М43 не крутит стартер

Опубликовано: 02.07.2024

привет всем.в общем сел утром в машину,ключ повернул,ни звука,ни щелчка.снял стартер,проверил,рабочий.что дальше смотреть,с чего начинать не знаю.подскажите.есть реле какое на стартер? может ли сигналка как-то глушить стартер?,просто начались недавно глюки с сигналкой,дверь то открывается,То нет. с толкача машина заводится.316 м43 95 спасибо.

BMW E46/5
Минск

e36
Молодечно

e36
Молодечно

и проверь сами провода на стартере. У меня как-то был такой косяк на Е30. Пережал провода на самом стартере и без вопросов дальше крутиться

bmw 323 e36
Минск

e60
Минск

bmw 323 e36
Минск

e36
Молодечно

что это?не знаю.но когда зажигание врубаешь,то щелкает как обычно.

здесь проблема именно в плюсе (в его отсутствие), т.к. автор принудительно подавал на стартер плюс и он успешно крутил двигатель.

подскажите,где реле на стартер стоит?реле,которые стоят с предохранителями попробовал позамыкать 30 клемму с 87-ничего не происходит.кстати,не знаю совпадение или это связано,но люк тоже не работает,предохранители целые.

e36
Молодечно

e36
Молодечно

e36
Молодечно

E36 2,0 бензин M50B20
Минск

e36
Молодечно

У меня была такая же проблема, 100% сигналка не даёт провернуть стартер, вернее не сигналка, а родной иммобилайзер. Попробуй ключем открыть цз, вставив в дверь ключ. Я сейчас не пользуюсь сигналкой, а просто закрываю двери ключом

сегодня разобрал все и ДА,это иммобилайзер.закорачиваю на нем два провода на стартер и все заводится.а что с ним делать?он сгорел или его разблокировать нужно?

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

BMW — надежный и комфортный автомобиль, и, естественно, что его хозяин, заплатив немалые деньги, рассчитывает на безотказную работу своего железного коня. «Сел и поехал» —нормальное отношение любого владельца автомобиля такого класса. Но однажды вы можете выйти из дома, собираясь поехать на запланированную встречу, повернуть ключ в замке зажигания и… столкнуться с неприятной неожиданностью. Почему BMW не заводится, что делать?

Самое правильное решение — обратиться в сервисный центр. Самостоятельное вмешательство во внутренние системы таких автомобилей может привести к усугублению проблемы. Но если вам интересно и есть время разобраться с внезапной поломкой самостоятельно, возьмите на вооружение советы из нашей статьи.

Определяем причину неисправности

Здесь главное — успокоиться и вспомнить, как вел себя автомобиль до отказа. Хорошо ли крутил стартер, всегда ли вы заводили двигатель с полуоборота? Если да, выждите секунд 30–40 и попробуйте еще раз. Не крутит и даже не щелкает тяговым реле — стартер неисправен, и остается только брать другую машину.

Стартер крутит, но медленно, лениво и с «чихами»? Возможно, проблема в аккумуляторе, он может просто разрядиться. В этом случае при повороте ключа будут тускло гореть лампочки и плохо работать все электрооборудование. Как вариант — может быть загрязнена одна из клемм. Снимите их и проверьте, немного подчистите наждачкой, затяните крепления. Если есть такая возможность — поставьте другой аккумулятор.

Бесполезно запускать новую модель БМВ, если она не заводится, с толчка или буксиром. Практически на всех них установлена автоматическая коробка передач, а впрыск топлива электронный. Тащить силой такой автомобиль нельзя: выйдет из строя трансмиссия, а запустить двигатель все равно не получится. При севшем аккумуляторе вариант быстрого запуска один — прикуривание от соседней машины. Если АКБ цела и исправна, нужно проверять зажигание, оно подводит чаще всего, особенно в условиях высокой влажности.

Ищем искру

Есть три варианта систем зажигания:

контактная (на новых моделях BMW практически не встречается);
электронная бесконтактная;
комбинированная.

Все они состоят из следующих частей:

низковольтная (у контактной классики это контакты прерывателя, у электронного механизма — датчик и электронная начинка КПП для формирования искры);
повышающий трансформатор (катушка зажигания);
высоковольтная часть: состоит из распределителя, кабелей высокого напряжения и свечей.

Проверять систему следует поэтапно:

1. Посмотрите, есть ли искра на центральном проводе, соединяющем катушку и распределитель. Для этого выньте наконечник кабеля из крышки и поднесите к любой металлической детали на 5–7 мм. Будьте аккуратны — если коснетесь «массы», вся электроника мгновенно выйдет из строя. Браться рукой за оголенную часть проводника тоже нельзя — получите удар током. Лучше всего надежно закрепить провод на указанном расстоянии.

2. Проверните стартер, повернув ключ. Лучше, если вы будете на водительском сиденье, а за наличием искры посмотрит помощник. Если она есть (хорошая, со щелчком), то проверяем дальше, скорей всего, вы на верном пути.

3. Исходим из того, что искра есть. Снимите крышку распределителя. Уберите сырость и грязь из-под нее. Если на «бегунке» имеется след электрического пробоя, элемент придется менять. Наконечники проводов, соединяющих распределитель со свечами, должны быть сухими и чистыми. Проверьте места соединений и попробуйте запустить мотор.

4. Если двигатель запустился, то проблема решена, но стоит проверить свечи: скорее всего, они забрызганы бензином. Не получается выполнить запуск, но мотор хотя бы «чихает» — проверяйте свечи, а лучше всего установите новый комплект.

Свечи в порядке, а БМВ не заводится? Проверяем вольтметром напряжение, идущее на катушку. Если его нет, проблема в катушке: случился пробой или короткое замыкание, а элемент нужно менять. Но чаще причиной неполадок становится плохой контакт в месте крепления кабелей или скопившаяся там мокрая грязь. Внешне катушка может выглядеть как новая, но под ней находится узкая полоска грязи, притягивающая искру.

Если на катушку не подается напряжение, поиск можно заканчивать. Проблема в коммутаторе или датчике распределителя, а для их диагностики и замены нужно специальное оснащение. В редких случаях (на новых моделях) виноват разъем датчика. Попробуйте его немножко пошатать в разные стороны, но даже если вы запустите после этого двигатель, сценарий вскоре повторится.

Не жмите педаль

Не стоит пытаться запустить двигатель равномерным нажатием акселератора при повернутом ключе: на «баварцах», выпущенных после 1970 года, это не работает. Модель значения не имеет, это может быть 5 серия в кузове Е34 или Е39, БМВ Х1, Х5, Х7.

Последняя теперь была модернизирована и спроектирована как дифференцированная система всасывания (DISA).

BMW M43 появился в 1994 году в BMW E36 316i и 318i.

Запуск E46 M43 был технически пересмотрен и с тех пор использовался как M43TÜ. Пока в 2001 году его два преемника N40 и N42 не были заменены.

BMW M43 это прямой поршневой двигатель SOHC 4, который заменил M40 и выпускался с 1991-2002 годов. Объем двигателя колеблется от 1,6 л до 1,9 л. автомобили базовой модели M43 приводились в действие. В то время как более производительные модели в то время приводились в действие DOHC M42 (и его преемником M44).Вариант с использованием природного газа был произведен для E36 318g и E34 518g. по сравнению со своим предшественником M40, он имеет двойной впускной коллектор длины (называемый BMW М43 выпускался на заводе двигателей Steyr. Всего было произведено 1 204 734 единицы продукции. produced.In 1998 объем двигателя был увеличен до 1,9 литра. Увеличив крутящий момент до 180 Нм при 3900 оборотах в минуту.

Данные двигателя

тип двигателя	вместимость	Диаметр × ход	Клапаны / цил.	компрессия	Мощность при 1 / мин	Крутящий момент при 1 / мин	срок строительства
M43B16	1,6 л (1596 см3 )	84 мм × 72 мм	2	9.7: 1	75 кВт (102 л. с.) при 5500	150 Нм при 3900	1993-1999
M43B16	1,6 л (1596 см3 )	84 мм × 72 мм	2	9.7: 1	64 кВт (87 л. с.) при 5500 а	127 Нм при 3900 а	1995-2000
M43B18	1,8 л (1796 см3 )	84 мм × 81 мм	2	9.7: 1	85 кВт (115 л. с.) при 5500	168 Нм при 3900	1993-1999
M43B18	1,8 л (1796 см3 )	84 мм × 81 мм	2	9.7: 1	74 кВт (100 л. с.) при 5500 а	142 Нм при 3900 а	1995-1996
M43TUB19 UL	1,9 л (1895 см 3 )	85 мм × 83,5 мм	2	9.7: 1	77 кВт (105 л. с.) при 5300	165 Нм при 2500	1998-2002
M43TUB19 OL	1,9 л (1895 см 3 )	85 мм × 83,5 мм	2	9.7: 1	87 кВт (118 л. с.) при 5500	180 Нм при 3900	1998-2001

Двигатель	Перемещение	Сила	Крутящий момент	Красная линия	Год
M43B16	1596 куб. см	75 кВт (105 л. с.) @ 5500	150 Н·М (111 фунтов·фут) @ 3900	6200	1991
M43B18	1796 куб. см	85 кВт (115 л. с.) @ 5500	168 Н·м (124 фунта·фут) @ 3900	6200	1993
M43B19	1895 куб. см	87 кВт (118 л. с.) @ 5500	180 Н·м (133 фунта·фут) @ 3900	6200	1998
M43B19	1895 куб. см	77 кВт (105 л. с.) @ 5300	165 Н·м (122 фунта·фут) @ 2500	6200	1999

M43B16

1,6-литровый (1596cc) M43B16 выдает 102 л. с. и 150 Нм. Он использует систему впрыска топлива Bosch Motronic 1.7.1.

1993-1999 E36 316i
1994-1998 E36 316i Compact
1998-2002 E46 316i

M43B18

M43b18 имеет 1796 куб. см водоизмещения. Он производит 115 л. с. и 168 Нм и использует систему впрыска топлива Bosch Motronic 1.7.1.

1992-1998 E36 318i
1994-1996 E34 518i
1995-2001 E36 Z3 1.8

M43B19

M43B19 (также известный как Он производит до 118 л. с. и 180 Нм и использует систему впрыска топлива BMW BMS 46.

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Читайте также: