Как снять шкив генератора рено сценик

Опубликовано: 05.07.2024

Итак, необходимо заменить шкив генератора на Сценике 1, 2001г.в., двиг.1.6V, K4M. Как я понял можно не снимать генератор и вспомогательный ремень.

Тогда:
1. как подобрать шкив генератора для авто (я так понимаю нужно знать модель генератора, а как тогда ее узнать?)
Кстати официалы сказали, что нужно снимать генератор, везти его в спец.мастерскую, там меняют шкив, затем они все ставят на место. Сами понимаете какая стоимость итого получается (+ замена ремня, т.к. по тех.нотам снятый не ставят заново) . Но с ними все понятно - нужно загрузить клиента.
2. как ослабить натяжитель вспомогат.ремня и где он
3. как ослабленный натяжитель зафиксировать
4. дальше вроде понятно - "гайкой под ключ на 27, удерживаем шкив от проворачивания. Вставляем Биту-spline М10 и вращая по часовой стрелке отворачиваем гайку шкива генератора." - спс механику ))
5. ставим новый шкив на место, собираем
6. а вот теперь как поставить этот натяжитель? который в п.2 ослабляли? т.е. как натянуть ремень на должном уровне? и проверить натяжение? (как я предполагаю проверить натяжение можно замерив напряжение на аккумуляторе на заведенном авто . типа если натяжение в норме, аккум должен заряжаться от гены)

P.S. если справлюсь - т.к. нужна замена, обещаю фотоотчет.
P.S.S. в авто особо не силен, но гайки хорошо кручу ))) так что, если можно, поподробнее!

Начитался форумов и местных бортжурналов и решил заменить шкив на генераторе. Сам шкив, внешне выглядел идеально и от него не было никакого шума. Но меня насторожило, что в одном месте шкив начал соприкасаться своей демпферной резинкой с корпусом генератора.
А этот факт говорит о том что пора менять шкив. Иначе, можно попасть на разлом шкива и загиб клапанов, как это описывает парниша с форума. Здесь на драйве через поиск поискал, как и на что люди меняли понял, что лучше не дешевить и не ставить от ВАЗа, а то будет плохо.
Идём дальше. По тех ноте NT4582А для нашего авто можно поставить два вида шкива:
С демпферной резиной (такой идёт с конвеера). Артикул оригинала — 7700110616

или
С обгонной муфтой. Артикул оригинала — 7701477689
Что такое обгонная муфта — />Тех ноты рекомендуют ставить именно её. Ресурс муфты 100тыс. км.
Почитал в инете про обгонную муфту и решил, что это лучшая замена.
На все новые авто ставят генераторы с ней.
Пробил, почитал в инете и выяснил, что если брать обгонную муфту то в оригинальной коробке будет лежать шкив INA. Не долго думая выбрал из списка аналогов шкив этой фирмы.
Шкив генератора с обгонной муфтой INA арт.- 535010510 (1482р.)

Для замены потребуется спец инструмент FORCE 674 (264р.)

Он идёт со звёздочкой на M10 нам он подходит лучше чем с артикулом 678. Потому, что там идёт TORX T50 и он тоже подойдёт, но у него меньше зубьев чем на M10 и если будет туго то срежутся шлицы на валу и тогда придётся снимать и разбирать генератор, а этого очень не хотелось.
Если будете устанавливать такой же шкив с резиновым демпфером что и стоял, то покупать этот инструмент не обязательно, можно обойтись TORXом Т50 конечно на свой страх и риск, с предельной аккуратностью, что бы не свернуть шлицы на валу генератора.
Ещё нам понадобится либо одна широкая гайка M18 либо 2е обычные М18 сваренные вместе.

Ещё видел что люди приваривают обычную гайку М18 к рожковому ключу поменьше. Эта приспособа понадобится для снятия старого шкива и для установки нового если купите такой же с «резинкой».
Я генератор не снимал. Ослабил натяжитель ремня и снял ремень, что бы не мешал. Прямо на против генератора находится блок ABS и его трубки мешают вставлять прямо этот спец инструмент М10 (того что вставляется в вал генератора). Что бы не погнуть эти трубки я открутил три болта генератора(один сверху и два снизу) на 1-1,5 см и выдвинул генератор на себя. Теперь инструмент становится ровно и ничего не мешает.

С помощью сваренной гайки и спец инструмента М10 я открутил гайку и снял свой старый шкив.
И был очень удивлён, внутри он был сточен. Внешняя часть (резиновый демпфер) шкива свободно крутилась на гайке. Гайка и внутренняя часть демпфера были сточены почти до блеска. Высыпалось немного резиновой крошки, наверное резину тоже хорошо подъело. Получается, что генератор не работал на полную мощь, а лишь раскручивался по инерции. Странно но вся электрика работала прекрасно и недозаряда тоже не замечал, может что акум новый.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Renault Scenic III , скачать электросхему Renault Scenic III , панель приборов Renault Scenic III , система освещения Renault Scenic III , магнитола Renault Scenic III , аудиосистема Renault Scenic III , стеклоочиститель Renault Scenic III , регулировка фар Renault Scenic III , коды ошибок Renault Scenic III , электросхема Renault Grand Scenic III , скачать электросхему Renault Grand Scenic III , панель приборов Renault Grand Scenic III , система освещения Renault Grand Scenic III , магнитола Renault Grand Scenic III , аудиосистема Renault Grand Scenic III , стеклоочиститель Renault Grand Scenic III , регулировка фар Renault Grand Scenic III , коды ошибок Renault Grand Scenic III

2. Система подзарядки

Генератор

Бензиновый двигатель

Снятие

Внимание:
Эта операция выполняется в защитных неразрезных перчатках.

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Отключить аккумуляторную батарею.

3. Снять верхнюю крышку двигателя.

4. Снять передние колеса.

5. Снять переднюю часть переднего подкрылка.

6. Отвернуть болты крепления защиты поддона картера двигателя.

7. Снять защиту поддона картера двигателя.

8. Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

9. Снять передний бампер.

11. Отсоединить воздухопровод (2) между защитным корпусом ЭБУ системы впрыска и воздухоотражателем радиатора системы охлаждения.

12. Отсоединить шланг дегазации расширительного бачка (4) от правого кронштейна капота.

13. Снять кронштейны капота (3).

14. Снять воздухоотражатели.

15. Снять звуковой сигнал.

16. Снять переднюю противоударную поперечину.

17. Снять замок капота.

18. Снять желоб жгута проводов двигателя.

19. Отсоединить шланги электровентилятора системы охлаждения двигателя.

20. Отвернуть верхние болты (7) крепления передней панели кузова.

21. Отвернуть нижние болты (8) крепления передней панели кузова.

22. Отвести в сторону переднюю панель кузова.

23. Отвернуть гайку (9) крепления плюсового вывода генератора.

24. Отсоединить колодку проводов (10) от генератора.

25. Отвести в сторону жгут проводов генератора.

26. Отвернуть болт крепления подкоса генератора (13) с блока цилиндров.

27. Отвернуть болт крепления подкоса генератора (14) с генератора.

28. Снять подкос генератора.

29. Отвернуть верхний болт крепления генератора (15).

30. Ослабить, но не снимать болт крепления генератора (16).

31. Отвести генератор от многофункционального кронштейна при помощи отвертки.

32. Снять генератор.

Установка

1. Зажать втулки (17) генератора с помощью щипцов или тисков, чтобы облегчить установку.

2. Установить генератор.

3. Затянуть требуемым моментом болты крепления генератора. Момент затяжки: 25 Н·м.

4. Установить подкос генератора.

5. Завернуть болт крепления подкоса генератора на блоке цилиндров.

6. Завернуть болт крепления подкоса генератора на генераторе.

7. Затянуть требуемым моментом болт крепления подкоса генератора на генераторе. Момент затяжки: 25 Н·м.

8. Затянуть требуемым моментом болт крепления подкоса генератора на блоке цилиндров. Момент затяжки: 25 Н·м.

9. Проложить жгут проводов генератора.

10. Соединить разъем генератора.

11. Установить жгут проводов на провод плюсового вывода генератора.

12. Затянуть требуемым моментом гайку крепления плюсового вывода генератора. Момент затяжки: 21 Н·м.

13. Установить переднюю панель кузова.

14. Завернуть болты нижнего крепления передней панели кузова.

15. Завернуть болты верхнего крепления передней панели кузова.

16. Закрепить шланги на электровентиляторе системы охлаждения двигателя.

17. Установить желоб жгута проводов двигателя на электровентилятор системы охлаждения двигателя.

18. Установить замок капота.

19. Установить переднюю противоударную поперечину.

20. Установить звуковой сигнал.

21. Установить фары.

22. Установить воздухоотражатели.

23. Защелкнуть воздухопровод между защитным корпусом ЭБУ системы впрыска и воздухоотражателем радиатора системы охлаждения.

24. Защелкнуть шланг дегазации расширительного бачка к правому кронштейну капота.

25. Установить кронштейна капота.

26. Установить передний бампер.

27. Установить ремень привода вспомогательного оборудования.

28. Установить защитный экран.

29. Установить переднюю часть переднего подкрылка.

30. Установить передние колеса.

31. Установить верхнюю крышку двигателя.

32. Подключить аккумуляторную батарею.

Дизельный двигатель

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Отключить аккумуляторную батарею.

3. Снять защиту поддона картера двигателя.

4. Снять передние колеса.

5. Снять переднюю часть переднего подкрылка.

6. Снять передний бампер.

8. Снять кронштейны багажника (1).

9. Снять звуковой сигнал.

10. Снять переднюю противоударную поперечину.

11. Снять воздухоотражатели.

12. Снять замок капота.

13. Снять отводящий воздухопровод воздуховоздушного охладителя.

14. Отсоединить трос замка капота (2) на передней крайней панели.

15. Отвести в сторону трос привода замка капота.

16. Отвернуть болты крепления (3) желоба жгута проводов двигателя.

17. Отсоединить жгут проводов (4) замка капота от передней крайней панели.

18. Отсоединить шланг дегазации (5) от передней крайней панели.

19. Отвернуть болт крепления (6) бачка стеклоомывателя передней крайней панели.

20. Отвернуть верхние болты (7) крепления передней панели кузова.

21. Отвернуть нижние болты (8) крепления передней панели кузова.

22. Отвести в сторону переднюю панель кузова.

23. Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

24. Разъединить разъем (9) регулятора генератора.

25. Отвернуть гайку (10) крепления плюсового вывода генератора.

26. Отвести в сторону жгут проводов генератора.

27. Отвернуть верхний болт крепления генератора.

Примечание:
Нет необходимости полностью отворачивать нижний болт крепления генератора, чтобы снять генератор.

28. Снять генератор.

Установка

1. Для облегчения установки генератора сжать его втулки (11) в тисках.

2. Установить генератор.

3. Завернуть болты крепления генератора.

4. Затянуть требуемым моментом болты крепления генератора при помощи динамометрического ключа 4-40 Н·м с наконечником трещоткой на 1/4 (Ms. 1973).

5. Присоединить жгут проводов генератора.

6. Завернуть гайку крепления плюсового вывода генератора.

7. Затянуть требуемым моментом гайка плюсовой клеммы на генераторе. Момент затяжки: 21 Н·м.

8. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Шкив генератора

Снятие

1. Снять генератор с автомобиля.

2. Закрепить генератор в тисках с мягкими губками.

3. Вставить в шкив генератора шестигранную головку (1) или шлицевую втулку (2) из комплекта приспособлений для замены шкива с обгонной муфтой генератора (Mot. 1732).

4. Снять шкив генератора, используя пневматический гайковерт.

Установка

1. Навернуть новый шкив на ротор генератора.

2. Вставить в шкив генератора шестигранную головку или шлицевую втулку.

3. Вставить наконечник (соответствующий форме отверстия ротора генератора).

4. Вставить головку на наконечник.

5. Затянуть требуемым моментом шкив с размыкающей муфтой генератора 80 Н·м динамометрическим ключом (7).

6. Установить генератор на автомобиль.

Блок защиты и комутации

Снятие

1. Выключить зажигание.

2. Отключить аккумуляторную батарею.

3. Отжать предохранительные защелки (1) крышки блока защиты и коммутации.

4. Отсоединить крышку блока защиты и коммутации.

5. Снять кронштейн (2) жгута проводов блока защиты и коммутации в салоне, отогнув выступы кронштейна и подняв кронштейн.

6. Отсоединить блок защиты и коммутации в точке (4) от его корпуса, нажав на защелки (3).

7. Сдвинуть жгут проводов блока защиты и коммутации (5) в резиновых кольцах.

8. Частично снять блок защиты и коммутации, чтобы отсоединить его разъемы.

9. Разъединить разъемы блока защиты и коммутации, отмечая их положение.

10. Снять блок защиты и коммутации.

Установка

1. Соединить разъемы жгута проводов в салоне блока защиты и коммутации в соответствии с положением, отмеченным при снятии в соответствующем порядке (1), (2), (3), (4) и (5).

Примечание:
Сначала соединить разъемы самим коротким жгутом проводов во избежание нагрузки жгута проводов и смещения разъема.

2. Соединить разъемы жгута проводов в моторном отсеке блока защиты и коммутации в соответствии с положением, отмеченным при снятии в соответствующем порядке (6), (7), (8) и (9).

3. Соединить разъем (10) жгута проводов в салоне блока защиты и коммутации в соответствии с положением, отмеченным при снятии.

4. Установить резиновые кольца жгута проводов блока защиты и коммутации в корпус на блоке защиты и коммутации.

5. Установить блок защиты и коммутации в его корпус.

Примечание:
- Если блок защиты и коммутации не устанавливается надлежащим образом, проверить состояние жгута проводов разъемов блока защиты и коммутации.
- Убедиться в том, что все уплотнительные кольца жгута проводов установлены в пазы блока защиты и коммутации и точно и полностью входят в корпус.

6. Закрепить кронштейн опоры жгута проводов в салоне блока защиты и коммутации.

7. Установить крышку блока защиты и коммутации в его корпус.

8. Убедиться в том, что держатели правильно зафиксированы на месте.

Примечание:
- Если крышка правильно закреплена на месте, фиксаторы скользят свободно.
- Если фиксатор или паз фиксатора неисправен, крышку или блок, имеющий дефект, необходимо заменить.

9. Заблокировать предохранительные замки (6) блока защиты и коммутации, совместив метку замка с меткой на крышке блока.

С генераторными проблемами знакомы далеко не все автовладельцы – этот узел считается достаточно надёжным, за исключением ремня привода генератора. Его положено менять уже на втором ТО, а вот ресурс самого генератора и его электрических узлов значительно выше. Тем не менее каждый водитель должен знать, как производится их замена. Для этого не требуются знания электромеханика, достаточно умения обращаться с ключами и отвёрткой.

Как узнать, что ремень нуждается в натяжке или замене

Обычно проблемы с ремнём или подшипниками генератора начинаются с появления характерного визга, точно определить источник которого можно только с помощью специального прибора. Если такие звуки появляются в момент пуска холодного мотора или при резком нажатии педали газа – скорее всего, дело действительно в ослабленном ремне, хотя нельзя исключать и проблемы с роликами и подшипниками. Изношенные щётки будут проявлять себя уменьшением тяги двигателя, а выход из строя регулятора напряжения или диодного моста приведёт к загоранию контрольной лампочки зарядки аккумулятора, и в этом случае без демонтажа генератора не обойтись.

Как подтянуть ремень генератора на Renault Scenic

Чтобы выполнить регулировку натяжения приводного ремня Renault Scenic, необходимо ослабить болты натяжителя, а также контргайку регулировочного болта генератора, она находится позади него. Затем, вращая регулировочный винт, добиваемся нужного натяжения, затягиваем контргайку и оба крепёжных болта.

На поздних моделях Scenic при замене ремня натяжка производится автоматически, достаточно просто освободить натяжитель после укладки нового ремня.

Особенности замены приводного ремня

На многих авто генератор расположен в таком месте, что снятие ремня и самого устройства производится сверху и без особых проблем. О Scenic такого не скажешь, поскольку здесь дефицит подкапотного пространства ощущается в полной мере.

Если в результате осмотра вы приняли решение о замене ремня генератора Renault Scenic, порядок действий будет таков:

откручиваем болты крепления правого колёса;
поддомкрачиваем машину спереди;
демонтируем колесо;
убираем подкрылок, крепящийся клипсами и парой саморезов;
рожковым ключом на 16 с загибом крутим ролик натяжителя по часовой стрелке, в результате чего ремень ослабнет и можно будет осуществить его снятие со шкива коленвала;
теперь сверху снимаем ремень со шкива генератора и вытаскиваем его;
если ремень сильно повреждён, скорее всего, такая же участь постигла натяжной ролик, для его демонтажа нам потребуется ключ торекс на 40 и маленькая трещётка с удлинителем;
с помощью отвёртки отковыриваем защитную крышку ролика, с помощью ключа откручиваем прижимной болт, снимаем ролик;
устанавливаем новый ролик, аккуратно его зажимаем, ставим на место крышку;
заводим новый ремень сверху на шкив генератора;
внизу, чтобы одеть его на шкив коленвала, нужно будет снова оттянуть натяжной ролик. Когда установка ремня генератора Scenic на штатное место завершена, отпускаем натяжитель, он натянет ремень до нужного значения;
теперь можно завести мотор и проверить, правильно ли мы всё сделали;
если всё в порядке, можно ставить назад подкрылок и колесо.

Как видим, чтобы поменять приводной ремень Renault Scenic, особых умений не потребуется. Чего не скажешь о снятии генератора.

Ремонт, замена генератора

Для демонтажа нам потребуется намного больше инструментов:

тот же накидной ключ на 16 с загибом (иначе к натяжителю не подлезть);
головки на 13/14/18/16/21 с удлинителем (головка на 18 – редкость, присутствует далеко не во всех наборах);
ключ с динамометром;
головка и рожковый ключ на 10
отвёртка с толстым жалом.

Рассмотрим пошаговый алгоритм, как снять генератор на Renault Scenic:

начинаем с демонтажа колеса и подкрылка, после чего ослабляем и вынимаем ремень;
демонтируем жабо;
отсоединяем клеммы АКБ;
снимаем патрубок между интеркулером и турбиной, если у вас турбированный мотор, дыру, идущую на интеркулер, надёжно затыкаем тряпкой;
откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода кондиционера, затем ослабляем болт крепления;
головкой на 18 откручиваем болты реактивной тяги мотора, верхний снимаем полностью, а нижний ослабляем, чтобы отвести тягу в сторону;
откручиваем верхний болт крепления генератора, вытаскиваем его до упора (полностью не получится), толстой отвёрткой или небольшой монтировкой отводим корпус генератора от двигателя;
откручиваем нижний болт, но сделать это будет не в пример сложнее, придётся воспользоваться короткой трещёткой и удлинителем, или даже двумя;
отводим от двигателя и нижнюю часть генератора, не забывая, что внизу к нему подключены провода;
но вытащить генератор будет не так просто, для этого нужно освободить много места. Начинаем с откручивания от кузова машины гидроопоры;
теперь можно отстегнуть топливопровод. Все остальные операции выполняются снизу;
откручиваем на несколько сантиметров болт нижней реактивной тяги мотора, возможно, потребуется рычаг в виде трубы;
можно, но необязательно, открутить от катализатора выхлопную трубу и отвести её в сторону;
поддомкрачиваем двигатель таким образом, чтобы опора поднялась над кузовом на пару сантиметров и подкладываем туда дощечку соответствующей толщины;
откручиваем без снятия гидроопору;
аккуратно поворачиваем генератор муфтой вверх, при этом его крепление должно смотреть в сторону радиатора;
сдвигаем мотор в сторону кузова, освобождая место для генератора, вытаскиваем его.

Операция достаточно трудозатратная, а всему виной дефицит места в моторном отсеке Renault Scenic.

Когда будем устанавливать новый или отремонтированный генератор, нужно учесть, что гидроопору нужно прикрутить к мотору с моментом 64 Нм, и только затем опускать двигатель.

И ещё один важный момент: при установке генератора на штатное место необходимо немного выбить в сторону радиатора, то есть наружу, гайки крепления, иначе угадать с попаданием будет сложно, а при неосторожных толчках можно запросто что-то сломать – кругом полно хрупких пластиковых деталей.

Заменить изношенные щётки можно без снятия генератора Renault Scenic, но это тоже довольно сложная процедура, а вот полетевшие подшипники без демонтажа генератора, естественно, не реанимировать.

Если генератор у нас в руках, замена подшипника Renault Scenic производится с помощью двухлапного съёмника (спросите в магазине съёмник для генератора ВАЗ 2110), который нужно доработать – немного сточить конец, дабы при выдавливании он не упирался в контактные кольца с риском повредить их.

Для демонтажа демпферного шкива потребуется изготовить приспособление, как на фотографии:

Для изготовления воротка используем полосу металла шириной 4 см и толщиной 4 мм, приварив к его концу гайку на 27. Внутреннее отверстие в гайке нужно рассверлить так, чтобы в него входила головка на 10. В гайке генератора, удерживающей шкив, имеется вырез под шестигранник на 29, поэтому гайка на 30 туда не влезет без обтачивания граней. А на 27 будет немного болтаться, но если откручивать аккуратно, придерживая вал головкой, то всё получится.

После установки новых подшипников можно прикручивать регулятор и диодный мост со щёткодержателем.

Замена шкива генератора Рено Логан — задача, с которой автовладельцам приходится сталкиваться не так часто. Причина заключается в повышенном ресурсе детали, который по заявлению производителя способен работать минимум 50-60 000 км, но на практике этот параметр много выше. Тем сложнее решить проблему в случае поломки детали. Как правильно действовать при необходимости замены? По каким именно признакам легче распознать поломку? Рассмотрим эти моменты более подробно.

Назначение

Шкив генератора является одним из наиболее важных узлов источника питания и системы подачи напряжения в бортовую сеть. В случае его поломки происходит прекращение выработки напряжения и обесточение потребителей автомобиля. Какое-то время в работу вступает АКБ автомобиль, но впоследствии он разряжается, а сам автомобиль теряет способность перемещаться.

Объяснить такие последствия несложно. Главная задача системы электроснабжения — выработка напряжения, которое подается к потребителям и обеспечивает появление искры на свечных электродах двигателя Рено Логан. Источник питания работает в паре с АКБ. Аккумуляторная батарея питает систему до пуска транспортного средства, а далее подключается генератор, который выполняет две задачи — заряжает аккумулятор и обеспечивает напряжением бортовую сеть (в том числе и гарантирует нормальную работу двигателя).

Вращение генератора обеспечивается, благодаря шкиву, представляющему собой небольшое колесо из металла с углублением в торцевой части. Именно в этот паз вкладывается ремень, объединяющий источник питания с коленвалом двигателя. Как только мотор автомобиля заводится, запускается и генератор, вырабатывающий электрическую энергию в сеть.

Главная особенность шкива генератора Рено Логан в том, что он передает усилие с оси на приводной ремень или наоборот. Задача блока — скорректировать направление перемещения ремешка. Вот почему система, как правило, имеет пару шкивов с размещенной между ними ременной передачей.

Анализируя назначение детали, можно сделать вывод о ее важности для генератора. Чтобы избежать проблем в дороге, рекомендуется своевременно выявляют дефекты этого узла, выполнять его ремонт или осуществлять замену (при необходимости).

Многие специалисты рекомендуют делать параллельный ремонт — блока и шкива. Считается, что при таком подходе удается продлить ресурс устройства.

Когда делать замену шкива генератора Рено Логан?

Главной сложностью для многих автовладельцев является определение момента, когда должна производиться замена. По заявлению разработчиков некоторые элементы стоит менять раз в 15 000 км, но шкив имеет больший ресурс — 60 000 км. У остальных деталей срок службы индивидуален, поэтому вопрос с ремонтом рекомендуется решать в индивидуальном порядке.

К первым признакам неисправности можно отнести:

Снижение мощности источника питания по необъяснимым причинам. В этом случае не стоит торопиться. Возможно, удастся обойтись без замены шкива генератора Рено Логан.

Диагностирование странных звуков.

Наличие деформаций или трещин.

Авария на дороге, в которой поврежден двигатель и генератор.

Зажигание лапы предупреждения на приборной доске. Но свечение значка АКБ может свидетельствовать о наличии других проблем, к примеру, истирании щеток.

Стоит помнить, что генераторный шкив Логана выполнен в виде идеальной окружности, поэтому достаточно любого дефекта или искривления, чтобы это привело к снижению эффективности источника питания. Вот почему время от времени стоит проверять состояние детали и обращать внимание на следующие моменты:

Смещение центра тяжести.

Возникновение люфта.

Искривление плоскости.

Своевременно и корректно проведенная диагностика способствует выявлению дефекта и предотвращению более серьезных поломок.

Рекомендации по ремонту

Часто замена шкив на генераторе Логана производится в комплексе с другими работами. Так, при обслуживании источника питания может потребоваться установка нового подшипника из-за износа или разрушения. Отдельного внимания заслуживают щетки, при истирании которых генераторное устройство перестает выполнять свои функции. Выявить неисправность можно по зажиганию индикатора на приборной доске. В процессе осмотра щетки стоит почистить, а при необходимости снять деталь и выполнить ее замену. Игнорирование проблемы может привести к выходу источника питания из строя.

В некоторых ситуациях одной заменой отдельных деталей не отделаться, и приходится покупать весь генератор. Это может потребоваться в случае повреждения обмотки статора, потери работоспособности или выхода его ресурса. Если без установки новой детали все-таки не обойтись, придется снять генератор полностью, после чего выполнять работу. В ином случае демонтировать необходимый узел не получится.

Процесс замены на Логана производится так:

Снимите правое колесо, демонтируйте локер и выкрутите боковую защиту шкива.

Если установлена защита двигателя, ее придется снять. В случае проблем с выкручиванием болтов используйте WD-40.

Открутите три болта крепления на генераторе.

Демонтируйте источник питания.

Снимите шкив с помощью шестигранника.

Обратите внимание на состояние демпферной прокладки. Ее повреждение свидетельствует о необходимости замены детали.

На новом шкиве демпферной прокладки может и не быть — ее роль часто играет обгонная муфта.

Перед выполнением работ помните, что большое значение имеет вариант исполнения Логана. Проще всего выполнять демонтаж на авто без ГУР и кондиционера. В них работа проходит в несколько этапов — откручивание креплений источника питания, ослабление натяжения ремня и демонтаж.

Если на автомобиле имеются упомянутые выше системы, в процессе снятия генератора возможны проблемы. Они связаны с необходимостью демонтажа устройств, которые приводятся в действие ремнем привода коленвала. Этот процесс зачастую очень трудоемкий, что вынуждает неопытных автовладельцев обращаться в сервис. Но в большей части случае все вопросы можно решить самостоятельно — достаточно посмотреть видео:

Как снять генератор:

Как заменить шкив коленвала:

При выборе нового шкива стоит отдавать предпочтение оригинальным запчастям. В целом же выбор деталей достаточно широк и допускается применение аналогов (список приведен ниже).

Читайте также:


Как добраться до стартера

Замена датчика кондиционера киа сид 2008

Тойота хайлюкс установка ремня генератора

Где находится бензонасос шевроле спарк

Датчик температуры охлаждающей жидкости сааб 9000 где находится