Напряжение на эбу меньше чем на аккумуляторе
Опубликовано: 05.07.2024
Всем доброго дня.
Имеется ВАЗ 21124 (2005г.в., Bosch 7.9.7).
На холостых оборотах при всех включенных потребителях (дальний свет, вентилятор печки, обогрев занего стекла, стоп-сигналы, задние противотуманки, аварийка) борт. комьпьютер показал напряжение 11.4 В и выдал ошибку 1602 (Пропадание напряжения цепи питания контроллера). После этого было измерено напряжение на клеммах аккумулятора и обнаружилось, что оно порядочно выше того, что показал компьютер - 12.8 В.
Затем было измерено (потребители включены) падение напряжения между плюсовой клеммой аккумулятора и "плюсом" в разъеме БК (составило максимум 1.0 В), а также падение напряжения между минусовой клеммой аккумулятора и "минусом" в разъеме БК (составило максимум 0.4 В). Разница между показаниями БК и напряжением на аккумуляторе как раз и составила 12.8 - 11.4 = 1.0 + 0.4 = 1.4 Вольта.
Исходя из того, что измерения проводились при практически максимальном токе потребителей, падение напряжения в 0.4 вольта в цепи "массы" вероятно допустимо. Но падение в 1.0 вольт в цепи плюса - думается, что ненормально.
Вопрос - где смотреть возможные "сопли" в "плюсовой" цепи питания (от положительной клеммы АКБ до потребителей - ЭБУ, БК и прочих). Аналогичный вопрос о "массах" широко обсуждается, а инфрмации о положительной цепи, к сожалению не нашел.
Еlectric
В интернете электросхемы на ВАЗ 21124 Evro II так и не нашел. В книжке схема есть, но попытки проследить по ней провод от (+)-а в разъеме маршрутного компьютера закончились неудачей. Провод на схеме потерялся в жгуте бесследно.
Кроме того, есть надежда, что кто-то уже встречался с подобным и имеются некие типичные точки, на которые следует прежде всего взглянуть. Тем более, что напряжение падает и на БК и на ЭБУ и на прикуривателе. Следовательно напряжение падает где-то на общем "плюсовом" проводе, а не на конкретном потребителе (предохранителе).
салгир
ну ведь он не корректный диагностический прибор,что дельная аппаратура говорит?
Добавлено через 1 минуту
MMAGS
Все измерения конечно же проводились с помощью мультиметра. Показания БК тоже подтверждены мультиметром.
Повышение оборотов двигателя может повлиять только на значение напряжения, но не на разницу (падение напряжения). Например, если на холостом ходу напряжение непосредственно на клеммах АКБ = 12.8 В, а на 3000 об/мин напряжение будет (для примера) 13.2 вольта, то падение напряжения в 1.4 вольт все равно останется примерно тем же самым. То есть, если на АКБ будет 13.2, то на прикуривателе, ЭБУ и БК будет соответственно 13.2 - 1.4 = 11.8 вольт.
MMAGS
Мои рассуждения следующие. Поправьте меня, плиз, если где-то ошибаюсь.
Раз напряжение падает и на БК (измерено на разъеме БК) и на ЭБУ (код ошибки говорит об этом) и на прикуривателе (измерено в прикуривателе), то вероятно, что напряжение падает где-то на общем "плюсовом" проводе, в том месте, где провод еще не дошел до предохранителей, замка зажигания и т.д., то есть где-то, где провод от АКБ/генератора приходит в салон. Судя по схеме, этот провод (толстый, вероятно розового цвета) приходит в салон и в каком-то месте разделяется на три провода (вроде бы два коричневых и один красный). Эти провода затем уходят в блок предохранителей, то есть с этой точки запитаны все потребители.
Возможно, кто-то может подсказать, где физически находится эта точка разветвления основного розового провода, идущего от АКБ. Кстати и о подключенной сигналке - она обычно подключается тоже где-то в этой точке?
kostel2006
В выходные выполнил профилактические работы по совету.
Протянул болт на генераторе. Открутил первую гайку, снял оба провода, зачистил клеммы. Вторую гайку подтянул и установил все на место. Массы проверил и подтянул (АКБ - кузов, под приборной панелью подтянул три гайки, включая ту, что крепит кронштейн ЭБУ к моторному щиту). Состояние всех соединений было в норме.
Затем повторно проверил напряжение питания при всех включенных потребителях. Результат - при всех включенных потребителях на клеммах АКБ мультиметр показывает 13.0 вольт, а в разъеме БК 12.0 Вольт. Падение напряжение от клеммы "+" АКБ до "+" провода в разъеме БК стало 0.8 вольта, а от клеммы "-" АКБ до "-" провода в разъеме БК стало 0.2 вольта. То есть общий выйгрыш по сравнению с тем, что было раньше = 0.4 вольта - это ужЕ что-то. Спасибо большое за советы. Если кто-то еще может что добавить - буду рад комментариям.
Померяй в этих точках
Подключение питания на разьеме ЭБУ :
12 контакт (ЭБУ) вход + от выключателя зажигания 30 клемма (замок зажигания) смотри клеммы и замок есть на эл схеме
13 контакт (ЭБУ) вход + от выключателя зажигания 15 клемма (замок зажигания) смотри клеммы и замок есть на эл схеме
44 контакт (ЭБУ) вход + выход после главного реле, смотри клеммы и реле
63 контакт (ЭБУ) вход + выход после главного реле, смотри клеммы и реле
в этих точках (при включении зажигания) напряжение должно быть практически одинаковым 0,1 в допуск
протяни отдельный провод + от АКБ для отдельного питания ЭБУ и точной проверки
и проверь массы под панелью и возле ЭБУ
Добавлено через 2 минуты
БК можно доверять при измерении напряжения АЦП аналогичный что в дешовых китайских мультиметрах
maikl
Напишу сюда свою проблему.
вообщем ваз 21093i 2003г. Январь 5.1-71, 54 дросель, распредвал нуждин 10.7, прошивка speed star - 71, новый ДМРВ, форсунки, давление топлива 2.8 - 3.2 атм, при пережатии обратки шкалит до 7 мгновенно.
С недавнего времени начали мучать холостые т.е. стоит покрутить двигатель до 4500-7200 об/мин то подъежая к светофору обороты падают до 500-600 и двигатель еле работает в данном режиме сколь угодно долго, при этом показания УОЗ стабильно 30, положение РХХ 40-50 (колеблется), расход воздуха 6-8 кг. иногда вылазит ошибка по РХХ и ошибка по пропаданию наряжения борт сети. стоит чуть поддать газу обороты приходят в норму, но это не главное, это началось ещё с тем что при достижении оборотов в 5500 напряжение в косе ЭБУ падает до 9.6 вольт. Выдаёт бортовик именно по K-линии. а на холостых напруга приходит в норму.
Сегодня почистил точки заземления на двигателете, клемму + на АКБ - не помогло.
Померил напряжение на главном реле. на управляющих контактах 85-86 - 12.6, 85 на 30 - 12.6, 85 на 87 - 12.6, если измерять 30 и 87 на массу кузова - 13.8, всё на хх, если держать обороты в 3500 то: 11в, 11, 11, 13.8 (85 это белый с чёрной полосой на главное реле)
реле бензонасоса - 13.6 стабильно.
+ с замка зажигания 13.7 стабильно.
вообщем не соображу что делать,
Поздним вечером подъехал к банкомату, оставил машину с включенными габаритами. После совершения операций с карточкой сел и пытался завести автомобиль. Все мои попытки оживить мотор не получились. Стартер даже не разу не провернулся. Выключил габариты, потом освещение салона, магнитофон, все тоже самое-молчит стартер.Тот неловкий момент когда понимаешь, , аккумулятору труба, так как неделю назад сутки гонял зарядкой его. На бортовике открыл меню аккумулятора, и 11,2 в. Что и требовалось доказать. Пока ждал сервис дружеский с тросом, еще несколько раз пытался завести, и на …тцатый раз все таки ожил мотор. Долго не думая отогнал машину в гараж. Проверяю плотность 1,25 и 1,27 во всех банках. Мерю на акб напряжение 12,5 в. Через бортовик на мозгах 11,5…Но как? Логика мозгов понимает пониженное напряжение, и отключает стартер. Значит не аккумулятор…Тогда масса…Вкратце действия: пересмотрел все провода, протянул массы все, и даже с аккумулятора "-" кинул проводом диаметром 10 мм в салон на прямую на мозги, не чего не изменилось, падение было по разным замерам от 1,2 до 0,9 В. На бортовике замерил напряжение на фишке, и то же самое два напряжения, 12,4 (правильное) и 11,3 в. По проводу добрался до замка зажигания, и стало все ясно. За пробег 132 000 км видимо стерлась или загрязнилась контактная часть замка зажигания. Разобрал быстро, собирал долго. Пытался как угодно собрать, но только не правильно. Все просто, на самом деле по другому его не соберешь. В разборке аккуратнее с 3-мя усиками которые держат сам замок, очень не любят сильных нажатий, сломал два уса, впоследствии посадил на саморезы семечки. Внутри замка оказалась медная пластина с засохшей смазкой, и черным налетом (видимо продукт окисления меди) в местах соприкосновение контактов. Почистил, смазал, собрал После сборки как всегда остались лишние запчасти. Фиксатор руля с механизмом блокировки выкинул, смысла от него нет не какого, только раздражает замыканием без ключа в замке. Результат падения напряжения 0,1-0,2 В.и всегда можно повернуть руль)))))
Всем удачи.
сегодня утром не поленился и параллельно записал лог при прогреве, и померял напряжение непосредственно на АКБ.
Просмотр лога показал болтанку напряжения сначала в диапазоне 14.42-14.52В, а через некоторое время - в диапазоне 13,6-14,22В, при этом на АКБ практически стабильное 14,65В
Интересно, что за беда такая, и как её диагностировать/бороть?
гм нивапрос, могу выслать лог. там, правда, могут быть скачки, связаные с тем, что я открывал двери/багажник ;)
пожалуй, я вместо пропайки погляжу входящее/выходящее напряжение на этом реле
посмотрел,если у тебя и болезнь, то :) начальная стадия или как это в медицине:)
можно поставить перемычку, тем самым подав питание независимо от реле и смотреть
по схеме будет понятно как
метод в лоб - идти по проводу Двигаешься от точки измерения на АКБ по проводке к мозгам. Смотришь где сколько теряется, думаешь.
Имхо так и должно быть. АКБ холодная поначалу не принимает зарядку, ток заряда минимальный. Прогревшись, начинает вкушать, подгружая сеть и восполняя утекший заряд (впрочем, небольшой). Накушавшись, выходит на напряжение сети и перестает потреблять.
Дык может мозгам тоже сугрев нужон? Хотя ток они, конечно, потребляют несравнимо меньше зарядного акки, хотя, с другой стороны, и проводок там потоньше. Имхо закон Ома там в любом случае покопался.
А если от 30-го запитать другое реле и проложить к мозгам прямой провод покруче?
на мономотронике вообще нет реле 30 там два питания: "дежурное" с "+" АКБ (работает и без него)
и с 15-й шины
я тоже подумываю попробовать запитать с 15-й шины отдельным проводом. (но было холодно и лень), но пока точно не определился с какого места в блоке реле снять по правильному напряжение с 15-й шины
НО: смущает,что на входе в ЭБУ напряжение стабильное показывает цифровой тестер и остается только предполагать, что "цифровик" не отслеживает эти броски вниз.
с другой стороны, цифровой тестер тут не показатель.
Шальная мысль!
Временно запитать мозги, от дополнительного АКБ (отцепившись от борт.сети) и понаблюдать. <BR>
с таким же успехом можно запитать и от постоянной "+" на "мозгах". он уже там есть
там два питания
ЗЫ: не нравятся мне спецы, которые косят на проблемы "мозгов" все остальные непонятные им проблемы:) НЛ
да и я не про то:)
я хочу сказать, что плавающее напряжение в мозгах частая болезнь ВАГа и причина как правило находится вне ЭБУ
только выяснить это тяжело у тебя на руках есть только то, что выдали мозги.
(гуляние времени открытия форсунок).
У тебя на мозги приходит два питания.
(постоянный (+) с АКБ, и "зажигание")
Я не разбирался с питаньем мозгов подробно. Но что то мне подсказывает, что 15 шина используется мозгами как контрольный ВХОД о включённом зажигании, а не как подключение источника питания. А так как нормальной схемы мозгов нет (по крайней мере я не видел), то выяснить какой из проводов (15 шина или "силовая") используется для "измерения" мозгами, можно только методом перебора/тыка.
Для идеализирования питания (что-бы откинуть часть предположительного участка гадостей), можно использовать питание от дополнительный АКБ.
Если тебе доступен осциллограф с памятью, то дело будет проще.
:)<BR>
не злись ;) Конечно, надо локализовать источник проблем.
Глобально, источников два:
1)Бортовая сеть автомобиля (сюда отнесём всю проводку к мозгам)
2)Мозги
Делаем следующее:
Заводим/Прогреваем машину. Долезаем до разъёма мозгов и отключаем питание мозгов ("силовое" и 15 шину) от бортовой сети и подключаем это на дополнительный заряженный АКБ, заранее положенный в салон. :)
Заводим машину. Проводим диагностику. Смотрим графики.
Если напряжение держится стабильно, признаём мозги исправными, начинаем искать блох в проводке.
Если напряжение гуляет. Вскрываем мозги и смотрим состояние пайки вокруг разъёма. Если лень высматривать, просто пропаиваем это ещё разок.
Потом проводим эксперимент с доп. АКБ ещё разок.<BR>
да нет причин злиться,примерно это я и собирался делать, только думал о двух вариантах:
или подать напругу с 15-й шины как и положено, только провести новую проводку (с учетом состояния проводку у меня это в любом случае было бы не лишним) капитально.
или в целях эксперимента, подать на ногу "мозгов" получающих "+" с 15-й шины, напряжение с акумулятора, к примеру с ноги "мозгов", питающейся от аку
но в -10 лазить с тестером и проводкой уже не хотелось, поэтому пока все только в мыслях.
Пока уже, что выяснилось, что "мозги" работают и снимают напряжение именно с 15-й шины, а питание с аку является лишь "дежурным" (движок работает и без него, а ВАГком продолжает показывать напряжение и броски его)
Другое дело, что к моей проблеме (провал при резком газе в холодное время года) скачки напряжения могут играть значение только при постановке УОЗ "мозгами", а насколько велико значение стабильности U тут пока мне абсолютно непонятно. "синусоиду" форсунки можно не считать, т.к. небольшие колебания на хх роли не играют.
Вы оставляете комментарий в качестве гостя. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.
Объявления
Похожие публикации
Доброго времени суток, в multisim не работает мультивибратор на элементах "И-НЕ". В чем может быть проблема? П о идее на выходе должен быть прямоугольный сигнал.
Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
схема и таблица представлены ниже
Здравствуйте.
Имеется генератор Актаком АНР-1250. Насколько я знаю, модели АНР-1115, АНР-1150 и АНР-1180 отличаются только частотным диапазоном.
Проблема в следующем: у прибора есть USB и COM-порт для управления прибором. В мануале есть список команд, но нет параметров COM-порта, а про драйвер USB написано: "качайте с сайта". При попытке обратится на сайт Актаком и в тех.поддержку, данная бравая контора говорит: "ваш прибор приобретён более 5 лет назад, у нас лапки"
Народ, может у кого есть данные генераторы, поделитесь, пожалуйста, информацией и драйвером. Очень хочется общаться с ним из LabView.
Распространенные неисправности ЭБУ и их причины
Электронная система управления может выйти из строя по разным причинам. Так или иначе, автовладелец в таком случае столкнется с необходимостью проведения диагностики, чтобы точно определить неисправность блока, поскольку в большинстве случаев эти устройства ремонту не подлежат. Как показывает практика, даже специалисты обычно не берутся за ремонт девайса, а просто меняют его на новый. Но в любом случае, перед тем, как попрощаться с ЭБУ, необходимо тщательно разобраться в том, по каким причинам он вышел из строя.
По мнению многих электриков, с которыми мы консультировались при написании этого материала, основной причиной выхода из строя блока являются скачки напряжения в бортовой сети. Перенапряжение же обычно появляется в результате короткого замыкания одного или нескольких соленоидов.
В любом случае, по какой бы причине девайс не вышел из строя, проведение ремонта или его замена должны осуществляться после того, как будет выполнена полная диагностика модуля. Необходимо также помнить, что характер поломки может сообщить о возможных неисправностях, присутствующих в работе других систем. Если эти неисправности не будут устранены, это приведет к тому, что новый девайс также выйдет из строя.
Если нет связи с ЭБУ и девайс по каким-то причинам отказывается, автовладелец может заметить это по таким симптомам:
Как самостоятельно осуществить диагностику блока?
Необходимые инструменты и оборудование
Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.
Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:
Фотогалерея «Готовимся к диагностике системы»
Алгоритм действий
Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.
Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:
Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.
В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.
После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.
Видео «Почему контроллер ЭСУД не выходит на связь при проверке»
Читайте также: