Как в инфинити посмотреть заряд аккумулятора

Опубликовано: 04.07.2024

Если ежегодный пробег автомобиля невелик, для проверки заряженности аккумулятора каждые три месяца следует измерять плотность электролита. Измерьте плотность ареометром.

Если состояние батареи вызывает опасения, проверьте плотность электролита в каждой банке. Разница более чем на 0.040 указывает на потерю электролита или повреждение пластин.

Если разница в плотности превышает 0.040, батарея подлежит замене. Если разница в плотности удовлетворительная, но батарея разряжена, ее необходимо зарядить и проверить плотность электролита. Последовательность действий при зарядке приведена ниже.

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Если на автомобиль установлена герметичная аккумуляторная батарея, проверить плотность электролита и восстановить его уровень невозможно. Состояние батареи можно проверить с помощью встроенного индикатора или внешнего вольтметра.

Некоторые модели оснащаются необслуживаемыми батареями, в корпус которых встроен индикатор степени заряженности. Он расположен сверху и меняет свой цвет при изменении степени заряженности батареи. Если индикатор имеет зеленый цвет, батарея полностью заряжена, если индикатор красный - батарею следует зарядить. Последовательность действий при зарядке батареи приведена ниже в данной Главе. Батареи других производителей тоже могут иметь встроенный индикатор степени заряженности. В этом случае следуйте указаниям, приведенным в инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи.

Аккумуляторные батареи всех типов

При проверке батареи с помощью внешнего вольтметра подсоедините его к клеммам и сравните полученный результат с данными, приведенными в Спецификациях. Результат измерений будет верным, если батарея не заряжалась по меньшей мере в течение последних 6 часов. Если заряжалась - включите на 30 секунд фары, затем подождите 5 минут и проверьте напряжение на клеммах. Все остальное электрооборудование (включая даже внутрисалонное освещение) при этом должно быть включено.

Если результат измерений менее 12.0 В, то батарея разряжена, а напряжение от 12.0 до 12.4 сигнализирует о частичной разряженности.

Если батарею необходимо зарядить, снимите ее с автомобиля (см. Раздел Проверка и регулировка угла опережения зажигания) и зарядите, следуя процедуре, описанной ниже.

Проверка крепления клемм аккумуляторной батареи и держателя

Если аккумуляторная батарея плохо закреплена или не закреплены клеммы, то следствием может стать преждевременный выход из строя батареи из-за вибрации, возгорание кабелей или неисправности в работе электрооборудования.

Переместите клеммы аккумуляторной батареи в разные стороны и проверьте надежность их крепления, при необходимости подтяните.

Если аккумуляторная батарея плохо закреплена, затяните болт крепления моментом 20 Нм.

Проверка аккумуляторной батареи под нагрузкой

Обычная и малообслуживаемая аккумуляторная батарея

Заряжать батарею следует током, равным 10% от емкости (например, если емкость батареи составляет 45 Ач, заряжать ее следует током 4.5 А) до тех пор, пока в течение 4 часов плотность электролита в банках не будет увеличиваться.

С другой стороны, автоматическое зарядное устройство с током порядка 1.5 А может быть оставлено включенным на всю ночь.

Зарядные устройства «ускоренного» типа, которые, якобы, могут полностью зарядить аккумулятор за пару часов, использовать не рекомендуется, поскольку при больших токах пластины батареи могут перегреться и разрушиться.

При зарядке батареи следите, чтобы температура электролита не превышала 37.8°С.

Зарядка необслуживаемой батареи

Для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до трех дней.

Напряжение, вырабатываемое зарядным устройством, должно лежать в диапазоне 13.9 - 14.9 Вольт, ток не должен превышать 25 ампер. При данных условиях батарея может быть использована через 3 часа, напряжение на клеммах должно быть порядка 12.5 Вольт. Достижение полной зарядки займет более долгое время.

Замечания по мерам безопасности

Зарядка сильно разряженной и сульфатированной аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея, длительное время не использовавшаяся (например, при долгой стоянке автомобиля), разряжается и сульфатируется со временем.

Если напряжение холостого хода батареи лежит ниже 11.6 В, то батарея считается сильно разряженной. Проверьте напряжение покоя, при этом обратитесь к Разделу Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка).

У сильно разряженной батареи электролит состоит почти из одной воды.

Сильно разряженная батарея сульфатируется, т.е. на поверхности электродов образуются крупные малорастворимые кристаллы сернистого свинца. Электролит при этом теряет прозрачность и приобретает слабую белую окраску.

Если сильно разряженная батарея заряжается непосредственно после разряда, сульфатация происходит вновь. В противном случае пластины батареи продолжают затвердевать и возможность заряда батареи на длительное время остается ограниченной.

Сильно разряженная и сульфитированная батарея должна заряжаться пониженным током около 5 %, т.е. при, например, емкости батареи 60 Ач сила зарядного тока должна составлять 3 А.

Напряжение заряда должно составлять не более 14.4 В.

Быстрая зарядка/помощь при запуске

Устройством для быстрого заряда заряжайте батарею исключительно для обеспечения запуска автомобиля. При этом сила зарядного тока составляет 20% и более от емкости батареи. При этом батарея повреждается, т. к. подвергается воздействию больших токов. Длительно время не использовавшуюся и сильно разряженную батарею не следует заряжать устройством для быстрого заряда, т.к. это приводит к сульфатации.

Infiniti qx56 (2010 год). Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов"	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

сульфатация электродов;
повышенный саморазряд;
отстающие аккумуляторы;
короткое замыкание внутри аккумуляторов;
нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

применение загрязненного примесями электролита;
длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
систематический недозаряд батарей;
снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Infiniti FX35 , скачать электросхему Infiniti FX35 , панель приборов Infiniti FX35 , система освещения Infiniti FX35 , магнитола Infiniti FX35 , аудиосистема Infiniti FX35 , стеклоочиститель Infiniti FX35 , регулировка фар Infiniti FX35 , коды ошибок Infiniti FX35 , электросхема Infiniti FX45 , скачать электросхему Infiniti FX45 , панель приборов Infiniti FX45 , система освещения Infiniti FX45 , магнитола Infiniti FX45 , аудиосистема Infiniti FX45 , стеклоочиститель Infiniti FX45 , регулировка фар Infiniti FX45 , коды ошибок Infiniti FX45

Система зaрядки аккумуляторной батареи

Гайка контактной шпильки B
Жгут провода, присоединяемого к контактной шпильке В
Разъем жгута генератора
Болт крепления генератора
Болт крепления опорного кронштейна генератора
Опорный кронштейн генератора
Генератор

СНЯТИЕ

1. Отсоедините клемму жгута проводов от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимите нижний передний защитный щиток моторного отсека.

3. Снимите генератор и ремень привода гидронасоса усилителя рулевого управления.

4. Отсоедините разъем провода генератора.

5. Отверните гайку с контактной шпильки “B”.

6. Отсоедините хомут крепления жгута проводов и кронштейн крепления шланга системы охлаждения двигателя от генератора.

7. Отверните болты крепления опорного кронштейна генератора и опорный кронштейн генератора.

8. Отверните болты крепления генератора.

9. Снимите генератор, опуская его вниз.

10. Произведите установку в последовательности обратной снятию.

ВНИМАНИЕ: Обязательно надежно затяните гайку крепления наконечника провода на контактной шпильке “B” генератора.

Задний подшипник
Ротор
Держатель
Передний подшипник
Стяжной болт
Крышка со стороны привода
Шкив
Гайка крепления шкива
Статор
Интегральный регулятор напряжения
Выпрямительный блок
Крышка со стороны коллектора
Гайка контактной шпильки B

РАЗБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие крышки со стороны коллектора может представлять определенную трудность, так как для фиксации наружного кольца заднего подшипника используется стопорное кольцо. Для облегчения снятия крышки со стороны коллектора нагревайте только прилив гнезда подшипника паяльником мощностью 200 Вт, пока температура прилива гнезда не увеличится на 30°C.

ВНИМАНИЕ: Не используйте для этой цели технический фен, так как при этом может быть поврежден выпрямительный блок.

ПРОВЕРКА РОТОРА

1. Проверьте сопротивление. При не соответствии заданным параметрам – замените.

2. Проверьте изоляцию. При обнаружении пробоя - замените ротор.

3. Проверка степени износа контактного кольца.

ПРОВЕРКА ЩЕТКИ

1. Проверьте, что щетки свободно перемещаются.

2. Проверьте отсутствие чрезмерного износа щеток.

ПРОВЕРКА СТАТОРА

1. Проверка наличия электрической цепи.

2. Проверка наличия «массы».

СБОРКА

ВНИМАНИЕ: - Не используйте повторно задний подшипник. Замените его на новый. - Не смазывайте поверхность наружного кольца заднего подшипника.

1. Установите щеткодержатель, выпрямительный блок, интегральный регулятор напряжения и статор.

2. Приподнимите щетки пальцами и затем установите их на контактные кольца ротора. Будьте осторожны, не повредите рабочую поверхность контактных колец.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Уважаемые члены клуба, подскажите пожалуйста как зарядить литий-ионную батарею?
Возможно ли это сделать принудительно при включенном двигателе? или при каком режимы езды это делать? либо есть ли какая-нибудь кнопка, которая позволяет брать больше бензина и отдавать энергию батарее?

На батарее 3 деления, выше если и поднимается до 4, то потом сразу отдает энергию на колеса и возвращается к 3 делениям.

Машине полгода, пробег 5 тыс.

2 Ответ от life7610482 2015-02-14 18:59:42

Добрый день. У меня самого гибрид 2000 км. Пишу то что отвечали диллеры:
кнопок и т.д. ничего нет.. все зашита в программе.
Единственное есть разъем в багажнике - для диагностике .. У некоторых диллеров есть специальное устройство которое первый раз разрядит и зарядит батарею и она будет работать на полную. В Харькове нету такого, буду ехать выясню у кого есть в Киеве попробую.

Хотя слышал про кулибинов, которые смогут Вам сделать блок на принудительную включение генератора от двигателя. Это они делают для того, что бы машина работала как обычная электростанция Мотор - генератор - потребитель ( без аккумулятора). По идеи можно вместо потребителя к аккомулятору подключить. Но я думаю Вам лучше поехать на сервис .. Хотя кому интересно я видео выложу как это работатет.

3 Ответ от Intel7 2015-02-14 21:08:25

Добрый день. У меня самого гибрид 2000 км. Пишу то что отвечали диллеры:
кнопок и т.д. ничего нет.. все зашита в программе.
Единственное есть разъем в багажнике - для диагностике .. У некоторых диллеров есть специальное устройство которое первый раз разрядит и зарядит батарею и она будет работать на полную. В Харькове нету такого, буду ехать выясню у кого есть в Киеве попробую.
Хотя слышал про кулибинов, которые смогут Вам сделать блок на принудительную включение генератора от двигателя. Это они делают для того, что бы машина работала как обычная электростанция Мотор - генератор - потребитель ( без аккумулятора). По идеи можно вместо потребителя к аккомулятору подключить. Но я думаю Вам лучше поехать на сервис .. Хотя кому интересно я видео выложу как это работатет.

В Москве дилеры похоже вообще не знают что с гибридами делать.

4 Ответ от bontsh 2015-02-16 15:19:12 (2015-02-16 15:22:51 отредактировано bontsh)

На батарее 3 деления, выше если и поднимается до 4, то потом сразу отдает энергию на колеса и возвращается к 3 делениям.

У меня за 12000 пробега на гибриде, этот аккум заражался раза три на пять делений(или шесть сколько их там не помню), все остальное время он на трех, на 4 держится не долго, как у вас, при первом же нажатии на газ, он толкает машину и разряжается до 3, бывает до двух.
А заряжался он до пяти(или 6) в основном когда я ехал с горки довольно длинной с отпущенным газом, он в таком режиме или еще при нажатом тормозе и заряжается собственно.
А что вас смущает? Акк выполняет свою функцию, помогает при разгоне, экономит топливо. Когда на тормоз жмешь, у всех только колодки стачиваются, а у нас еще и акк заряжается, чтобы помочь при разгоне. Там такой алгоритм и заложен. Он не должен ехать чисто на одном акк, тут только помощь при разгоне.
Ну пару раз он работал один, когда был на максимуме, на парковке, секунд 15 он работал один, бензиновый был заглушен, как только через 15 сек он подразрядился, завелся бензиновый.
Кстати тут кто-то писал, что у нас этот акк стоит безумно дорого и типа не надо поэтому гибриды покупать, потом влетим с заменой. Думаю они правы он стоит не дешево конечно, но он совсем не большой, не как в том же Приусе. У приуса он 80 л.с. выдает, а у нас только 16 л.с. Под третьим рядом сидений если не ошибаюсь лежит. А у людей при слове гибрид сразу перед глазами акк размером с багажник стоимостью 15 килобаксов, но у нас он совсем не большой, но я понимаю что и он недешевый скорее всего.
Расход вчера был 8,8, по-моему замечательно для 5 метровой машины ))

Всем привет!
Сто лет ничего не писал! )) Все никак не хватало запала выложить несколько классных фоток )), но вот случилась со мной новая занимательная история, которой теперь хочется поделиться в первую очередь! )

Рассказывать коротко я не умею, пэтому за ранее прошу прощенья за занудность )), но я постараюсь изложить все хотя бы по интереснее 😁!

Итак!
Спустя 3 года у меня умер аккум! Вместе с ним умерла и гарантия на авто )))
Факторов было несколько: Долгий простой авто (катаюсь периодически на моте), подозрение на утечку тока в спящем авто, и, как оказалось, то, о чем я даже не догадывался!
НУ, умер и умер, скажете вы, поменял и в перед! Только вот перед заменой я решил разобраться в вопросе — А почему он умер не через 5-7 лет, а спустя всего 2-3 года, причем на новом авто?
Кроме того, я заметил, что после поездки в В.Новгород я на следующий день вообще не смог завести финик!
Как же так? Продолжительная езда обычно наоборот полностью заряжает АКБ (даже в моем случае, когда он почти умер)! Значит дело не в АКБ, решил я.
Первым делом я купил вольтметр в прикуриватель и замерил его показания с показаниями прибора на клеммах АКБ. Был удивлен, но они практически совпадали. Так я решил довериться ему и проверить напряжение бортовой сети в момент эксплуатации финика.
И это был УЖАС! В момент движения напряжение сети падало вплоть до 11,7В!, хотя лампочка проблем с зарядкой молчала (исправна — горит при включении зажигания и гаснет после запуска).
Я в панике рванул к своему старому приятелю-мотористу для выявления проблемы.
Он приговорил мой натяжной ролик, сославшись на то, что усилие у него слабое и его, очевидно, не хватает для достаточного натяжения ремня генератора, как следствие, пробуксовывание генератора и отсутствие заряда.
ОК. Был куплен новый натяжной и новый ремень ГРМ.

ПОМЕНЯЛ! )))
Сел в авто, поехал — и опять просадка напряжения до 12В!
У МЕНЯ ПАНИКА!
Приятель говорит, что по ходу вышла из строя обгонная муфта генератора, ее подклинивает и поэтому периодически генератор не вращается. И в целом это знакомая проблема, когда накрывается прижимной ролик, добавил он.

ОК, сказал я. Что же делать, надо менять.
Для обеспечения гарантии на муфту был демонтирован с двигателя генератор и отвезен генераторщикам.
Дальше интереснее. Они поставили генератор на стенд и протестировали его и в хвост и в гриву! Посмотрев на результаты (стабильные 14, 2В), отдали генератор и сказали, чтобы мы не морочили мозги ни себе, ни им — ни с муфтой, ни с геной! С ними все ОК!

Тут бы вроде нужно обрадоваться, но в чем же тогда проблема просадки?

Однако генератоищики предупредили, что виной всему может быть третий управляющий провод гены, который они рекомендуют вообще нахрен отключить! 😂 Типа, так они часто делают на Солярисах, Креттах и прочих мелких авто с той же проблемой.

Установив гену на свое родное место, почистив и подключив все три его клеммы, мы подцепили комп. И тут снова шок! ЭБУ показал 1000 ошибок двигателя, коробки, освещения головного света и т.д. и т.п!
Стали читать ошибки, а они все по низкому напряжению аккума!
Предположили, что ЭБУ мог некорректно работать из-за ошибок и просадка напряжения сети как-то с этим может быть связана.
ОК. Сбросили ошибки.

И вот. Стоит мой Финик перед нами. Новый прижимной, новый ремень, установлен протестированный Гена, сброшены все ошибки в ноль. Пора заводить.

Заводим! Напряжение в сети стабильно! 14,2В! Мое напряжение начало потихоньку падать… Приятель говорит, давай прогреем, но должно быть все ОК.

И тут, через 5 минут прогрева просто так напряжение падает до 12,6В!
Это пи…ц, парни! 😡

После минуты оцепенения я решил позвонить знакомому мастеру Роману из Инфинити-Автопродикс и получить мнение от официалов. Обрисовав весь объем проблемы в ответ я только услышал, что с подобной проблемой встречаться не приходилось, лучше подъехать к официалам, подключить комп и попробовать найти причину падения напряжения в онлайне, и вообще выяснилось, что Роман попал под сокращение, как и многие мастера Инфинити, из-за пандемии и сокращения ремзоны!
Короче, весело! 😀

Далее, не долго думая, приятель-моторист приговаривает к смерти мой АКБ и требует от меня его срочной замены ибо проблема со скачками может крыться в некорректной работе ЭБУ и АКБ.
Не долго думая я мчу в магаз. Всю дорогу напряжение сети стабильное — 13,9В.
Появляется надежда! Может все же виной был ролик? Или грязная клемма третьего провода Гены? Или ошибки ЭБУ.

И вот, через час в мой Финик нырнул новый АКБ! 110А, собственное напряжение — 12,7В, тестовый пусковой ток 980Ач.
Завожу…
Напряжение сети 14,4В…
5 минут — полет стабильный…
На измученном лице появляется обнадеживающая улыбка… 😊
Доезжаю до первого перекрёстка и тут… 12,7В!

Епамама в жопу пьяная! Вот же тумбочка волосатая! Думаю, чтоб тебе по телевизору одна реклама шла!
И остаётся в голове лишь одна мысль — может всё же есть датчик какой, который оценивает уровень заряда АКБ и принудительно понижает напряжение сети чтобы не перезарядить АКБ?

В общем, приехав домой, решил позвонить официалам напрямую.
Изложил снова всю прелесть проблемы и детали мыслеблудства. В ответ — как всегда — с подобной проблемой НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ! 😂
Но при этом сказали, что аккумы на новых Финиках больше 2-х 3-х лет не живут. На мой вопрос про датчик и прописывание нового АКБ в ЭБУ дали ответ — Датчика нет! АКБ прописывать никуда не надо! Но по напряжению в 12,6В — выясним и перезвоним.

И решил я тогда нырнуть в бездну всезнающего интернета с вопросом:
"Напряжение бортовой сети падает с 14,2В на 12,6В".

5 часов перелопаченной информации на форумах Вольво / БМВ / Мерседес / Хьендэ Инфинити и прочих -водов дали о себе знать!

Так вот!
Выяснилось, что в автомобилях последних поколений, в том числе на QX70 и QX80, применяется Battery Current Sensor (BCS) (на некоторых автомобилях Intelligent Battery Sensor (IBS)) — интеллектуальный датчик батареи, встроенный в минусовую клемму. BCS (он же IBS) имеет собственный блок управления, который измеряет токи заряда и разряда, напряжение, внутреннее сопротивление и температуру аккумулятора. Эти данные используют блок управления электрооборудованием и блок управления двигателем.

В машинах с такой системой (точные функции зависят от конкретной версии программы управления написанной производителем) напряжение электросети меняется от 12,5 В до 14,6В в зависимости от степени заряженности АКБ и количества включенных потребителей энергии.
По расчетам производителя это позволяет решить 3 вопроса:
— экономить топливо (снизить выбросы в атмосферу);
— увеличить мощность двигателя на 2-4 л.с. за счет снятия нагрузки генератора в момент разгона;
— и избегать перезаряда аккумулятора, что увеличивает срок службы батареи на 10-20%.

ИТАК!
После запуска мотора система плавно поднимает напряжение в сети. Так как после пуска напряжение АКБ часто находится в пределах 10-11 Вольт, это позволяет избежать зарядных токов силой в 40-50 Ампер, с которых начинается заряд батареи в машине без интеллектуальной системы управления зарядом.

Чем ниже температура АКБ, тем выше нужно дать напругу после старта, чем теплее, тем поменьше, что бы не закипел АКБ. Это называется температурная компенсация процесса заряда. Таким образом, летом в момент эксплуатации авто система способна в определённые моменты вообще отключать Гену, напряжение сети может падать до 12В! Зимой же немного по другому — напряжение повышается до 15В, а дальше от степени заряженности аккумулятора падает до 14,2В.
Так что не пугайтесь после установки вольтметра таких прыгающих цифр.

При наборе скорости система по 3-му управляющему проводу генератора уменьшает ток возбуждения в генераторе (вплоть до полного отключения), уменьшая его ЭДС и понижая сопротивление вращению, что дает больше мощности мотору и лучший разгон. А при торможении система увеличивает мощность и напряжение генератора — получая «бесплатную» энергию (рекуперативное торможение).

Кроме этого для АКБ система рассчитывает следующие данные:

— состояние заряда (SOC) %,
— уровень износа (SOH) %,
— пусковые возможности (SOF) %.

Значения кстати точные, так как рассчитываются на основании данных, полученных системой за определенное время. Учитываются десятки, а иногда и сотня измерений.
В авто БМВ и Мерседес начальные характеристики батареи нужно «прописывать» в систему вручную, если новая батарея отличается по параметрам от штатной. В нашем же случае АКБ действительно не прописывается в ЭБУ. Скорее всего система сама адаптируется под АКБ по результатам многократных измерений.

На форумах БМВ ребята даже смогли разобраться в физической работе датчика!
При выключенном двигателе, так как датчик имеет независимое питание (пин на 4 провода), он просыпается каждые 15 секунд и измеряет показания. Далее каждые 90 минут IBS способен пробуждать ЭБУ, который в свою очередь рассчитывает и определяет состояние АКБ на данный момент. Если ЭБУ видит потерю заряда АКБ ниже расчетного значения, то отключит самостоятельно «опасный» потребитель. На работающем двигателе ЭБУ также автоматически может отключить функцию старт-стоп, если батарея разряжена или имеет низкую функциональность.

Именно из-за этого датчика АКБ никогда не заряжается более 85% (по сути самого принципа работы этой системы).
P.S.
Официалы мне все же перезвонили, подтвердили таки наличие у нас датчика, а также назвали нормой падение напряжения в сети до 12,5В, и добавили, что они не помнят случая, чтобы на ТО авто АКБ был заряжен больше 75%. Таким образом все это еще раз подтвердилось нашими официалами.

Также возникает вопрос по зарядке АКБ на авто внешним ЗУ или "прикуриванием" от другого авто. Учитывая, что датчик имеет собственную микросхему, есть вероятность выхода из строя датчика из-за скачков тока и напряжения.
К слову, стоит этот датчик 8 килорублей!
Однако, и официалы, и форумчане говорят в один голос, что заряжать АКБ не снимая с авто можно!, НО! только подключая минус не к клемме АКБ, а на точку массы (кузов), и заряжать устройствами с постоянным напряжением. Да и временная подкидка-перекидка АКБ и тем более с иным зарядом и отличающимися характеристиками в теории может свести с "ума" ECM в машине.
Поэтому таскать АКБ домой на подзарядку лучше не стоит.

Отключить IBS очень просто! Нужно вынуть ПИН из него на 4 контакта.

С этого момента зарядка не будет "интеллектуальной", а только постоянной, напряжение в бортовой сети будет стабильное — 14,2В-14,4В.

Однако нужно не забывать, что из-за этого возможен перезаряд и выкипание электролита. При этом блок ЭБУ зарегистрирует ошибку Battery Sensor fault detected by ECU (вроде U1111), т.к. не увидит датчика, но лампочка ЧЕК не зажжётся.
Так же есть ещё ошибки, по которым ЧЕК НЕ зажигается, но они регистрируются.
— Battery Voltage Rationality — не рациональное напряжение.
— No Battery Charge — нет зарядки батареи.
ЧЕК зажжётся только в случае ошибок:
— System Voltage Low — если меньше 10 вольт
— System Voltage High — если больше 16 вольт
При этом больше проблем у пользователей не возникало.

Вот сообщение от владельца Boris_K
"Если у вас проблемы с недозарядом или быстрым разрядом АКБ при простое, а также с коротким сроком службы аккумулятора, одной из причин (а возможно и главной причиной!), вероятно, является работа датчика тока зарядки АКБ (Battery current sensor).
Он находится рядом с АКБ на минусовом проводе и имеет вид катушки вокруг провода. Благодаря его работе бортовое напряжение большую часть времени держится около 13 В. После его отключении напряжение стабильно 14-14,5 В.
Отключается элементарно: вытаскивается разъем. Никаких видимых ошибок у меня не появилось. После 5 лет геморроя и 2-х зря поменянных аккумуляторов я счастлив! "

Производитель задумал хорошее дело, но получилось все, как всегда, наоборот. Из-за коротких дистанций поездок или длительного движения на круиз-контроле АКБ не получает должного заряда и находится в постоянном недозаряде, что является губительным для него! Таким образом, вместо продления срока службы АКБ на 10-20% мы получаем сокращение срока службы на 60%!

Если по итогам напряжение на клеммах упадет до 12,5-12,6В, то, думаю, буду отключать датчик, так как столь сильное падение U на новой АКБ за месяц — это уже перебор!

Все прочитанное мной и частично данное здесь не есть истина в последней инстанции. Более достоверная информация приветствуется.

Читайте также: