Натяжка ремня генератора рено сценик 2

Опубликовано: 05.07.2024

13300км с покупки авто.
Помыл автомобиль и решил проверить уровень масла, рука потянулась к щупу, а глаза потянулись к ремню генератора… Рука не нашла щуп, застыв на полпути. Глаза передали импульс в мозг, что уровень масла на данный момент вообще не должен парить, потому что ремень уже частично сполз с ролика и соскочил на один ручеёк со шкива коленвала в направлении улицы. И при чем уже давно, судя по грязным следам на шкиве ((
С давних времен, работая на сервисе Рено, Ниссан, Инфинити, насмотревшись кучу капиталок, уяснил себе один момент — на этих К4М/J, K7M/J, порванный приводной ремень, зачастую равен капиталке двигателя. Связано с тем, что куски ремня на этих моторах затягивает под шестерню коленки, заставляя ремень ГРМ соскакивать, рваться, срезаться. и т.д. с вытекающими. Реноводы в курсе я думаю.

Закатил на подъемник, снял ремень, посмотрел состояние — видимых трещин нет, но по краям видно, что резина подсохла. Решил махнуть его раз полез.
Крутнул ролики и… ну ничего удивительного — в рено полезешь залить незамерзайку, заодно и капиталку сделаешь(( одно за другим тянет просто сказочно.
Естественно ролики в труху. Пошел на склад, выписал и ролики
1. Ремень доп. оборудования 5PK1750 +ГУР +А/С GATES 5PK1750
2. Ролик доп. оборудования пласт 60x25.5x16.5 (K7J) SNR GA35597 2шт.

Накинул ролик на старый натяжитель и закрепил точно такой же обводной. Поставил ремень и понимаю, что по VIN я себе подобрал и выписал ремень на 5 ручейков, а по факту у меня все шкивы на 6 ручейков. Стал копать и выкопал официальную брошюру/рекомендацию от французов — с 2001 года, во избежание потертостей и разрушения ремней на этих моторах, необходимо ставить 5-ти ручейковый вместо 6-ти и оставлять свободный ручеёк который ближе к мотору.
Ясно понятно. Накинул как надо новый ремень и ролики:

Первый запуск показал, что в момент пуска двигателя, новый ремень на новых роликах опять перескакивает наружу на один ручеёк. Сравнив расположение ролика на натяжителе относительно плоскости других шкивов, был сделан вывод, что натяжитель тоже в труху. В принципе, из-за него, вся эта канитель с перескоком ремешка и случилась изначально.
Снял натяжитель, открутил от него новый ролик, сдал на склад и выписал натяжитель в сборе с роликом.
Ролик натяжения ремня доп оборудования Meg/Scen K4M/Sand/Dust/Log K7M +ГУР +АС (Н/О) GATES T39163

Натяжитель нового образца, с чекой, которая нахрен не нужна именно на этой модификации мотора. Чеку выкинул, поставил натяжитель, завел ремень, схватил ключ оттянуть ролик… и понял. что теперь у меня острая нехватка ключа на 15-ть! Блин! 16 и 18 купил вот только на той неделе, теперь опять покупать (( Ну это ладно, попросил у ребят из тумбочек ключик, оттянул ролик и накинул ремень по мануалу. Запустил мотор… и теперь всё по феншую — ремень стоит четко, натяжитель отрабатывает как надо, ролики крутятся, генератор генерит, усилитель усиливает, компрессор стоит рядом и курит, пока за него трудится печка в салоне ))) Нижний Новгород это вам не Юг. (

Итог: 3 часа личного времени и 2750 рублей
P.S. Масло я проверил на следующее утро. Норм )

На очереди поиск стучка в задней подвеске. На этих выходных хочу задние амортики или откинуть или местами поменять или еще что нибудь сделать, но этот стук сзади уже задолбал. Под машину ныряли — торсионы в норме, на шлицах не гуляют, а при покачивании багажника в самой верхней точке стучок… Уже все выкинул из багажника и салон раскидывал, по ходу нащупали что в амортизатор отдает. Буду копать…

Ремень генератора используется в автомобилях для того, чтобы передать рабочее усилие на генератор от двигателя. Эта деталь подвергается сильным нагрузкам, поэтому его можно отнести к числу запчастей, нуждающихся в периодической замене. Признаками его неисправности являются появление посторонних звуков, таких как свист, скрип, а в особо запущенных случаях – начинается его расслоение или он может покрыться трещинами.

Осмотр

Чтобы понять, нуждается ли ремень в замене, необходимо произвести его визуальный осмотр. Это поможет оценить его состояние. Он не должен иметь трещины и потертости по всей своей длине.

Визуальный осмотр ремня

Для того, чтобы определить состояние вашего ремня генератора, достаточно лишь визуально осмотреть его и проанализировать состояние на наличие потёртостей, трещин и разнообразных повреждений.

Если проблема не была вовремя установлена, то он может порваться прямо во время пути. В этом случае стоит помнить, что автомобиль сможет проехать в таком режиме не более 40 минут. При неисправном аккумуляторе это время может быть намного меньше. Не рекомендуется глушить авто, следует отключить все электроприборы потребляющие большое количество энергии, такие как кондиционер, магнитола и продолжить путь до ближайшей СТО.

Если же поблизости нет станции техобслуживания, то можно поменять ремень генератора Рено Меган 2 самостоятельно, достаточно лишь выполнять определенный порядок работы.

Артикул.

Рекомендуется устанавливать сразу новый комплект, поскольку зачастую дефекты ролика приводят к ускоренному износу.

Замена устройства.

Чтобы произвести замену необходим следующий набор инструментов:

Торцевой ключ на 13 и 16
Набор ключей Torx
Набор отверток

Порядок работы

Установить автомобиль на ровную площадку
Заблокировать колеса стояночным тормозом или воспользоваться специальными упорами
Приподнять переднее правое колесо при помощи домкрата и снять его.
Затем нужно открутить саморезы удерживающие подкрылок, чтобы получить доступ к механизму
Подкрылок так же удерживается при помощи клипс, которые необходимо осторожно отжать, чтобы не сломать крепления
После демонтажа арок нужно открутить 4 болта, которые удерживают защитную раму. Понадобятся болты на 13.
Ролик имеет особое пружинное устройство, позволяющее ему постоянно находиться в натяжении. Чтобы отсоединить его необходимо при помощи ключа на 16 отвернуть болт по часовой стрелке.
Достаточно сдвинуть его ключом на несколько градусов, чтобы можно было сдвинуть конструкцию со своего места.
Чтобы поменять ролик отдельно от механизма необходимо снять защитную крышку используя плоскую отвертку, а затем ключом TORX40 открутить ролик.
Если необходимо открутить всю конструкцию в сборе, то нужно снять болт на 16

Сборка

Чтобы собрать конструкцию необходимо надеть ремни на все шкивы
Ключом на 16 фиксируется прижимное устройство

Надевая ремень на шкиф генератора необходимо убедиться, что все борозды на нем совпали при установке. Генератор Рено Меган, Сценик имеет шкиф с 5 бороздами, а на ремне их 6. Крайняя со стороны компрессора должна быть свободной, иначе во время запуска двигателя ремень соскочит с посадочного места.

С генераторными проблемами знакомы далеко не все автовладельцы – этот узел считается достаточно надёжным, за исключением ремня привода генератора. Его положено менять уже на втором ТО, а вот ресурс самого генератора и его электрических узлов значительно выше. Тем не менее каждый водитель должен знать, как производится их замена. Для этого не требуются знания электромеханика, достаточно умения обращаться с ключами и отвёрткой.

Как узнать, что ремень нуждается в натяжке или замене

Обычно проблемы с ремнём или подшипниками генератора начинаются с появления характерного визга, точно определить источник которого можно только с помощью специального прибора. Если такие звуки появляются в момент пуска холодного мотора или при резком нажатии педали газа – скорее всего, дело действительно в ослабленном ремне, хотя нельзя исключать и проблемы с роликами и подшипниками. Изношенные щётки будут проявлять себя уменьшением тяги двигателя, а выход из строя регулятора напряжения или диодного моста приведёт к загоранию контрольной лампочки зарядки аккумулятора, и в этом случае без демонтажа генератора не обойтись.

Как подтянуть ремень генератора на Renault Scenic

Чтобы выполнить регулировку натяжения приводного ремня Renault Scenic, необходимо ослабить болты натяжителя, а также контргайку регулировочного болта генератора, она находится позади него. Затем, вращая регулировочный винт, добиваемся нужного натяжения, затягиваем контргайку и оба крепёжных болта.

На поздних моделях Scenic при замене ремня натяжка производится автоматически, достаточно просто освободить натяжитель после укладки нового ремня.

Особенности замены приводного ремня

На многих авто генератор расположен в таком месте, что снятие ремня и самого устройства производится сверху и без особых проблем. О Scenic такого не скажешь, поскольку здесь дефицит подкапотного пространства ощущается в полной мере.

Если в результате осмотра вы приняли решение о замене ремня генератора Renault Scenic, порядок действий будет таков:

откручиваем болты крепления правого колёса;
поддомкрачиваем машину спереди;
демонтируем колесо;
убираем подкрылок, крепящийся клипсами и парой саморезов;
рожковым ключом на 16 с загибом крутим ролик натяжителя по часовой стрелке, в результате чего ремень ослабнет и можно будет осуществить его снятие со шкива коленвала;
теперь сверху снимаем ремень со шкива генератора и вытаскиваем его;
если ремень сильно повреждён, скорее всего, такая же участь постигла натяжной ролик, для его демонтажа нам потребуется ключ торекс на 40 и маленькая трещётка с удлинителем;
с помощью отвёртки отковыриваем защитную крышку ролика, с помощью ключа откручиваем прижимной болт, снимаем ролик;
устанавливаем новый ролик, аккуратно его зажимаем, ставим на место крышку;
заводим новый ремень сверху на шкив генератора;
внизу, чтобы одеть его на шкив коленвала, нужно будет снова оттянуть натяжной ролик. Когда установка ремня генератора Scenic на штатное место завершена, отпускаем натяжитель, он натянет ремень до нужного значения;
теперь можно завести мотор и проверить, правильно ли мы всё сделали;
если всё в порядке, можно ставить назад подкрылок и колесо.

Как видим, чтобы поменять приводной ремень Renault Scenic, особых умений не потребуется. Чего не скажешь о снятии генератора.

Ремонт, замена генератора

Для демонтажа нам потребуется намного больше инструментов:

тот же накидной ключ на 16 с загибом (иначе к натяжителю не подлезть);
головки на 13/14/18/16/21 с удлинителем (головка на 18 – редкость, присутствует далеко не во всех наборах);
ключ с динамометром;
головка и рожковый ключ на 10
отвёртка с толстым жалом.

Рассмотрим пошаговый алгоритм, как снять генератор на Renault Scenic:

начинаем с демонтажа колеса и подкрылка, после чего ослабляем и вынимаем ремень;
демонтируем жабо;
отсоединяем клеммы АКБ;
снимаем патрубок между интеркулером и турбиной, если у вас турбированный мотор, дыру, идущую на интеркулер, надёжно затыкаем тряпкой;
откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода кондиционера, затем ослабляем болт крепления;
головкой на 18 откручиваем болты реактивной тяги мотора, верхний снимаем полностью, а нижний ослабляем, чтобы отвести тягу в сторону;
откручиваем верхний болт крепления генератора, вытаскиваем его до упора (полностью не получится), толстой отвёрткой или небольшой монтировкой отводим корпус генератора от двигателя;
откручиваем нижний болт, но сделать это будет не в пример сложнее, придётся воспользоваться короткой трещёткой и удлинителем, или даже двумя;
отводим от двигателя и нижнюю часть генератора, не забывая, что внизу к нему подключены провода;
но вытащить генератор будет не так просто, для этого нужно освободить много места. Начинаем с откручивания от кузова машины гидроопоры;
теперь можно отстегнуть топливопровод. Все остальные операции выполняются снизу;
откручиваем на несколько сантиметров болт нижней реактивной тяги мотора, возможно, потребуется рычаг в виде трубы;
можно, но необязательно, открутить от катализатора выхлопную трубу и отвести её в сторону;
поддомкрачиваем двигатель таким образом, чтобы опора поднялась над кузовом на пару сантиметров и подкладываем туда дощечку соответствующей толщины;
откручиваем без снятия гидроопору;
аккуратно поворачиваем генератор муфтой вверх, при этом его крепление должно смотреть в сторону радиатора;
сдвигаем мотор в сторону кузова, освобождая место для генератора, вытаскиваем его.

Операция достаточно трудозатратная, а всему виной дефицит места в моторном отсеке Renault Scenic.

Когда будем устанавливать новый или отремонтированный генератор, нужно учесть, что гидроопору нужно прикрутить к мотору с моментом 64 Нм, и только затем опускать двигатель.

И ещё один важный момент: при установке генератора на штатное место необходимо немного выбить в сторону радиатора, то есть наружу, гайки крепления, иначе угадать с попаданием будет сложно, а при неосторожных толчках можно запросто что-то сломать – кругом полно хрупких пластиковых деталей.

Заменить изношенные щётки можно без снятия генератора Renault Scenic, но это тоже довольно сложная процедура, а вот полетевшие подшипники без демонтажа генератора, естественно, не реанимировать.

Если генератор у нас в руках, замена подшипника Renault Scenic производится с помощью двухлапного съёмника (спросите в магазине съёмник для генератора ВАЗ 2110), который нужно доработать – немного сточить конец, дабы при выдавливании он не упирался в контактные кольца с риском повредить их.

Для демонтажа демпферного шкива потребуется изготовить приспособление, как на фотографии:

Для изготовления воротка используем полосу металла шириной 4 см и толщиной 4 мм, приварив к его концу гайку на 27. Внутреннее отверстие в гайке нужно рассверлить так, чтобы в него входила головка на 10. В гайке генератора, удерживающей шкив, имеется вырез под шестигранник на 29, поэтому гайка на 30 туда не влезет без обтачивания граней. А на 27 будет немного болтаться, но если откручивать аккуратно, придерживая вал головкой, то всё получится.

После установки новых подшипников можно прикручивать регулятор и диодный мост со щёткодержателем.

Доброго времени суток.
Решился я тут недавно на замену ремня генератора и ролика на натяжителе. На моторах K9K636, оригинальный ремень идет под номером 117209098R, а это в свою очередь Mitsuboshi 6PK1197. Оригинал ждать долго не хотелось, да и переплачивать за него, зная что лежит в коробке тоже. Но оказалось, что ремня Mitsuboshi такого размера как оригинальный нет в продаже. Либо 6PK1195, либо 6PK1200. Решил что себе поставлю 6PK1195. Заказал. Пару дней ожидания и приходит вот это… В целлофановом невзрачном пакете, Внутри которого лежит "нечто" не внушающее доверия, со швами… В руках даже держать не приятно такое безобразие.

Поэтому вернул я его обратно и поскольку ждать не хотелось, взял то, что было на складе — Hutchinson 1200K6. К слову в коробках некоторых оригинальных ремней он так же лежит. Вот это уже другой уровень. В руках стало приятнее)))) В целом он внушает доверие. Выглядит качественно и добротно. Решил его и поставить.
Далее выбор ролика. Многие ставят: Caffaro 19100, Skf VKM31303, NTN-SNR GA351.19 и прочие производные от этих номеров роликов, а так же от автомобилей российского производства — Pilenga. Мне ролик посоветовал один из участников нашей группы в Viber "Троение K9K636" — Paradiser, вот такой — Ina ‎532057110. Стоит он раза в полтора дешевле чем аналоги, которые я описал выше, а по качеству не хуже.

Собрал я все детали для замены. Собрался с силами и мыслями и потараканил к Еноту с твердым намерением поменять ремень и ролик. Наивный!
Снял колесо, подкрылок, взял трещотку с головкой на 16 и… Фиг там. Не подлез… Взял маленькую трещотку и маленькую головку на 16 и… Снова фиаско, братан! Далее я делал различные конструкции из трещоток, переходников, головок и прочей бабуйни. Все не то… Советовался с участниками нашей группы Viber в режиме онлайн, что делать(?), звонил Диме Hanter20s , и все не то. Единственное что советовали, ложится под авто и оттуда рожковым ключом крутить. Но такой вариант не безопасен, поэтому собрал я все обратно. Начал искать накидной ключ, который изогнут под 75 градусов. Купил вот такой очень добротный ключ — YATO YT-0388.

Снова пошел к авто, порядок действия такой:
1. Отпускаем болты колеса(правого, переднего)
2. Домкратим.
3. Снимаем колесо.

4. Снимаем подкрылок(5 клипс и два винта на 7)

5. Берем свежекупленный ключ на 16 и лезем в самое нутро автомобиля))) Отводим ролик на натяжителе, поворачивая ключ по часовой стрелке или в сторону *опы автомобиля.

6. Как только отвели ролик, ремень ослаб, начинаем его снимать со шкива коленвала. Как только сняли, можно не держать натяжной ролик.

7. Открываем капот и снимаем ремень со шкива генератора. А затем уже вытягиваем его.
8. Рассматриваем ремень, осознаем в каком он состоянии. Мой был в отличном, можно было еще ездить и ездить.

9. Берем торекс Т40, маленькую трещотку и удлинитель для маленькой трещотки. Собираем все в одну конструкцию.

10. Отверткой снимаем защитную крышку на ролике. И собранной конструкцией с торексом Т40 аккуратно, не торопясь, не прилагая много усилий и главное попадая точно в грани болта — что бы не слизать грани, откручиваем болт и снимаем старый ролик.

11. Сравниваем его с новым роликом.

12. Сравниваем болты — новый и старый. К ролику который выбрал я, прилагался болт у которого у основания была часть без резьбы. Вот эта часть не давала мне как следует зажать новый ролик, поэтому болт пришлось ставить старый.

13. Вдоволь налюбовавшись, ставим новый ролик на свое место и зажимаем его без фанатизма. С небольшим усилием. Повторяю — с небольшим!))) После чего одеваем защитную крышку.

19. Заводим автомобиль и радуемся что все сделали правильно. Если сделали не правильно, то не радуемся ибо скорее всего произойдет: Хашиль бек, хашиль бек, чпунь!)))
20. Ставим назад подкрылок(если сделали все правильно и не произошло то, что описано в конце пункта 19), колесо, убираем домкрат, собираем инструмент, закрываем капот.
Поздравляю! Вы только что поменяли самостоятельно ремень генератора и ролик натяжителя ремня генератора! Скилы прокачаны на 20 пунктов!
Ну и о скучном, что и писать не хочется. Пройдено очередное ТО. В этот раз с заменой масла в КПП. ТО делал у друга на СТО, поэтому по пунктам расписывать нечего))) Простите/извините!
Набор для ТО:
— COMMA ECR5L Масло моторное синтетическое Ecoren 5W30, 5л., ACEA C4 low SAPS, MB 226.51, Renault RN0720 — 1 банка
— ELF 194757 ELF 75W80 TRANSELF NFJ 1L МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕAPI GL4+ КПП RENAULT JXX, TL4, NDX — 2 банки
— RENAULT 152089599R Масляный фильтр — увеличенный для авто с системой "Стоп-Старт"
— NAKAYAMA FA524NY Фильтр воздушный RENAULT FLUENCE 10-, GRAND SCENIC 09-, MEGANE CC 10-
— RENAULT 110265505R — Прокладка маслосливной пробки.

В этот раз попросил масло менять не методом "отсоса" с помощью R2D2, а слить снизу, тем более что все равно поднимать машину для замены масла в МКПП. А так же лайф-хак от меня: при замене масла в КПП, так же необходима уплотнительная шайба на маслосливную пробку. Номер к сожалению не знаю, но предположу, что такая же как и на пробку масляного поддона.

Всем мира и добра!
Живите долго и процветайте!
П.С. Не претендую на истину в последней инстанции и ни к чему не призываю. Делать выводы должен каждый сам для себя!)
П.П.С. Респект и уважуха ребятам из чата Viber "Троение K9K636", вы крутые! На связи 24х7! Помощь в режиме нон-стоп! Спасибо вам! Пользуясь случаем выражаю благодарность и Диме Hanter20s , за то что терпит мои загоны!)))
П.П.П.С. В поведении авто, я не заметил никаких изменений после смены масла в КПП, а так же после замены ремня и ролика генератора. Это не значит что они были в плохом состоянии, как и не значит что новые детали хуже тех которые были заменены… Замкнутый круг получился))) Но как есть!

Колеги вот такая вот проблемка случилась, и даже незнаю в какой теме спросить, поэтому спрошу сюда.

Ситуация в следующем - заводим авто, прогреваем,чтобы обороты стали нормальными и если сразу резко нажать на газ (кратковременным рывком) то в районе генератора и насоса гура слышны потрескования, щелчки чтоли, вродебы как похожые на вибрацию от недожатого болта или если положить на капот железный гвоздь и резко нажать на газ то гвоздь начнет прыгать по капоту создавая вибрационный треск.

Я может минут тридцать лазил в районе генератора и насоса гура с попытками найти источник треска, так и ненашел, оно трещит вродебы гдето в нутри генератора чтоли. Я и отверткой натягивал и руками придерживал доступный болты, но треск как был так и есть.

А треск этот реально изрядно задалбует, т.к. появляеться каждый раз при трогании, а если парковаться где нибудь то вообще капут достает.

ПО моим ощущеним и предположениям наверное подшипеик генератора, но можетли он трещать как недожатый болт - наверное нет.

Что это может быть, ни укого такой проблемы не было.

Колеги вот такая вот проблемка случилась, и даже незнаю в какой теме спросить, поэтому спрошу сюда.

Что это может быть, ни укого такой проблемы не было.

Епрст Околомене Это я к тому, что спалив литры полтары-две и изгадив изрядно руки, а также натренировав слух я определил, что трещит - Вот только теперь незнаю,что делать дальше.

Так вот трещит, я так понял автоматический натяжитель ремня. Т.е. ровно под шкивом ГУРа иде шкив ролика (видать натяжителя), а за шкивом ролика идет какаято силюминовая деталь (наверное сам натяжитель) с двумя зубьями (между которыми есть расстояние) похожими на те что типо на мясорубке на голове. Так вот верхний зуб натяжителя уперся в какойто фиксатор (который идет под болтом удерживающим ГУР) и каждый раз когда резко даеш газ,то зуб нытяжителя ударяеться об этот фиксатор и соответственно издает такой треск.

Ну одно что мне пока пришло в голову - так это всунуть туда какую-нить резинку, но помоэму это так,только избавиться от треска, но не решить проблему.

Наверное такоже быть недолжно?

Может натяжителю капут?

Или он неправельно установлен? (Так как год назадделали генератор, может че неправельно поставили).

И можноли вообщетак дальше експлуатировать авто, это нечревато к примеру обрывом или вообще слетом ремня?

Одним словом опытные Рексисты-мотористы , че посоветуете.

Обращаюсь к модератору - наверное всю эту проблему можно переносить в соответствующую тему (где в дальнейшем и буду проводить обсуждение), так диагноз стал уже ясен.

Я невыдержал и пошел еще раз внимательно все посмотрел. И оказалось, что болта который прикручивает весь натяжитель к орпусу просто нету и сам натяжитель просто тюлюпаеться чтоли. Я еще незнаю, этот болт или вырвало или сломало или он просто сам выкрутился, но одно точно знаю его там нет.

Просто мне непонятно как натяжитель держиться.

Одним словом не подскажете какого там диаметра болт. Этот тот болт который по мануалу по шестигранник на 6 мм (вот егото у меня и нету и изза этого натяжитель вибрируэт).

Просто мне непонятно как натяжитель держиться.

В итоге - разобрался. Все банально и просто.

Оказыветься видать просто растянулся ремень допоборудования до предельного значения, в результате чего автоматический натяжитель ремня уперся в ограничитель в своем крайнем положении. Т.е. на автоматическом натяжителе ремня допоборудования есть два зубчика, между которыми есть ограничитель (установлен отдельно от натяжителя и закреплен на корпус держателя этого ограничителя в виде пимпочки). Ну дак вот ремень допоборудования растянулся настолько, что верхний зубчик натяжителя уперся в ограничитель (пимпочку) и все дальше уже нету возможности натягивать ремень. Вот при резком нажатии на газ ремешок чуть поднатягиваеться в результате чего зубчик натяжителя бьет в ограничитель. Вот отсюда блин и бздыньканья. Видать придумано специально, т.е. услышал вот такие вот побрякивания - иди гляди на натяжитель.

Спасибо всем и в особенност - Sbely, он помог разобраться. Между прочим у него ограничитель находиться посредине между зубчиками натяжителя, а вот у меня (еще раз повторюсь) вплотную возле крайнего верхнего зуба.

Вопрос - можноли так ездить? Ведь ремешок натянут пока еще нормально, да и физическое состояние у него еще ничего. Я просто думаю, что пока покатаюсь так немного, поглядывая на растяжку ремня далее, и чуть позже поменяю. Или лутьше менять сразу причем неоткладывая ниминуты. Хотя мне кажеться, что он просто рано или поздно долженбы был начать пробуксовывать, создавая определенный писк, вот это бы наверное и послужило сигналом к замене - или я не прав. Но пока он не пищит, т.е. не бробуксовывает. Просто хочеться понять насколько критична такая растяжка ремня при его полностью нормальном физико техническом состоянии (ни потертостей, ни отслоений, а так просто растянулся и все).

Номерок оригинального ремешка допоборудования не подскажете? А также, что еще попутно можно посмотреть и заменить раз уж такие пироги

Отсутствие болта я перепутал с отверствием для заштопаривания в момент установки натяжителя (это мне уже позже объяснил знающий человек). Поэтому извиняюсь за дизинформацию. Болты вроде все на месте (очень тяжело визуально определять, т.к. доступ очень ограничен). А вот то, что ремень настолько растянулся я и сам удивлен. Скорей всего предыдущий хозяин поставил наверное какойнить заменитель большего размера (т.е. длинее), ну или ваще какую нить дешовку которая и растянулась до такого предела.

Одним словом то, что натяжитель уперся в ограничитель это стопудов.

Правда может и с натяжителем что-то случилось - незнаю и утверждать не буду. Но то, что к примеру если взять ключ на 13 и пытаться ослаблевать натяжитель для возможности снять ремень, то он с натягом (т.к. происходит сжатие пружины внутри) идет в сторону ослабления для ремня, соответственно отводя зуб от ограничителя (т.е. был бы ремень короче, то натяжитель был на том положении которое мне удавалось удерживать ключем, т.е. посредине между зубьями былбы фиксатор. Но стоит мне отпустить ключ, то натяжитель натягивает ремень до того состояния, что упираеться зубом в ограничитель. ). А вот к примеру даже принудительно ключом помочь натяжителю, ну типо натянуть ремень не получиться, т.к. я уже говорил, что уперся он и все.

Поэтому на данный момент пока только одно предположение - растянулся ремнь, ну или ремень неоригинальный и более длинный.

А вот могли поломаться натяжитель, незнаю. Но помне, так там ломаться то и нечему - ролик, а за ним пружина в корпусе с двумя ограничителями. Хотя незнаю. Может действительно к примеру один болт открутился и вся конструкция сместилась. По мануалу ничерта непонятно, т.к. там написано про этот натяжитель два слова, да и картинка так себе.

Если кто, что знает излагайте. Но пока как я уже говорил - единственная версия, так это та, что ремень растянулся и его надо менять, ну а там и будет видно, что с натяжителем, т.к. так ничего не видно и непонятно.

ПС - на скольки болтах держиться сам наияжитель, на двух или на одном, т.к. в мануале написано один болт под шестигранник, а я сумел нащупать два и далеко они не под шестигранник.

Короче кто, что знает помагаййте, т.к. я реально уже закалупался.

Снять пока сам натяжитель и ремень нету ни места ни возможности, а авто надо для езды, поэтому вот и приходиться выяснять все вот таким вот методом. Если никто ниче неподскажет, то соответсвенно ослаблю натяжитель, скину ремень, ну и попробую снять натяжитель и там уже определять это виноват он или же всетаки растянулся ремень.

Читайте также: