Как снять стартер лансер 9

Опубликовано: 05.07.2024

Предыстория приехал к родственикам за 100км в область, мелкий городишка. Поехав с женой оплатить интернет родствеников, тупо не завели авто просто жжужания стартера, но не движка завод, предпосылки были 2 месяца но 1 через 10 и не жжужание, а перекос явный, но заводил уверенно, как бывший маздовод не стал загонятся там ездил полгода не парикался пока руки не дошли и за 30 минут, тут коробка тоже акпп знакомые на двойке на троссу дотащили до своего гаража любезно 20км час не более. Найти искомый стартер или запчасти в этой глуши унреал, одни вазоводы, двинул в воронеж на знакомую разборку и за 3000руб взял ничевошный стартер, и обратно такси и электричка на левых вокзалах, потому как набрал сумку инструмента с гаража и металодетекторы соватся со шмоном ни как.

Сама замена: ну собствеено как и сказали драйвовцы съем аккумулятора, воздушного, два болта тросса акпп, и один держатель косы проводки под воздуханом, головки на 12 и 14 и более только переноска со светом не видать не черта, два болта стартера вверх и низ, сложно откручивать только вверх там прводов жопа, низ проще и привет от старых хозяева уроды! (нижний болт его просто не закрутили и положили в грязь рядом, вот и убили стартер). Сложно открутить его плюс, его откручивают после снятия стартера вдалеке коса не дает короткая на 12 болт. Все стартер снят ура 3 часа и сбитые руки.

Поставка контрактного стартера: Засовываем со стороны воздухана, и крепим плюс и минус прищепка, заносим в паз коробаса на место крутим, даллее берем стальную проволоку и засовываем в нижние отвестие болта и центруем его ( тк нет помощника так совмещаем отверстия для верхнего болта иначе жопа) далее ложимся грудью на движек посередине и левой рукой прижимаем стартер, правой болт закруиваем пальцами и аккуратно вкручиваем резьба при кривом закручивании на стартере это его выброс, все подкрутили скока могли, дальше я доворачивал рожковым с трещеткой на 14, головкой не подлез ни какими, низ вообще на ура проволку убрал ручками наживил и рожковым добил и вуаля, все собрал завел, звук мощный как у джипа другой, стартер по маркивке в копейку.

Предназначение стартера – запуск силового агрегата, передача момента вращения. Как и любой другой механизм, он изнашивается, нестабильно работает. Чем быстрее владелец идентифицирует поломки, тем менее затратный будет ремонт.

Находится пусковой механизм в моторном отсеке с тыльной части двигателя. Доступ затруднен наличием стороннего навесного оборудования.

Характерные признаки неисправности стартера

Затрудненный запуск мотора – первичный признак. Прежде чем грешить на пусковой агрегат, проверьте цепочку зарядно – пускового механизма, так как ряд поломок характерен для других узлов.

В зависимости от типа поломки различают:

электрические

Силовой агрегат крутит медленно, не крутит вообще. Проверяем электрическую цепь, аккумуляторную батарею:

АКБ заряжена;
клеммы закреплены, не окислены;
провод от массы, идущий на стартер хорошо закреплен, имеет резиновый защитный пыльник;
провода не повреждены, изоляционный слой на месте, трещины и дефекты отсутствуют;
контактная колодка замка зажигания плотно посажена, исправно работает.

На указанные моменты обращайте внимание первоочередно. Часто случается так, что нет видимых поломок, дефектов. Разбирать стартер на составные элементы однозначно нужно. Возможно, подгорел коллектор, замкнуты пластины, подвисли щечки. Это так званые слабые места в Митсубиши Лансер 9 поколения.

механические

Стартер исправно работает, но силовой агрегат не запускается, коленчатый вал неподвижен. Внешних признаков поломки может и не быть. Поэтому, демонтаж и осмотр обязательно. Особое внимание уделить обгонной муфте, рычагу, кольцу муфты, возвратной пружине, венцу маховика.

Слабое место пусковой системы Митсубиси Лансер 9: пробуксовка муфты, неисправность рычага отвода, изношенность кольца муфты, деформирована демпферная пружина. Когда запуск сопровождается металлическим скрежетом, очевидно, что зубья на стартере изношены, сломаны.

В меньшей степени износ втулок подшипников, шеек вала, якоря. А также:

фиксация полюсов внутри ослаблена;
якорь задевает корпусом два противоположных полюса, вследствие чего слышен металлический скрежет;
тяговое реле пришло в непригодное состояние, пригорело;
контакты спаялись в тяговом реле;
возвратная пружина деформирована, маховик не проворачивается, не заводится двигатель;
механическое (техническое) повреждение корпуса.

Водителю на заметку. Без проведения систематических профилактических работ стартер Митсубиси Лансер 9 не выходит более 65000 км. пробега. Средний ресурс эксплуатации составляет 180 – 200 тыс.км.

Принцип работы стартера, устройство

Пускатель Митсубиси Лансер 9 ничем не отличается по конструкции от многих других модификаций. Основные элементы: передний и задний корпусы, бендикс, редуктор, вилка, втягивающее реле, якорь, щетки и щеточный узел.

После проворота ключа в замке зажигания поступает питание посредством реле, обмотки. Втягивающая пружина сжимается, вращается маховик, запускается двигатель. Когда количество оборотов вращения маховика больше бендикса, обгонная муфта прекращает вращение, бендикс посредством прижимной пружины отводится назад. Ключ в сердцевине замка зажигания возвращается в изначальное положение.

Цена стартера на Митсубиси Лансер 9

Новый пусковой механизм оригинального изготовления на автомобиль Митсубиси Лансер 9 обойдется владельцу от 8500 рублей. Указана наименьшая цена заводского варианта. В то время как качественные аналоги дешевле на 15 – 20%. Изготовители проверенные, с хорошей репутацией.

На рынке встречаются экземпляры со стоимостью в 5500 – 6000 рублей. Конечно, агрегаты сомнительного происхождения, о качестве такой продукции можно не говорить.

Не рекомендуется приобретать детали, происхождение которых неизвестно, или стоимость которых существенно ниже заводских моделей.

Взаимозаменяемость стартеров

Для Митсубиси Лансер 9 поколения изготовитель предусмотрел четыре модификации стартера оригинального производства: Мицубиси MD328235, MN128202, 1810A001, MD301348. Главный недостаток – высокая стоимость, не каждый владелец в силе приобрести оригинал, вследствие чего покупают дешевые аналоги.

Изготовители с положительной репутацией и проверенным качеством: Bosch (0986020411), Japanparts (MTC137), Delta autotechnik (A20 400), Era (220474), Wai (17772N), Tesla (TT15898).

Ремонт и замена стартера на Митсубиси Лансер 9

Перед демонтажем и заменой пускового устройства проведите комплексную диагностику, идентифицируйте поломки. Приступайте к ремонту, если в этом будет необходимость.

установка Mitsubishi Lancer на смотровой канал, в моторном отсеке демонтируем воздухозаборник, воздушный фильтр, пластиковый корпус воздушного элемента;
снимаем аккумуляторную батарею, крепление АКБ, клеммы со штатного места расположения;
демонтируем целиком систему дроссельного узла, откручиваем крепление тросиков селектора коробки передач, отводим в сторону для удобства ремонта;
демонтируем стартер, он крепится на двух болтах. Верхний выкрутить не составит труда, чего нельзя сказать за нижний болт. Его выкручивают из-под днища машины;
остается снять электрическую проводку, штекеры, втягивающее реле. Извлекаем стартер в сторону расположения воздушного фильтра. По-другому изъять его не получиться, конструкция двигателя Мицубиси не позволяет.

Далее проводим чистку, мойку, сушку составных элементов пускового устройства. В процессе дефектовки замена изношенных деталей новыми. Помните, что втягивающее реле Mitsubishi Lancer – изделие одноразовое. При неисправности заменяйте целиком. Некоторые мотористы практикуют ремонт, но эффективность реле и ресурс послеремонтной эксплуатации невелик.

сборка и установка на штатное место,
проверка работоспособности.

При условии соблюдения рекомендаций, оригинальных деталей последующий капитальный ремонт через 150 000 км. пробега.

Доброго времени суток, дорогой читатель!
Пост посвящается всем, но ориентирован в основном на тех, у кого "щелкает, но не крутит" стартер.=)
Случилось все после хорошего ливня, из-за которого мне пришлось поездить практически по ноздри в воде. Слава Богу, не схватил гидроудар. Но, тем не менее, на утро меня ожидал неприятный сюрприз в виде щелкающего, но не крутящего стартера. Путем нехитрого анализа (замыкания пятака), было установлено, что обмотка якоря цела. Значит, дело в пятаке втягивающего реле. Скажу сразу, цены на втягивающее отнюдь не демократические…=/ Порядка 2-3 килорублей. Новый стартер неизвестного происхождения — 5000 деревянных, про оригинал даже заикаться не буду. С разбора — кот в мешке, не наш метод. Решено перебирать самостоятельно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ НЕ РАЗБОРНОЕ! ПРИДЕТСЯ ПОВОЗИТЬСЯ!
Итак, поехали!))
Снимаем всю систему подачу воздуха до дроссельного узла.

Далее откручиваем кронштейн крепления тросов селектора кпп, они нам будут мешать. Отводим в сторону салона. Для удобства можно и вовсе снять их с селектора, но я так делать не стал. Просто потом ключом орудовать будет малость неудобно.

Откручиваем болты крепления стартера к коробке. Стрелка внизу указывает на болт, который находится под жгутами проводки. Не смог телефоном подлезть, чтобы его сфотографировать.

Снимаем проводку со стартера. Со стороны генератора под впускным коллектором можно легко подлезть рукой, чтобы снять штекер управления стартером, и удлинителем с головкой на 12, чтобы открутить гайку с силового контакта втягивающего реле.

Вытаскиваем стартер в сторону воздушного фильтра. С другой стороны даже не пытайтесь. Честно говоря, я не думал, что на столько мал.))

Заодно проверил состояние дросселя после ремонта. Красота!

Дальше я буду пользоваться вот такой схемкой. На момент написания статьи ресурс japancats находится на тех обслуживании, так что не смогу Вам скинуть артикулы некоторых деталей. Потом скорректирую) Обозначать буду цифрами в скобках.

Отмываем стартер, насколько можем. Т.к. зимой у меня проскакивал бендикс, решил заменить попутно и его. Как оказалось, не зря! Обнаружил еще одну изношенную деталь, но об этом позже). Ну и проверил состояние щеток, запас еще есть. Итак, откручиваем заднюю крышку. Винты держат щеточный узел. Болты — саму крышку.

Будьте аккуратны с болтами! Резьба на них М5, сама шейка тонкая, около 4,5 мм, длина 120-130 мм. За время эксплуатации резьба надежно прикипела в алюминиевому корпусу стартера. Болты, при попытке их открутить, достаточно сильно пружинят. При очередном рывке у меня лопнула резьбовая часть болта и благополучно осталась в корпусе. Со вторым болтом история повторилась. В итоге мне пришлось высверливать остатки болтов и нарезать резьбу М6.
Снимем крышку. Кстати, забыл сказать, не забудьте открутить от пятака втягивающего реле вторую гайку, которая крепит силовой провод щеточного узла. Далее я приспособил крышку от пластиковой бутылки, чтобы зафиксировать щетки в корпусе.

Вытаскиваем якорь. Располовиниваем корпус. Вытаскиваем планетарный механизм(14 и 13). Чтобы высвободить бендикс нам нужно стянуть стопорной кольцо (3) и его фиксатор (4). Пассатижи и молоток Вам в помощь.)) Вот тут то я и обнаружил еще один изношенный элемент. Это втулка-подшипник (2). В магазинах в наличии у нас не было. Под заказ — 3 недели. В Exist — 12 дней. Нет уж, спасибо, я бендикс то неделю ждал. От ТАЗиков не подходит, у них внутренний диаметр больше. Благо я работаю на заводе, который занимается порошковой металлургией.)) Материал этой втулки — бронза-графит. Т.е. это самосмазывающаяся втулка (за счет свободного графита в порах). Спрессовал заготовку на прессе. Отправил в конвейерную печь на 900 градусов. Затем отдал токарю и он мне выточил готовую втулку. Примерные размеры: D=14,3 мм, d=10,1 мм, h=10,5 мм. Технологические фаски сами придумаете.))

Теперь принимаемся за втягивающее реле.
Винты лучше откручивать ударной отверткой, иначе велика вероятность сорвать посадку под отвертку.

После снятия Вам на руки выпадут толкатель бендикса и пружинка. Теперь берем само реле и начинаем вскрывать. Как я раньше уже говорил, оно не разборное. На первый взгляд…)) Зажимаем его в тисках, ставим тонкую отвертку под завальцовку и аккуратно стучим молотком. Как только отвертка зайдет миллиметра на 1-2, отворачиваем завальцовку. Дальше орудуем отверткой горизонтально, подобно открывашке для банок. Завальцовка не жесткая, идет легко. ВНИМАНИЕ! Корпус пятака реле сделан то ли из твердого пластика, то ли из керамики. Т.е. он очень хрупкий. У меня пару кусочков от основания откололось. Так же необходимо отпаять провода с мест напайки выводов обмотки реле на корпусе пятака. Запомните расположение, к одному припаивается два провода, к другому — один. Снимаем корпус, там будет шток с двумя пружинками и медной замыкающей пластиной.

На ней Вы можете увидеть выработанные места контакта пластины с пятаком. Наша задача, снять стопорное кольцо со штока, разобрать все это дело, перевернуть пластинку и собрать обратно. Получим это.

Далее откручиваем круглые технологические гайки крепления контактов пятака. Пассатижами идут легко)

При определённых обстоятельствах даже самая надёжная деталь автомобиля может выйти из строя. И когда стартер Лансер 9 начинает «капризничать», а то и вовсе не подаёт признаков жизни, следует быть готовым к принятию мер, позволяющих устранить возникшие поломки.

О стартере знайте следующее:

где находится;
последовательность действий, необходимых для снятия и установки;
особенности конструкции;
характерные неисправности и причины их возникновения;
когда стартер Lancer 9 целесообразно ремонтировать, а когда – менять целиком;
какие действия предпринять для восстановления узла.

Если вы умеете пользоваться слесарным инструментом и располагаете необходимой информацией, обращаться за помощью в специализированную мастерскую нет резона. Ремонт легко произвести самостоятельно.

Где находится стартер Лансер 9

Деталь размещена не слишком удобно. При внимательном осмотре двигателя вы обнаружите её в пространстве, ограниченном с разных сторон:

масляным картером;
стенкой блока цилиндров;
выпускным коллектором;
приёмной трубой глушителя.

Добраться до стартера с подъёмника или смотровой ямы не получится. Но, предприняв ряд необходимых действий, вы получите к нему доступ сверху, из подкапотного пространства.

Как снимать стартер Лансер 9

На автомобилях с двигателями рабочим объёмом 2.0, чтобы получить доступ к детали, приходится откручивать приёмную трубу, а иногда и впускной коллектор. Но на машинах с мотором 1.6 или 1.3 такой необходимости нет. Но всё равно потребуется демонтировать следующие узлы.

Воздухозаборник. Он закреплён двумя клипсами к рамке радиатора. Чем больше автомобилю лет, тем выше вероятность, что пластиковые детали сломаются. Так что рекомендуем сразу запастись новыми. Оригинальные запчасти вы найдёте в каталоге под номером MB Но подойдут и более дешёвые аналоги. Когда клипсы будут удалены, вы сможете просто извлечь воздухозаборник из корпуса воздушного фильтра.
Аккумуляторную батарею. Разумеется, предварительно отсоединив клеммы от её контактов.
Площадку крепления АКБ. Здесь тоже придётся иметь дело с двумя пластмассовыми пистонами, фиксирующими жгуты проводов. И, как и в случае с воздуховодом, лучше сразу иметь под рукой новые детали. Когда крепления будут удалены, достаточно просто потянуть площадку вверх, чтобы вытащить её из направляющих.
Корпус воздушного фильтра. Для этого придётся открутить три болта и ослабить хомут патрубка.
Сам патрубок. Он фиксируется ещё одним хомутом. Тонкий воздушный шланг отсоединяем со стороны клапанной крышки.
Кронштейн троса коробки передач. Откручиваем два болта и сдвигаем кронштейн вместе с тросом в сторону.

Далее вам придётся выбрать один из двух вариантов.

Проявить чудеса ловкости и попытаться снять провода на месте. Действовать придётся практически вслепую.
Отвернуть два болта, крепящих стартер, осторожно, чтобы ничего не повредить, потянуть деталь вверх, и только потом отсоединить электропроводку.

Если с доступом к верхнему болту особых проблем нет и можно обойтись накидным ключом, то добираться до нижнего проще с помощью торцевой головки и воротка с карданом на конце. Используя проникающую смазку (WD-40 или аналоги), вы сильно упростите себе жизнь.

После того как все манипуляции выполнены, не забудьте первым делом очистить снятую деталь от грязи. Сделать это можно с помощью металлической щётки и ветоши, смоченной в керосине.

Выбор изделия по каталожному номеру

Чтобы на основании имеющихся симптомов сделать выводы о вероятных неисправностях и подготовиться к устранению поломок, нужно знать, как устроен стартер Lancer 9. Оговоримся сразу, что речь идёт об оригинальной детали с каталожным номером MR994325, не имеющей ограничений в зависимости от года выпуска машины и модели установленного на неё двигателя. Некоторые источники предлагают в качестве вариантов замены изделия с другими каталожными номерами:

MD328235 – устанавливались на модели AIRTRECK, GALANT разных модификаций, выпускавшихся в период 1996 – 2006 годов, а также SPACE RUNNER (1999 – 2002) и SPACE WAGON (1997 0 2004);
MD301348 – использовались на LANCER предыдущего поколения с двигателями 1.3 и 1.5 литра.

Эти запчасти не рассматриваются разработчиками Mitsubishi в качестве возможных вариантов замены. Они подходят по геометрическим размерам, но отличаются характеристиками. Используя их, вы подвергаете риску генератор, аккумулятор, двигатель.

На выпускавшихся в период 2000 – 2011 годов для европейского рынка автомобилях, оснащённых моторами 2.0 литра, можно встретить стартеры с каталожным номером 1810A001. А комплектующие с маркировкой MN128202 встречаются только на Lancer 9, оснащённых двухлитровыми силовыми агрегатами с турбонаддувом. Подобные модификации поставлялись в Азию, США и Южную Америку.

На самом деле, особого смысла в подборе аналога с другим каталожным номером нет. Стартер Лансер 9 артикул MR994325 – запчасть довольно распространённая. Её можно приобрести как в восстановленном виде, так и б/у, на разборках. Да и сторонние производители предлагают изрядное количество вариантов замены, среди которых есть возможность найти оптимальный по соотношению цены и качества вариант.

Особенности конструкции

Вернёмся к устройству. Принципиальных отличий от большинства аналогов нет. Все основные компоненты, за исключением втягивающего реле, находятся внутри прочного корпуса, состоящего из трёх частей.

Передней крышки, отлитой из алюминиевого сплава.
Корпуса с закреплёнными на нём обмотками статора.
Задней крышки, изготовленной из стального листа методом холодной штамповки.

Снаружи на стартере закреплено втягивающее реле, состоящее из обмотки, сердечника, контактов и болтов. Оно привёрнуто двумя винтами к передней крышке. При необходимости реле можно заменить, не прибегая к полной разборке всего узла.

Детали корпуса соединены между собой двумя продольными шпильками, вывернув которые можно получить доступ к остальным компонентам:

валу с якорной обмоткой (ротором) и коллектором;
втулкам из бронзографитового сплава, запрессованным в переднюю и заднюю крышки и выполняющих функции подшипников скольжения;
обгонной муфте с приводной шестернёй (бендиксу);
рычагу с вилкой, перемещающей бендикс в продольном направлении;
планетарному редуктору, увеличивающему крутящий момент на валу;
щёточному узлу.

Все эти комплектующие можно найти в продаже. Стоят они, за исключением ротора и статора, относительно недорого.

Признаки неисправности

Познакомившись с устройством узла, переходим к характерным симптомам, по которым можно определить, с какого рода проблемами предстоит иметь дело в процессе ремонта. Но прежде сделаем ещё одно небольшое отступление.

То, что при повороте ключа в замке зажигания на Лансер 9 не крутит стартер, ещё не значит, что деталь вышла из строя. Среди возможных причин такой напасти:

слабый заряд аккумулятора;
поломка контактной группы замка зажигания;
повреждение электропроводки.

В качестве проверки некоторые специалисты советуют перемкнуть отвёрткой провода, подходящие на втягивающее реле. Теоретически всё просто. Нужно лишь вставить металлический стержень между двух контактов. А на деле, даже зная, как замкнуть стартер на Лансер 9, нужно ещё суметь добраться до мест подсоединения проводов. Если вы не Гудини, то сделать это без предварительного снятия деталей, преграждающих доступ, не получится. Значительно проще демонтировать кожух рулевой колонки и получить доступ к контактной группе замка зажигания, чтобы вставить перемычку между жёлтым (+12В) и оранжевым (стартер) проводом. Правда, в случае разряда АКБ или повреждения электропроводки, этот фокус не сработает.

Однако внезапный и окончательный выход стартера из строя – явление крайне редкое. Его причиной становится перегорание проводки статора или ротора. В этом случае замена всего узла обходится дешевле ремонта. Но поначалу автомобиль сигнализирует о наличии проблем тремя характерными симптомами.

Падение напряжения в бортовой сети при повороте ключа в замке зажигания, сопровождающееся снижением интенсивности свечения контрольных ламп на панели приборов. Это верный признак подгорания контактов втягивающего реле или замыкания в электропроводке.
Металлический треск, раздающийся из-под капота в момент пуска двигателя, говорит о том, что следует заменить неисправный бендикс и изношенные втулки.
Характерный щелчок, после которого стартер не начинает вращать коленчатый вал – это приговор втягивающему реле или щёткам.

При наличии определённых навыков и набора необходимых инструментов любую из перечисленных деталей можно заменить самостоятельно.

Устранение поломок

Ремонт стартера Лансер 9 лучше всего производить на чистом верстаке при хорошем освещении. В таких условиях вы сможете всё хорошенько рассмотреть, и снизите риск попадания грязи внутрь узла. Главное – соблюдать определённую последовательность, действуя в соответствии с выводами, сделанными в ходе первичной диагностики.

Снятие втягивающего реле

Чтобы убедиться в работоспособности детали, следует ещё до демонтажа, кинуть один провод от аккумулятора на корпус стартера, а другой – на управляющую клемму. Если всё нормально, бендикс выдвинется вперёд. Ну а если этого не происходит, приступаем к снятию тягущего:

откручиваем гайку, фиксирующую толстый токовый провод;
стаскиваем клемму с резьбовой части и отводим провод в сторону;
отворачиваем два винта, крепящие реле к передней крышке — для этого рекомендуем вооружиться ударной отвёрткой, ведь при использовании обычного инструмента велик шанс сорвать шлицы;
аккуратно извлекаем деталь из гнезда, следя за тем, чтобы не потерять толкатель вилки и пружинку.

Если узел неисправен, его придётся либо заменить на новый, либо попытаться отремонтировать. В магазинах предлагается только оригинальное тяговое реле для Lancer 9 с каталожным номером MD 619975. Стоит оно довольно дорого. Но можно попробовать подобрать подходящую по размерам замену.

Решив отремонтировать втягивающее реле Лансер 9, вы действуете на свой риск и страх, поскольку производителем такая возможность не предусмотрена. И, как показывает практика, даже если всё дело в подгоревших контактах, их чистки надолго не хватает. Ну а если перегорела обмотка, то деталь смело отправляем в мусорное ведро. Словом, овчинка выделки не стоит. Сборка производится в обратной последовательности.

Замена бендикса

Первым делом приобретаем новую запчасть. За оригинал с номером MD619865 придётся отдать 2500 – 3000 рублей. За аналог, произведённый в Испании (Tesla Technics № TT61731) или в России (Старвольт № VCS1109), просят около 400 рублей. Далее действуем в такой последовательности:

вертикально устанавливаем стартер в тисках, зажав его за переднюю крышку;
демонтируем втягивающее реле;
выкручиваем шпильки, затем осторожно обстучав корпус в районе разъёма молотком, снимаем заднюю часть вместе с электромотором;
освобождаем переднюю крышку из тисков;
аккуратно, чтобы не потерять начинку, извлекаем планетарный редуктор вместе с бендиксом;
снимаем установленные на передней части запорное кольцо и опорные шайбы, стягиваем бендикс с вала.

Устанавливаем на место новую запчасть. Действуя в обратной последовательности, осуществляем сборку.

Замена щёток

Чтобы добраться до щёточного узла, нет необходимости демонтировать втягивающее реле или электродвигатель. Достаточно просто снять с реле контактный провод, выкрутить корпусные шпильки и отвернуть два винта, крепящие щёткодержатель. После этого, удалив заднюю крышку, вы получите доступ к узлу.

Минимально допустимый размер щёток – 7 мм. Если меньше, или износ близок к критическому, менять следует однозначно. Но сначала важно убедиться в целостности коллекторного кольца. Если на нём имеется незначительная выработка, то достаточно пройтись по коллектору шкуркой-нулёвкой. При серьёзных повреждениях установка новых щёток не даст желаемого результата. Ну а поскольку новый якорь стоит дорого, целесообразнее приобрести стартер в сборе.

Цена оригинального щёточного узла с каталожным номером MD 619972 – около 4 000 рублей. Но платить такие деньги нет никакой необходимости. За 700 рублей вы можете приобрести деталь № M321X15071, произведённую на предприятиях Mitsubishi Electric. Покупка аналога из Германии (Krauf № SHM7859MG) или Испании (Tesla Technics № TT51285) обойдётся и того дешевле — в 300 рублей.

Замена втулок

Когда втулки стартера Лансер 9 сильно изношены, то они закусывают валы редуктора или якоря, затрудняя пуск двигателя. Создаётся впечатление, что сел аккумулятор или электромотору не хватает мощности. Проблема решается заменой деталей. Передняя – MD 619872 – стоит 250 – 350 рублей. Задняя – MD 618334 – 500 – 600 рублей.

Есть возможность купить более дешёвые аналоги, но придётся внимательно проверять размеры. Длину подогнать несложно. Втулки должна запрессовываться в крышки заподлицо. В противном случае они зажмут якорь при сборке, и он не будет проворачиваться. Для подгонки по внутреннему диаметру потребуются подходящего диаметра развёртки. Ими отверстия обрабатываются после запрессовки деталей.

На самом деле есть ещё одна, средняя втулка, установленная в планетарном редукторе. Но она отдельно не продаётся. Если возникла необходимость в замене, эту запчасть придётся вытачивать из бронзографитового сплава. Правда, её износ – явление довольно редкое.

Старые втулки придётся выпрессовывать. Это рекомендуется делать так:

полностью разбираем стартер;
берём метчик с резьбой М10 – М12 — выбор зависит от степени износа комплектующих;
нарезаем в отверстии втулки резьбу;
сооружаем простейший съёмник, взяв подходящие по размеру болт, трубку и гайку.
заворачивая болт по нарезанной резьбе, выпрессовываем втулку.

Новые детали запрессовываются на место с помощью болта с гайкой и пары шайб.

Новый стартер стоит дорого. Оригинал – более 50 тыс. рублей. Приемлемые аналоги – около 10 тыс. рублей. Поэтому многие отправляются на разборку, чтобы купить бывшую в употреблении деталь. Однако никто не даст гарантию, что такая замена прослужит долго.

Наконец-то я избавился от этой болячки!
Пол года я мучился с стартером, бендикс залипает ключ приходится крутить 2-5 раз чтоб завестись.
за эти пол года заказывал аналог не подошел, потом ставил Б/у оригинал от 2х литрового тоже проблема не пропадала, потом менял там всякие втулки, чистил его смазывал! Одним словом раз 5 я точно разбирал и снимал стартер!
а это все из-за того что нет хорошей информации в инете по этому бендиксу!
Бендикс оригинал от 2.0 арт. MD619865

Бендикс оригинал от 2.0 арт. MD619865
Такой не заказывайте не подходит: PATRON арт. P101595

PATRON арт. P101595 ( слева PATRON справа оригинал)

место под солнцем
Вот тот самый дешевый и подходящий бендикс ZEN арт. 1706 . Italy, кусочек Италии.

бендикс ZEN арт. 1706

дальше по плану. снимаем защитный кожух на 4х болтах

откручиваем 2 болта, фиксирующие гидро шток выжимного и отводим его в сторону

Откручиваем защитный кожух, который защищает стартер, извлекаем его, Клемму от АКБ скидываем не забываем, откручиваем 2 болта которые держат стартер и вытаскиваем его

разбираем стартер, чистим и меняем бендикс, смазываем

Читайте также: