М73 не крутит стартер

Опубликовано: 05.07.2024

Клиент купил 2115 ,08г. Горит лампа не работает ДПРВ, обороты плавают, ЭБУ М73(А317DA02).
Открываем капот а там головка 1.5 L,стоит.Соответственно разъем ДПРВ болтается рядом.
Что бы незаморачиваться с М73 решили поставить Январь 7.2 .
Поставил подменный ,работает нормально. Решил зашить тюненую,купленную у Михеенкова -I203EX36 Январь 7.2 2111-1411020-81/82, 8V, 1,5л.

И понеслась душа в рай!
Бензонасос работает,стартер не крутит.ЭБУ на связь не выходит.
Ставлю обратно М 73 ,тоже самое .
Отрезал провода от АПС 6 ,замкнул между собой,результата нет.
Очистил ИММО в Январь 7.2 ,результата нет.
Скачал чистый еепром для для М73 (А317DA02),результата нет,стартер не крутит на связь не выходит,насос качает.
Проводку от OBD до ЭБУ прозвонил - целая.

Главный вопрос почему не выходит на связь ?
Решил перекурить и привести мысли в порядок. :bw:

Может кто сталкивался с подобным ?

Фак смотрел,но подобного не нашел.

постоянно , или отрабатывает пуск и отключается ?
Стартер напрямую отверткой(куском провода) какой результат?
На связь не выходит , но система включается или нет(лампа чек - как минимум)?

Если отмотать назад ваши действия - предположения такие что дело в проводке, контактах , противоугонке , или сигнализации.

Чек включается и горит постоянно как положено.
Бензонасос отрабатывает 3 сек. и выкл.
Сигнализации дополнительной нет. Только 2 ключа,.
1 для зажигания ,2 для открывания дверей.
Ножки проверил - загнутых нет.
Принесли еще 2 рабочих блока - результат такой же.

Все блоки читаются и пишутся на столе комбиком без проблем.

Ок.
Пойду прозвоню,потом отпишусь.

Да, на столе на диагностику выходит.

Ок.
Пойду прозвоню,потом отпишусь.

Да, на столе на диагностику выходит.

Проблема оказалась в сгоревшем предохранителе на 7.5А.

Как он зараза сгорел не понятно,ни чего некоротил, даже не дотрагивался до предов. :?

Всем привет, друзья, проблема с запуском двигателя, проворачиваю ключ, загорается табло, характерный щелчок дроселей, как и должно быть на m73 но при запуске ничего больше не происходит.

- зачистил все контакты на стартере (не помогло)

- все предохранители, все релюшки проверил (все целые)

Диагностики говорит, что не приходит питание на ЭБУ DME.

Что делать, откуда мне начинать искать причтину?!

Спасибо заранее всем тем кто поможет.

Добавлено: 09.02.2017 23:29 Ответить

Начни с проверки плюсового провода на передней балке (соединение на выходе из кузова на моторную косу), там чаще всего отгнивает.

Ответ на комментарий № 1 пользователя ap-bmw :

Имеешь ввиду, где из салона справой стороны выходит на балку снаружи?

Сегодня днём тогда посмотрю как до гаража доберусь, спасибо!

Добавлю свои 5 копеек в копилку разговора. Зелено-белый провод проверить на наличие напруги при вкл. зажигании.

Ответ на комментарий № 4 пользователя omega :

Зелено-белый провод, где именно он расположен, не подскажешь?!

Спасибо большое ребят за советы.

Это обычно,питание ДМЕ,звони на разъеме, пин не помню,надо в ЕТКе или ВДСке смотреть,там вся электрика.

Спасибо за совет, буду пробовать, по результату отпишусь

Ответ на комментарий № 2 пользователя MaxDMD :

Ответ на комментарий № 8 пользователя ap-bmw :

Спасибо, думаю,что в воскресенье доберусь до семеныча в гараж и буду поэтапно все слабые места проверять, благодарю.

Посмотри заодно селектор передач ! А то у меня как то раз открутился трос снизу на коробке ))) стартер не будет крутить, если АКПП и селектор передач будут находится на разных положениях

Ответ на комментарий № 10 пользователя 547 :

Кстати да, это тоже как вариант молчания стартера.

Ответ на комментарий № 10 пользователя 547 :

Тогда бы диагностика показала отсутствие сигнала запуска, а не отсутствие питания ДМЕ

Посмотри преды в касете возле ЭБУ

Ответ на комментарий № 13 пользователя 547 :

Преды (в чёрном корпусе на мотор) они целые. Может быть из-за того что АКБ труп? Но на прямую стартер крутит, а бенз и искры нет.

Ответ на комментарий № 10 пользователя 547 :

А где этот селектор расположен, можешь фото или более подробней обрисовать? Извини за беспокойство конечно.

Ответ на комментарий № 14 пользователя MaxDMD :

Как то так касета с предами на эбу выглядит )))))))))))

Ответ на комментарий № 15 пользователя MaxDMD :

ничего страшного за беспокойство ! Бутылку поставишь вот и все ))))))))

Ответ на комментарий № 17 пользователя 547 :

) дружище, без проблем) как заведу, на ней же привезу бутылочку хорошего вискарика, правда смотря куда ехать нужно будет.

Я уже на все готов лишь бы завести этого фашиста)))

Ответ на комментарий № 18 пользователя MaxDMD :

посмотри первым делом эту кассету предов, она находится в блоке предов справа спереди !! В дизелях она стоит в бензине говорят тоже!!

Ответ на комментарий № 19 пользователя 547 :

Да, да, есть такая, через полчаса там буду, сразу её гляну.

Я летом частенько в Минск ездил, отдыхать, клуб у Вас там хороший есть, только не припомню названия, отдых и уровень обслуги будет даже получше некоторых в Москве.

Добавить комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.

Привет, Слава. Здесь посмотри:

Привет, уже копаюсь. По ходу там или опечатка или .
Два вопроса знающим. Лаунч два блока должен видеть?
Второй вопрос, на первый блок по СХЕМЕ приходит ДВА плюса и две массы, но в описалове приходит два плюса и еще один кл.87, во второй блок приходит так де два плюса и в описалове так и есть. Питания с предов одних, похоже и массы вместе.
Еще вопрос, на авто двигатель перекидывали, могли ли блок вальнуть? Или рассинхрили? Лаунч вяжет?
Могли ли блок вальнуть перепутав какие нибудь фишки? Какие можно перепутать? У мну вопросов, полная голова(((((((((((((((.

Может кто по ошибкам пнет в нужную сторону?
Это по питанию блоков. Но думаю там все нормально будет.
11.jpg12.jpg

Привет, уже копаюсь. По ходу там или опечатка или .
Два вопроса знающим. Лаунч два блока должен видеть?
Второй вопрос, на первый блок по СХЕМЕ приходит ДВА плюса и две массы, но в описалове приходит два плюса и еще один кл.87, во второй блок приходит так де два плюса и в описалове так и есть. Питания с предов одних, похоже и массы вместе.
Еще вопрос, на авто двигатель перекидывали, могли ли блок вальнуть? Или рассинхрили? Лаунч вяжет?
Могли ли блок вальнуть перепутав какие нибудь фишки? Какие можно перепутать? У мну вопросов, полная голова(((((((((((((((.

Может кто по ошибкам пнет в нужную сторону?
Это по питанию блоков. Но думаю там все нормально будет.
11.jpg12.jpg

когда на работу берутся рука жопы все возможно
они собирая мотор не думают что без мозгов авто не может работать и масси вкручивают на место + и обратно,хотя это не наше дело))

Слав что не хватает для заводки ?

Денег)))).
А если серьезно, то еще не знаю. Синхра слетела или блок положили. Авто на выезде, с ним сконектился по круглому из подкапота ланчем, Блок второй не увидел. Они по ходу не знают,что их там два((.
Как я понял с телефона, форсунки не открываются, и нет управления на БН. Они напрямую туда давали питание БН)))),
Буду играться, начну с питаний блоков, если есть правильные, скидывай, пригодятся, дальше по ходу начнем искать направление.

Проверил питания, есть, массы тоже. Вопросов стало больше.
DME 2 на связь не выходит. Знающие люди подскажите, как они меняются? Ремонтно пригодны? И еще что нибудь.

Слава здесь есть 2 фишки один это сканнер второй это DME 2
что висить на дме 2 ,что не работает
Я те отправлю все связь компютера тан наверно через шиток будет все диагностика

Смотрел схемки?
Как подключаешся?
там сколько раземов для диагнотики?

M73 A317DA03 не включает главное реле после перепрошивки

Модератор: chipsoft

Может быть я что то опять не так делаю . Или не дочитал понять что то .

Наконец удалось опробовать чип лодыря на закрытом м73 блоке а317да03 . Шил последней версией 2.13 где глюк с выходом из режима загрузчиком вроде устранен. В первый раз попробовал шить этот блок через резетку , другие пишут что получается , вот и я рискнул.

Чтение шло 17 минут , запись 12 на скорости 57600- это нормально? Недавно ителму шил за 5 минут , а тут.

После удачной записи , чек горел , даже на стартер крутил (заводить я не стал), выключил зажигание , включил и всё , приплыли. чек не горит , блок на связь не выходит. Подключился другим загрузчиком , отключился и машинка ожила.

На сколько я понимаю в версии 2.13 этой проблемы быть уже не должно.

Тоже ни одного завала тульским не было, хотя к теме это вроде не относится. Здесь речь о чиплоадере.

Насколько знаю, только опенбокс шьет нормально через колодку. Но несмотря на это, опенбоксом всегда делаю на столе. Тут и контакты лучше и питание надежней.

Ну раз уж речь пошла о мотор мастере .
Сегодня шил им блок а373да02 . Чтение 4 минуты , запись 10 минут. Из режима программирования выходил долго , но вышел.

Вопрос остается :
Почему ЧипЛоадер работает на много дольше? Если шить не через колодку , сколько времени уходит на автел.
И почему не выходит из режима программирования .

Magneto писал(а): Ну раз уж речь пошла о мотор мастере .
Сегодня шил им блок а373да02 . Чтение 4 минуты , запись 10 минут. Из режима программирования выходил долго , но вышел.

ChipLoader использует заводской метод обновления и чтения прошивки. Есть еще другие способы.

Как вы выводили его из режима программирования? Что значит долго?

Там в первом абзаце о другом загрузчике - не о чип лоадере. Так вот другой загрузчик после нажатия кнопки отключить пишет несколько страшных предупреждений , затем зависает на пару минут и потом выдает сообщение о том что связь отключена.

На сколько я понимаю в чиплодыре , отключение должно происходить автоматически? Может дело в том что я шил через колодку диагностики?

Очень хочется прочитать как у других обстоят дела с такими блоками. Сколько времени уходит на запись ? И пробовал ли кто нибудь шить через колодку?

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Читайте также: