Какой аккумулятор иж 2126

Опубликовано: 18.05.2024

Сегодня в сообществе "Иж 2126 ОДА" была поднята актуальная проблема выбора аккумулятора, в связи с наступлением зимы. В связи с этим, хочу поделиться с Вами самым подробным ответом по данному вопросу. Спасибо Evgeniy-82 . В текст внесены небольшие коррективы.

"Исходить надо из того, что есть кальциевые, гибридные и сурмянистые. Характеристики — это пусковой ток, емкость и резервная емкость. Еще необходимо знать уровень зарядки, правила выбора АКБ и его эксплуатации.
Мощность: самые мощные это кальциевые (титан арктик например), но их нельзя разряжать в 0, ибо 1-2 раза и от его силы останется половина + они требуют стабильной зарядки в параметрах около 14 вольт, желательно 14,4 вольт, так они быстрее заряжаются. Гибридные (Зверь, Доминатор и т.д.) и сурмянистые (Уно и т.д.) не критичны к разрядам, характеристики они от этого не теряют, но у гибридов пусковой ток как правило ниже кальциевых, но выше сурмянистых. Например пусковой ток у титан арктик (кальциевый 60А/ч) 600А, у доминатора (гибрид 62А/ч) он 570, у Уно (сурмянистый 62А/ч) он 520А.
Емкость АКБ — больше 62 А/ч брать большого смысла нету при стандартном генераторе (возможно будет недозаряжен либо долго заряжаться), ниже 55 маловат (высасываться быстро будет), так что самое оно на 60 или 62 А/ч.
Резервная емкость (разряд током в 25А в минутах), чем выше тем лучше, но как правило роли не играет, разница по заявленным характеристикам в несколько минут.
Уровень зарядки АКб — на прогретом ДВС на холостых с потребителями типа печка, музыка, свет, на аккумуляторе должно около 14 вольт, иначе будет недозаряжен, что ведет к его быстрому концу. Зимой АКБ мерзнет и начинает активно брать зарядку когда немного отогреется. Так при заводке высасывается много энергии, а если едешь до работы (читать стоишь в пробке на холостых с потребителями) всего 20 минут, да и зарядка 13,1 вольт, то АКБ только отогреется, но не успеет зарядиться до той нормы которая была до утреннего пуска. Так они и умирают — отдал много, назад взять столько же не успел.
Правила выбора АКБ — покупке попроси продавца проверить АКБ нагрузочной вилкой: у АКБ должно быть около 12,5 вольт (иначе он хранился в недозаряженном состоянии), под нагрузочной вилкой напряжение не должно упасть ниже 10 вольт (иначе он не здоров и такой не нужен). Плотность у электролита АКБ должна быть в пределах 1,27-1,29, иначе он не заряжен или электролит не в норме. Уровень электролита должен быть на 1,5 см выше пластин. На гарантию внимания особого не обращать, так как продавец всегда найдет повод обвинить пользователя в не правильной эксплуатации (неправильный уровень заряда, возможность разрядки и т.д.).
Требования эксплуатации АКБ — необходимая зарядка в пределах 14 вольт, плотность в пределах 1,27-1,29, уровень электролита выше пластин на 1,5 см (в минусовой банке при эксплуатации всегда выкипает вода), периодическая подзарядка 1-2 раза в год + обязательная зарядка после разряда, тогда любой АКБ проживет долго.
Выводы: АКБ нужен 60-62 А/ч с максимально высокими пусковыми токами (выше 520А) и резервной емкостью (выше 120 минут), нормально заряженный (на его клеммах не ниже 12,5 вольт) который под нагрузкой не падает ниже 10 вольт. Если знаешь, что есть реальная возможность разрядить АКБ, уровень зарядки на порядок ниже 14 вольт, поездки до работы и обратно зимой не более 20-30 минут то кальциевый не бери. Далее надо соблюдать правила эксплуатации АКБ, от несоблюдения которых даже самый нанотехнологичный и дорогой АКБ быстро умрет.
Из проверенных временем хорошо себя зарекомендовали Доминатор (62 А/ч), Веста (65А/ч), Уно (77А/ч). Народ еще хвалит Зверь, Медведь (новый какой-то) и Актех. Облизывался на Титан арктик 60А/ч, но стоимость и реальная возможность разрядить его пару раз оттолкнули от его приобретения.
Следует отметить, что не у всех производителей заявленные характеристики соответствуют действительности."

К сравнению

К сравнению К сравнению

К сравнению

К сравнению К сравнению

К сравнению

К сравнению К сравнению

К сравнению

К сравнению К сравнению

К сравнению

К сравнению К сравнению

К сравнению

119590, г. Москва,
1-й Грайвороновский пр., д. 4
м. Текстильщики

127422, г. Москва,
ТЦ Парк 11, Тимирязевская ул., 2/3
м. Дмитровская

Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные "домашние" подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но какой?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые, или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.

Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочем, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток – со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай – идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженным сервисом. Они очень дорогие и подходят для использования не на всех автомобилях.

Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально нашпигованных современными технологиями.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Сначала – где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где вам быстро подберут то, что нужно. Теперь – какой. Советовать что-то конкретное не будем, дадим лишь некоторые рекомендации.

Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. Да и нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок "жизни" аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиваться грязью. В более дорогих пробки изготавливаются наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конценсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный: у него большой срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккмуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде чем попасть в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи значительно легче.

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номанальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах, А),т. е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится "по умолчанию",т. е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т. к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

Версия 24.10.16 beta

1 - аккумуляторная батарея;
2 - генератор;
3 - выключатель (замок) зажигания;
4 - реле стартера;
5 - реле включения электродвигателя вентилятора радиатора;
6 - стартер;
7 - блок управления системы ЭПХХ;
8 - катушка зажигания;
9 - распределитель зажигания;
10.1-10.4 - свеча зажигания;
11 - микропереключатель системы ЭПХХ;
12 - электромагнитный клапан системы ЭПХХ;
13 - переключатель наружного освещения;
14 - подрулевой переключатель;
15 - блок реле и предохранителей;
16.1, 16.2 - электропривод корректора фар;
17 - блок управления корректором фар;
18 - выключатель фонаря освещения вещевого ящика;
19, 20 - фонарь освещения номерного знака;
21 - патрон подсветки символов;
22 - фонарь освещения вещевого ящика;
23 - левая блок-фара;
24 - правая блок-фара;
25 - правый задний фонарь;
26 - левый задний фонарь;
27 - выключатель света заднего хода;
28 - плафон освещения салона;
29 - выключатель плафона освещения салона;
30 - выключатель противотуманного света;
31 - выключатель стоп-сигнала;
32 - выключатель аварийной сигнализации;
33 - реле задних противотуманных фонарей;
34, 35 - боковой указатель поворота;
36 - звуковой сигнализатор указателя поворота и стояночного тормоза;
37 - выключатель звукового сигнала;
38 - звуковой сигнал;
41 - комбинация приборов;
41.1 - тахометр;
41.2 - спидометр;
41.3 - указатель уровня топлива;
41.4 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
41.6 - контрольная лампа включения центрального переключателя наружного освещения;
41.7 - контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
41.8 - сигнальная лампа аварийного падения давления масла;
41.9 - сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы;
41.10 - сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи;
41.11 - контрольная лампа включения левого указателя поворота;
41.12 - контрольная лампа включения правого указателя поворота;
41.13 - лампа контроля двигателя;
41.14 - сигнальная лампа падения уровня тормозной жидкости;
41.15 - сигнальная лампа резерва топлива;
41.16 - контрольная лампа включения аварийной сигнализации;
41.17 - контрольная лампа включения дальнего света;
41.18-41.20 - лампа освещения приборов;
42 - датчик указателя давления масла;
43 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
44 - выключатель контрольной лампы аварийного состояния тормозов;
45 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
46 - выключатель освещения приборов;
47 - датчик скорости автомобиля;
48 - датчик указателя уровня топлива;
49 - моторедуктор стеклоочистителя;
50 - электродвигатель омывателя ветрового стекла;
51 - переключатель отопителя;
52 - добавочный резистор отопителя;
53 - электродвигатель вентилятора отопителя;
54 - термореле электродвигателя вентилятора системы охлаждения;
55 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения;
56 - штепсельная розетка;
57 - прикуриватель;
58, 59 - разъем жгута проводов

Реле и предохранители блока реле и предохранителей:
К2 - реле указателей поворотов и аварийной сигнализации;
КЗ - реле стеклоочистителя;
К6 - реле звукового сигнала;
К8 - реле дальнего света фар;
К9 - реле ближнего света фар;
F10-F15 - предохранитель 7,5 А;
F2, FЗ - предохранитель 10А;
F15, F16 - предохранитель 15 А;
F4, F5 - предохранитель 20 А;
F7 - предохранитель 30 А

5(3)
Выключатель аварийной сигнализации (в режиме указателей поворотов), прерыватель указателей поворотов, переключатель указателей поворотов Сигнальная лампа указателей поворотов, контрольные лампы указателей поворотов Выключатель света заднего хода, лампы заднего хода Тахометр Вольтметр Указатель уровня топлива, датчик уровня топлива, контрольная лампа уровня топлива Указатель температурь! охлаждающей жидкости Датчик температуры Контрольна» лампа и датчик аварийного давления масла Лампа аварийного состояния тормозной системы Выключатель гидропривода тормозов Выключатель стояночного тормоза

6(8)
Выключатель и лампы стоп-сигнала Плафон освещения салона

7(8)
Лампы фонаря освещения номерного знака Контрольная пампа включения габаритного освещения Лампы подсветки рычагов отопитепя и прикуривателя Плафон освещения вещевого ящика Выключатель и лампы освещения комбинации приборов

8(16)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала Электродвигатель вентилятора радиатора

9(8)
Лампа габаритного света левой фары Лампа габаритного света левого заднего фонаря

10(8)
Лампа габаритного света правой фары Лампа габаритного света правого заднего фонаря Выключатель лампы противотуманных фонарей Контрольная лампа противотуманных фонарей

11 (8)
Выключатель, прерыватель указателей поворотов и лампы указателей поворотов, контрольная пампа в режиме аварийной сигнализации

12(16)
Прикуриватель, розетка для переносной лампы

13 (8)
Дальний свет правой фары

14 (8)
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальнего света

15(8)
Ближний свет правой фары

16(8)
Ближний свет левой фары

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок нового образца)

№ предохранителя (сипа тока. А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

F2(10A)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации

F3(10А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон освещения салона

F4(20А)
Элемент обогрева заднего стекла Рале (контакты) включения обогрева заднего стекла Прикуриватель, розетка для переносной лампы

F5(20А)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала

F7(30А)
Электродвигатель вентилятора ото пи те л я Электродвигатель омывателя ветрового стекла Реле (обмотка) включения электровентилнтора радиатора Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла Плафон освещении вещевого ящика

F10(7,5 А)
Левая фара (габаритный свет)

F11(7,5 А)
Правая фара (габаритный свет)

F12(7.5 А)
Правая фара (ближний свет)

F13(7.5 А)
Левая фара (ближний свет)

F14(7,5 А)
Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар

F15(7,5 А)
Правая фара (дальний свет)

F16(15 А)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов)
Контрольная лампа указателей поворотов
Задние фонари (лампы света заднего хода)
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
Контрольная лампа давления масла
Контрольная лампа стояночного тормоза
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
Вольтметр

Схема электрооборудования автомобиля ИЖ-2126 (жмите для увеличения размера)

Напряжение на соответствующие нити ламп подается через реле, установленные в монтажном блоке. Режимы наружного освещения выбираются переключателем наружного освещения, расположенным на пульте панели приборов. В первом положении переключателя наружное освещение выключено (при этом символ на клавише переключателя подсвечивается постоянно при включенном зажигании). При нажатии клавиши переключателя во второе положение включаются лампы габаритного света и подсветка панели приборов. Для включения ближнего света следует нажать на клавишу до упора, переведя ее в третье положение. При этом положении клавиши можно включить дальний свет, отжав левый рычаг подрулевого переключателя от себя, а также задние противотуманные фонари - кнопкой, расположенной на накладке панели приборов слева от рулевого колеса. При включении противотуманных фонарей загорится лампа-сигнализатор оранжевого света, расположенная в блоке ламп-сигнализаторов справа от рулевого колеса.

Система питания

1 - фильтр тонкой очистки топлива; 2 - топливный насос; 3 - корпус воздушного фильтра; 4 - карбюратор; 5 - шланг подвода подогретого воздуха; 6 - воздухозаборник подогретого воздуха; 7 - топливопровод; 8 - топливоприемник; 9 - пробка топливного бака; 10 - наливная труба; 11 - вентиляционная трубка топливного бака; 12 - муфта наливной трубы; 13 - топливный бак.

Система питания содержит топливный бак, топливопровод, топливный насос, топливные шланги, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, тросовые приводы управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора. Топливный бак — стальной (45 л), расположен под полом кузова в районе заднего сиденья слева и прикреплен к днищу кузова в задней части анкерным болтом, а в передней — двумя болтами. В задней верхней части топливного бака расположены: патрубок наливной трубы, вентиляционный патрубок и отверстие для установки топливо приемника, совмещенного с датчиком указателя уровня топлива. На трубке топливоприемника в топливном баке установлен сетчатый фильтр.

Вентиляционный шланг выведен к топливоналивной горловине в левом борту кузова. Топливопровод — стальной, соединен с топливным баком и топливным насосом через бен-зостойкие резинотканевые шланги, закрепленные хомутами. Такими же шлангами топливный насос соединен с карбюратором и фильтром тонкой очистки топлива.

Топливный насос — диафрагменный, с механическим приводом от эксцентрика на распределительном валу (двигатель УМПО-331) или на валике привода вспомогательных агрегатов (двигатель ВАЗ-2106). Топливный насос крепится через теплоизоляционную проставку и уплотнительные прокладки к головке (двигатель УМПО-331) или блоку цилиндров. Несмотря на внешнее сходство и схожесть конструкции, топливные насосы не взаимозаменяемы. Максимальное давление, развиваемое насосом — 0,22—0,30 бар, производительность при частоте вращения коленчатого вала 3600мин-1 — 80 л/ч (двигатель УМПО-331) или 60 л/ч (двигатель ВАЗ-2106). Максимальное давление определяется жесткостью пружины насоса (при отсутствии разрывов диафрагмы и неплотностей клапанов), а производительность насоса зависит от выступания толкателя над привалочной плоскостью теплоизоляционной простав-ки; оно регулируется при установке насоса подбором толщины прокладок. Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива, необходимость которой возникает после длительной стоянки автомобиля (особенно в жаркую погоду), разборки топливного насоса или карбюратора, отсоединения топливных шлангов, полной выработки топлива из бака. В насосе также имеется фильтр-отстойник топлива. Сетчатый элемент фильтра промывают в бензине после снятия крышки насоса.

Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе УМПО-331 расположен между топливным насосом и карбюратором. На двигателе в заводском исполнении фильтр тонкой очистки топлива, как правило, не устанавливается. Автовладельцам рекомендуется устанавливать его также на участке от бензонасоса к карбюратору и — внимание! — стрелкой в направлении карбюратора. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборной конструкции, при загрязнении или повреждении подлежит замене. Срок службы фильтра составляет, как правило, около 10 тыс. км.

Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях крепится сверху к карбюратору. Чтобы обеспечить оптимальный состав горючей смеси, температура поступающего в карбюратор воздуха должна поддерживаться в пределах 25-35 °С; для этого предусмотрен забор воздуха как непосредственно из подкапотного пространства, так и от выпускного коллектора, который после пуска двигателя быстро нагревается до высокой температуры. Поэтому в холодное время патрубок корпуса воздушного фильтра следует соединять с патрубком заборника горячего воздуха выпускного коллектора специальным гофрированным шлангом.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра — бумажный, неразборной конструкции. Периодичность замены сменного элемента — каждые 15 тыс. км. При езде по сильно загрязненным (грунтовым или магистральным в крупных городах) дорогам сменный элемент следует заменять раньше — через 10 и даже 5 тыс. км. Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях соединен с системой вентиляции картера двигателя. В патрубке системы вентиляции двигателя расположен сетчатый пламегаситель, предотвращающий случайное воспламенение паров топлива в корпусе воздушного фильтра.

Читайте также: