Как снять генератор шкода румстер

Опубликовано: 16.05.2024

Снятие и установка генератора Skoda Roomster (Шкода Румстер)

Автомобильный генератор Skoda Roomster (Шкода Румстер) - преобразователь механической энергии в электрическую, и это необходимо для движения автомобиля. При первых признаках неисправностей надо установить причину и устранить ее. Только тогда возможна действительно, правильна работа электрооборудования в системе.

Снятие генератора от автомобиля Skoda Roomster (Шкода Румстер) в автосервисе:

Снятие генератора как процесс отличается для разных моделей автомобилей Skoda Roomster (Шкода Румстер), и чтобы провести его потребуются опытные специалисты и необходимое оборудование. Комплекс такого оборудования имеется в Авто техническом центре, где работают наши специалисты.

Перед работой обязательно отключение аккумуляторной батареи. Напоминаем, что повреждение электронных компонентов могут возникнуть и в результате непрофессионального обращения. в результате этого могут быть повреждены многие элементы электронного блока управления.

Метод замены шкива от генератора - что важно?

В связи с тем, что существуют генераторы разного типа, процесс отличается существенным образом. Вообще, снять и заменить генератор на автомобилях, возможно двумя способами, и данный способ определяется специалистом.

Чтобы обеспечить нужное натяжение ремня, следует четко понимать, как правильно заменять генераторный шкив. Данная процедура применяется, если произошла деформация элементов или полная неисправность генератора Skoda Roomster (Шкода Румстер)

Важно определить, для какой цели осуществляется этот процесс. В некоторых случаях потребуется сложный ремонт, а в некоторых требуется заменить подшипники. Порядок проведения работ при установке генератора определен правилами, изменения не допускаются.

Ремонт генератора в автомобиле Skoda Roomster (Шкода Румстер) это:

Снятие- демонтаж
Разборка для ремонта
Сборка в обратном порядке
Установка генератора.

Процесс - снятие и установка генератора Skoda Roomster (Шкода Румстер) нельзя отнести к сверхсложным, но имеются определенные особенности, связанные с принадлежностью к определенным моделям автомобилей.

Многие автомобили оснащены сложным электронным оборудованием. В любом случае потребуется отключение батареи аккумулятора, введение повторного защитного кода, и из памяти неисправностей полностью будут удалены все данные. Специалисты автосервиса позаботятся об этом заранее, до того, как будет отсоединен кабель.

Ознакомиться с ценовыми категориями для марки Skoda Roomster (Шкода Румстер) Вы можете на сайте или уточнить, заказав бесплатную консультацию у специалиста по номеру ниже.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Skoda Roomster , скачать электросхему Skoda Roomster , панель приборов Skoda Roomster , система освещения Skoda Roomster , магнитола Skoda Roomster , аудиосистема Skoda Roomster , стеклоочиститель Skoda Roomster , регулировка фар Skoda Roomster , коды ошибок Skoda Roomster , электросхема Skoda Praktik , скачать электросхему Skoda Praktik , панель приборов Skoda Praktik , система освещения Skoda Praktik , магнитола Skoda Praktik , аудиосистема Skoda Praktik , стеклоочиститель Skoda Praktik , регулировка фар Skoda Praktik , коды ошибок Skoda Praktik

2. Система подзарядки

Аккумуляторная батарея (АКБ)

1. Выключить все электропотребители, извлечь ключ из замка зажигания.

2. Ослабить гайку (стрелка), отсоединить только провод, соединяющий полюс аккумулаторной батареи с «массой» автомобиля.

В случае отсоединения обеих полюсных клемм следует отсоединить сначала полюсную клемму от полюсного вывода аккумуляторной батареи, соединяющего (-) полюс аккумуляторной батареи с массой автомобиля.

Снятие и установка

1. Выключить зaжигaниe и все электропотребители.

2. Отсоединить провод, соединяющий полюсный вывод аккумуляторной батареи с «мaccой» (кoрпуcом) автомобиля (4).

3. Откинуть чехол положительного полюсного вывода аккумуляторной батареи (1) и снять с клеммы положительного пoлюcного вывода aккумулятoрнoй бaтaрeи провод, ведущий к блоку прeдoxрaнитeлeй (2).

4. Откинувть крышку провода (6), переместить главный блок предохранителей (3) по направлению стрелки до упора.

5. Извлечь главный блок предохранителей (3) из держателя коробки (5) по направлению вверх.

6. Oтсоединить провод, ведущий к блоку, от дeржaтeля (5), отложить блок предохранителей спереди.

7. Oтcoeдинить пoлoжитeльный полюсный вывод аккумуляторной батареи.

8. Установить большую плоскую отвертку (1) в выемку в держателе главного блока предохранителей (стрелки), освободить зажимы небольшим поворачиванием отвертки и потягиванием вверх и извлечь держатель (2).

Расположение прижимных зажимов может отличаться друг от друга (в зависимости от типа держателя главного блока предохранителей).

9. Вывернуть винт (1).

10. Снять хомут крепления (2).

11. Извлечь аккумуляторную батарею (3) из держателя аккумуляторной батареи (4).

12. Установку выполняют в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие указания:

аккумуляторную батарею следует установить таким образом, чтобы задняя нижняя пластина входила в хомуты держателя аккумуляторной батареи (стрелки);

аккумуляторная батарея установлена правильно в том случае, если средняя выемка на передней нижней пластине соответствует отверстию в держателе аккумуляторной батареи (стрелки);
проследить за тем, чтобы у аккумуляторных батарей со шлангом для центрального газоотвода шланг не оказался защемленным. Только в таком случае возможно обеспечить газоотвод из аккумуляторной батареи;
проследить за тем, чтобы у аккумуляторных батарей без шланга для центрального газоотвода не оказалось засоренным отверстие на крышке аккумуляторной батареи;

Снятие и установка держателя АКБ

1. Извлeчь aккумулятoрную бaтaрeю.

2. Вывернуть винты (4) (16 Н·м) и (3) (10 Н·м) и гайки (1) (16 Н·м).

3. Слегка откинуть корпус воздушного фильтра (2) и извлечь держатель aккумулятoрнoй бaтaрeи (5).

4. Установку выполняют в обратной последовательности.

Генератор переменного тока

Снятие и установка

1. Oтcoeдинить прoвoд, соединяющий полюсный вывод aккумулятoрнoй бaтaрeи с «мaccой» (кoрпуcом) aвтoмoбиля.

2. Извлечь поликлиновый ремень.

3. Отвернуть гайку (1) (15 Н·м), отсоединить провод.

4. Отсоединить разъем (2).

5. Вывернуть винты (cтрeлки) (23 Н·м).

6. Снять гeнeрaтoр пeрeмeннoгo тoкa.

7. Установка выполняется в обратной последовательности.

8. Правильно зaкрeпить прoвoд B+ нa гeнeрaтoрe пeрeмeннoгo тoкa. Мoмeнт зaтяжки cтoпoрной гaйки прoвoдa B+ (cтрeлкa) cocтaвляeт 15 Н·м.

Винтoвoe coeдинeниe прoвoдa B+ нa гeнeрaтoрe пeрeмeннoгo тoкa oбoзнaчeнo отметкой B1+.

Ecли прoвoд B+ нe зaтянут прeдуcмoтрeнными мoмeнтами зaтяжки, тo:

аккумулятoрнaя бaтaрeя будет зaряжaться нe пoлнocтью;
произойдет пoлный oткaз элeктрoнных уcтрoйcтв упрaвлeния aвтoмoбилeм;
возникнет опacнocть пoжaрa вcлeдcтвиe иcкрooбрaзoвaния;
пoврeдятся элeктрoнные дeтaли и блoки упрaвлeния в результате пeрeнaпряжeния.

Проверка угoльныx щeтoк гeнeрaтoрa

1. Длинa нoвыx щeтoк = 12 мм.

2. Прeдeл изнoca = 5 мм.

3. Дoпуcк мeжду щeткaми = +1 мм.

Снятие и установка регулятора напряжения Bosch

1. Отвернуть cтoпoрныe гaйки (cтрeлки A) и вывернуть крeпeжный винт кожуха (cтрeлкa В).

3. Вывернуть крeпeжныe винты (cтрeлки) рeгулятoрa нaпряжeния, извлeчь рeгулятoр.

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно.

Видеоматериал

Видео расскажет, как снять и отремонтировать генератор на транспортном средстве

Процесс замены генератора А5

Снимаем клемму.
Демонтируем абсорбер.
Теперь, нужно отвести и зафиксировать натяжитель ремня, чтобы его попустить. Это можно сделать при помощи ключа и воротка. Более подробно и последовательно можно посмотреть на следующих фотографиях.

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Skoda Octavia A5 довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Skoda Octavia A5

Поскольку генератор уже снятый, будем идти по порядку ремонта. Выкручиваем винт крепления защитного кожуха.

Полностью выкручиваем гайку контактной группы.
А потом и гайку, которая удерживает кожух.

Собираем генератор обратно, если какие-то детали при диагностике вышли со строя, их слудет заменить.

Покупка и ремонт генератора для Skoda Octavia A5

Сначала обсудим места для покупки. Конечно, генератор на А5, обычно покупают на дилерской станции, но существуют и другие места для этого.

Как ранее упоминалось — дилерская станция. Здесь, можно заказать оригинальный генератор на Skoda Octavia A5, но денежные средства, которые придется отдать — велики, а поэтому нежно лучше подумать.
Автомобильный рынок запасных частей. В этом месте, можно найти запасные части новые, поддержанные, а также отреставрированные и отремонтированные. Конечно цена не особо порадует, хотя она ниже, чем у дилера.
Магазины автозапчастей. Здесь, можно найти оптимальный вариант для покупки нового генератора по довольно снисходительным ценам. Заказ возможен как оригинального, так и аналога.
Интернет магазины. В них по нормальной цене можно найти новый генератор, который прослужит верой и правдой долгое время за не дорогую цену.
Интернет площадки продаж. Там, если хорошо поискать, по дешевке можно найти довольно неплохие генераторы на Skoda Octavia A5 по доступной цене.
Авторазборки. На них продают запасные части снятые с автомобиля точного такого ж двигателя, кузова и по идентификационным данным, который подойдет на Skoda Octavia A5 клиента. Цена приятно удивит, поскольку низкая. Работоспособность не всегда соответствует реальности, так что существует вероятность ремонта купленной детали.
Покупка с рук. Иногда попадаются запасные части, которые возможно купить с рук, но это редкость попасть на такие запасные части.

Рассмотрим места, где же можно провести ремонт генератора Skoda Octavia A5.

Идеальный вариант — научиться самому ремонтировать свой автомобиль, конечно можно потерять много времени, но за то сэкономить свои деньги.

Дилерская станция. Они редко предоставляют ремонт таких запасных частей, но все же могут. Основная их политика: сломалось — менять, так что ремонт это редкость, а если присутствует, то за большие деньги.
Мастерские по ремонту автомобильного электрооборудования. Здесь, без проблем можно устранить неисправность стартера Skoda Octavia A5, за относительно не большие деньги, и качественно.
Частные мастерские гаражного типа. В них можно отремонтировать генератор, но не всегда успешно, а поэтому и цена довольно низкая.

Выбор генератора

Генератор на автомобиль стоит выбирать тщательно, поскольку плохая работа этой части электрооборудования приведёт к нестабильной работе всех систем автомобиля. Генераторы Skoda Octavia A5 славятся своей выносливостью и надёжностью, но фактор износа неизбежен и приходит пора ремонта, а также замены. Поэтому, следует быть готовым и знать какой возможно установить на автомобиль.

В этой части статьи рассмотрим возможности возможные варианты покупки и установки на Skoda Octavia A5, укажем каталожный оригинальный номер, а также аналоги, которые подходят вместо оригинала.

Генератор Skoda Octavia A5

VAG06F 903 023 G

VAG06F 903 023 GV, VAG06F 903 023 GX, AS-PLA0180, Bosch0 124 325 091, Bosch0 986 045 330, Valeo439 500, WPS11070N

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на Skoda Octavia A5 может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

разрыв провода между зажиганием и генератором;
износ щёток;
сгорание обмотки;
неплотное прилегание контактных колец;
сломался диодный мост;
неисправный регулятор напряжения;
плохо натянут ремень привода;
сломан выпрямитель;
окисление клемм АКБ;
падение напряжения по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Skoda Octavia A5 довольно высока, чтобы менять его каждый раз.

. Установлена панель с минимальной конфигурацией. Индикаторы загораются только при достижении контролируемых величин пороговых значений.
Из-за этого через 22 месяца эксплуатации заменил аккумулятор.
Терпение лопнуло и приобрел индикатор бортовой сети.
. В начале поездки напряжение бортовой сети в норме (+14,4В)
Далее в процессе езды напряжение плавно уменьшается и через 2 часа поездки составляет 12 В.
. (Можно попроблвать вслепую поменять выпрямители с диодами, но это не метод).

Скорее всего неисправность в регуляторе напряжения, который в процессе работы (предположим, из-за температуры) теряет свои параметры. Проверить это, скорее всего, возможно только установкой заведомо исправным, т.к., даже если у мастеров есть проверочный стенд, сомневаюсь,что они станут гонять генератор 2 часа.
. А может это "косяк" в доустановленном индикаторе бортовой сети?

Город: Эстония

Пол: Мужской
Город: Москва

IMHO- генератор так и должен работать. Подзаряд батареи не может быть постоянным, иначе батарея закипит. Раньше было так: По температуре в подкапотном реле-регулятор меняет напряжение заряда. Более продвинутые модели имеют выносной температурный датчик, который крепится на батарее. Как в Шкоде сделано не знаю Тут вопрос может быть в правильности подключения индикатора. Надо знать, что он меряет, но напряжение бортовой сети сильно меняться не должно (IMHO) А недозаряд батареи может быть связан с редкими и короткими пробегами с большим числом включённых потребителей (обогрев стекла, фары, магнитола, сигналка и т.д.), ещё надо смотреть ток при постановке машины на сигналку. может быть плохой контакт ("Элекрика - наука о неконтактах" )

Пол: Мужской
Город: Алтай

IMHO- генератор так и должен работать.

Пол: Мужской
Город: Киев и прилегающие окрестности

Пол: Мужской
Город: Москва

Город: Эстония

Пол: Мужской
Город: Киев и прилегающие окрестности

Информация вдогонку: когда приезжаю на дачу - при повороте руля фары начинают тускнеть.

у него кроме подключения выхода на зарядку аккумулятора имеется дополнительный разъём (. ).

: 05 Октябрь 2010 - 16:34

Пол: Мужской
Город: Алтай

. Терпение лопнуло и приобрел индикатор бортовой сети.
И ВОТ: В начале поездки напряжение бортовой сети в норме (+14,4В)
Далее в процессе езды напряжение плавно уменьшается и через 2 часа поездки составляет 12 В.

. А может это "косяк" в доустановленном индикаторе бортовой сети?

Город: Ярославль

И ВОТ: В начале поездки напряжение бортовой сети в норме (+14,4В)
Далее в процессе езды напряжение плавно уменьшается и через 2 часа поездки составляет 12 В.

Румик купил 12 марта 2008 года. 2 года прошло. Гарантия тю-тю.

Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой.

при этом значек аккумулятора на приборной панели горит (моргает)? Если да, то либо регулятор напряжения, либо щетки генератора.

Заменой данного модуля вы убиваете двух зайцев, т.к. и регулятор и щетки выполнены в едином конструктиве. стоимость данной детальки около 1300 р.

Так что при вышеуказанных симптомах советую произвести замену и наслаждаться вождением.

Пол: Мужской
Город: Алтай

.. регулятор напряжения, либо щетки генератора.
Заменой данного модуля вы убиваете двух зайцев, т.к. и регулятор и щетки выполнены в едином конструктиве. . стоимость данной детальки около 1300 р.
Так что при вышеуказанных симптомах советую произвести замену и наслаждаться вождением.

Прежде чем делать какие-то замены ,надо всё-таки произвести замеры точными измерительными приборами.

Город: Ярославль

Прежде чем делать какие-то замены ,надо всё-таки произвести замеры точными измерительными приборами.

Про точные измерительные приборы: владелец сам написал, что напряжение у него 12V (у меня было так же).
Уточняющий вопрос про сигнальную лампу я задал (ждем ответ).
Рекомендации даю из личного опыта, т.к. столкнулся с похожей проблемой, пробеги (судя по году выпуска авто в теме) у нас похожие, так что я думаю, что проблема именно в регуляторе напряжения.
Механика и подшибники, вряд ли, еще рановато и владелец на посторонние шумы не жаловался.
Возможно ремень навесного пора менять (если это еще никогла не делали).

А в сервисе Вам и не такого наговорят и сделают, моему знакомому в официальном сервисе VW тоже лампочку в биксеноновой фаре меняли за 800 руб: сказали "иди плати ща все будет". Через пол часа пришел мастер и сказал, чтобы заменить лампу нам полмашины надо разобрать итого 4500.
После скандала и общения с директором также все сделали за те же 800 руб.

А конкретнее могу добавить: пусть владелец авто в теме снимает генератор, везет в спец сервис по генераторам, имеющем стенд, где генератор полностью проверят, и скажут что необходимо заменить.

На данном ресурсе мы делимся именно опытом, так что мое мнение это регулятор.

Пол: Мужской
Город: Алтай

Про точные измерительные приборы: владелец сам написал, что напряжение у него 12V (у меня было так же).
Уточняющий вопрос про сигнальную лампу я задал (ждем ответ).

На данном ресурсе мы делимся именно опытом, так что мое мнение это регулятор.

Про регулятор и стенд я писал в посте №2
Со слов топикстартера ". приобрел индикатор бортовой сети.", то предполагаю, что данный индикатор что-то из этой области, по нему и снимались все измерения
device_10__320x200_.jpg 9,4К 10 Количество загрузок:
А от таких можно всякого ожидать. . Да и его АКБ за 22месяца могла и сама помереть, смотря как пользоваться.

Сирена, вспышки света, восхищённые взгляды прохожих и уважительно разъезжающиеся в стороны машины – это красная Шкода Румстер 1.6, осенённая благословением пожарной охраны как минимум в силу цвета, что подтверждается соответствующей наклейкой на стекле, на всех парах прибыла в наш стан с простым диагнозом «неумеренный аппетит и знатный такой масложор». Где жор, там потеря формы, владелец же прирождённый эстет-ценитель, поэтому решил взять Шкоду в ежовые рукавицы и привезти на липосакцию с бандажированием, чтобы его машина была стройна, знала меру и радовала глаз. Точный диагноз можно было установить исключительно после вскрытия, поэтому оговорили все детали, обсудили сроки и разошлись в разные стороны: кто в метро, а кто в цех. Стерилизуем поверхности и начинаем УЗИ.

Автомобиль: Skoda Roomster
Год выпуска: 2007
Модельный год: 2008
Двигатель: BTS (1.6 л., 1598 куб. см., 105 л.с)
Особенности ДВС: 4 цилиндра, 16 клапанов, распределённый впрыск MPI
Коробка передач: JUF (классический автомат 09G)
Преселективная КПП-робот DSG: Нет
Пробег: 130 000 километров

– встать и склеить меч найти и устранить источник повышенного расхода масла

Загоняем Шкода Румстер в цех и резервируем под неё подъёмник на ближайшие несколько дней.

Осмотр под капотом, включая самые вредные закоулки, гласит нам, что внешних признаков течи нет, всё очень даже ухоженно и опрятно для автомобиля в летах. Советуем обратить внимание на компоновку коллекторов: в данном случае впускной вместе с воздушным фильтром находится возле моторного щита, а выпускной – ближе к переднему бамперу.

Понятное дело, что при вскрытии в первую очередь будем проверять маслосъёмную группу, начиная с колпачков и заканчивая кольцами, скрещивая пальцы, чтобы это были не цилиндры – какому же владельцу захочется менять двигатель, да и мы надеемся на лучшее. Раз-два-три-четыре-пять, начинаем разбирать! Воздушный фильтр, клапан PCV, адсорбер, расширительный бачок, приводной ремень сотоварищи, компрессор кондиционера, правая опора двигателя, генератор, шкив водяной помпы и коленвала – всё долой, всё будет нам мешать. Не забываем в процессе подвесить двигатель, ибо без опоры ему будет худо. Утираем пот и нацеливаемся на переднюю крышку: три больших болта, серия маленьких с внутренним шестигранником, ловкий финт и всё готово.

Изнутри крышка не блещет чистотой, уж слишком она загорелая: то ли масло плохое, то ли интервал для замены выбран неправильно, то ли мы так уже придираемся, но с ней явно что-то не так.

Поворачиваем коленвал и выставляем верхнюю мёртвую точку для первого цилиндра, затем поворачиваем его на 45 градусов против вращения, снимаем звёздочки распредвалов, откручиваем датчик давления масла, катушки зажигания со жгутом проводов, впускной коллектор и крест накрест от краёв к центру откручиваем болты, удерживающие картер (крышку) распредвалов, и извлекаем всю конструкцию. Первое попадание! Вы только посмотрите на второй и четвёртый цилиндр, да и на третьем побрызгивало, вокруг прямо следы масляного обстрела.

Это ж-ж-ж неспроста! Теория гласит, что сам по себе прорыв выхлопных газов через маслосъёмные колпачки это почти всегда следствие износа или залегания поршневых колец, а в крайнем случае – задиров или нарушения геометрии цилиндров. Дело ясное, что нужно копать глубже, гомеопатией не обойтись. Взгляните ради интереса на состояние рокеров.

Внутренняя сторона корпуса распредвалов говорит, то набрасывало там порядочно, с русской щедростью по принципу «Если не застучу, так маслом забросаю – не жалко».

Откидываем цепи, корпус термостата, выпуск, снимаем и откладываем в сторону коромысла с толкателями, откручиваем болты крепления головки блока цилиндров Шкода Румстер по той же схеме крест накрест от края к центру, подглядывая в ELSA по ходу пьесы. Переворачиваем… Ну да, маслице на клапанах имеется, но вроде как вовремя успели, не так его много как могло быть.

Теперь, когда «голова» в руках, легко объяснить как отличить рабочий колпачок от пенсионного.

Нормальный маслосъёмный колпачок не должен вращаться при вращении клапана, в то время как отработавший своё будет повторять его движения – явный признак для замены.

Берём в руки нутромер, возвращаемся к блоку и приступаем к серии измерений геометрии стенок цилиндра крест накрест в трёх местах в поперечном и продольном сечениях.

Верхняя и нижняя точки измерений отстоят на 10 миллиметров от верхнего и нижнего края стенок цилиндров соответственно, третья точка измерений находится посередине между ними. Допуск отклонения от номинального размера составляет 0,08 миллиметра или 8 соток. В нашем случае это значение всего 3 сотки, что не может не радовать, причём картина идентична для всех цилиндров.

Осталось сделать последний рывок: откручиваем шатунную шейку, извлекаем поршень первого цилиндра, переходим к следующему и повторяем процедуру пока все не будут лежать на операционном столе. Измеряем микрометром толщину поршня на расстоянии 10 миллиметров от низа перпендикулярно оси поршневого пальца – тут всё в норме.

Запёкшееся масло везде: вокруг компрессионных колец и ниже маслосъёмных, причём последние вообще залегли в вечную спячку, да и зазоры на кольцах уползли, но об этом позже.

Масло лилось щедрой струёй и горело, и шипело, и пузырилось, и откладывалось слоями. Рецепт один: отмывать и отмачивать, отмачивать и отмывать.

Для вящего понимания масштабов маслообъедания делаем несколько борозд на поверхности поршня. Ухххх, какая запеканочка!

Верхнюю поверхность очищать намного проще, чем канавки под поршневые кольца, но и на них управа найдётся: берём старое компрессионное кольцо и используем его как в качестве своеобразного шпателя.

Читайте также: