Как заменить ремень генератора на чери

Опубликовано: 05.07.2024

Привет всем.
В субботу 1 июля таки дошли руки до замены приводных ремней вспомогательного (навесного) оборудования.
Если кто не в курсе, в Кимохином движке их два. Один ремень генератора, второй ремень ГУР и кондея.

Я думаю, нужно все же начать издалека. Испытываю я странную любовь к длинным предисловиям. :-)))
Кто не любит много букв, мотайте ниже, к заголовку жирным шрифтом.
История началась в июле прошлого года, когда в генераторе развалился сепаратор в переднем подшипнике, подшипник заклинил, ремень задымил и порвался. Об этом я в бортовике писал.
Были куплены два приводных ремня, ГУР и кондея.
И когда мне ставили обратно отремонтированный генератор, я попросил поставить и новые приводные ремни.
Вернее ремень генератора по любому нужно было ставить новый, а ремень ГУР-кондей уж заодно.
Так вот, в нашем пафосном сервисе Римекс ремень ГУР мне заменить не смогли. Мастер сказал, что я купил не тот ремень, что мол он короткий и нужен другой.
И я на этот факт не обратил внимания, как оказалось зря.
К тому же они мне ремни натянули неправильно и генератор забыли прикрутить, о чем я уже писал в бортовике.
В итоге у меня остался стоять старый заводской ремень ГУР и новый ремень генератора, оказавшийся препохабнейшего качества. Фотки посмотрите, что с ним стало. Хотя брал как оригинал, в Емексе.

Мало того, что ремень генератора оказался низкого качества, так еще в Римексе мне его толком не натянули и забыли затянуть нижнее крепление генератора. В результате чего ремень гудел, иногда свистел и я безуспешно пытался его нормально натянуть, для профилактики иногда обливая кондиционером ремней.
Конечно я сделал соответствующие выводы о "рукастости" мастеров из Римекса.
И так я промучился почти год, с 05.07.2017.
Прошла весна, настало лето (спасибо партии за это :-))) ) и я решил, что нужно уже что то делать.
Соизволил заглянуть под машину и осмотреть осмотреть этот злосчастный ремень, не дававший мне покоя почти год. То, что я там узрел повергло меня в шок. На фото сами можете заценить масштабы бедствия.

Сразу же звонок оф.дилеру.
Ремень гены 300 руб и ремень ГУР-кондей 600 руб. Замена 600 руб за оба ремня.
Дорого, но я подумал, что фиг с ней с ценой, зато гарантированный оригинал. Раз в 5 лет можно себе позволить.
Но в наличии не было.
Помятуя о том, какое говно я купил под видом оригинала, я загуглил приемлемые варианты замены.
Остановился на следующем:
ремень генератора Kimiko 4PK684KM за 113 руб. (300 руб и 113 руб, почувствуйте разницу).
ремень ГУР-кондей Kimiko 4PK1026KM за 186 руб. ( 600 руб и 186 руб тоже нехило).
Эти ремни пришлось тоже ждать, проклиная дожди из за которых всё становилось только хуже.
При попытках подтянуть ремень начинали гудеть подшипники в генере, а толку не было. Еще бы, все ручейки ремня разрушены.

Оставался вопрос с заменой.
С одной стороны 600 руб за замену ремня денежки небольшие.
С другой стороны: "Чо я не мужик что ле?" и ремни сам не поменяю. Тем более, что потрахаться с машиной в удовольствие.
И это было роковой ошибкой. :-)
Нет, я конечно вспомнил парнягу из Римекса, который "ниасилил" заменить ремень ГУР, но успокоил себя тем, что сейчас то у меня ремень именно тот и ошибки быть не может.

Собственно замена.
Для того, чтобы снять ремень генератора, нужно сперва снять ремень ГУР-кондей, потому, что ремень генера висит на шкиве за ремнем ГУР.
Вообще прежде всего следует снять правое колесо. Можно и не снимать, но тогда объем проблем вырастет в разы.
Нужна головка на 10, гибкий удлинитель или карданчик, просто удлинители. Причем головка нужна под малый квадрат, другой просто не подлезть. Еще нужен накидной ключик на 10 и ключ или головка на 13.
Чтобы было совсем удобно, можно еще и правую фару открутить.
Система крепления ГУР и натяжения его приводного ремня выполнена так угрёбищно, что я бы без раздумий вручил за такое премию Дарвина.

Смотрим второе фото сверху и еще вот это
Что видим.
Видим натяжной болт, вертикальный, под ключ на 13. Видим два крепежных болта, верхний и нижний, под ключ на 10.
Видим, что этими болтами ГУР притянут к пластине. В пластине есть вырезы, чтобы при ослаблении этих крепежных болтов ГУР мог перемещаться вверх-вниз относительно этой пластины, натягивая или ослабляя приводной ремень своим шкивом.
Смотрим внимательнее фото 2 и за разъемом видим еще один болт под ключ на 10.
Этот болт является осью, на котором ГУР поворачивается поднимаясь или опускаясь. Этот болт при натяжении ремня тоже нужно ослаблять, о чем в сервисах не задумываются.
Т.е. у нас есть натяжной болт, верхний крепежный, нижний крепежный и осевой болты.

Сразу предостерегу.
Упаси вас бог полностью открутить нижний крепежный болт, как это сделал я, пытаясь понять, что не дает гидрачу опустится ниже. В этом случае качественная и долгая БДСМ ебля гарантирована.
Оказывается этот болт проходит насквозь корпуса ГУР, а с другой стороны гайка, которая не приварена. Она идет в сборе со стопорной пластиной, чтобы гайка не проворачивалась и тянуть болт можно было без ключа. Находится это в аккурат за шкивом ГУР и вернуть гайку с пластиной на место не снимая шкив ну очень сложно.

Снятие ремня ГУР.
Ослабляем болты. Верхний крепежный, нижний крепежный и осевой.
Откручиваем натяжной болт на 13. Лучше головкой, т.к. крутить долго, сантиметра на 3-4 его нужно выкрутить.
Только не думайте, что гидрач вот так вот возьмет и опустится вниз сам. Кто сказал, что будет легко? :-)
Берем хорошую монтировку или монтажную лопатку, вставляем между блоком и гидрачом и давим сверху на гидрач.
Чтобы он опустился насколько возможно.
Только без фанатизма. Потому, что в пазах пластины еще останется свободного места пара сантиметров, но гидрачу начнут не давать двигаться вниз прикрученные к нему шланги и трубки.
Если ремень старенький, то он должен легко сняться со шкива. Далее его нужно аккуратно пропихнуть между шкивом ГУР и заливной горловиной бачка омывателя. Если ремень не старый и не снимается, то одной рукой нужно монтировкой давить на гидрач, кратковременными нажатиями, чтобы он играл туда сюда и в момент максимального нажатия второй рукой пытаться сдернуть ремень со шкива.

Этот заебучий дивайс не опускается вниз настолько, чтобы было комфортно менять ремень, упираясь низом корпуса в блок. Чтобы это понять я открутил от него все болты, поимев геморой с закручиванием нижнего крепежного болта.
Так, что моих ошибок не повторяйте.

Снятие ремня генератора.
Тут всё намного проще.
Смотрим сюда
Видим длинный натяжной болт под ключ на 10.
Перпендикулярно ему видим стопорный болт, под ключ на 10. Он же является верхним болтом крепления генератора.
Берем ключик на 10, ослабляем стопорный болт, откручиваем оборотов на 10 натяжной болт. Натяжной болт лучше крутить снизу. Не так удобно, но зато ход ключа почти полоборота, а если крутить сверху, то всего 1-2 см.
После этого откручиваем полностью стопорный болт и снимаем эту бобышку с двумя болтами. Натяжной болт выводится через прорезь в пластине. Если нет, значит мало его выкрутили. И аккуратнее, стопорный болт вниз не уроните.
Затем лезем вниз и ослабляем нижний болт крепления генератора под ключ на 13. Он там прямо у шкива, ни с чем не спутаешь. После этого дергаем генератор рукой вниз, ремень слабнет и вуаля, он у нас в руках.

Т.к. мой ремень превратился сами видели во что, мне пришлось потратить еще время, чтобы вычистить ошметки ремня из ручейков шкивов генератора и приводного шкива, с помощью щетки с железной щетиной и отвертки.

Установка ремня генератора и его правильное натяжение.
Накидываем снизу новый ремень на шкивы, рукой тыркаем генератор вверх, чтобы ремень слегка натянулся и не выскакивал из ручейков шкива. Затем перемещаемся вверх, берем бобышку с болтами, заводим через прорезь в пластине натяжной болт, а стопорный вкручиваем обратно, в корпус генератора. Но не затягиваем.
Закручиваем натяжной болт до тех пор, пока ремень не перестанет поворачиваться пальцами на 90 градусов.
После этого чуть затягиваем стопорный болт и нижний крепежный болт, снимаем спецовку, моем руки и лезем за руль.
Заводим мотор, резко газ в пол.
Есть свист? Лезем подтягиваем ремень. Ну т.е. ослабляем стопорный болт и нижний крепежный, а натяжной закручиваем на 1-2 оборота.
Затем опять, включаем ближний свет, тапка в пол. Свистит? Подтягиваем ремень еще.
Не свистит, включаем плюсом туманки и тапку в пол, потом обогрев стекла и тапку в пол, затем печку на 4 скорость и тапку в пол.
Смысл в том, что при всех включенных тяжелых потребителях ремень проскальзывать и подсвистывать не должен ни в коем случае при резком нажатии на газ.

Установив ремень, убеждаемся, что он нормально встал на все шкивы, особенно на шкив кондея.
Далее берем головку на 13 и затягиваем натяжной болт до тех пор, пока ремень не перестанет пальцами поворачиваться на 90 градусов.
После этого затягиваем осевой болт и нижний и верхний крепежные болты.
Пробовать нужно крутя рулем стоя на сухом асфальте.
Ремень при этом проскальзывать и свистеть не должен. Если есть кратковременный свист, ремень нужно подтянуть еще.

Расскажу как работает механизм натяжения ремня гидрача, т.к. вдуплился в принцип действия только разобрав там всё к Едренефении.
Натяжной болт просто вставлен и упирается шляпкой в отлив крепежной пластины.
Никакой резьбы там нет.
Нижним концом он также, просто вставлен в нижний отлив крепежной пластины. Резьбы там тоже нет.
Как же оно работает?
Видели бобышку на натяжном болте?
При кручении натяжного болта она ходит по его резьбе вверх-вниз.
Конец этой бобышки вставлен в пластину.
Вторым концом эта пластина прикручивается под нижний крепежный болт.
Т.о. образуется рычаг.
Крутим натяжной болт, бобышка по резьбе идет вверх, таща за собой пластину.
Пластина идет вверх и вперед, а т.к. ее второй конец прицеплен к нижнему крепежному болту, то она за этот болт тянет за собой вверх весь гидрач. Гидрач поворачивается на осевом болту, подаваясь вверх и его шкив натягивает приводной ремень.
Вот и вся премудрость, ничего волшебного.

Как снять натяжитель ремня генератора и заменить его

Даже самые вроде малосущественные поломки в машине способны испортить настроение владельца. Как правило, порча маловажного узла влечет за собой более тяжелые неисправности, а вместе с этим, и незапланированные траты. Вот, например, натяжной ролик ремня генератора – казалось бы, узел второстепенного значения, но не все так просто.

Как работает генераторный привод

Генератор, как известно, один из важнейших узлов автомобиля. Его второстепенным никак не назовешь. Он вырабатывает электричество, запитывает бортовые электроприборы и поддерживает аккумулятор.

Чтобы обеспечивалась постоянная работа генератора, используется привод. Его вращение передается кривошипным валом двигателя. И привод вращается с того самого момента, как заводится силовой агрегат.

В роли передатчика энергии выступает ремень. Для того чтобы ремень был способен вырабатывать нужную величину напряжения, амплитуда вращения его должна быть велика.

Понятно, что нормальная работа генератора возможна только в случае правильного натяжения ремня. Если он будет слабо, либо чересчур сильно натянут – это приведет к проблеме.

К примеру, слабо натянутый ремень – это провисание и проскальзывание на шкивах. Чересчур натянутый – повышение интенсивности износа подшипника, да и в целом, лишняя нагрузка на генератор, поверхности шкива и на сам ремень.

Ремень генератора функционирует, благодаря нескольким составляющим. Вместе они создают узел, с единым принципом работы.

Эффект натяжения

За фиксацию узла отвечает кронштейн. Он прочно сидит на блоке силового агрегата, крепится несколькими болтами. Ремень вращается через натяжной ролик, оснащенный внутренним подшипником. Сам ролик тоже надежно зафиксирован от прокручивания фиксатором-болтом.

Примечательно, что есть несколько вариантов модификаций приспособления:

для лучшего эффекта натяжения ролик настраивают с помощью вращения эксцентрика (после того, как достигнуто требуемое натяжение, ролик фиксируется болтом);
сам ролик фиксируется на кронштейне подвижного типа (чтобы осуществить натяг ремня, можно использовать болт кронштейна).

Вообще, регулировка натяжения априори предусмотрена конструктивно. Интересно, что на старых моделях авто регулировка натяжения ремня осуществлялась посредством самого генератора.

В старых машинах генератор крепился в двух местах. Одна из точек крепления была регулировочной. Генератор можно было оттянуть в сторону от ДВС, расслабив или сняв одну гайку крепления. Таким образом, обеспечивалось требуемое натяжение, и в конце гайка затягивалась.

Внимание. На старых авто такой вариант регулировки был возможен благодаря несложной форме ремня. И находился он только между двумя шкивами, не так как на современных автомобилях, имеющих более сложную конфигурацию.

Сейчас появилось множество добавочных элементов, получивших привод от шкива кривошипного вала. Одновременно с ремнем генератора, вращение от коленвала получает насос помпы, компрессор кондиционера и т.д. А из-за того что ремень один, провести регулировку приводного элемента самим генератором уже не получается.

Статья в тему: Вольво ХС90 расход топлива на 100 км

Кроме того, ремень сидит не на двух шкивах, как раньше, а на четырех. А оборудование, которое ремень приводит в действие, находится на разных уровнях по отношению друг к другу.

Ремень

Нормально функционировать способен только цельный ремень. Если на нем растянуты края или материал расслаивается, то такой ремень считается негодным.

Кроме того, на изделии не должно иметься продольных или поперечных разрывов. На изломе ремня – никаких трещин или иных следов износа.

Сколько было случаев, когда мастер, обнаружив слабое натяжение и проблемную работу генератора, настраивал узел, менял детали, но все было бесполезно. Ошибкой специалиста являлось то, что он не акцентировал внимание на состояние ремня. Последний же был изношен до крайности, что априори исключило возможность регулировки натяжения.

Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала. Поэтому, выбирая изделие, следует обратить внимание на это, стараться покупать оригинальные ремни, изготовленные качественно.

Причинами скорого износа ремня также становится попадание на материал масла или любой другой технической жидкости.

Ролик

Это один из компонентов узла, который на вес золота. Именно на ролик возлагается вся нагрузка, именно он в ответе за нормальную работу приводного ремня. Четко подмечено, что он сродни золотнику – мал, да удал.

Ролик натяжителя ремня генератора и есть тот самый, казалось бы, незначительный элемент, про который было сказано в начале статьи. Второстепенная, как кажется некоторым, составляющая автомобильной системы, на самом деле, выполняет главенствующие функции. Выход из строя ролика – это перелом всей системы, в этом можно быть уверенным на все сто.

Очень часто, когда свистит ремень, владелец решает заменить сам генератор или ремень, а в некоторых случаях, обновляет подшипник. Но каково бывает его удивление, когда после всех этих манипуляций ничего толком не меняется. На самом деле, причина кроется в натяжителе и его ролике.

Ролик со смещенным центром

Статья в тему: Принцип работы абсорбера в автомобиле, для чего он нужен

Ролик – деталь, которая в самую последнюю очередь обращает на себя внимание. Многие, даже работники сервисов (большей частью новички), ошибочно полагают, что ролик натяжителя – штука вечная. В действительности, это не так.

Стоит изучить его принцип работы, как все становится ясно. Ролик обеспечивает четкую работу узла, за счет него возможно проведение натяжения.

На сегодняшний день существует несколько модификаций ролика. Как правило, самыми эффективными считаются ролики со смещенным центром. Более простую конструкцию имеют натяжители, зафиксированные обыкновенным болтом непосредственно на подвижный кронштейн.

Какой бы модели не был ролик, за ним нужен глаз да глаз. Следить за состоянием детали рекомендуется периодически, страхуясь от получения более сложных и затратных проблем.

Снятие и замена

По сути, несмотря на сложность конфигурации привода и его составляющих, устройство натяжного ролика довольно простое. Основной деталью его является внутренний подшипник, состояние которого рекомендуется проверять каждый раз при любом удобном случае.

Об исправном состоянии подшипника свидетельствует тихий крутящий момент при вращении элемента. Напротив, если слышен шум или скрип – ресурс элемента исчерпан, требуется провести замену.

Еще одним симптомом поломки устройства является дерганье на ХХ, что обусловлено выходом из строя ролика.

Первоочередно, чтобы осуществить замену устройства, следует зафиксировать кривошипный вал в неподвижном состоянии. Это делается с помощью монтировки или другого сходного инструмента. Вставить стержень нужно непосредственно между зубьями диска.

Сделать нужно всего ничего:

ослабить болт, фиксирующий ролик к кронштейну;
полностью изъять его;
затем снять натяжитель.

Как функционирует натяжитель

Новое устройство устанавливается на место старого. Затем проводится регулировка степени натяжения, диагностика и проверка нормального функционирования всего узла.

Инструменты, которые понадобятся для снятия:

собственно, сама монтировка;
плоскогубцы или пассатижи;
набор отверток;
ключ накидного типа или вороток с головкой нужного размера;
набор гаечных ключей.

Алгоритм действий, как снять натяжитель ремня генератора:

Ролик отводится в сторону радиатора, обязательно по часовой стрелке. Для этого используется накидной ключ или вороток с головкой.
Снимается корпус ВФ (фильтр).
Убирается кронштейн, держащий бачок ГУР.

Откручивается ролик натяжителя, путем ослабления болта против часовой стрелки;
Затем откручивается нижний и верхний болты натяжителя;
Вытаскивается натяжитель (легче снизу).

Новый и старый натяжитель

Процедура снятия и замены устройства натяжителя, как и было сказано выше, должна заканчиваться в обязательном порядке диагностикой и повторным осмотром.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Нет связанных сообщений

Производим ремонт генератора и замену его ремня в автомобилях Чери

Генератор переменного тока, установленный на данные автомобили, трехфазный и имеет такие элементы, как встроенный выпрямительный блок, регулятор напряжения.

Технически, данное устройство состоит из следующих деталей:

кожух;
щеточный узел;
регулятор напряжения;
выпрямительный блок;
стяжной болт;
изолятор выводов обмотки статора;
задняя крышка;
задний подшипник ротора;
гайка крепления шкива;
пружинная шайба;
шкив;
передний подшипник вала ротора;
передняя крышка;
статор;
ротор;
контактные кольца.

Основные неисправности и способы их устранения

Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.

Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.

На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.

Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже

Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.

Руководство по замене ремня

Новый ремешок с серийным номером

Заменить ремень генератора достаточно просто. Вам потребуется торцевая головка на «17», а также стержень диаметром 2-3 мм.

Вам нужно будет снять защиту картера двигателя, правое переднее колесо и передний подкрылок, чтобы подобраться к нужным системам. Потом снимите ремень привода гидроусилителя.
Теперь, используя торцевую головку, ослабьте натяжение ремня и поверните натяжной механизм по часовой стрелке.
Далее снимите ремень со шкива генератора. Далее установите натяжной механизм в исходное положение, используя пружину и полностью снимите ремень.
Теперь вам нужно так повернуть натяжной механизм по часовой стрелке, чтобы отверстия в его корпусе и рычаге натяжного ролика совпали. Зафиксируйте положение, используя стержень. Установите новый ремень, удалите фиксатор. Смонтируйте гидроусилитель и остальные снятые детали обратно.

Ниже – видео с подробным описанием процесса на примере Чери Тиго (автор ролика – xruxx1313).

Цена вопроса

Новые детали, указанные выше, имеют определенную стоимость. Так, щеточный узел обойдется вам в 560 рублей. Стоимость ремня ниже – 350 рублей.

1. Размещение детали в автомобиле 2. Реле регулятора 3. Новый шкив

«Замена подшипников»

Это видео посвящено замене данных деталей на большинстве типов устройств (автор ролика – Автоэлектрика ВЧ).

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Ремень ГРМ Chery Amulet служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Прямая связь необходима для точной синхронизации движения поршней и клапанов, иначе произойдет серьезное повреждение двигателя.

Для предотвращения проскальзывания или быстрого растяжения ремня, он выполнен зубчатым, и армирован полимерным волокном высокой прочности.

Постепенный износ ремня ГРМ является естественным процессом, сопровождающим эксплуатацию автомобиля Chery Amulet, так же, как и любого другого ДВС (за исключением ДВС с цепной передачей между коленчатым валом и распределительными валами, цепь изнашивается несколько медленнее).

Периодичность замены

Инструкция к автомобилю Chery Amulet рекомендует производить замену ремня ГРМ каждые 40 тыс. км. пробега, или это около 4 лет эксплуатации средней интенсивности в условиях восточной Европы. Для контроля степени износа ремня ГРМ и других расходных материалов, рекомендуется осматривать данные узлы примерно через каждые 15 тыс. км. пробега.

Темп износа ремня ГРМ зависит от множества факторов, от условий эксплуатации (скорость езды, температура окружающей среды, попадание масла и др. технологических жидкостей, пыли и абразивных материалов, и пр.), качества ремня (тип эластомерной матрицы, природа и качество армирующего волокна, условия производства, тип расположения армирующего волокна в сечении ремня, и др.), и наличие заводского брака.

Для обеспечения максимального срока эксплуатации расходных материалов, ремень ГРМ, и все расходные материалы лучше покупать у представителя официального дистрибьютера.

Инструкция по замене ремня ГРМ Chery Amulet

Для проведения замены ремня ГРМ, необходимые следующие инструменты и материалы:

ключ с накидными головками на 10, 13 и 19;
удлинители для головок ключей;
отвертки: крестообразная и плоская;
домкрат;
новый ремень привода ГРМ, и другие расходные материалы.

Для обеспечения удобного и безопасного доступа к ремню ГРМ, автомобиль необходимо установить на эстакаде, смотровой яме, или специальном подъемнике. Все работы под автомобилем необходимо производить с соблюдением требований безопасности.
Вначале снимите переднее правое колесо. Снимите блок реле, и выверните болт крепления воздушного фильтра и хомуты, которые удерживают шланги. Для обеспечения доступа к приводу ГРМ, необходимо демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухосборника.

Далее необходимо снять верхнюю защитную крышку ГРМ, предварительно отвинтив удерживающие ее болты.

Достаточно массивным ключом отвинчиваем болт крепления шкива коленчатого вала, но не до конца.

Для доступа к ремням и шкивам снимите пластиковый защитный подпыльник.Далее метки на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ГРМ нужно выставить так, чтобы поршень первого цилиндра был расположен в положении верхней мертвой точки.

Для демонтажа ремня генератора и компрессора кондиционера, необходимо ослабить натяжной ролик. Далее нужно снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.

На следующем этапе выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала и демонтируйте шкив. Затем демонтируйте нижнюю защитную крышку ГРМ.

Для выставления калибровочных меток наживите болт крепления шкива коленчатого вала. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, метка на верхнем шкиве ГРМ при этом должна совпасть с меткой в форме пики. Аналогично совместите метку на шкиве с отливом на двигателе.

Нанесите метки на шкив распределительного вала и корпус ДВС, заметьте их положение.

Далее снимите ремень ГРМ. Для этого открутите болты крепления натяжителя, демонтируйте натяжной ролик и, не проворачивая шкивы, снимите газораспределительный ремень.

Теперь установите новый натяжной ролик. Вновь проверьте, чтобы все выставленные метки совпадали.

Далее можно монтировать новый ремень ГРМ. Новый ремень ГРМ сначала наденьте на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на шкив помпы, после чего заведите его за натяжной ролик и наденьте на шкив распределительного вала.
Регулируя положение натяжителя, отрегулируйте натяжение ремня ГРМ.

Затем, проверните на два оборота коленчатый вал и проверьте метки. В случае несовпадения меток, необходимо повторить процедуру установки ремня.

Для сборки, снятые ранее комплектующие устанавливаются в обратном порядке. Приустановке ремней вспомогательного оборудования нужно отрегулировать их натяжение.

После сборки, следует завести двигатель и проверить его работу. Если нет посторонних шумов, а электроника не сигнализирует о нарушении работы двигателя, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.

Ремень генератора и ремень ГУР на Чери Амулет – Аналоги

Оба этих ремня, как гидроусилителя руля (ГУР) так и генератора, наверно самые неприхотливые запчасти практически для любого автомобиля и в частности для Амулета. Суть в том, что в отличии скажем от того же ремня ГРМ, который при выходе из строя может «наделать делов», потому за ним приходится следить, считать пройденные километры, делать поправку на пробег и качество шестерней ГРМ и так далее.

Что будет, если произойдет обрыв ремня ГУР или Генератора

Но с ремнями ГУРа или генератора проблем при обрыве не возникнет.

ГУР

Хотя при обрыве Ремня ГУР вам придётся поворачивать рулевое колесо собственными силами без помощи гидроусилителя. И при этом стоит следить за тем, что крутить руль можно только на движущейся машине, стоя на месте делать это не рекомендуется потому как рулевая рейка да и весь крепеж не рассчитан на данные усилия.

Ремень генератора

При обрыве ремня генератора, проблема посерьезнее, нежели с ГУРом, потому как генератор перестанет давать зарядку и двигателю придётся нагружать аккумулятор. Потому в случае обрыва вам срочно нужно искать новый.

Но все же замену обоих ремней можно выполнить в любое время на любом участке дороги. Тем более, что сейчас не обязательно искать именно оригинальный ремень, а зачастую выгоднее (по ресурсу) найти подходящий аналог.

Да, определённые проблемы и неисправности заложены ещё с завода. Но есть и объективно сильные качества.

Эксплуатация Chery Tiggo непременно связана с необходимостью поддерживать в рабочем состоянии всех узлы. В их числе генератор, а также его ремень.

Нет ничего приятнее звука стабильно работающего и налаженного мотора. У Tiggo он звучит приятно. Но как же меняется настроение водителя, когда он слышит свист, пыхтение, жужжание и скрежет.

Свист — это характерная особенность неисправности генераторного ремня. Иногда его достаточно просто подтянуть. В иных ситуациях ремень идёт под замену. Бывает и так, что приходится менять весь генератор.

Признаки износа ремня

Стоит акцентировать внимание на том, что китайский кроссовер может идти с кондиционером в комплектации, и без него. Если кондиционер есть, тогда натяжка ремня вспомогательных агрегатов будет выполняться автоматически. При отсутствии кондиционера натяжка производится генератором.

Если ремень изнашивается, это приводит к обрыву ременной передачи. Да, это не так страшно, как поломка ремня ГРМ, из-за которого гнёт клапана. Но при разрыве генераторного элемента не будет работать сам генератор, а также ГУР и кондиционер.

Замена ремня — процедура не сложная. Это стандартная работа при сервисном обслуживании. Потому многим по силам сделать это своими руками.

Специалисты советуют проводить осмотр состояния ремня раз в год. Можно и чаще.

Признаками износа являются такие симптомы:

на поверхности элемента появилось масло;
видны трещины;
имеются следы разрывов.

Также замене подлежат те ремни на Chery Tiggo, которые растянуты до своих предельных значений. Тут уже натяжитель не способен компенсировать растяжку, и появляются провисания.

Часто владельцы китайского кроссовера сталкиваются с ситуацией, когда генераторный ремень начинает свистеть. Посторонний звук указывает на то, что происходят проскальзывания. Вместо того, чтобы проворачивать шкив, ремень скользит по канавкам. Обычно это следствие растяжения, либо попадания масла, что мешает нормальному зацепу.

Проще всего избавиться от свиста с помощью специального спрея. Это очистители, размягчающие затвердевшую резину. Но такая мера носит временный эффект. Спрей лучше наносить в ситуации, когда возможности поменять ремень, либо натянуть его должным образом нет.

Натяжка ремня генератора

Важно понимать, что генераторный ремень также непосредственно связан с гидроусилителем руля и кондиционером. Вот почему элемент называют ремнём вспомогательных агрегатов. Он обслуживает сразу несколько узлов.

Если кондиционера на китайском кроссовере нет, то натяжка выполняется генератором. На нём предусмотрен специальный болт регулировки. Вручную натянуть можно по такому алгоритму:

Получить доступ к нижней части автомобиля. Это позволит ослабить нижний болт генерирующего устройства. Поэтому тут потребуется смотровая яма, либо эстакада, куда следует загнать машину.
Далее открывается капот и снимается защитно-декоративная накладка с двигателя.
Теперь следует ослабить натяжение верхнего крепёжного болта от генератора. Чтобы это сделать, нужен обычный гаечный ключ на 10. Полностью откручивать нет необходимости. Обычно достаточно открутить на несколько витков. Ослабление крепления позволяет придать генератору подвижность, когда будет регулироваться натяг.
Снова перебирайтесь под машину, чтобы снять защиту картера. Здесь нужно ослабить натяжение нижнего крепёжного болта генерирующего устройства. Причём так же, как и верхний, буквально на 2-4 витка. Этого хватит для создания нужной подвижности для натяжки.
Теперь откручивается контргайка. Она удерживает натяжитель в заданном положении. Это делается ключом на 13.
Далее нужно вкрутить болт регулировки натяжителя. Делать это следует с максимальной осторожностью, иначе при излишнем перетягивании ременная передача моментально оборвётся. За один заход нужно вкручивать на 0,5 оборота.
Остаётся плотно затянуть генераторные болты, а затем запустить двигатель.

Если свист остался, тогда нужно ещё 0,5 оборота и повторить процедуру. Продолжается настройка до тех пор, пока свист окончательно не пропадёт.

Замена ремня в комплектации с кондиционером

Ознакомившись со схемой ремня генератора на Chery Tiggo, мастера справедливо приходят к выводу, что провести его замену будет проще в комплектации, где есть кондиционер.

Ранее кроссовер продавался без него в базовых дешёвых комплектациях. Все новые модели и модификации даже в простейшем оснащении уже идут с кондиционером.

Чтобы замена ремня генератора на кроссовере Chery Tiggo Т11 прошла успешно, важно действовать строго по инструкции.

Но переживать не стоит. Работу вполне можно выполнить своими руками.

Поэтому далее будет подробно описана замена ремня генератора на машине Chery Tiggo T11 в комплектации, где предусмотрен кондиционер.

Работа требует доступа к генератору, а также ремню под автомобилем. Поэтому лучше проводить такое мероприятие на эстакаде, подъёмнике или смотровой яме.
Двигатель нужно остановить и заглушить. Важно дождаться, чтобы мотор остыл. При горячем агрегате работать опасно, есть риск получить ожоги.
Поднимите капот и снимите накладку с моторного отсека. Иначе добраться до ремня будет проблематично.
Параллельно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Это, скорее, для перестраховки, но всё равно важно.
Теперь, чтобы заменить ремень от генератора на автомобиле Chery Tiggo, потребуется ослабить ременной натяжитель. В случае с кондиционером в комплектации натяжитель будет автоматического типа. Он создаёт нужный натяг, и участие специалиста здесь не требуется. Натяжение происходит за счёт пружины.
Если нужно ослабить натяжение, тогда следует потянуть натяжитель в направлении часовой стрелки. Используется ключ на 14. Под некоторые комплектации идёт шестигранник на 10.
Далее ремень скидывается. Сделать это нужно, когда вы отвели натяжитель в сжатом состоянии. На этом этапе необходимо изучить состояние ремня. Если он изношен, то проводить настройку бессмысленно. Тут проводится уже замена.
В завершении устанавливается новый ремень, соответствующий характеристикам автомобиля. Ремень длинный, из-за чего самостоятельно заводить его сложно. Желательно заручиться поддержкой помощника. Один будет держать ремень под натяжением, а второй начнёт постепенно накидывать деталь в канавки.

Среди мастеров пользуется популярностью другая схема установки нового ремня генератора на кроссоверы Chery Tiggo. Для этого работы по монтажу проводятся через демонтированное правое колесо и правый подкрылок.

Но если владелец не хочет использовать домкрат, тогда можно набросить деталь снизу, через смотровую яму или эстакаду. Но в такой ситуации придётся предварительно снять ещё и защиту картера.

Установив новый ремень, обязательно выполните тестовый запуск двигателя. Если всё сделано верно, то передача будет работать тихо и ходить плавно.

Замена без кондиционера

В некоторых случаях требуется заменить ремень от генератора на автомобиле Chery Tiggo, у которого в комплектации не предусмотрено наличие кондиционера.

В модификациях, где кондиционера нет, натяжка генераторного ремня осуществляется за счёт самого генерирующего устройства.

Чтобы ослабить, снять и натянуть ремень, от мастера потребуется сделать следующее:

Ослабить болт фиксации. Проблема в том, что до него сложно добраться. Лучше это делать под автомобилем, сняв подкрылок.
Чтобы ослабить ремень, регулировочный болт нужно начать постепенно выкручивать. При натяжке проводится обратная процедура.
Снять старую деталь, проверить состояние узла.
Натягивая новую запчасть, следует закрутить полностью, до упора, болт фиксации. Если это забыть сделать, то крепление генерирующего устройства попросту оторвётся по причине повышенной вибронагрузки.

Ремень генератора, который предназначен для Tiggo без кондиционера в комплектации, имеет меньшую длину в сравнении с предыдущим вариантом. При этом специалисты уверены, что он работает дольше, то есть срок его службы внушительнее.

При ручной натяжке ремня обязательно нужно следить за степенью натяжения. Оптимальным считается натяг, при котором ремень с трудом можно провернуть восьмёркой, на 90 градусов.

Как поменять генератор

Если генерирующее устройство, то есть генератор, вышел из строя, то восстанавливать разъём, разбираться с тем, какая там распиновка, либо пытаться отремонтировать девайс на Chery Tiggo, почти бессмысленно.

В такой ситуации самым правильным решением будет снятие старого изношенного генератора со своего кроссовера Chery Tiggo, и установка нового оборудования.

Для работы распиновка не нужна. А вот подготовить пару ключей на 10 и 13 стоит.

Процедура демонтажа выполняется в такой последовательности:

заглушить двигатель и дождаться, пока он полностью остынет;
скинуть минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
снять декоративную пластиковую накладку с моторного отсека;
открутить крепёжную гайку, которая удерживает наконечник от силового провода;
отключить провод генератора;
с вывода на генерирующем оборудовании снять шайбу, которая монтируется под наконечником от силового провода;
сжать фиксаторы, после чего отключить от девайса колодку с проводами;
снять приводной ремень;
открутить сначала верхний, а затем нижний крепёжный болт;
вытянуть генератор.

Последующая установка выполняется в обратной последовательности.

Нельзя сказать, что процедура сложная. Но соблюдать технику безопасности здесь нужно в обязательном порядке.

Ремонтировать генератор или нет, дело лично каждого. Вообще это не лучшее решение. Ремонт может дать временный результат. Отказ произойдёт в любой момент. Плюс требуется определённый опыт и знания, чтобы реанимировать изношенный генератор. А услуга по восстановлению слишком дорогая. Добавив немного денег к этой сумме, будет выгоднее уже взять новый оригинальный девайс.

Приходилось ли сталкиваться с проблемами со стороны генератора и его ремня? Какая комплектация Chery Tiggo у вас? Кто и как натягивал, менял ремень или демонтировал генератор? С какими трудностями столкнулись в процессе работы?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о нас друзьям!

Ремень генератора Chery Tiggo (он же ремень вспомогательных агрегатов) имеет приличный срок службы. В официальном мануале по обслуживанию указано, что ремень должен отрабатывать на протяжении всего срока гарантийного обслуживания авто. Но по факту реальный ресурс ремня генератора намного меньше. Известно немало случаев, когда данный ремень изнашивался уже к 40 000 (км) пробега . В подобной ситуации изношенный ремень следует заменить новым, из каталога автозапчастей Чери Тиго.

Это интересно! Если в комплектации китайского кроссовера Chery Tiggo есть кондиционер, значит ремень вспомогательных агрегатов натягивается автоматически. Для модификаций кроссовера без кондиционера данный ремень натягивается самим генератором.

Артикульный номер ремня генератора Чери Тиго 1.8: A11-3701315DA. Артикульный номер ремня генератора Чери Тиго 2 и 2.4: MD326780.

Износ ремня генератора ведет к обрыву ременной передачи . Разумеется, ремень вспомогательных агрегатов не влияет на жизненно важные для двигателя характеристики. Это не ремень ГРМ, из-за обрыва которого часто гнет клапана. Если лопнет ремень вспомогательных, то просто перестанут работать: кондиционер, ГУР и генератор. Работу данных агрегатов легко восстановить, нужно лишь поставить новый ремень.

Замена ремня генератора Чери Тиго – это сервисная операция с невысоким уровнем сложности. В конце страницы есть видео с наглядной демонстрацией замены ремня вспомогательных агрегатов (генератора) на китайском кроссовере.

Инструкция по замене ремня генератора Чери Тиго

Проще всего менять ремень на Chery Tiggo в комплектации с кондиционером. Современные модификации китайского кроссовера являются как раз такими, с кондиционером. В прошлом же можно было приобрести кроссовер без кондиционера. Как было сказано выше, в неполной комплектации ремень вспомогательных агрегатов натягивается самим генератором .

Схема замены ремня генератора на Чери Тиго в полной комплектации:

При замене ремня генератора мастеру может потребоваться доступ к генератору и ремню из-под машины. Желательно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
Останавливаемся и полностью глушим мотор. Крайне желательно, чтобы силовой агрегат остыл. В противном случае можно обжечься.
Открываем капот и демонтируем защитную крышку моторного отсека. Если крышку оставить, будет очень проблематично ослаблять натяг ремня. Опытные специалисты настоятельно рекомендуют еще и сбрасывать минусовую клемму с АКБ. «Береженого Бог бережет».

Ослабляем натяжитель ремня. В данном случае натяжитель является автоматическим. То есть он создает оптимальный натяг сам, без участия мастера. Натяг устанавливается под действием силы пружины. Чтобы ослабить натяг ремня, нужно потянуть натяжитель по часовой стрелке. Для этого мастеру потребуется ключ на 14. В некоторых случаях для поворота натяжителя нужен шестигранник на 10.

Скидываем ремень, когда натяжитель отведен в сжатое положение. Грамотные мастера обязательно знакомятся с характером износа старого ремня. Грубые механические повреждения могут свидетельствовать об износе ручейковой канавки на каком-нибудь из роликов или шкиве.

Одеваем новый ремень. Обратите внимание, ремень вспомогательных агрегатов является достаточно длинным . Его достаточно неудобно заводить в одиночку. Будет хорошо, если ремень одевается на 4 руки. Помощник должен держать ремень под натяжкой, пока мастер будет накидывать ремень в ручейковые канавки.

Многие мастера отмечают, что удобней всего одевать новый ремень генератора Chery Tiggo через снятое правое переднее колесо и подкрылок. Но если нет желание возиться с домкратом, можно накинуть ремень снизу, из смотровой ямы или эстакады. Предварительно нужно демонтировать защиту картера двигателя.

После одевания ремня генератора нужно произвести пробный пуск двигателя. Ременная передача должна ходить плавно и тихо.

Как заменить ремень генератора на Чери Тиго без кондиционера

В данной модификации китайского кроссовера ремень вспомогательных агрегатов натягивается генератором. Для натяжки или ослабления ремня нужно выполнить следующие действия:

Ослабляем фиксирующий болт. Подобраться к нему достаточно непросто. Проще всего это делать из-под автомобиля, а также через снятый подкрылок.

Вкручиваем/выкручиваем регулировочный болт, зависимо от выполняемой работы (натяжке или ослаблении ремня).

После натягивания нового ремня нужно обязательно закрутить до упора фиксирующий болт ! Если этого не сделать, крепление генератора может оторваться, из-за высоких вибрационных нагрузок.

Ремень генератора для Чери Тиго без кондиционера намного короче, чем на кроссовере с полной комплектацией. Многие специалисты считают, что более короткий ремень отрабатывает дольше, чем длинный аналог.

Если ремень натягивается в ручную, следует контролировать степень его натяжения. Оптимальным является натяг до той степени, когда ремень с трудом выворачивается восьмеркой, на 90˚ .

Как определить, что ремень генератора пора менять

Замене ремня генератора должна предшествовать диагностика. Ремень вспомогательных агрегатов рекомендуется осматривать ежегодно. Ремень генератора считается изношенным в следующих случаях:

Видны следы разрыва
Есть растрескивания
Поверхность ремня в масле

Дополнительно в замене нуждаются и ремни, которые растянуты до порогового предела. В данном случае натяжитель не сможет убрать провисание ремня.

Что делать, если ремень генератора начал свистеть

Распространены случаи, когда ремень генератора Chery Tiggo начинает издавать посторонние звуки. Чаще всего это назойливый раздражительный писк. Свист ремня свидетельствует о появлении проскальзывания. То есть вместо проворачивания шкивов ремень начинает просто скользить по ручейковой канавке. Это может происходить либо из-за растяжения ремня, либо из-за масляной пленки, которая мешает надежному зацеплению.

Самым простым, но не самым дешевым вариантом устранения свиста является обработка ремня специальным спреем. В роли спрея используется очиститель, который попутно размягчает дубовую резину.

Обработка ремня генератора специальным составом позволяет существенно улучшить зацепление ременной передачи.

Разумеется, обработка ремня спреем носит лишь временный эффект. Применять спрей рекомендуется лишь в качестве крайней меры. Кардинальным же решением проблемы со свистящим ремнем является замена ременной передачи на новый аналог.

Несмотря на довольно простую конструкцию, которая по сути копирует автомобили еще 90-х годов, Chery Amulet – это уже довольно современный автомобиль, оснащенный различным навесным оборудованием, приводить которые призваны сразу несколько различных ремней. И как все приводные ремни, каждый из них требует периодического осмотра и замены. Один из таких ремней приводит в действие генератор и кондиционер. Сегодня мы расскажем о том, как заменить этот ремень на этом недорогом китайском автомобиле.

К сожалению, производитель не регламентирует периодичность замены этой запчасти Chery Amulet , полагаясь на добросовестный и регулярный осмотр его владельцем. Рекомендуем производить его уже после первых 10 000 километров не реже одного раза в месяц или каждую 1000 пробега – смотря что раньше наступит. Состояние ремня оценивается посредством визуального осмотра. На нем не должно быть трещин, надрывов, большой износ поверхности, или если наружу проступил корд, такой ремень привода генератора на Чери Амулет следует заменить.

Для замены ремня вам понадобятся ключи на 10, 13, 17 торцевые и рожковые, шестигранный ключ на 8, баллонный ключ, домкрат, отвертки плоская и крестовая. Вывешиваем правое переднее колесо, снимаем его и подкрылок. Так же нам понадобиться снять защиту двигателя (читайте здесь) и ремень привода гидроусилителя руля (читайте здесь). Дальше делаем следующее:

На выступ корпуса натяжного механизма оденьте головку на 17 с воротком и поверните по часовой стрелке до ослабления натяжения ремня, и снимите его со шкива генератора.
Установив натяжной механизм в исходное положение (под воздействием пружины), снимите ремень генератора и компрессора кондиционера с приводного шкива на двигателе.
Снова проверните натяжной механизм до совмещения отверстий в нем и на корпусе и рычаге натяжительного ролика, и вставьте в них крестовую отвертку: так вы зафиксируете натяжитель в свободном состоянии.
Оденьте новый ремень генератора и привода компрессора, выньте фиксирующую отвертку – ремень будет натянут автоматически.
Соберите все разобранные узлы и запчасти автомобиля в обратном порядке. Не забудьте после установки натянуть ремень привода насоса гидроусилителя, как указано в соответствующей статье.

Читайте также: