Мазда 626 от чего подходит генератор

Опубликовано: 08.07.2024

Итак предлагаю поделиться опытом и знаниями по поводу установки на 626GC/GD подходящих запчастей от других марок и/или моделей. Конечно понимаю и поддерживаю, что самое лучшее — это оригинальное, но когда вопросы заходят о финасах, а еще хуже о ДОСТУПНОСТИ, то… Короче и так понятно.

Отредактировано по состоянию на 17,09,09. Все советы и рекомендации — это не мой опыт, а лишь собранная по крупицам информация от других владельцев 626GC/GD. Если у кого то возникают вопросы по освещенным ниже альтернативным запчастям, ищите в теме сообщение того, кто такой совет давал, и задавайте вопрос ему в личку.

Ходовая
Пружины задние — от пассата В3 передние, от дизельного. Можна от гольфа2 передние, но они слишком мягкие. (спс nvm)
Задние стойки
— по не проверенной мною информацией подходят от Ланоса (пружины точно). С переделкой (иногда без) — передние от 2108. Фотоотчет переделки от 2108
— Стойки на GC 86 г. поставил Плаза газомасляные, (с обрезкой и сваркой), для Mazdы выпускает Питер несколько модификаций (спорт, зима и …) накатал 25 т.км. пока всё нормально. жестковато конечно для наших дорог но на трассе держит о-го-го, и плюс цена почти в два раза ниже KYB. Пыльники на них от 10- тки.
сайлентблоки поперечных рычагов задней подвески
— Мерс 124;
Передние ступичные подшипники
— как на AUDI 80
— на GC подходят один в один передние ступичные подшипники от Пассата Б2, он же Ауди-80 года так 79.
— Когда-то давно родной подшипник передней ступицы стоил 200 грн (лет эдак 8-9 назад) переточил под подшипник передней ступицы Москвича — 2141, на тот момент он стоил 30 грн. Требуется токарь с координатным станком.
Езжу много, меняю сам, бывают попадаются некачественные подшипники (Беларуссия, Россия), хорошо себя зарекомендовали словацкие подшипники. Главное не влетать в глубокие ямы на скорости, 90% убивается подшипник.
Маленький конический подшипник задней ступицы,
— подходит с передней ступицы Жигуля классика.
Подвесной подшипник правого внутреннего Шруса
— 206 отечественный.
Люфт внутреннего ШРУСа устраняю только сваркой к полуоси изнутри, когда скончается подшипник или Шрус надо покупать новую полуось 10$. Подкладывал металическую полосу, иглы забивал, на эпоксидную смолу сажал все разбивается.
Новый ШРУС и уезженная полуось несопрягаются как положенно. (sl09)
Стабилизаторы поперечной устойчивости покупаю от Москвича 2141 они идут в комплекте с гайками и резинками и недороги
Регулировачная гайка задней ступицы GC (барабаны) М16 шаг 1,5 подходит от задней ступицы КАМАЗА. (спс Tolya 1789), Гайка М16 ступицы передн.и задн. колеса КамАЗ, Код производителя: 251649 (спс SergeS)
Гайка передней ступицы — Передние М20х1.5 с контрящей закраиной. 14044271 по конструкторской документации; Гайка М20 самоконтр. подвески двиг. ступицы ВАЗ 2108, КамАЗ. Код производителя: 853528 (спс SergeS)

Кузов
Подкрылки
— назад на GC(возможно и GD) — задние от тАЗ-2106 с отрезанием лишнего
— вперед и назад на GC подходят от ТАЗ-2115. Правда не без помощи строительного фена
— слышал что подкрылки от 41 москича народ ставит на перед нормально подходят, на зад (те же передние) с феном. Я себе ставил. Точно, передние с москвича (почти) подходят на зад. Пришлось повозиться, но получилось. Однако они не защищают стакан, в котором амортизатор крепится, а там слабое место
— Защита задних арок — подходит с Шевроле Лачетти
Решетка передняя с шильдиком мазда
— ВАЗ 2109 — просто натягиваете сеточку на нее и все нормально, выглядит кстати лучше
Поворотники
— (те, что на крыльях по бокам, такие маленькие оранжевые) — Форд Мондео 97 год цвет у них белый, но на светлой машине смотрится то, что надо
Противотуманки на ГТ (те, что в решетке)
— Восёмовские — тютя в тютю.
Передние и задние бампера
— становятся на выбор либо ВАЗ 2115 — либо 626 GD — с небольшой подгонкой (спс КураШ)

Пыльники
наружных шрусов
— от нивы — один к одному
рулевой рейки
— от оки (немного великоват, но хомутом стягивается)
рулевых наконечников
— от 2108
шаровой опоры
— один раз устанавливал от наконечнека ВАЗ 2108, предварительно выточив Т-образное колечко и напесовав на выступ, где был старый пыльник. Проехал 12000 и пыльники "закончились". Сейчас поставил Волговские с железной обоймой. Пробег 8000 и пока в хорошем состоянии.
рулевых тяг
— Рено 19, Дачиа Логан
Гофра на воздушный фильтр
— можно использовать пыльник аммортизатора от десятки ))
гранаты, короче внутренний пыльник подходит от 8-ки один к одному(на 8-ке он внешний), а пыльник от шаровой-москвичевский, с рулевого наконечника (спс tarantul)

Разное
Радиатор
-от НИВА 21213
— Радиатор охлаждения лучше поставить родной, но если с финансами туго (а ето бывает часто), то береш от 2108, Вытаскуеш родной термостат, собираеш систему охлаждения как у 2108 с восьмерочным термостатом, расшырителыный бачок 2108, ДАТЧИК включения вентилятора от АЗЛК 2141, т.к. длина шлангов будет незначительно увеличенна. В результате получаешь надежную и недорогую цыкуляционную систему охлаждения.
Ковер салона
— знакомый сказал, что стелил от ВАЗ 2106 — местами подрезал
— Коврики в салон — 2108-09 (передние как родные, задние чуть меньше, хотя вполне нормально) (спс КураШ)
— задние ковры от 2110 чуть по меньше не до конца под сидение, даже с перегибом из резины встают как там и были. (спс SANSKRIK)
насос ГУ
— Фольц пассат (с доработками по крепежу)
Глушитель
— Дачиа логан (с доработками по крепежу) (лично я себе от восьмерки ставил, нужна сварка).
Зажигание:
— удалив из трамблера родной блок-коммутатор к верхней пластине подшипника, обеспечивающего опережение зажигания, которая подключается к вакуумнику, приварил площаку и установил датчик холла от ВАЗ 2108. Выточл на токарном станке "грибок" с четырмя прорезями напоминающий Немецкий крест 1-ой. Мировой войны. Установил все в родной трамблер и выставив по первому цылиндру "грибок" приварил к валу центробежного механизма. Все остальное как у всех (коммутатор, катушка, касичка ВАЗ-2108).
Катушка зажигания
— 2108-09 (спс КураШ)
Генератор
— от волги/газели с 402-м движком (немного подпилить кронштейн и переставить шкив).
По мощности этот генератор как родной, 65А.
— Тут недавно снимал генератор и вдруг обнаружил, что один в один становится опелевский (от Кадета, в гараже остался).
Потом уже специально стал все оставшиеся детальки проверять на одинаковость и выяснилось — задние амортизаторы — тоже один в один, подшипник ступицы чуток велик
Регулятор — от этого же генератора выносной
Коммутатор
— подходит от Газели (но тут на свой страх и риск) становится без доработок
Высоковольтные провода
— Силиконовые Ваз2109 — брать надо черные, т.к. другие не держатся на свечах, один провод, тот что на трамплер идет докупаете отдельно, так как из комплекта коротковат
— как на 2101, но еще нужен один более длинный провод на 1-й цилиндр, по длине
типа как от катушки к трамблеру
Подушки
-подушка двига передняя — Волга (это кому пофиг вибрация
— Переднюю левую подушку под двигатель FE (резинка прямоугольная) переделал с Мазды более поздней модели год 89-91 (круглую), пришлось обрезать штатное крепление и приварить новое, проблема отпала надолго.
— Подушки крепления движка прямоугольные — от газели (просверлить дырку в кронштейне). Круглая
подушка справа внизу — с переделкой крепления от класики жигулей. (фотоотчет)
уплонители дверных стёкол (бархотки)
— Москвич (немного торчат, 2-3 мм, за-то стекло не дребезжит). (Фотоотчет)
— уплонители дверных проемов на кузове подходит от газели боковая большая дверь та что ездит
1шт. уплотнителя хватает нам на переднюю и заднюю дверь. + 05метра останется
итого 2шт на машину. цена вопроса — 290р*2шт.
испытания зимой показали что отлично все (спс SANSKRIK)
Защита на двигатель
— Ваз2109 — необходимо немного подравнять проушины на краях защиты
Мухобойка
— подходит от Ваз 2109 — необходимо немного подпилить края
Втулки на стартер
— большая подходит от 31 Волги а меньшая от Оки (Эх не знал я раньше об этом )) )
Тросы ручника
— с небольшой переделкой подходят от ВАЗ 2108
Втягивающее стартера
-с доработкой сердцевины — от 2108 (Фотоотчет)
Датчик давления масла
— через переходник подошёл ТАЗовский(классика) (спс M626maz)
Трапеция привода дворников
— пластмасски от таза 10
На кардан рулевого вала GC подходит крестовина от классики (05-07).
Клаксон, он же "бибикалка", он же "сигнал" — поставил штатный от Волги.
Комплект из 2-х штук — "высокий тон" и "низкий тон". Контакт один, как у родных
(а может стоит расточить посадочное место?). Цена то раза в три дешевле…
Стойки задней двери хэтчбека
— от ВАЗ 2111 (правда дверь теперь будет открываться на чуть меньший угол)
Бензонасос электрический
— от печки запорожца (но наверное есть и более достойные варианты)
— ГАЗ 3110.Маркировка 50.1139 12В. (спс Stillmatic)
Щетки стеклоочистителя
— от газели (просверлить дырку в кронштейне)
Свечи
— такие же как для 2108
Манжеты тормозов
— от москвича какого-то (говорят что еще даже подходит ремкомплект с поршеньками от газели или волги, но еще не проверял)
Верхний шланг радиатора
— от трактора МТЗ-40 (в свое время потек тосол как раз рядом с магазином)
— Верхний патрубок радиатора Mazda от 2108 только нижний.

Мазда 626 GF 1998 г.в.
Звонит клиент и рассказывает о том, как машина ехала- ехала и заглохла.

Постояла, завелась, и с горем пополам своим ходом доехала до меня и совсем заглохла перед воротами. Имеем посаженный АКБ и отсутствие заряда. После визуального осмотра, вроде как нашли и причину. Отгнил или отгорел силовой провод «+В» от генератора.

Проводку восстановил, АКБ зарядил, заводим - зарядки как не было, так и нет. Дальнейшие проверки выявили, что виноват генератор. Снимаем, разбираем. Имеем оплавленную изоляцию и до кучи межвитковое замыкание в роторе.

Согласовав с клиентом, приходим к решению заменить генератор в сборе. Решили остановиться на восстановленном в заводских условиях, с гарантией 2 года.
Цена вопроса 6200 руб. Для сравнения новый генератор, на момент написания статьи, стоит около 14000 руб.

Тут стоит сказать, что на 626 Мазду шло два типа генераторов. Обычный - со встроенным реле регулятором, с L-S управлением. Эти генераторы ставились на все GE поколение. И отличались простой схемой управления.

Второй тип - генераторы с управлением от ЭБУ. Так называемый генератор с D-P управлением. В данном случае на клемму D (drive) от контроллера двигателя приходит импульсный сигнал 1,5 В, который управляет ключом обмотки возбуждения. С клеммы P(phase) на контроллер уходит тоже импульсный сигнал, возбужденного состояния генератора, напряжением 9 В. Соответственно лампу "отсутствие заряда" в приборной панели, зажигает ЭБУ. Меняя частоту импульсов на D контакте, контроллер управляет напряжением в обмотке возбуждения, следовательно, и во всей бортовой сети автомобиля. Эти генераторы устанавливались на все 626 с 4\1997 года.

Теперь зная устройство генератора и принцип его работы, неплохо бы проанализировать, что мы имеем. А имеем мы новый генератор, который может повторить учесть своего предшественника, если мы не установим причину оплавленной изоляции. Рассуждая логически это не что иное, как перегрев ротора. Мне предстоит выяснить, чем он был вызван. И может клемма «+В» была не отгнивши, а сгоревши? Перегрев ротора может быть вызван или пробитым ключом в нутрии генератора или постоянным сигналом с контроллера, кот в свою очередь откроет ключ.

Ставим новый генератор на машину. Подключаем осциллограф к контактам P и D. На АКБ вешаем вольтметр. Заводим машину. Лампа контроль заряда гаснет, напряжение на аккумуляторе 14,3 В, импульсы приходят и уходят, но что то, не то. Пока не вижу, а слышу. Генератор подвывает, как будто дико перегружен потребителями. Из всей нагрузки включен бензонасос, система управления и АКБ, все остальное выключено. Через несколько секунд после запуска, частота импульсов на D резко увеличилась, приближаясь к практически открытому состоянию. Генератор начал сильно нагреваться. Глушим мотор. Надо замерить какой ток выходит с генератора. Беру токовые клещи, второй канал осциллографа на 600А. Заводим мотор и глазам своим не верю, ток плавно подымается от 5А до …… 75А. Кроме аккумулятора и стартера, других потребителей способных потреблять такой ток и не задымиться я не знаю. При всем этом напряжение на АКБ 14-14,2 В. К стартеру претензий нет. Аккумулятор, со слов владельца, заменен 3 месяца назад и все же. Глушим, снимаем аккум, временно ставлю первый попавший под руку бэушный. Заводим. Генератор не шумит, ток отдачи поднялся до 15-17А и там остановился. Напряжение на АКБ 14,3 В.

Включаем все потребители (вентилятор, обогреватели, все фары и что-то еще). Ток на выходе с генератора приблизился к 65 А. Напряжение упало на 1 десятую. Все ок.

Причина найдена. Внутреннее замыкание в АКБ. Что в свою очередь привело к перегреву и пробою генератора, а также к оплавлению и сгоранию опресовки силового провода.

PS
Недавно приехала авто Chevrolet Tracker с аналогичным дефектом в АКБ.
Жалоба владельца: после ремонта генератора, через несколько дней опять пропала зарядка.
Генератор заменили и приехали проверить. При замере - ток отдачи генератора, холостой ход с выключенными потребителями, составлял порядка 45 А.
Было рекомендовано немедленно заменить АКБ.
После замены АКБ, ток отдачи, при тех же условиях, около 23А.

Не прошло и пары лет и совсем уж небольшой пробег после ремонта генадия, и он снова решил "проявить" себя. Сначала был вой, я грешил что перетянул натяжку ремня, и уже накрылся задний подшипник генки, затем была вонь. Прям как проводка, только без запаха изоляции. Перед появлением запаха заметил, что падает заряд на холостых (около 12,5В почти без нагрузки), с поднятием оборотов напряжение достигало 14,3В. Ещё сгорел китайский показометр из прошлой темы (может и нет связи). В общем как завонял, я его снял и решил разобрать.
Дело было аккурат под Новый Год, и на праздники я остался без авто. Разбирал на улице, в несильный мороз (-10), всё снимал через верх. Дико мешался только редуктор ГБО, а так трудностей особо не было, кроме падающих под машину болтиков и шайб. И конечно основного болта генератора (ход трещётки очень маленький). Напомню у меня леворукая мазда 626GF, владельцам праворуких так не повезёт.Открутил крепление щупа, кронштейн генератора, крепление трубок ГУРа и вытащил, предварительно пару раз уронив вниз сверху. Редуктор ГБО отводил в сторону.
Когда начал разбирать генку дома сумел учудить неимоверную глупость — вытаскивал обмотку статора вместе с ротором вверх. Не делайте так! Поломал щётки и отломил один провод обмотки статора. Правда ещё до разбора (через щель) заметил, что один провод (другой) в месте припоя движется, как будто не припаян. А ещё ротор подклинивает при кручении рукой. А ведь он также (только поменьше) подклинивал, когда я забирал отремонтированный генератор! Теперь я решил найти этому причину и нашёл — это повылазила из пазов обмотка статора (милое фото попадалова прилагаю).

Одна жила стесалась о ротор наполовину. При прозвонке одна обмотка в обрыве — причём не та, которая счёсана. Походу этот дефект был ещё 2 года назад, но ремонтники об этом умолчали, предпочтя взять бабло за "ремонт" + свои запчасти (как я писал ранее продаваемые с нехилой наценкой). Так и работал генка на 2х обмотках, с периодически появляющейся 3й.
Ремонтировать 20-летний генератор я больше не стал, и так в прошлый раз влил в него 4000р. Решил повторить, как и планировал ещё тогда, опыт камрада MMX (323 по установке генератора от KIA 0K9A2 18300A (с реле регулятором L-S, вместо нашего терминала P-D).

Производит его фирма Mando, у них есть и собственный артикул (Mando BN0K9A218300A), по которому он был дешевле почти на 1000р, но что-то я побоялся рисковать (а сейчас его emex вообще за 5500р предлагает, дешевле китайских, очень подозрительно!) .
Мне потребовалось пересадить шкив (использовал тиски, вороток на 600мм и трубу на 1м + напильник, чтобы снять заусенцы от тисков), пересадить токосъёмную шину + болт подлиннее и пару шайб для подложки под него. Отрезал фишку,

старую проводку заизолировал, припаял провода (1,5мм2) по схеме (Бело-синий провод "L", красно-белый "S"),

место спайки затермоусадил. Старая лампочка от генератора на приборке управляется ЭБУ, её убрал, взял на 2,3Вт, откусил усики контактов (а со стороны платы приборки заклеил посадочное место скотчем, чтобы не резать дорожки), просверлил 2 дырочки и припаялся как на фото.

Потом взял первый попавшийся диод из дохлого компьютерного блока питания, с говорящим названием HER207 (ток 2А обратное напряжение 800В), и подмотался к контакту ON.

Я встречал утверждение, что диод не нужен, и без него всё работает — однако, как бы диод похоже защищает бортовую сеть от противоЭДС при резком отключении обмотки возбуждения генератора. Настоятельно рекомендую поставить. А ещё я от греха подальше каждый провод снабдил предохранителем на 2 А, на всякий случай. Резистор был на 500 Ом, 2Вт. Не помню откуда взял, но всё это можно купить в чипдипе в пределах 100р. Когда поставил новый генератор, зачем то захотел его ещё раз вытащить, а потом ещё раз — и каждый раз укладывался в 5 мин (если ничего не откручивать), так что опыт приобрёл грандиозный.
Ну а после был волнительный старт — лампочка на приборке загорелась при включении питания, и потухла когда заработал двигатель. Поначалу напряжение было 12В, но как только пропал свист ремня — стабильные 14,5В. По мере прогрева падал до 14,3В. При повторных стартах, если ремень не свистел, сразу 14,5В. При сильно разряженном аккумуляторе было и 15В, пока не подзаряжалась батарея. Нагрузку отрабатывает чётко, просадок нет. Уже и не помню, чтобы на прогреве так ровно работал двигатель, правда вибрации никуда не делись, но тут буду разбираться с подушками.
А вот после прогрева машин начал внезапно глохнуть при торможении на нейтрали, или при резком включении вентилятора. Прям как было с порванной прокладкой впускного коллектора, только в этот раз не было реакции на пшики баллончика с пропаном. Здесь похоже сам виноват — пытался совсем снять редуктор ГБО и откручивал шланг с антифризом, сделал воздушную пробку, к который дроссель очень чувствителен. Потом проехал около 300км, глюк пропал — то ли пробка вышла, то ли дроссель обучился, то ли ещё вернётся. В общем подводя итог: старый генератор чинить не надо (глючить могут не только старые и уставшие элементы, но и ЭБУ, случаев полно), китайцев хватает на 2 года (информация из сети). Сколько проходит кореец не знаю, но надеюсь хотя бы на 5 лет.
Камраду MMX особое спасибо!
На всякий случай бирка с контактами генератора

Новый генератор для Мазда 626 2.0 обеспечивает бесперебойную подачу тока. Дешевый и б/у генератор Mazda 626 2.0 имеет очень маленькую прочность, небольшой ресурс работы и очень высокий уровень шума и радиопомех. Новый генератор, обладает достаточной мощностью для зарядки аккумулятора, а у дешевого и б/у может не хватать мощности, даже для обеспечения штатного потребления. Если в автомобиле установлена нештатная музыка, усилитель или к примеру система автозапуска, то можно взять генератор с большим током зарядки. Если в наличии есть вариант восстановленного генератора, то можно смело брать и такой вариант. Такие генераторы перебираются в заводских условиях и срок их работы, приближен к работе нового генератора.

Чаще всего, генератор для Мазда 626 2.0 покупают в том случае, когда он не подлежит ремонту, либо стоимость ремонта превышает покупку нового генератора. Перед покупкой нового генератора для Mazda 626 2.0 мы рекомендуем обратить внимание на те модели, ремонт которых не вызовет проблем в дальнейшем. Практически на все модели производства Германии и Италии, есть запчасти для ремонта, а вот для Китайских моделей, найти запчасти будет затруднительно.

Цена генератора:

Варианты	Цена	Купить
Генератор Мазда 626 2.0	от 4800 руб.
Генератор Мазда 626 2.0 восстановленный	от 3700 руб.

Купить генератор:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Цена генератора зависит от того, новый он, восстановленный или б/у, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Производители генераторов:
1. Оригинальный генератор
2. Hella (Германия)
3. Bosch (Германия)
4. Denso (Япония)
5. ERA (Италия)

Перед покупкой уточните совместимость запчасти с вашим автомобилем.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

Напряжение, В: 14, Ток генератора, А: 70 : 0986036471, 110664, F8B118300D, N32618300A, FE6818300C, JE0118300A, J5113018, ALT3051, VA252, A2T20191ZC, A2T20191, A2T19991A, A2T19991, A2T06092, A2T05893ZC, A2T05893, A2T05892ZC, A2T05892B, A2T05892A, A2T05892, F8B118300B, MD140189, 111237, 13196N, KM7101587, 13196N, A2T47974, A2T04474, 06749, 0986037691, A2T04599, A2T08577, A2T08577A, A2T08577B, A3T04177, A3T04178, A3T04199
Напряжение, В: 14, Ток генератора, А: 75 : JA883IR, A3T01877A, A3T01877, A3T01871

Данная запчасть зависит от двигателя Mazda 626 и его модификаций

1.8 F8, 2.0 FE KAT, 2.0 12V FE (12V), 2.0 16V FE KAT (16V): 0986036471, 110664, F8B118300D, N32618300A, FE6818300C, JE0118300A, J5113018, ALT3051, VA252, A2T20191ZC, A2T20191, A2T19991A, A2T19991, A2T06092, A2T05893ZC, A2T05893, A2T05892ZC, A2T05892B, A2T05892A, A2T05892, F8B118300B, MD140189, 111237, 13196N, KM7101587, 13196N, A2T47974, A2T04474, 06749
2.0D RF-N: 0986037691, A2T04599, A2T08577, A2T08577A, A2T08577B, A3T04177, A3T04178, A3T04199, JA883IR, A3T01877A, A3T01877, A3T01871

Запчасть Генератор подходит только для Mazda следующих моделей:

626 хэтчбек (GD)
626 седан (GD)
626 универсал (GV)
626 купе (GD)

Купить генератор или ее аналог для авто Мазда 626

Чтобы купить ”запчасть Генератор для авто Mazda 626 (GD) 1987 г.” на портале автомобильных запчастей InternetCars, Вам необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

Читайте также: