа зарядки, причем подсветка приборов и сигнальные индикаторы горели ярче чем обычно, заглушил движок, открыл капот взял тестер и снова завел, замерил напряжение на клеммах АКБ - 18В.
заглушил чтобы не убить АКБ.
По всему начал грешить на реле-регулятор, позвонил знакомому мастеру-генераторщику, тот посоветовал проверить контакты на клеммах генератора, клеммах АКБ, зачистить их, и попробовать заменить АКБ.
Я пришёл вечером и хотел снова завести машину, но даже двери с брелка (штатный ЦЗ, без сигналки) не открылись - проверил напряжение на АКБ - 7В, АКБ сел. Проверил все клеммы, поставил АКБ с другой машины завел машины, проверил напряжение на клеммах - плавает от 14 до 15.5 но выше не поднимаемся, решил что может все таки сдох родной яповский АКБ и из-за него напруга была высокой. Съездил купил новый АКБ поставил его - напряжение снова стало 18 с лишним вольт. Ушел убитый домой, на след. день снова не смог открыть машину, т.к. новый АКБ за ночь сел - замерил сопротивление между + и - в борт сети - оказалось 3 Ома, проверил на Нексии жены - там сопротивление очень большое(хотя стоит сигналка)
По схеме от Мазды понял что при выкл. движке нагрузка только генератор, значит он все таки неисправный(при выкл. движке дает нагрузку и сажает АКБ, при заведенном движке убивает АКБ перезарядом, проверил по Экзисту код гены и код релюшки. Узнал у генераторщика что релюшка, диодные мосты и проче запчасти на такой генератор есть в его магазине за нормальные деньги (чуть дешевле чем на экзисте), решил снять гену и отдать в ремонт для замены реле.
Алгоритм снятия гены описанный на этом форуме( со снятием шруса) мне не подходит так как движок другой и расположение гены другое, решил разориться на 1рубль и купить книгу.
В книге написано:
1. Снять клемму - с АКБ
2. Снять правый подкрылок
3. Снять нижнюю балку (под движком крепиться в 4 точках), для ее снятия надо либо домкратить машину и лезть под нее, либо на яме.
4. Ключом на 14 ослабить натяжитель и снять ремень
5. Открутить ключом на 10 два болта крепления воздуховода генератора.
6. Окрутить ключом на 14 три болта крепления генератора к блоку.
7. Вынуть разъем с генератора.
8. Окрутить ключом на 12 плюсовой провод с генератора.
Там не написано что еще и колесо надо снять.
У меня машина стоит на стоянке, ямы нет, решил обойтись без домкрата, так как между машинами растояние небольшое и домкратом орудовать не удобно да и руки длинные решил снимать через верх.
Так вот пункт 2 и 3 из книги я не выполнял, остальное сделал как описано - на снятие ушло 1 час.
Внимание: при этом способе нельзя проконтролировать в каком положении стоит натяжитель.
На стенде у генераторщика генератор выдал 40В без нагрузки.
Заменили реле проверили на стенде - не работает, поставили другое такое же реле- не работает, решили проверить на машине, поставил генератор - не работает, щас погоню машину на проверку гены прямо на тачке, говорят возможно придется менять в сборе.
Устанавливается гена в последовательности обратной снятию, все получается быстро, единственное ключ на 14 для ослабления натяжителя надо длинный (рожковый или накидной), у меня был обычный примерно 20 см, поэтому удлинил его трубкой тоже примерно 20-25см - ослабил до упора и поставил ремень.
зыж Снятие гены по книге(снизу) дольше и требует ямы/поднятия машины, но зато можно проверить положение натяжителя и использовать обычный ключ для ослабления натяжителя.
PS не стал писать в тему про МПВ2000, так как там про движок GY 2.5 расписано.
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Находим в интернете схему зарядки на Тойоту дюну и узнаём что оказывается реле регулятор напряжения на ней стоит внешний, механический. Вот схема генератора тойота дюна.
Ищем в машине регулятор напряжения и оказывается что штатного регулятора нет, а есть вот такой, собранный из старинного отечественного реле регулятора РР362-Б1 и двух пятиконтактных реле.
Не стал разбираться с этой красотой, решил всё это демонтировать и заменить на более современный регулятор от ваза. Кстати у РР362-Б1 не было шансов работать так как даже масса к нему не была подключена. Хотя при правильном подключении он должен работать. Но какой-то он допотопный, поэтому в мусорку.
Обмотка возбуждения у генератора дюны одним концом соединена с массой, значит нам нужен регулятор который управляет плюсом. Отлично подойдёт 121.3702 от жигулей. Подключаем его по такой схеме.
Теперь осталось заставить работать контрольную лампу зарядки. Для этого подключаем пятиконтактное реле по такой схеме.
Жёлтый провод это контрольная лампа, к нему подключаем нормально замкнутый контакт реле. Белый с синей полосой это средняя точка обмоток генератора, при работе генератора там присутствует переменное напряжение около 7 вольт, к нему подключаем один конец обмотки нашего реле. Второй контакт обмотки реле и перекидной контакт реле подключаем на массу, к белому с чёрной полосой проводу.
Ну и вобщем то и всё, всё работает, зарядка в норме, контрольная лампа работает. Электрика это просто.
Приветствую, комрады.
Пишу, мало-ли кому пригодится.
Осенью менял в генераторе уставшие подшипники и обратил внимание, что одно из токосъёмных колец имеет достаточно большую выработку. В каталогах типа Exist отдельно детали такой нет, т.е. предполагается замена ротора целиком. Цена на оригинал ротора не гуманна, от слова совсем. Стал изучать интернет на предмет замены колец, не одного же меня жаба душит на замену исправного ротора.
И вот, что я нашел. Есть такая компания HC-Cargo, которая занимается производством комплектующих для стартеров/ генераторов и т.д. На сайте есть каталог продукции, взять можно тут (на англ.языке). Генератор в TLC-80 с мотором HZ стоит хоть и Toyota, но Denso. У меня стоит 80А генератор Toyota 27060-1717O.
На англ.языке токосъёмные кольца зовутся Slip ring, вот и ищем в каталоге запчасти к генератору Denso, деталь Slip ring. В своё время я сделал фото колец и сделал замер, т.ч. подбирал по внешнему виду и размеру.
Вот такую запчасть нашёл в каталоге. Сами кольца это единый набор "два кольца насаженных на пластиковую втулку" ну и два проводка. Пытаюсь найти в каталоге Exist по артикулу Cargo 135173.
Есть такое и цена хорошая, но только упаковкой по 10 шт., у меня не СТО и столько мне не надо. Смотрю "предложения по заменителям" и заказываю Ika 1.2047.0 на всякий случай пару штук.
Как снять генератор с без кондейного HZ, я рассказывать не буду, это дело "о трёх болтах и двух ремнях". Генератор на столе, снимаем крышку-пыльник, щеточный узел, диодный мост, реле регулятор, стягиваю крышку съёмником, т.к. немного под заклинила чего-то. Подшипник так же стягиваю съёмником.
Съёмник я прикупил в авто магазине за 200 рублей, компактный и удобный.
В общем разбираем генератор до состояния, как на картинке.
Четко виден сильный износ верхнего кольца.
Для примера, поставил сверху новые. Интересно, нижнее кольцо шире (по высоте), чем верхнее. Теперь цель расковырять места соединения обмотки и самих колец.

Дремелем я не обзавёлся, следовательно долго и муторно ковырял ножом. Потом разогрел 40 ватный паяльник и дело пошло быстрее. Паяльник позволял послойно снимать изоляцию. Я не знал, где и как сделано соединение проводов, это не позволяло "ковырять активно". Провода с обмотки подведены под провода токосъёмных колец и обжаты, т.ч. повредить практически нельзя. Чтобы не разжимать проводки от колец я их просто откусил, тем самым сделал площадки для подпайки проводов новых колец. Снял кольца, на как снял, я бы сказал дОбыл. Сами медяшки стянул съёмником, а пластмассовую втулку выкрошил пассатижами. Потом хорошенько почистил сам "палец".
Обратите внимание, что "палец" имеет канавки, а на втулке токосъёмных колец имеются выступы. Провода отогнул и через деревяшку потихонечку осаживаю до упора. Садится очень плотно. Потом проложил провода, обрезал по месту и аккуратно припаял. На всякий скажу — полярности нет, т.ч. всё равно, какой конец куда. ;-)

Проверил проводимость между кольцами, всё в норме. Потом залил место пайки полиэфирной смолой (у меня не было эпоксидки). Делать это обязательно, изоляция должна быть.
Потом всё собрал в обратном порядке, поставив новый щёточный узел. Что интересно, щетки не сильно износились, но раз были в запасе, то и поставил. При сборке обратите внимание, чтобы провода обмотки не задевали ни за что (периодически крутите генератор вокруг оси).
Вернул генератор в машину, на холостых+ДХО+печка на второй скорости = 14,4В на аккумуляторах, что и требовалось.
Удачи на дорогах и вне оных.
Читайте также: