Куда идет провод с генератора ваз 2109

Опубликовано: 05.07.2024

Генератор — это электроприбор, генерирующий электрический ток путем преобразования механической энергии. Он обеспечивает током все электронные устройства автомобиля и заряжает аккумулятор. Перевод энергии движения в электрический ток происходит по следующей схеме:

После поворота ключа зажигания, ток поступает из аккумулятора в катушку активации, посредством щеток и еще нескольких соединений проводов;
В катушке образуется магнитное поле;
Коленвал раскручивается. Он соединен с генератором ремнем передачи, поэтому начинает крутиться и его ротор;
Дойдя до определенного предела, вращение ротора приводит генератор к самоактивации. В дальнейшем вся электрическая цепь автомобиля, включая мощное электрооборудование, поучает питание от него;
Контрольный индикатор на приборном щитке информирует водителя об уровне заряда в генераторе.

Составные части генератора ВАЗ

Устанавливается он на двигателе, закреплен специальными ответвлениями (ушки) от каркаса устройства, внутренняя часть которых уплотнена резиновой прокладкой.

Стальной остов генератора имеет многочисленные мелкие отверстия, которые защищают агрегат от чрезмерного перегрева.

Части конструкции агрегата:

Катушечная обмотка создает магнитное поле. Она сделана из тугоплавкой медной проволоки, которая спрятана под надежным теплоизолятором.
Регулирующее реле. На его долю приходится регуляция выходного напряжения, строгое его дозирование для всех потребителей электричества (аккумулятора и других электронных приборов). Таким образом, осуществляется контроль перегрузок и поддержания постоянного напряжения сети ( примерно 12 – 13.5В).
Ротор – получает крутящий момент от коленвала, снабжен обмоткой активации
Статор – также имеет медную обмотку
Щетки обеспечивают подачу напряжения на обмотку ротора
Мост – подкова. Состоит из трех пар электродиодов, отпечатанных на подковообразном основании.
Шкив предназначен для соединения, многополосным ремнем, генератора с коленвалом, что обеспечивает их постоянную связь и синхронные вращения.
Крышки, в которые вмонтированы подшипники. На одной из них помещен конденсатор, гасящий импульсное напряжение переменного тока.

Проводка генератора ВАЗ. Схема подсоединения

Генератор имеет много выходных проводов и всяких разъемов, разных цветов. Есть некоторые особенности подключения, связанные с ними:

Оранжевый провод — либо нужно соединить с серым проводом (понадобится для автозапуска двигателя), либо оставить без соединения.
Серый – от реле к щеткам. Он толще остальных
Тонкий серый провод – подключение к реле
Желтый выход – соединение индикатора на приборном щитке

При самостоятельной установке, лучше записать предназначение всех проводов генератора.

Плюсовой провод от аккумулятора, проходя через зажигание, подсоединяется к плюсу выхода регулятора напряжения генератора. От отрицательного контакта генератора, провод отходит на лампу индикатора, расположенную на панели. Другой, положительный, провод от лампы протягивается на монтажный блок. Минусовой провод монтажного блока, закрепляется на минусе замка зажигания, где уже присоединен положительный провод от генератора.

Меры предосторожности

Напряжение, необходимое для активации генератора при включенном зажигании, подводится к его положительному контакту, предварительно соединив с контрольным индикатором. После полного пуска мотора, Обмотка получает ток от трех диодов выпрямителя.

Положительный выход аккумулятора должен контактировать с плюсовым выходом генератора, а от отрицательной клеммы провод должен соединяться с «массой». Ни в коем случае, нельзя допускать ошибки, ибо это повлечет за собой резкое усиление тока, что приведет к повреждению вентилей генератора.
Не допускается работа генератора, при отсоединенном аккумуляторе. Короткие перенапряжения повредят реле генератора и электроприборы сети автомобиля.
Недозволительно проверять генератор измерительными электронными приборами, с напряжением выше 12В. Иногда требуется проверка статорных обмоток такими приборами. Делать это можно только с отсоединенным генератором.
Во время сварочных работ на кузове автомобиля, все провода и контакты генератора нужно отсоединять

Тестирование проводки. Снятие генератора ВАЗ

Все неполадки в проводке нужно выявлять в ходе тщательной и поэтапной диагностики. Подвергая проверке каждый элемент устройства. А начинать надо с контактов, обращая особое внимание на высоковольтные провода. Сначала устроить визуальный осмотр, затем тестирование измерительными электроприборами.

Последовательность выполнения таких работ глядит следующим образом, при том, каждый этап может оказаться последним, если причина будет найдена:

Визуальный осмотр входящих и исходящих проводов и контактов. Результатом может стать выявление повреждений, обрывов, истирание и нарушение изоляции, отскок контактов. Все эти неполадки вам под силу самостоятельно устранить.
Демонтаж генератора. Нужно отсоединить его провода, ведущие к аккумулятору и к замку зажигания, выкрутив гайку, снять их со шпильки. Отсоединить всю колодку с соединениями от разъема. Снять ремень, для этого необходимо приподнять агрегат вверх до упора, предварительно ослабив крепление с цилиндром мотора. Освободив все крепления, в том числе и болты снизу, достать генератор из-под капота.
Так же нужно внимательно осмотреть сам генератор и его составные части. Определить изношенность и загрязнения, поменять (там, где нужно) элементы и почистить от копоти и грязи.
Проверить осциллографом изменения напряжения на выходе. Кривая графика, для исправного генератора, должна быть зигзагообразной, с ровными зубцами. Если есть существенные отклонения, значит, неисправна обмотка статора.
Нужна проверка и на плюсовом выходе подсоединения с аккумулятором, это выход для диодов с подковы, обеспечивающие током обмотку. Форма графика – пилообразная. Ели есть неровности на зубьях графика, значит с диодами проблема
Обмотку ротора проверить наличие сопротивления. Зачистить провода и соединения, восстановить (при необходимости) целостность цепи. Дефектоскопом проверить наличие короткого замыкания между витками.
Протестировать вентили выпрямителя тока. Проблемный вентиль либо будет пропускать ток в двух, противоположных, направлениях (при коротких замыканиях), либо вовсе не пропускает ток (при обрывах). В этих случаях меняется весь блок выпрямления.
Дополнительные диодытестируются по-отдельности. Осциллографом замеряется напряжение на каждом диоде, оно должно быть не ниже 12В. Если это не так, то вы обнаружили обрыв
Можно проверить регулятор напряжения, не снимая генератор с автомобиля. На разогретом моторе, при средних оборотах и светящихся фарах, нужно мультиметром измерить напряжение между плюсовой клеммой и «массой». Если показания не укладываются в интервал 13,2 – 14,7В, регулятор надо менять, причем, вместе с щетками
Конденсатор,помимо защиты генератора от импульсного характера переменного тока, осуществляет защиту от радиопомех. При ослаблении крепления или отхода контактов, усиливаются радиопомехи во время работы мотора. Проверяем наличие проводимости тока, измеряем специальным прибором его емкость.
Остается проверить ремень шкива, на предмет разрывов и силы натяжения. Испорченный ремень надо менять.

Конечно, самостоятельный ремонт обойдется в разы дешевле профессионального. Однако, трудность здесь составляет обязательность досконального изучения технической документации, схемы проводки, всевозможных инструкций и рекомендаций, особенностей и тонкостей функционирования всех элементов цепи.

Электронные устройства автомобилей ВАЗ

Все электронное оборудование автомобилей семейства ВАЗ функционирует по одному принципу. Схемы проводок общей сети подчинены основным правилам:

Все электронные устройства имеют однопроводную схему соединения.
Каждому проводу присвоен свой цвет, и маркирован начальной буквой этого цвета.
Отрицательный выход крепится непосредственно к кузову. То есть, кузов выступает в роли отрицательного канала цепи. Он всегда черного цвета.
Положительный канал тянется от аккумулятора и маркирован красным цветом. Это нужно знать, чтобы учесть при монтаже любого устройства.
Соединения каждой системы оснащено жгутом проводов
Любое подключенное электронное устройство находится под напряжением, ввиду включения в сеть аккумулятора
Каждый участок общей цепи снабжен предохранителем.
При подключении мощного оборудования используется реле.

Эти основные особенности присущи как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов ВАЗовских моделей.

Система проводки в инжекторных автомобилях имеет более разветвленную сеть. Это легко объясняется наличием электронной системы контроля и управления, состоящей из блока управления, многочисленных датчиков и исполнительных механизмов. Все это соединено с центром и между собой многометровой цепью проводов.

Ну чё поцанчики, снова привет вам! Начинаю цикл статей по поиску просадок напряжения и отсутствия заряда АКБ. В этой статье я вам расскажу о проблеме проводов и плохих соединений, а так же о детских болячках Ваз.

Часто вы встречались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля проседает при включении потребителей и многие из вас думали, что это так и должно быть, даже если напряжение упало до 13в и чуть ниже. На самом деле — так не должно быть! Рабочее напряжение в бортовой сети даже с потребителями не должно быть ниже 13,6. Но есть и те кому просадки не нравятся.
Обычно все начинают сразу снимать генератор, менять РР(реле регулятор), ДМ (диодный мост), но это ошибка! Для начала нужно прозвонить провода и все соединения.
В моей практике: 70% случаев — проблема плохих соединений, 30% — генератор (и это тоже проблема плохих соединений).

Для начала проверим состояние акб, вооружаемся мультиметром, берём ляшки в руки и в гараж. Открываем капот, читаем инструкцию по авто, где находится генератор и АКБ (да лаааа шучу, не такие вы уж тёмные я думаю).
Включаем мультик на режим измерения напряжения 20 вольт. И замеряем напряжение на клеммах АКБ, машина должна быть заглушена! Если напряжение АКБ 12.4 ± 0,2 вольт, прыгаем и радуемся, акб ещё жив и заряд идёт ( на первый взгляд конечно же). Если напряжение ниже 12, у вас проблемы, ребят. Либо акб подыхает, либо реле регулятор(позже всё разъясню).
Идём далее, заводим авто, даём полную нагрузку генератору(фара, печка и тд) и делаем измерения:

1. Измеряем напряжение на генераторе (один щуп на + генератора, для тёмных — торчит болтик из генератора и к нему подключается много толстых проводов), второй щуп на корпус генератора. Напряжение как в аптеке 13.6-14.2 (ВНИМАНИЕ! без потребителей должно быть больше 14).

2. Не отходя от кассы меряем напряжение на генераторе так: щуп на +, другой щуп на массу(корпус авто, именно корпус, а не двигатель). Напряжение должно быть таким же, как и в предыдущем измерении.

3.Теперь третий замер, на клеммах АКБ, напряжение всё должно быть таким же, как и на генераторе.

Пределы регулируемого напряжения на генераторе 55а Ваз 2109 карб. (37.370) -13,6 -14.6В
Пределы регулируемого напряжения на генераторе 80а Ваз 2114 инж. (94.3701) -13,2-14,7В

Если во втором замере напряжение на генераторе меньше, чем в первом (при условии, что напряжение первого замера в пределах нормы), знайте — у вас плохая масса от двигателя к кузову автомобиля.
Если напряжение на акб меньше, чем на генераторе в 1 замере, то у вас либо плохая масса от двигателя к кузову автомобиля, либо с плюсовым проводом от генератора к акб что-то.

Далее, прогреваем машину полностью. И старым дедовским методом проверяем все соединения и провода на нагрев. Либо рукой, либо купите лазерный термометр, если опасаетесь (ссыкаете) трогать провода голыми руками. Первым делом проверяем плюсовую шпильку генератора на нагрев, она очень часто греется. Далее все массовые соединения, клеммы акб и все провода в паре генератор — акб.
Всё что греется — просадки напряжения! Все греющиеся соединения — чистим каким-либо абразивом. Все провода которые греются, меняем на новые, лучше поставить их сечение больше, чем старые. Если вы уже полезли, то чистите все соединения сразу, а то я вас знаю! Схалявите, а потом снова идёте делать по новой.
Места соединений могут так же греться от плохо обжатых клемм, либо окисления проводов внутри клемм.
Если обжимаете клемму, то лучше облудить провод и клемму оловом, обжать и припаять провод к клемме.

Теперь разберём типовую схему подключения генератора, акб от Ваза.
И покажу все слабые местечки.

ВАЖНО! На "тазах" генератор крепится к двигателю, собственно масса генератора соприкасается с двигателем, а двигатель в свою очередь стоит на подушках и не имеет непосредственного контакта с корпусом автомобиля.
Где искать плохую массу? На схеме минус АКБ идёт к массе(корпусу авто), но вы теперь знаете что двигатель и корпус авто не имеют контакта, поэтому схема косячная и не хватает одного провода, который идёт так же от минуса АКБ и крепится к двигателю или коробке, и вот именно в этом месте бывает плохой контакт и идёт недозаряд АКБ. Понимаете? зимой туда соль и влага попадает и контакты окисляются.
Открутите провод от двигателя и зачистите место соприкосновения и сам провод, а лучше всего замените на новый(так же желательно его прозвонить, позже напишу как). Так же почистите клеммы акб.
Теперь есть ещё один косяк, относительно акб генератор теперь имеет плотную массу. А вот относительно корпуса авто нет. От минусовой клеммы акб так же идёт второй провод, который крепится к корпусу авто, рядом с АКБ. Так же зачистите место крепления провода и прозвоните его.
Ну и финал… От плюсовой клеммы акб идёт обычно розовый провод к + клемме генератора, дак вот его нужно так же прозвонить и зачистить клемму генератора.

Теперь, как проверять провода!
1 способ : Включаем мультик в режим омметра, и меряем сопротивление провода, оно должно быть нулевым (на самом деле сотые или тысячные доли сопротивления там есть).
2 способ: Включаем мультик в режим прозвонки диодов и так же замеряем, должно показать 0 и прибор запищит
3 способ: Дать нагрузки на провод. И проверить на нагрев, если греется — провод плохой.

Лучше проверять 3 способом, первые два могут обмануть, если по проводу течёт большой ток (даже мелкое сопротивление может вызвать нагрев).

ВНИМАНИЕ! чем отличаются первый и второй способ!
В первом мы измеряем сопротивление провода, во втором же падение напряжения. Да-да именно падение напряжения милливольтах показывает мультик в этом режиме.
Если провода нормальные ставим на место, если нет, то заменяем.

Собственно всё что хотел сказать, если что-то вспомню, то дополню статью.
Про провода ещё будет статья про выбор сечения провода.

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор.

Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.

Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи.

Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Схема включения генератора

Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение.

Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся.

Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Если натяжение ремня слабое, то ключом на 17 ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого рычага отодвиньте генератор от двигателя.

Затяните гайку крепления генератора.

Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель.

Проверьте провод, идущий от генератора к “ плюсовой ” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором.

Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты.

Устраните неисправность и пустите двигатель.

Если после принятых мер, лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе.

Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т.д.

Проверка регулятора напряжения на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “ 30 ” и массой генератора.

Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.

б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме.

Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “ В ” (поз. 4), “ Б ” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “ масса ” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

В который раз приветствую всех читателей бортовика моей девятки! 😉

Начать хотелось бы с того, что в понедельник, 16 числа стукнул мне второй десяток лет, а это значит что моя учеба потихоньку подходит к концу, скоро защита диплома, и в последствии я смогу полноценно зарабатывать "зеленые бумажки", дабы с их помощью излагать вам в бортовике девятки все свои "извращения" проделанные с ней. Планов полно, постепенно заканчиваем с рассказами о старых доработках, переходя к новым осуществлениям поставленных целей, осталось совсем немного. 🙂

Именно по этому, я решился выкроить немного свободного времени для написания очередной записи, которая несомненно будет полезна всем опытным тазоводам, а также новичкам, которые только-только начали погружаться во все это болото ! =)
Данную запись решил разделить на 2 части, т.к. информации которой хочется поделиться очень много и в одну запись, скорее всего, уложиться не получится. Перейдем ближе к делу — на этот раз поговорим об улучшении питания автомобиля — будем избавляться от всевозможных просадок напряжения от различного рода источников потребления энергии.

И как всегда, небольшая предыстория, с чего же все началось? Не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Одним прекрасным летним днем генератор решил выЁЖнуться — на приборной панели, ели заметно, загорелась контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи, сигнализирующая о том, что идет недостаточный заряд аккумулятора от генератора. Он как бы намекает: — "Какого, спрашивается, хр*на, другими вещами в девятке ты занимаешься, а про питание совсем позабыл? Так не пойдет!".
Если бы я, на тот момент, подошел к этому делу с трезвым умом и твердой памятью, то можно было бы понять, что машина давно уже не из автосалона и подобное явление, спустя 15 лет, вполне нормальное. Но, нет же — я ж бедный студент, совсем не любящий подобные выходки со стороны девятки.
Почему именно в этот момент решил "приказать себе долгую жизнь" генератор? Было много нецензурной лексики, особенно в те моменты, когда я понятия не имел, что там вообще может навернуться. Первое время подзабил на эту лампочку: — "Ну горит она там себе что-то и пускай горит!". Покатался некоторое время, она погасла. В последствии, начала периодически подмигивать и на конец загорелась, как говорится, на полную мощь. Пришлось снимать генератор и разбираться, в чем же все таки кроится эта проблема? Все оказалось очень просто — стерлись щетки генератора, которые в этот же день поменял. Но, раз уж снял его, то почему бы не провести ему полную ревизию? Вместе с отцом заменили подшипники, проверили целостность диодного моста, обмотки, якоря.
Первое время ездил я себе, все устраивало, не доставляло никаких проблем.

Дело дошло до музыки, именно из-за которой мне пришлось задуматься о приобретении более мощного генератора и выбор пал на 80Амперный с инжекторной 2112.
Прошерстил все знакомые разборки в своей "деревне", обнаружил несколько подходящих вариантов, но по деньгам совсем не устраивающих. Было решено посмотреть имеющиеся варианты в интернете. В поисках автомобильных разборок в Екатеринбурге обнаружился хороший вариант довольно-таки быстро. На следующий день выдвинулся по делам в город и заодно заехал за генератором. Продавцом оказался хороший парень Юрий, покупает битые автомобили, разбирает их по частям и то, что целое уходит на продажу.
Договорились с ним на следующее:
1) Генератор КЗАТЭ 2112 — 14В 80А
2) Шкив привода генератора
3) Крепление генератора к блоку двигателя
В итоге: 1500 рублей. Считаю, что покупка очень выгодная, ведь только один генератор, без креплений и прочих нюансов, в моем городе стоит этих же самых денег. Один только чугунный шкив привода генератора стоит 700 рублей, не говоря уже о креплении генератора к блоку двигателя.

Как всегда, все самое интересное происходит в процессе установки. Осмотрев генератор, было решено заменить пластиковую крышку, т.к. на старой были поломаны 2 крепления из 3 имеющихся. Также, в ходе установки обнаружил, что шкив генератора немного замят. Конечно же, его можно было выпрямить несколькими ударами молотка по нему, но рисковать времени не было. А ведь девятка уже разобрана и весит на подъемнике — чего поделать. На своих двоих сходил до ближайшего магазина, в котором приобрел:
1) Шкив генератора (н/о, D17)

125 руб.
2) Ремень генератора БРТ

360 руб.
3) Крышка генератора

70 руб.
4) Реле регулятора (щетки)

180 руб.
5) Планка натяжителя ремня генератора

Было решено все необходимые мелочи сразу же заменить на новые, чтобы полностью быть уверенным в работоспособности генератора и в последствии не пришлось разбирать его для устранения каких-либо косяков. Установив генератор, произведя первый запуск, провели небольшой замер — прибор показал 13,9В без нагрузки. Дальше замерять ничего не стали, т.к не было такой цели. Генератор работал и на этом хорошо! 🙂

Ездил я себе некоторое время, но вдруг что-то побудило меня вновь вернуться к питанию в девятке. А именно: не давали мне покоя небольшие просадки энергии при полной нагрузке: ближний свет фар, магнитола, печка на 3-ем уровне и подогрев заднего стекла. Несколько вечеров ушло на то, чтобы просмотреть всю необходимую для меня информацию на драйве. Было решено перебрать часть проводки в подкапотном пространстве, а именно: убрать трухлявые провода идущие от Генератора к АКБ, от АКБ к стартеру и блоку двигателя, заменив их на более продуктивные кабеля, также добавить минусовой провод от кузова к генератору.
Записав все необходимое на листок, поехал по магазинам, были приобретены:
1) Кабель КГ 1х35 (3 метра)

142,67 руб/м = 428 руб.
2) Наконечники медные (8 штук — M8 и одна M6)

21 руб/шт = 168 руб.
3) Клеммы АКБ (+, -) (н/о, от ваз 2114)

200 руб.
4) Термоусаживающаяся трубка (20/10)

61 руб.
5) Гофра для кабелей

бесплатно, т.к. еще летом приобретал ее для того, чтобы привести в более божеский вид проводку автомобильную находящуюся в подкапотном пространстве. Ценник, к сожалению, не помню — но одно могу точно сказать, что стоит не дорого.

Почему выбрал именно КГ? Можно было бы подобрать какой-нибудь хороший брендовый кабель, который вышел бы мне как минимум в 4 раза дороже за точно такое же сечение, но выбор пал на "Советский" сварочный кабель(КГ — кабель гибкий). Найти таковой можно практически в любом электро-магазине, бывает различных сечений от 8 и до 120 кв.мм. КГ-35 был выбран из-за того, что в ближайшем будущем планирую начать строить хорошую музыкальную систему, соответственно питание нужно будет хорошее, без просадок.
В качестве защиты изоляции КГ была выбрана гофра, т.к. изоляция кабеля оставляет желать лучшего, в суровые морозы может потрескаться, что крайне не желательно для силового кабеля. Также, предпочитаю использовать гофру под капотом, дабы как можно больше защитить провод от попадания влаги и грязи.

Этим же днем отправился в бокс, дабы заняться изготовлением проводки.
Что потребуется нам для изготовления я уже описал выше, тогда приступаем! =)
Для удобства пользовался помощью лучших друзей механика, а именно тиски. Зажимаем провод в тисках, берем пилку по металлу и аккуратно срезаем изоляцию с провода, предварительно отмерив по клемме сколько нам необходимо, не забывая про припуск в 2 мм. Далее скручиваем жилы в косичку и одеваем на неё клемму/наконечник. Т.к. жимками не обладаем, будем пользоваться тем, что есть — опять нас выручают тиски.
Сразу предупреждаю, что с дуру можно и голову сломать. Аккуратно зажимаем наконечник в тисках, придерживаем провод и сжимаем тиски плавными движениями. Пережимать их нет необходимости, как только чувствуете что вот-вот уже предел — завязывайте. Теперь необходимо защитить провод термоизолирующей трубкой. В последствии протягиваем его в гофру и также по краям изолируем термо-трубкой, дабы гофра сидела ровно на своем месте и никуда не делась. Все, провод готов к установке в автомобиль!
Таким же образом "собираем" оставшиеся провода и устанавливаем их в автомобиль.
Все провода были проведены по заводским местам, заместо заводских хлипких проводков.
В этот раз также никаких замеров не производил, все по ощущениям: нормализировался ближний свет фар(стал гореть более ярче, при полной загруженности питания), можно было громче слушать музыку, при той же полной нагрузке на питание — никаких просадок не ощущалось. Даже показалось, что печка стала дуть быстрее и стабильнее на всех скоростях, без замедлений, которые ранее были, хоть и редко.

И не забывайте о том, что плохое питалово — ведет к попадалову!)

Следующим этапом в улучшении питания мой выбор пал на. . .
Читайте в следующей части улучшении питания(2-ой части записи) 😉

125 руб.
2) Ремень генератора БРТ

360 руб.
3) Крышка генератора

70 руб.
4) Реле регулятора (щетки)

180 руб.
5) Планка натяжителя ремня генератора

142,67 руб/м = 428 руб.
2) Наконечники медные (8 штук — M8 и одна M6)

21 руб/шт = 168 руб.
3) Клеммы АКБ (+, -) (н/о, от ваз 2114)

200 руб.
4) Термоусаживающаяся трубка (20/10)

61 руб.
5) Гофра для кабелей

И не забывайте о том, что плохое питалово — ведет к попадалову!)

Следующим этапом в улучшении питания мой выбор пал на. . .
Читайте в следующей части улучшении питания(2-ой части записи) ;)

Р — розовый.
Ф — фиолетовый.
О — оранжевый.
ЧБ — черно-белый.
КБ — коричнево-белый.
ЧГ — черно-голубой.
К — коричневый.
Ч — черный.
Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
Отрицательный диод.
Дополнительный диод.
Положительный диод.
Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
Комбинация приборов.
Вольтметр.
Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
Реле зажигания.
Замок зажигания.
Аккумуляторная батарея.
Конденсатор.
Обмотка ротора.
Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

Аккумулятор 12В;
генератор 94.3701;
монтажный блок;
замок зажигания;
контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

На автомобили ВАЗ 2109 устанавливаются два вида генераторов. Одну часть «девяток» комплектуют генераторами модели 94.3701, а на другую устанавливают словенские генераторы ААК-5102. У каждого из представленных видов есть свои особенности. Например, словенский генератор ААК-5102 можно заменить генератором 37.3701 отечественного производства, которые обычно устанавливают на ВАЗ 21083-20. Разница между генераторами 94.3701 и 37.3701 заключается лишь в роторе, который приводит генератор к работе, а именно в первом используется поликлиновый ремень, а во втором — клиновый ремень от шкива коленвала движка.

Устройство генератора ВАЗ 2109.

Генератор 94.3701.

кожух
вывод «В+» для подключения потребителей
помехоподавляющий конденсатор
общий вывод дополнительных диодов
держатель положительных диодов выпрямительного блока
держатель отрицательных диодов выпрямительного блока
выводы обмотки статора
регулятор напряжения
щеткодержатель
задняя крышка генератора
передняя крышка генератора
статор
обмотка статора
дистанционное кольцо
шайба
конусная шайба
шкив
гайка
вал ротора
передний подшипник вала ротора
клювообразные полюсные наконечники ротора
обмотка ротора
втулка
стяжной винт
задний подшипник ротора
втулка подшипника
контактные кольца
отрицательный диод
положительный диод
дополнительный диод
вывод «D»

Генератор 37.3701.

а — регулятор напряжения и щеточный узел генераторов выпуска с 1996 г.

крышка генератора со стороны контактных колец
болт крепления выпрямительного блока
контактные кольца
шариковый подшипник вала ротора со сторон» контактных колец
конденсатор 2,2 мкФ ±20% для подавления радиопомех
вал ротора
провод общего вывода дополнительных диодов
зажим «30» генератора для подключения потребителей
штекер «61» генератора (общий вывод дополнительных диодов)
провод вывода «Б» регулятора напряжения
щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения
регулятор напряжения
щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения
шпилька для крепления генератора к натяжному устройству
крышка генератора со стороны контактных колец
крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора
полюсный наконечник ротора
шайбы крепления подшипника
дистанционное кольцо
шариковый подшипник вала ротора со стороны привода
стальная втулка
обмотка ротора (обмотка возбуждения)
сердечник статора
обмотка статора
выпрямительный блок
стяжной болт генератора
буферная втулка
втулка
поджимная втулка
вывод «В» регулятора напряжения
щеткодержатель

Сборка генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Соберем после полной разборки генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

— Ключ на «8» (торцевой или головка)

— Ключ на «10» (торцевой или головка)

— Шлицевая среднеразмерная отвертка

— Крестовая среднеразмерная отвертка

Порядок сборки генератора 37.3701

Устанавливаем диодный мост (выпрямительный блок) в заднюю крышку генератора

Укладываем диодный мост вовнутрь крышки (нижняя часть подковы моста к кронштейну крепления генератора). См. фото выше. При этом пропускаем провод с наконечником через отверстие в задней крышке. Другой провод (вывод дополнительных диодов моста) устанавливаем в пластмассовую колодку на задней крышке (вывод «67» генератора). На наконечнике этого провода имеется металлический усик для фиксации, который нужно немного отогнуть. Продеваем через отверстие в диодном мосту и отверстие в крышке контактный болт. Он имеет пластмассовую втулку, которая вставляется в отверстие в крышке для изоляции болта от «массы». Временно фиксируем контактный болт гайкой М8 (ключ на «10»).

Устанавливаем статор генератора

Укладываем его в заднюю крышку. При этом пазы по бокам статора должны совпасть с отверстиями под стяжные шпильки в крышке. Присоединяем клеммы статора к диодному мосту. С обратной стороны крышки продеваем в отверстия три винта и крепим клеммы к мосту гайками М6 (ключ на «8»). На каждом винте должен быть установлен пластмассовый изолятор и скоба-ограничитель.

Вставляем подшипник в переднюю крышку генератора

Если подшипник извлекался из передней крышки при разборке генератора, то при сборке запрессовываем в нее новый. Можно использовать отрезок трубы диаметром равным внешнему диаметру подшипника. См. «Замена подшипников генератора 37.3701». Устанавливаем переднюю и заднюю защитные крышки подшипника. Стягиваем их винтами. Гайки на винтах под ключ на «8» расположены со стороны передней части крышки.

Собираем и устанавливаем ротор генератора

Если снимался задний подшипник, то напрессовываем на вал ротора новый (отрезком трубы равным по диаметру внутреннему кольцу подшипника). Надеваем на вал ротора упорное кольцо. Насаживаем переднюю крышку с подшипником. Вставляем ротор задним подшипником в посадочное отверстие в задней крышке генератора.

Стягиваем генератор длинными болтами

Продеваем четыре длинных стяжных болта через отверстия в крышках генератора (со стороны передней крышки). Затягиваем гайки болтов ключом на «10» крест накрест.

Устанавливаем шкив генератора

Вставляем в паз на валу ротора шпонку. Насаживаем на вал шкив. Затягиваем при помощи ключа на «19» гайку шкива.

От проворачивания его можно удерживать при помощи продетой насквозь отверткой.

Устанавливаем конденсатор

Крепим конденсатор винтом к задней крышке генератора при помощи шлицевой отвертки. Отворачиваем гайку на контактном боте генератора (вывод «30»). Надеваем на болт вывод конденсатора. Закрепляем его гайкой.

Устанавливаем регулятор напряжения

Вставляем регулятор напряжения щетками вовнутрь отверстия в задней крышке генератора (щетки должны стать на коллектор ротора). Закрепляем его на крышке двумя винтами, используя крестовую отвертку. Присоединяем наконечник провода идущего с диодного моста к выводу на регуляторе напряжения.

Все, генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью собран Примечания и дополнения

— На автомобилях до 1996 года выпуска регулятор напряжения генератора 37.3701 состоял из двух частей: собственно самого регулятора и щеточного узла. Это две отдельные детали. После 1996 года это единый узел.

— Конструкция шкива генератора 37.3701 может различаться. Шкив может быть цельным: крыльчатка и шкив – единый узел (как в описанной выше инструкции по сборке генератора), либо может состоять из отдельных деталей: крыльчатки и шкива, состоящего из двух половинок. Порядок установки такого шкива на вал ротора следующий: шайба, шпонка, крыльчатка, распорная шайба, две половинки шкива, еще одна шайба, гайка.

Еще статьи по генератору 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Подшипники генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема подключения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отказал регулятор напряжения генератора

— Проверка генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка диодного моста на снятом с двигателя автомобиля генераторе

— Неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Технические характеристики генераторов ВАЗ 2109.

Наибольшая сила тока отдачи при 13 В составляет 55 А у генератора 37.370 и 80 А у 94.3701.

У 37.370 предельное регулируемое напряжение – 13,6-14,6 В, а передаточное отношение двигатель-генератор – 1:2,04. У его аналога — генератора 94.3701 предельное регулируемое напряжение равно 13,2-14,7 В, а передаточное отношение двигатель-генератор – 1:2,4.

Помимо технических характеристик в этих моделях ВАЗовского генератора имеются отличия и в размере контактных колец: в 94.3701 кольца имеют меньший диаметр, нежели у 37.3701. Сделаны они так для продления срока службы щеток и уменьшения окружной скорости вращения.

Схема подключений генератора модели 37.3701.

При повороте ключа зажигания напряжение для включения генератора подключается к выводу через контрольную лампочку и резисторы. После того, как движок запущен, напряжение поступает в обмотку возбуждения от трех вентилей, присутствующих на выпрямительном блоке. При этом контрольная лампочка не горит, так как через нее не проходит ток. Основное напряжение подается на вывод регулятора непосредственно от вывода генератора.

С 1996 года в генератор модели 37.3701 внесли изменения, а именно изменили устройство регулятора и щеткодержателя. С этого момента регулятор напряжения находится в металлическом корпусе с прикреплен к щеткодержателю. То есть они стали неразборными.

Помимо рассмотренной модели генератора на автомобилях ВАЗ 2109 можно увидеть еще генераторы немецкие, болгарские и, как упоминалось выше, словенские. Их всех можно заменить на 37.3701. Отличия, конечно, есть, но они небольшие и связаны с самой конструкцией генератора, а по техническим данным и размерам они одинаковы.

аккумуляторная батарея
генератор
монтажный блок
дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт
выключатель зажигания
реле зажигания
комбинация приборов
контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи

Как Проверить Генератор На Ваз 2109

Как без посторонней помощи проверить ВАЗ Генератор2109

Генератор в машине подает электричество через электростанцию. Если он выходит из строя, сначала садится аккумулятор, и в итоге автомобиль просто не может двигаться.

В этой статье описывается, как проверить собственный генератор, установленный на ВАЗ-2109.

Стоит отметить, что нет разницы, какой двигатель установлен на автоинжекторе или карбюраторе. В обоих случаях диагноз ставится по одному и тому же алгоритму.

проверить

Чтобы определить характер поломки в домашних условиях, сначала нужно знать, как диагностировать генератор.

Первый этап выполняется без снятия устройства с машины. Есть несколько вариантов, но высочайшего качества. с мультиметром. Правда в том Лучше всего привлечь кого-то, кого вы знаете.

Прежде всего, вам необходимо выяснить, способен ли регулятор напряжения выполнять свою работу. Эксперты отмечают, что часто из-за этого генератор может работать некорректно. Проблема с ним возникает из-за чрезмерного напряжения в сети.

Сам генератор тестируется следующим образом:

мультиметр установлен на вольт;
запустить блок питания;
измерьте напряжение на аккумуляторе и на клеммах генератора.

Как правило, устройство будет показывать от 14 до 14,2 вольт. Тогда нужно нажимать педаль газа. без увеличения напряжения так обстоит дело более половины вольт.

Увеличение этого показателя указывает на то, что генератор не работает. Скорее всего, реле напряжения необходимо заменить.

Вы также можете сделать следующее:

они запускают двигатель и немного его запускают;
сожмите газ и доведите коленчатый вал до 3 тысяч оборотов;
включить фары (дальний свет);
подогрев заднего стекла;
печной вентилятор.

При такой нагрузке на аккумуляторе должно быть больше напряжения:

Схема подключения генератора ваз 2109 (94.3701.).

Для запуска генератора 94.3701 после включения зажигания напряжение подходит к выводу регулятора, проходя через контрольную лампочку — она расположена на приборной панели. После включения зажигания данная лампочка должна загореться, а после запуска движка — погаснуть, если, конечно, генератор ВАЗ 2109 работает исправно. Кстати, если контрольная лампочка горит слишком долго, ярко или, наоборот, в половину накала, то это значит, что в работе генератора есть какая-то проблема.

После запуска мотора обмотка возбуждения получает напряжение от трех дополнительных вентилей, находящихся на выпрямительном блоке генератора.

аккумуляторная батарея
генератор
монтажный блок
замок зажигания
контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная на панели приборов

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

“Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
“Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы:

Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

Внимание!

Независимо от модели генератора ВАЗ 2109 необходимо всегда помнить одно важное правило: «минус» аккумулятора должен быть всегда соединен с «массой», а «плюс» — с зажимом генератора. При неправильном подсоединении будет вызвано повышенное напряжение через вентиля, и они повредятся.

Также запрещено включать генератор без аккумулятора, так как это спровоцирует кратковременное перенапряжение на выводе генератора, которое приведет к повреждению регулятора и, как следствие этого, к неисправностям электронных устройств в сети автомобиля.

Схема подключение генератора ваз 21099

Схема генератора для поверхностной закалки схема подключение генератора ваз 21099.

Электросхема ваз 21099 инжектор схема проводки bosch схема проводки ваз 21011 m 1 5 4 1 это провода Установка автостекол на любые автомобили в комплекте со стеклом поставляется реле.

Сборник качественных электросхем от легковых автомобилей бесплатно скачать схемы Ремонт генераторов ремонт стартеров стартеры генераторы для иномарок стартер.

Схема подключение биксенона на ваз 2109 цоколь лампы можно схема генератора для проверки Tags in ремонтируем своими руками.

Замена генератора ваз 2101 2106 на более мощный решение на которое идут люди имеющие в Ваз 2108 lada samara схема и разъемы монтажного блока ваз 2108 lada samara.

Схема разъемов проводов ваз 21103

Генераторы lc принцип построения схем

Электронная схема панели приборов ваз 2110

Читайте также: