Киа кларус снять стартер
Опубликовано: 05.07.2024
… декабрь 2011г.сразу оговорюсь почему было решено проверить сам стартер: прошлой зимой в минус 32-34 стартер подклинивал при заводке, т.е при поворачивании ключа кратковременно начинал крутить 1-2 сек, а потом как бы "давился", но с 2-3й попытки машина легко заводилась (использую всегда масло SAE10W40). почитал на форумах, оказывается данная проблема у всех Кларусов при низких отрицательных температурах. решил все-таки посмотреть в чем же дело.
сразу скажу, снимать стартер мне помогала чья то матерь, а так же япона-корейская мама…
только с их помощью и в течении 5-6 часов я справился с работой.
из технической части:
чтобы снять стартер мне потребовалось снять: -воздушный фильтр полностью, со всеми возможными патрубками, кроме системы охлаждения, по другому туда не подлезишь.
— поддомкратив машину, и лежа на спине, извращаясь с ключами, вспоминая японцев, корейцев и всех прочих автомобильных конструкторов дальней Азии… расслабил кронштейн крепления КПП к кузову, и снял полностью задний упор двигателя, одним болтом он крепится к впускному коллектору. Лишь только потом я смог вытянуть стартер.
— может быть есть и другие возможности снятия…, но к сожалению, других я не нашел…
после разбора стартер оказался загрязнным и это слабо сказано. сам ротор ели вылез. Статор самое интересное что забит был именно пылью от счеток + отработанной смазкой + конечно же немножко песка. Контакты подпалены.
по пятке крепления угольков: что удивило так это то что стояло 2 омедненных на массу, и 2 обычных на "+". Сколько за свою водительскую деятельность не перебирал стартеров – такого сочетания не видел. В мастерской по ремонту стартеров и генераторов уточнил по поводу счеток., говорят бывают и омедненные и простые, лучше ставить омедненные, но они под заказ в течении 15 дней и стоимостью в 12-15$, за 4 штуки, сказали что сама пятка крепления счеток может отличаться, в виду того что многие химичат и подбирают другие, так что надо смотреть. На это времени небыло. Поехал по автомагазинам автозапчастей для ВАЗов и ГАЗов, и сразу же нашел «подобное», по 1$за штуку. Изначально планировал поменять только плюсовые счетки, поэтому взял только 2шт.
на наждаке, а потом на наждачной бумаге обработал данные счетки до необходимых размеров, старые обрезал, новые припаял.
Отшлифовал якорь, вымыл статор и втягивающее, смазал все, и собрал.
Опять же с помощью корейской матери собрал все на место, только на нес на болты перед закручиванием резьбовой клей.
Завел, все сработало без проблем. Вот сейчас жду морозики по сильнее что бы проверить профилактику стартера при больших отрицательных температурах.
Фото «профилактики» ниже…
ЗЫ: при -9 заводка такая же как и в +9, только прогревается подольше :-)
ЗЗЫ: 27.01.12 настали морозики, при -16 машика завелась без проблем, быстренько., но морозики за -10 показали что мой АКБ "ИСТОК" практически мертв. странно ведь он не поработал даже 2-х лет :-(.
ЗЗЗЫ: при -32 первые секунды стартер крутит резво (как выяснилось АКБ теряет заряд даже в помещении), потом "засыпает", 2-х секунд для заводки не хватает… ну ничего к следующей зиме решим эту проблему: заменим АКБ, проверим генератор на наличие достаточной мощи, и если получится заменим все таки стартер на более мощный -хотя не факт…
Ну не стала у меня заводиться авто и все тут - морозы, мать их.
Авто CLARUS первый, механика, 2,0.
Поставил новый АКБ - та же хрень.
Залил масло - синтетика 0W-40 - опять не заводится. Едва-едва проворачивает стартер и не заводится.
В конфе нашел сообщение, что можно поставить более мощный, но никто не сообщал, что именно на CLARUSе это кто-либо делал. Решил попробовать.
Поехал в сервис, где ребята занимаются стартерами и генераторами. Они сразу сказали, что более мощный стартер от CLARUSа c автоматической коробкой не подойдет вообще. Нашли ремонтный, но идентичный по креплению от Мазды, мощность 1,4 (против моих 0,9).
Но, небольшая разница:
1. Маздовский длиннее на 1 см (пришлось немного подрезать какую-то железяку - не знаю как называется - верхняя часть крепится одним болтом к коллектору, нижняя двумя болтами к блоку. Если кто будет повторять - увидете ее сразу, поскольку не открутив ее - не вытащить штатный стартер, его задняя часть (крышка) точно в эту хрень упирается)
2. Диаметр Маздовского чуть меньше (роли не играет).
3. Клеммы на втягивающем реле на моем горизонтально, на Маздовском - вертикально (не хватило буквально одного сантиметра провода. Поэтому на Маздовский поставили другое втягивающее, от такого же как стартера, как и мой старый, только новое)
4. На моем 8 зубьев, на Маздовском - 10 (тоже не играет роли, поскольку размер зубьев один, а расстояние до маховика чуть больше - долго мне механик объяснял это, но до конца я так и не понял. Но все подходит).
Когда все поставили - завели. Все отлично работает. Нигде ничего не скрежещет, только звук работающего стартера стал совершенно другой, как объяснить не знаю, но мне понравилось (по аналогии, когда заводишь, что-то здоровенное).
Сегодня утром (машина стояла во дворе на морозе 14 часов, температура минус 30) авто завелась с полоборота.
- потрачено 2,5 часа времени на замену стартера.
- денег 3500 руб. за ремонтный стартер, плюс отдал свой старый, плюс 500 руб. работа по снятию и установке.
- что касается, железяки, которую подрезали - разницы никакой не почувствовал. В сервисе сказали, что ее вообще можно было не ставить, но я настоял, поэтому ее и поставили, чуть подрезав, иначе она просто на влезала.
Мой стартер-старичок уже давно начал подавать признаки усталости, переодически были проблемы в втягивающим. В один прекрасный день после нескольких попыток завестисть из него пошла хорошая такая дымовуха, после этого стартер стал запускаться с большим трудом (делал полоборота, затем тишина на секунду-две, снова небольшое движение). Иногда с первого, иногда с третьего раза удавалось запустить двигатель. Копаться в стартере не хотелось, т.к. времени особо нет, да и детали на замену не дешевые и доставляются долго, было решено купить востановленный. Прошерстив drive2 нашел отчеты о заменах кларусовых стартеров на маздовские редукторные (которые не помещались в отведенное для них место), а так же о том, что можно ставить стартер от модели с АКПП (он редукторый с мощностью 1.4 кВт против родных 0.85), он становится как родной. Это меня заинтересовало. Нашел в каталогах первый кларус моего года, но с АКПП нашел номер стартера. По каталогу HC parts пробил оба стартера, получилось такое сравнение.
Основные параметры отличаются весьма незначительно, решил буду брать!
Вот он, HC-PARTS JS 637
К сожалению своего фото до замены сделать не успел.
Поехал в выходной день навестить родителей за 300км, новый стартер взял с собой. На заправке, после двух последовательных звуков "вжжж", стартер перестал подавать признаки жизни. Подсобил мужик на пасате, благо буксировочный трос всегда со мной.
На следующее утро взялся за дело:
для удобвста снимаем воздушный фильтр, затем откручиваем контакт с реле стартера и головкой на 14 откручиваем два болта крепления стартера, они видны если смотреть со стороны фильтра.
Рядом с ними проходит много проводов, очень пригодилась удлиняющая насадка на вороток, которая вращается в дух плоскостях. Со стороны масляного фильтра много места, и рукой можно попробовать вынуть стартер, но мешает усилитель жесткости который стоит под впускным коллектором, два болта вверху крепят его к коллектору, другой болт снизу.
Откручиваем эти 3 болта (тоже на 14). Кто-то писал что нужная яма — мне яма не пригодилась, места чтобы везде долезть руками было достаточно.
Достаем наш стартер. Ставим новый стартер на место (можно предварительно его смазать, если нет доверия заводской смазке) и подключаем контакты.
После короткой "притирки" стартер работает как часы, это просто земля и небо! Двигатель пускается "с пол оборота", чувствуется мощь! Звук стал другой, как у дорогих тачек.
Итого: 3.5 часа неспешной работы и 58$ за новый стартер.
А это старый стартер в коробке от нового =)
Стартер представляет собой электромотор постоянного тока, который через редукционный привод проворачивает коленчатый вал в момент запуска двигателя.
До июля 1995 г все модели комплектовались стартером Magneton мощностью 1 кВт, с означенного момента на модели 1.3 л начали устанавливать стартер Magneton 0.8, отличающийся меньшими массогабаритными характеристиками при увеличенном крутящем моменте. Оба стартера имеют одинаковые посадочные размеры и крепятся двумя болтами М8.
Стартер крепится к куполу сцепления. Приводная шестерня стартера вводится в зацепление с зубчатым венцом маховика при помощи тягового реле.
Стартер старого типа Magneton 1.0 состоит из корпуса, передней и задней крышек, якоря, обгонной муфты и тягового реле. Корпус стартера скреплен с передней и задней крышками двумя сквозными болтами.
Внутри корпуса закреплены стальные сердечники, на которые намотаны обмотки возбуждения. Чтобы обеспечить возможность протекания больших стартовых токов, обмотки возбуждения выполнены из медной ленты.
Якорь состоит из вала, на который напрессован сердечник, состоящий из отдельных изолированных друг от друга магнитных пластин. В пластинках имеются вырезы в форме желобов. Внутри желобов проложены роторные обмотки. Оба конца обмоток выведены на коллектор.
Коллектор расположен на одном из концов вала якоря и состоит из медных пластин, также изолированных друг от друга. Вал якоря заканчивается шейками подшипников скольжения, втулки которых посажены в корпусе и задней крышке сборки.
С противоположной стороны вала предусмотрены спиральные шлицы, на которые надета сборка обгонной муфты с приводной шестерней. При срабатывании тягового реле шестерня сдвигается по шлицам вала до введения ее в зацепления с зубчатым венцом маховика.
В задней крышке корпуса находятся четыре щетки, закрепленные в щеткодержателях. Щетки прижимаются к коллектору спиральной пружиной. На крышке при помощи болта М6 закреплен жестяной защитный кожух, предохраняющий коллектор и щетки от загрязнения.
Электромагнитное тяговое реле вмонтировано в сборку передней крышки стартера и закреплено в ней двумя болтами М6х16. Реле выполняет две функции: приводит в движение рычаг механизма ввода шестерни в зацепление с венцом маховика, а также замыкает цепь подачи
Тяговое реле состоит из корпуса, внутри которого расположена обмотка. Внутрь обмотки вставлен подвижный плунжер, изготовленный из материала с высокой магнитной проницаемостью. Плунжер соединен с рычагом привода стартера. Возврат плунжера в исходное положение производится при помощи специальной пружины. В отверстие плунжера заправлен стержень с закрепленным на нем медным подвижным контактом, замыкающим главные контакты, представляющие собой головки двух болтов, непосредственно подсоединенных к клеммам батареи.
При повороте ключа зажигания в положение II замка ток от батареи начинает пропускаться через обмотку контактного стержня. Образующееся при этом магнитное поле втягивает плунжер внутрь сборки реле. Движение от плунжера передается закрепленному на нем рычагу, который, в свою очередь, сдвигает приводную сборку по спиральным шлицам вала якоря стартера в сторону зубчатого венца маховика.
В момент замыкания главных контактов по обмотке стартера начинает протекать ток и введенная в зацепление с зубьями венца маховика приводная шестерня раскручивает коленчатый вал двигателя. Если же зубья шестерни и венца в исходный момент оказались не зацепленными между собой, то такое зацепление неизменно произойдет под воздействием развиваемого пружиной (17) в момент совмещения зубьев шестерни с промежутком между зубьями венца маховика.
Благодаря тому, что при введении шестерни в зацепление с венцом она имеет также поступательное движение, начальный рывок от удара зубьев смягчается.
Как только двигатель запустится и частота вращения маховика начнет превышать обороты приводной шестерни, обгонная муфта начнет свободно проворачиваться на валу якоря, предохраняя тем самым стартер от разрушения.
При отпускании ключа зажигания магнитное поле катушки контактного стержня исчезает и плунжер тягового реле возвращается в исходное положение под воздействием развиваемого пружиной усилия. При этом происходит размыкание главных контактов и питание стартера отключается. Приводной рычаг также возвращается в исходное положение и шестерня выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика. Благодаря спиралевидности формы направляющих штифтов на валу якоря, вышедший из зацепления маховик отталкивает шестерню назад. Приводной рычаг при этом слегка сжимает пружину (15), которая прижимает сборку якоря к тормозной шайбе (12).
Стартер нового типа Magneton 0.8 оборудован планетарным редуктором. При включении якорь стартера начинает вращаться с частотой 5000 об/мин, благодаря чему развивается относительно большая мощность. В планетарном редукторе обороты снижаются с одновременным повышением крутящего момента, что гарантирует безотказный запуск холодного двигателя даже в морозную погоду.
Снятие и установка стартеров обоих типов производится в аналогичной манере.
признаки поломки бендикса на стартере, как самому заменить бендикс на киа кларус.
Ремонт стартера Kia Spectra или замена бендикса (обгонной мувты)
Замена и ремонт стартера Kia Spectra
Ремонт стартера на Киа Соренто II. Замена втягивающего реле Kia Sorento II.
Не крутит стартер КИА, Хундай, Опель
Опять прокладка ГБЦ. Ремонт KIA SHUMA 1.6 16V.
Ремонт втягивающего реле стартера Hyundai Solaris своими руками
Стартер тяжело крутит на горячую на Mazda Demio. Меняем втулки.
Разборка Kia Clarus 1998 год; запчасти
Видео урок Как снять стартер Kia Clarus .
Мы расскажем Как снять стартер Kia Clarus самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять стартер Kia Clarus
Наши видео ролики по теме Как снять стартер Kia Clarus предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Читайте также: