Какой генератор стоит на уаз 31519

Опубликовано: 05.07.2024

В связи с участившимися случаями обращений граждан, как на форум, так и ко мне в личку, решил создать тему "Все о генераторах на УАЗ", по аналогии с темой "Все о зажигании на УАЗ", здорово сократившей время поиска информации. Итак, приступим:

Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР - регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.

1. Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

Очень часто штатно встречается на УАЗах с двигателями УМЗ, хотя может быть установлен и на другие двигатели. Имеет варианты маркировки 164.3771, 6631.3701, 3750.3771. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк "машина не глохнет".

2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Неподключение шунтирующего резистора в случае применения схемы с лампой, или вообще отсутствие этой цепи, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить более мощную лампочку на 5 или 10 ватт от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой "3 ватт 12 вольт" или более мощной так же возможно появление глюка "машина не глохнет", тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например от подсветки пиктограмм на приборной доске, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.

3. Генератор "голый", под внешнее РР. Например от Волги/Газели/Бычка.

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На современных УАЗах чаще всего применяется РР "управляющее минусом" типа РР-132, но бывает и "управляющее плюсом", например, старинное РР-350 или РР от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.

4. Генераторы с диодными мостами (подковами), содержащими 8 выпрямительных диодов, вместо обычных 6 диодов.

В настоящее время появилось множество генераторов, у которых в выпрямительном блоке вместо традиционных 6 диодов установлено 8 диодов. К дополнительному четвертому плечу моста у таких генераторов подключена нейтраль звезды. Пример такого генератора с дополнительной парой диодов приведен ниже.

Объяснение, в чем смысл этой рацухи с лишними двумя диодами:

". Рассмотрим принцип работы дополнительного плеча выпрямителя, обозначенного на рисунке красным. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками - первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.1. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном - нет. Следовательно мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены дополнительные диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5. 15% при частоте вращения более 3000 об/мин. "

5. Подключение лампочки "Зарядки нет" к любому генератору по "жигулевской" схеме.

Нужно вывести наружу среднюю точку звезды генератора и повесить на нее реле.

Описание работы схемы. На легковых автомобилях применяются трехфазные генераторы с выпрямителем. В трехфазных системах соединенных звездой есть два напряжения, линейное - 380 вольт в розетках и 12 вольт в автомобиле, это напряжение между любыми двумя фазами при соединении обмоток в звезду, и фазное напряжение - 220 в розетках и 7,5 вольт в автомобиле, это напряжение между концами любой из фаз и средней точкой звезды, оно отличается от линейного в 1,73 раза (корень из 3).

Пока генератор не крутится, никакого напряжения, не линейного, не фазного, естественно нет, а "+" с АКБ подперт диодами моста в обратном включении. В средней точке потенциал 0 относительно чего угодно, откуда там возьмется хоть что-то, если генератор не крутится? Как только генератор стал крутиться и начал генерировать, средняя точка относительно любой из фаз стала иметь потенциал 7,5 вольт, реле включается и размыкает контакты лампочки "Зарядки нет". В обычное время, когда генератор не крутится, они должны быть замкнуты, поэтому необходимо применять реле с НЗ (нормально замкнутыми) контактами. Внимание! Первое попавшееся автомобильное реле для применения в этой схеме не годится, потому что его устойчивое срабатывание от напряжения около 7 вольт не гарантируется. Гарантировано подходит реле типа РС-702 от "Жигулей", его легко купить в любых "Автозапчастях".

Если кому-то это будет удобнее, то обмотку реле можно включать не только между нулем звезды и массой, но и между нулем звезды и плюсом, тогда появляется возможность дать "+" на контрольную лампу с реле.

6. Два генератора в паре.

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом из схемы №2. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, "Отказ генератора №1" и "Отказ генератора №2", как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Примечание: всегда нужно помнить, что лучше один на 100% исправный генератор, чем два криво приколхоженных. Известны случаи, когда установка двух генераторов людям ничего кроме геморроя не приносила. Прежде чем делать, обязательно хорошо подумайте, нужно ли вам такое.

Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых".

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:

, W, R, STA, P, Phase.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером.

Необходимость замены штатного генератора при подготовке а/м семейства УАЗ-3151 к соревнованиям, длительным экспедициям и к прочим жестким условиям эксплуатации очевидна.

Штатно на заводе-изготовителе устанавливали следующие генераторы:

Итак, наиболее подходящим в качестве нового, более мощного, генератора я выбрал генератор 1652.3701 от ам «Бычок». У него два очень важных преимущества: во-первых, максимальный ток 90А (и он 12В), а во-вторых – не требует никаких переделок при установке. В магазине такой генератор стоит порядка 2500-2600 рублей.

Помимо самого генератора нам понадобятся: ключ рожковый на 17, 14, 12, 10, шлицевая отвертка и если на УАЗе стоит иной генератор, нежели Г250, то еще потребуются регулятор напряжения (любой, но лучше 206.3702 или 4202.3702), клеммы-разъемы и провода.

Общий вид генератора 1652.3701

Вид сбоку ген. ЗИЛ

Вид сверху ген. ЗИЛ

Сперва, что нужно сделать – это получить доступ к старому генератору. Если стоит штатная УАЗовская «кастрюля», то снимаем ее. И нам открывается следующий вид –

Снимок: Г250П2

Для того, чтобы демонтировать старый генератор надо снять все разъемы и клеммы (процедура демонтажа проводов описана применительно только к генератору Г250), и открутить 3 болта. Ключом на 10 откручиваем гайку и снимаем круглую клемму с вывода «+», шлицевой отверткой выкручиваем винт, крепящий «массу» генератора (обычно – красный провод) и снимаем пластиковый разъем щеток генератора. Теперь нужно снять генератор с кронштейна. Для этого ключом на 12 выкручиваем болт, крепящий генератор к планке. Два следующих болта находятся под генератором. Болт, который ближе к радиатору удобней выкручивать ключом на 14, удерживая гайку ключом на 17.

Внимание! Гаек 2 – основная и контргайка.

А болт, который расположен вблизи задней крышки наоборот – удерживая болт 14 ключом, откручивать гайки. Снимаем генератор.

Теперь их можно сравнить.

Снимок: Сравнение ЗИЛ с Г250П2

Снимок: Сравнение ЗИЛ с Г250П2 (сверху)

Как видно, генератор от «Бычка» почти копия Г250П2. Различаются они только высотой и диаметром. ЗИЛовский больше. Разъемы и порядок подключения 1652.3701 такие же, как и Г250П2, но об этом позже.

Устанавливаем новый генератор взамен старого. Процедура установки полностью аналогична демонтажу. При установке нижних болтов следует сначала затянуть гайки, но не очень туго. Иначе будет сложно натягивать ремень. Оптимальная затяжка – генератор перемещается усилием 2х рук. И только после этого устанавливать контргайки.

Установив генератор и натянув ремень можно приступать к подключению разъемов. Они подключаются также как и на Г250П2. Круглая клемма «+» подключается на «+» генератора, щеточный разъем вставляется в такой же разъем в верхней части генератора (с обозначением «Ш»), а круговой разъем массы прикручивается к любому винту на корпусе генератора.

Должно получится следующие:

Общий вид ген. ЗИЛ

А так выглядит задняя крышка с подключенными проводами:

Внимание! Колодка с 4 разъемами сверху генератора (на фото она белого цвета) не используется.

Подключение ген. ЗИЛ

Может показаться, что штатный УАЗовский регулятор напряжения РР132А не справится с нагрузкой нового генератора. Но это не так. Этим регулятором так же укомплектован автомобиль ЗИЛ-131, где он работает в паре с генератором Г287Б на 90А.

Все, установка генератора 1652.3701 завершена. Пускаем двигатель и проверяем напряжение в сети автомобиля. При отключенных потребителях оно должно быть в пределах 14-14,4В на холостом ходу.

Если на УАЗе установлен другой генератор, не Г250П2, то схема подключения выглядит следующим образом (схема KIAlex-а):

Схема для ген. ЗИЛ

Внимание! В этой схеме допущена одна неточность – «-» регулятора должен быть запитан на «-» генератора. Это вызвано тем, что со временем коррозируют места крепления генератора и регулятора. Таким образом, получаются 2 разные «массы» - своя у регулятора и своя у генератора. Это приводит к неправильной работе обоих приборов.

Штатную проводку задействовать при этом не целесообразно – провода с малым сечением. И покупать штатный регулятор напряжения (РР132А) тоже не имеет смысла. Лучше установить ЗИЛовский регулятор типа 206.3702 или 4202.3702.

На автомобиле может быть установлен генератор одного из трех типов:

Г250П2 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и выносным регулятором напряжения

665.3701-01 (и др. модификации) или 161.3771 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и регулятором напряжения

Г700А.30 или 957.3701-10 — бесщеточные, со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения

Генератор представляет собой электрическую, трехфазную, синхронную машину переменного тока.

Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала.

Генератор шарнирно установлен на блоке цилиндров двигателя и имеет натяжное устройство для регулировки натяжения приводного ремня.

Статор и крышки генератора стянуты между собой четырьмя болтами с гайками. Вал ротора вращается в двух закрытых шариковых подшипниках, установленных в крышках.

Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора.

Выпрямительный блок состоит из шести диодов, запрессованных в две алюминиевые пластины, закрепленные на задней крышке генератора.

Встроенный регулятор напряжения — интегральный, ремонту не подлежит. Он закреплен внутри генератора под кожухом

Автомобили с генератором Г250П2 комплектуются выносным регулятором напряжения 2702.3702, который имеет переключатель, позволяющий менять регулируемое напряжение

На заводе переключатель устанавливают в среднее положение.

Напряжение от регулятора подводится к обмотке ротора через две щетки и медные контактные кольца.

Обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках. Поток воздуха создается центробежным вентилятором, установленным на валу ротора.

Проверка генератора на автомобиле

Включаем зажигание (не пуская двигатель). Вольтметр при этом будет показывать напряжение на выводах аккумуляторной батареи.

Пускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, может быть неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.

Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, аварийную сигнализацию и очиститель ветрового стекла).

При изменении оборотов коленчатого вала двигателя от средних до высоких, с исправным регулятором напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

Снятие генератора. На примере генератора 6631.3701

Отключаем аккумуляторную батарею

Отворачиваем болт верхнего крепления генератора и снимаем ремни привода агрегатов

Записываем или запоминаем порядок подсоединения проводов к генератору

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода к выводу «В»

Снимаем наконечник провода с вывода «В»

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода, удерживая гайку вывода «+»

Откручиваем ключом на 17 гайку переднего болта нижнего крепления генератора, удерживая болт ключом на 14

Также откручиваем гайку другого болта нижнего крепления генератора

Вынимаем болты и снимаем генератор

Устанавливаем генератор в обратном порядке

Возможные неисправности генератора и методы устранения

Нет зарядки аккумулятора

- Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

- Износ или зависание щеток генератора

Очистить щеткодержатель от пыли, проверить усилие щеточных пружин. Поврежденные или изношенные щетки заменить

- Подгорание контактных колец

Зачистить или при необходимости проточить контактные кольца

- Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

Устранить обрыв цепи

- Задевание ротора за полюса статора

Проверить подшипники и их посадочные места. Изношенные и поврежденные детали заменить

- Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

- Обрыв проводов от клемм «+» или «В» (Ш)

- Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения

- Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока

Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок

- Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Перезарядка аккумулятора

- Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

- Большое падение напряжения в цепи запитки интегрального регулятора напряжения

Проверить надежность контактов в цепи запитки регулятора (цепь к клемме «В» (Ш) генератора)

Нет полной отдачи генератора (несмотря на разряженный аккумулятор)

- Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

- Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

- Межвитковое замыкание или обрыв в цепи одной из фаз обмотки статора

Заменить статор с неисправной обмоткой

- Повреждение одного из диодов выпрямительного блока

Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок

Быстрый износ щеток и контактных колец

- увеличение биения контактных колец

Проточить и прошлифовать контактные кольца

- попадание масла на контактные кольца

Протереть контактные кольца и щетки тканью смоченной в бензине

Повышенный шум генератора

- Ослабла гайка шкива генератора

- Задевание ротора за полюса статора

Заменить изношенные и поврежденные детали

- Выработка в крышке посадочного места под подшипник

Заменить крышку генератора или генератор

Ускоренный износ ремня привода генератора

- Увеличенный дисбаланс шкива или ротора

Проверить и устранить дисбаланс, если он превышает 10 г•см

- Повреждения шкива коленчатого вала или генератора

Заменить поврежденный шкив (вы)

- Смещение шкива генератора по оси относительно шкива коленчатого вала

Отрегулировать положение кронштейна генератора на двигателе или заменить кронштейн

Приветствую УАЗоводы и не только!
Дошли собственно руки, поставить японскую гену на уазик. Более подробная инфа по гене ТУТ. В данном посте только установка и впечатление после такого апгрейда.
И так начнем, коротко и по делу:
От старого гены нам понадобится только крепление к блоку, сам гена пойдет к праотцом, на переплавку)

Берем японский генератор с Енота, и кубатурим как и что будем подключать.

1 способ Подключаем через + от замка зажигания, через лампу. У товарища Ruslan75rus подключено так, заряд на хх 14.7В Запись в БЖ

2 способ Подключаем к родному проводу обмотки возбуждения шедший к старому генератору.
Я пошел по второму способу. Напряжение заряда немного поменьше чем в 1 случае. Тут есть мысль что на уазике стоит где-то регулятор напряжения. На схемах он указан как блок РР или РН. Пока его не нашел.

И так, чтобы поставить уазовское крепление генератора на японца, нужно рассверлить уши в новом генераторе под уазовский болт М10. В японце они идут под болт М8.

Шкив заранее подготовлен к японскому генератору. Донором послужил шкив от генератора БАТЭ. Точнули на нем только посадочное, диаметр шкива не уменьшали.

Далее переставляем крепление генератора на японца, регулируя его шайбами. Чтобы выставить соосность с помпой и шкивом коленвала.

Ремень поставил 10х1030, который стоял ранее. Нотяжка в норме.

Единственный нюанс, который меня беспокоит, это то что пластиковая фишка расположилась под выпускным коллектором, есть опасение что оплавится, поэтому дополнительно на провода надел термоусадку. А сверху планирую заколхозить пластинку из асбеста.

Ну что, теперь самое ключевое. Что из этого всего получилось:

Запускаем двигатель, мотор работает на ХХ без доп. нагрузки.

Далее включаем ближний свет (стоят галогенки в фарах):

Ну и теперь врубаем дальний свет, 2 печки на максимальные обороты:

При включении всех потребителей, ДВС даже не шелохнулся, нет возрастающей нагрузки на него. Работает на холостых без напряга, ровненько. На родном же генераторе при включении всех потребителей, АКБ уходил в разряд, и обороты проседали у мотора. Приходилось вытягивать ручной газ. Либо сидеть подгазовывать педалькой.

Итог: В общем, ребя, за небольшие деньги 2-3К рубля получаем отличную генку, с минимум переделок, почти болт-он. Стабильный заряд на ХХ, при включении доп. нагрузок. Акум на 100А*ч заряжает на ура. Раньше он постоянно был в полуразряженном состоянии.
Единственный тест который не провел, это залебидиться попробовать. На родном напруга падала до 8В ! ДВС глох. Испытаю на японце, дополню отзыв.

9 марта 2015г.
Собирался в будущем ставить генератор на 90А от Бычка, но тут мой гена вдруг перестал работать, ну я его снял дабы разобраться в чем пречина.

Потом обратил внимание на, то что гена на 50А, а родной должен был быть вроде как на 60А.

Нагуглил модель гены, оказался от Москвича, ну думаю раз уж снял его, так лучше куплю новый, как хотел на 90А от Бычка, а для москвичевского новые щетки и в запас.
Купил за 5700р

Итог: результатом очень доволен, все работает, все аккуратно, вроде руки у меня выпрямляются…)))

УАЗ 31519 2004, двигатель бензиновый 2.9 л., 84 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ 3151, 1987

УАЗ 3151, 1985

УАЗ 3151, 2006

УАЗ 3151, 2011

Комментарии 22

Подскажи плиз, Схему подключению электрики. как я понял фишка на 4 контакта не задействована. а с самих щеток у тебя 2 контакта, у меня сейчас всего один (как и у тебя на старом) они обе идут на регулятор напряжения а с него на АКБ?

Боюсь соврать, куда что идёт, я когда делал, разобрался и благополучно забыл ))) фишка с 4 мы контактами не подключается, она по моему нужна для подключения второго АКБ на бычке.

Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста генератор посильнее (90-110а) в замен штатного 6651.3701 55а на буханку 390994, двиг 4213? Почитал ваш пост и понял, что одному не разобраться?!))

поменяй шкива местами) встают как родные, а старый поменьше, и выдавать будет с более низких оборотов, я так и сделал)я за вентилятор бояца не будешь)

Так у меня старый гена то от москвича, я штангециркулем не мерил, но вот так по фоткам он не особо менше, мне кажется, пойду в гараж померю. А так при оборотах хх около 700-800 со всеми элетроприборами он 13.5 В стабильно держит, а на ходу 14 В ровно.

а ты чем напругу мерил? показометром или отдельным прибором? штатный вольтметр врет и не краснеет, проверенно не на одном уазе)

не, на аккумуляторе мультиметром, родной и на ХХ 14 с лишним показывает )))

незнаю, зачем от там вобще) наврное только чтоб целостность ремня показывать…

не, на аккумуляторе мультиметром, родной и на ХХ 14 с лишним показывает )))

я говорю, поставил родной шкив, и на холостых, если включены 2 печки и штатный свет, наруга не падает вообще, но надо чуток газануть сначала, чтоб пнуть возбуждение на гене. после этого просадок нет. а так у меня еще почти пол киловатта доп света, гена не жалуеться)

Это то понятно, мне просто родной шкив взять негде…

ну я имею ввиду меньший, посмотри, где шкив меньше- его и ставь, мой такой-же был как твой с москвича, он на взгляд мало отличим по размерам, но чуток меньше чем пазовский, мне этого хватило, чтоб на холостых не было просадки. по вылету они кстати одинаковые.

у меня щас таблетка хандрит, так штатный показывает 14в хотя по факту напруга аж 16+, что для акб вобще не айс(

Прочел! Все ок! Удачи в переделках!

Спасибо и тебе тоже )))

Прикупил такой…еще не внедрил…по поводу установки рр — думаю в салон поставить, нет желания ее купать. И кстати, как напряжение по сети?

Ну я нырять в воду(пока!) не планирую, а как буду, там по месту решу, куда его переставить.
Просто нашел 2 готовых отверстия туда и повесил. А в салоне, тоже его легко намочить будет(мне кажется).
Еще читал, что народ и диодный мост в салон выводят… В общем пока так поезжу, а там разберемся, может проще будет за 200р еще один запасной с собой возить. Напряжение от 13.5-14.1В g-a.d-cd.net/1f2242s-960.jpg

У меня после установки этого гены по воротники стали истошно шелкать. Видимо из-за того что реле не поставил)

Вот теперь я сижу на работе и жду конца дня, побегу в гараж проверять)))

У меня после установки этого гены по воротники стали истошно шелкать. Видимо из-за того что реле не поставил)

Читайте также: