Не работает датчик открытия двери ваз 2114
Опубликовано: 07.07.2024
Если не открывается дверь ни изнутри, ни снаружи ВАЗ 2114, то потребуется регулировка отдельных элементов конструкции. Водительская дверца больше других подлежит износу. Заклинить эта кузовная часть может из-за неисправности замка или евроручки.
Мастера утверждают, что за автомобилем требуется регулярный уход и периодическая диагностика неисправностей. Эти действия позволят предупредить поломку или продлить жизнь отдельным элементам ТС.
Причины проблем с открыванием двери
Если замечена некорректная работа конструкции ВАЗ 2115 и при этом не открывается задняя дверь снаружи, то причина скрывается в замыкающем механизме или плохой регулировке дверного фрагмента. На необходимость ремонта указывают следующие факторы:
- дверь сильно хлопает при закрытии;
- появился неприятный скрип;
- происходит отскок от автомобильного обода;
- произошло смещение дверного полотна;
- появился увеличенный зазор между кузовом и ободом дверцы;
- проседание, провисание, отход дверной стойки в сторону;
- при закрывании хлесткая отдача, поскольку неверно выставлен люфт;
- дверца закрывается только после сильного толчка;
- сломался или заблокировался замок, не работает ручка (наружная, внутренняя);
- появился треск, грохот в дверной карте во время движения транспорта.
Особого внимания требуют зазоры, петли, внутренняя начинка двери, замок и ручка. Проводится осмотр внешнего вида автомобиля в закрытом и открытом состоянии. Также выясняется, есть ли перекос или иные изменения кузовной формы. Дверцы должны находиться на одном уровне, диаметр зазоров составлять не более 1–2 см. Изучив состояние петель, проводится поиск механического повреждения, проверяется работоспособность открывающего механизма, работа личинки замка.
Если автомобиль побывал в аварии, то регулировка выполняется после рихтовки или замены поврежденных частей.
Что понадобится для ремонта
Если не открывается передняя дверь снаружи ВАЗ 2114, то проводится анализ проблемы, исходя из чего выбирается оптимальный способ ремонта. Чаще всего для работы требуется:
- ключ на 10;
- набор отверток;
- молоток;
- пассатижи;
- силиконовая смазка;
- маркер;
- нож;
- антикоррозийное вещество.
Если установлено, что проблема в замыкающем устройстве, то приобретается личинка или цельный замок. Разборка покажет, есть ли шанс починить или отрегулировать прибор.
Замок: ремонт, разблокировка, сборка
Если не открывается задняя или другая дверь на ВАЗ 2114, то работать придется из салона. Важно позаботиться об освещении. Чтобы открыть дверцу, заменить или разблокировать замок, предусмотрена следующая инструкция:
- Снимаются заглушки на рукояти дверного элемента.
- Откручиваются три винта: два сверху, один под подлокотником.
- Демонтируется накладка.
- Отключаются фиксаторы рукояти.
- Отстегивается декоративная панель.
- Отсоединяется электропроводка.
- Снимается ручка и пластиковый колпак замка.
Далее проверяется состояние сердцевины. Если зубцы надломлены или деформированы, то их замена позволит разблокировать механизм. В противном случае потребуется съем цилиндра, установка новой детали. Алгоритм ремонтных работ:
- В раскрытом замке проводится открепление тяг.
- Извлекается скоба.
- Отстегивается пластмассовый фиксатор.
- Снимается стопорная шайба, лифтбек и провода электропривода.
- Вынимается сердцевина.
Если корпус замка не деформирован, то выполняется починка или замена личинки. Сбор осуществляется в обратном порядке.
Регулировка замка
Если внешние признакам неисправности отсутствуют, то стоит попробовать отрегулировать сам механизм. Дополнительно потребуется напильник. Во время этого на торце цилиндра ослабляются болты. Корпус следует подвигать в разные стороны, чтобы поймать момент, когда работа ключа будет корректной. После выставления положения винты затягиваются. Дополнительно проводится спилка замыкающих зубцов, придавая им закругленную форму.
Профилактика заклинивания дверей
Основная причина поломки: длительная эксплуатация, но срок использования детали сокращается, если водитель не проводит профилактические работы. Основные моменты:
- Чистка внутренних деталей, обработка специальными веществами.
- Смазка силовой петли.
- Удаление налипшей грязи. Процедура проводится не реже двух раз в год: весной и осенью. Действенные вещества для обработки: очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger, грязеотталкивающая белая смазка Liqui Moly Wartungs-Spray weiss.
- Смазка петель, внутренних запчастей, уплотнительных резинок, ограничителей двери.
Благодаря этим действиям улучшается фиксация. Смазки с антикоррозийным эффектом консервируют, сохраняют эластичность деталей.
Особенно актуальна процедура перед зимним сезоном, когда обработка исключает примерзание механизма во время попадания влаги. Весенняя профилактика минимизирует разрушение механизма дверей от ультрафиолета.
А что клавишу в среднее положение не судьба поставить, чтоб ничего не горело?
Lada priora, не работает приборная панель
Добрый день, написал клиент с просьбой пропаять приборку, он уже знал в чём проблема, оказывается это известная проблема. "Типичный" заводской брак.
Когда увидел, немного удивлён был)))
Дефект насколько я понял проявляется не сразу. По гарантии меняли может быть, кто в курсе? Но чаще после гарантии.
Да! Именно так было запаяно с завода, и это не единичный случай судя по форумам. АвтоВАЗ вам там нормально?))
Исправляется за 5 секунд. Результат можно узнать уже у автолюбителя)
Что это? Русское авось? 20 лет стабильности?)) Печенеги?
Лайфхак как уберечь лобовуху
4 сезона проблем
Lada Vesta за 3 года проехала 560 000 км (и не развалилась)
Седан из Кабардино-Балкарии, которым посменно управляют двое водителей, ежедневно проезжает от 400 до 1 000 километров
Как рассказал youtube-блогер Руслан Бекоев, на текущий момент одометр Lada Vesta 2016 года выпуска отсчитал 561 862 километра. При этом машина продолжает работать, объезжая сельскохозяйственные угодья. В каком состоянии сейчас находится автомобиль, блогер рассказал довольно подробно.
3.Перед капремонтом водители начали жаловаться на повышенный расход масла — около 5 литров на 10 000 пробега. (Кстати, масло заливалось и заливается 5W-40.) В остальном мотор не заслужил ни одного негативного отзыва. Удивительно, но даже выхлопная система не менялась до сих пор!
6. Кузов сохранился хорошо, даже фары почти не помутнели. Для полноты картины автомобиль вывесили на подъёмнике: следов коррозии на днище кузова не обнаружилось (впрочем, учитывая климат Кабардино-Балкарии, это нормально). За время эксплуатации потребовалось заменить 7 комплектов резины.
Сага о гарантийном ремонте LADA X-Ray и том, как добиться ремонта по гарантии, и при этом даже немножечко «заработать».
Здравствуй, Пикабу и все его посетители. Вчера произошла со мной очень занимательная и поучительная история, связанная с гарантийным ремонтом моей машины. Сегодня эмоции поутихли, а в памяти все еще свежо. Считаю, что всем автовладельцам X-Ray и, наверняка, Vesta, у которых еще действует гарантия это будет полезно.
Обслуживаюсь: в г. Белгород у одного из официальных дилеров. Пожалуй, воздержусь от их наименования. У нас их всего два. Местные сами поймут о каком я пишу.
Завязка истории.
Сполна насладившись прелестями зимней прогулки, не успев толком отогреться, я получаю звонок из сервисного центра. Это сгорел датчик контроля кислорода. Случай не гарантийный. О чем записано в моем гарантийном талоне. А тут важно, надеюсь меня еще читают. Талон от 2017 года! Там действительно написано, что этот датчик гарантию имеет год или 30000 км. Замена стоит 4000 рублей. Датчик в наличии. Я соглашаюсь, а что делать? Мне без машины никуда. Зима – морозы. Надо чинить. Да и вроде бы все по закону. Починили – дали гарантию 1 месяц! Запомним этот срок. Я все оплатил и документы сохранил.
Кульминация истории.
Наступил день 5 апреля, я приехал по записи. Мне сразу сообщили, что если случай не гарантийный, то вы платите за диагностику 600 рублей. Хорошо. Принято – смотрите.
Спустя час мне сообщают - сгорел тот же датчик. Подсовывают счет на те же 4000 рублей. Попробуйте оценить мои чувства. Машина на гарантии! Езжу аккуратно! Заправляюсь на Роснефти, которую они рекомендуют (ну тут просто удобно. От дома недалеко). И на тебе – вторая поломка и оба раза не гарантия. Мол бензин, наверное, некачественный льете.
ДА НА***Я ОНА ВООБЩЕ ТОГДА НУЖНА ГАРАНТИЯ. Зачем я отваливал за ТО2 деньги? Вот что я думал в тот момент. Ощущал себя законченным идиотом, которого разувают на ровном месте. Очень неприятное чувство, знаете ли.
Конечно же я отказался чиниться у них. Сообщив, что таким способом они мне его раз в месяц могут менять. (Т. к. дают гарантию месяц). Пусть дадут номер детали, и я поеду. На этом могло бы все и закончиться, но нет.
Получаю ответ - номер детали мы не дадим! Напишем, что сломался только датчик кислорода. На мои возражения о том, что за 600 рублей узнать только то, что он сломался и не получить информацию о ремонте нельзя назвать диагностикой. Был получен отказ.
Хорошо – звоним по номеру телефона 8-800-700-52-32. Горячая линия от завода. Описываю ситуацию. Сначала разговор был малосодержательным. Оператор желал его побыстрее завершить, ссылаясь на то, что вся документация лежит на совести и усмотрении дилера.
Правда, после фиксации моего VIN номера и того факта, что это уже вторая одинаковая поломка и того, что по словам автосервиса, я единственный на их памяти - разговор принял очень полезный для меня оборот. Оператор принял мою жалобу к рассмотрению. Уверил меня, что она просто так не останется и пойдет по инстанциям, как жалоба на качество сервиса официального дилера.
Оказывается! Внимание!! Ради этого и писал все остальное. С 1 февраля 2018 года вступил в силу новый гарантийный талон, в котором изменился пункт 2.4. И отныне датчик концентрации кислорода входит в расширенную гарантию. 36 месяцев или 100000 пробега. Дальше оператор, спасибо ему за это, под запись продиктовал мне последовательность моих шагов (написать заявление на имя генерального директора и т. д.), чтобы я смог решить эту ситуацию.
Мне пришлось немного пошуметь. Радости добавлял факт, появления все более грустных выражений на лицах персонала. Я чувствовал, что иду по правильному пути.
Развязка истории
Я потребовал вернуть сумму 4000 рублей, уплаченную мной в декабре 2018 года. Так как он тоже подпадал под гарантийный случай.
Не буду долго утомлять вас этими беседами. Она была полна драматизма, молчаний с обеих сторон - сцен, достойных любого театра. Они хотели, чтобы я согласился на скидку в размере 4000 на ТО3. Я требовал или 100% скидки на ТО3 (это около 8 тысяч рублей. Как компенсацию моего морального вреда) или возврата денег.
Спустя час мне сделали возврат на карту. Чек у меня на руках. Ксерокопия заявления на возврат тоже. Деньги могут прийти сильно не сразу. До 14 рабочих дней. Но для меня это уже не так важно.
Важно то, что я смог одержать победу в этом нелегком противостоянии. Ведь нас, клиентов, постоянно дурят и выставляют идиотами. Скажу честно за 37 лет моей жизни это первый раз, когда я смог не только отстоять свое право на ремонт, но еще и вернуть деньги, что были уплачены ранее.
Вот такая история. Для X-Ray это 100% работающий вариант. У меня есть подозрение, что и для Vesta как минимум стоит уточнить новый перечень.
Итак. Как вишенка на торте, после ТО2 они мне ЗАБЫЛИ ПРИКРУТИТЬ гофру к воздушному фильтру! Вот так! Итого я два дня ездил, как атмосферник. Машина гудела сильно, но зато как перла! Списывал это на новые свечи, масло и пр.
К их чести, надо сказать, что они сами позвонили и сообщили, что упустили это. Договорились, что я заскочу на 2 минуты после работы и они мне ее поставят на место. Спустя 10 минут мне звонят с завода и уточняют, как мне понравилось качество работы автосервиса. Довольны ли вы?
А думал я вот что. Дело в том, что формально с ТО2 (напомню они ее сделали, а потом развели еще на ремонт) они правы. Я пришел ТО2 делать они сделали. Но если подходить с клиент ориентированных позиций – сначала надо было разобраться с лампочкой. Тогда я, наверное, не стал бы делать ТО2. А зачем? Плюс эта история с гофрой меня просто вывела из себя.
Спустя некоторое время мне звонит менеджер автосервиса и в качестве извинений предлагает бесплатный шиномонтаж по весне и скидку 25% на следующее ТО. Ну а что теперь делать. Денег не вернуть, думал я тогда. Пусть хоть так. Шиномонтаж – дело нужное.
Наступила весна. Звоню. Поднимает трубку немного заносчивая девочка. Я сообщаю, мол так и так – мне обещан бесплатный шиномонтаж. Тут же ответ (заносчивый), что впервые слышу (они со мной часто все впервые делают. Место видимо такое.). Говорят – назовите фамилию менеджера. В ответ на это я сказал, что я свою фамилию назову, а она пусть ознакомится с карточкой.
Ознакомилась. Хмыкнула. Ну да – и правда. Ок. Приезжайте.
Я приехал, уточнил, что не будет сюрпризов. Мне сделали шиномонтаж и тут началось следующее.
Если не открывается дверь ни изнутри, ни снаружи ВАЗ 2114, то потребуется регулировка отдельных элементов конструкции. Водительская дверца больше других подлежит износу. Заклинить эта кузовная часть может из-за неисправности замка или евроручки.
Мастера утверждают, что за автомобилем требуется регулярный уход и периодическая диагностика неисправностей. Эти действия позволят предупредить поломку или продлить жизнь отдельным элементам ТС.
Причины проблем с открыванием двери
Если замечена некорректная работа конструкции ВАЗ 2115 и при этом не открывается задняя дверь снаружи, то причина скрывается в замыкающем механизме или плохой регулировке дверного фрагмента. На необходимость ремонта указывают следующие факторы:
- дверь сильно хлопает при закрытии;
- появился неприятный скрип;
- происходит отскок от автомобильного обода;
- произошло смещение дверного полотна;
- появился увеличенный зазор между кузовом и ободом дверцы;
- проседание, провисание, отход дверной стойки в сторону;
- при закрывании хлесткая отдача, поскольку неверно выставлен люфт;
- дверца закрывается только после сильного толчка;
- сломался или заблокировался замок, не работает ручка (наружная, внутренняя);
- появился треск, грохот в дверной карте во время движения транспорта.
Особого внимания требуют зазоры, петли, внутренняя начинка двери, замок и ручка. Проводится осмотр внешнего вида автомобиля в закрытом и открытом состоянии. Также выясняется, есть ли перекос или иные изменения кузовной формы. Дверцы должны находиться на одном уровне, диаметр зазоров составлять не более 1–2 см. Изучив состояние петель, проводится поиск механического повреждения, проверяется работоспособность открывающего механизма, работа личинки замка.
Если автомобиль побывал в аварии, то регулировка выполняется после рихтовки или замены поврежденных частей.
Что понадобится для ремонта
Если не открывается передняя дверь снаружи ВАЗ 2114, то проводится анализ проблемы, исходя из чего выбирается оптимальный способ ремонта. Чаще всего для работы требуется:
- ключ на 10;
- набор отверток;
- молоток;
- пассатижи;
- силиконовая смазка;
- маркер;
- нож;
- антикоррозийное вещество.
Если установлено, что проблема в замыкающем устройстве, то приобретается личинка или цельный замок. Разборка покажет, есть ли шанс починить или отрегулировать прибор.
Замок: ремонт, разблокировка, сборка
Если не открывается задняя или другая дверь на ВАЗ 2114, то работать придется из салона. Важно позаботиться об освещении. Чтобы открыть дверцу, заменить или разблокировать замок, предусмотрена следующая инструкция:
- Снимаются заглушки на рукояти дверного элемента.
- Откручиваются три винта: два сверху, один под подлокотником.
- Демонтируется накладка.
- Отключаются фиксаторы рукояти.
- Отстегивается декоративная панель.
- Отсоединяется электропроводка.
- Снимается ручка и пластиковый колпак замка.
Далее проверяется состояние сердцевины. Если зубцы надломлены или деформированы, то их замена позволит разблокировать механизм. В противном случае потребуется съем цилиндра, установка новой детали. Алгоритм ремонтных работ:
- В раскрытом замке проводится открепление тяг.
- Извлекается скоба.
- Отстегивается пластмассовый фиксатор.
- Снимается стопорная шайба, лифтбек и провода электропривода.
- Вынимается сердцевина.
Если корпус замка не деформирован, то выполняется починка или замена личинки. Сбор осуществляется в обратном порядке.
Регулировка замка
Если внешние признакам неисправности отсутствуют, то стоит попробовать отрегулировать сам механизм. Дополнительно потребуется напильник. Во время этого на торце цилиндра ослабляются болты. Корпус следует подвигать в разные стороны, чтобы поймать момент, когда работа ключа будет корректной. После выставления положения винты затягиваются. Дополнительно проводится спилка замыкающих зубцов, придавая им закругленную форму.
Профилактика заклинивания дверей
Основная причина поломки: длительная эксплуатация, но срок использования детали сокращается, если водитель не проводит профилактические работы. Основные моменты:
- Чистка внутренних деталей, обработка специальными веществами.
- Смазка силовой петли.
- Удаление налипшей грязи. Процедура проводится не реже двух раз в год: весной и осенью. Действенные вещества для обработки: очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger, грязеотталкивающая белая смазка Liqui Moly Wartungs-Spray weiss.
- Смазка петель, внутренних запчастей, уплотнительных резинок, ограничителей двери.
Благодаря этим действиям улучшается фиксация. Смазки с антикоррозийным эффектом консервируют, сохраняют эластичность деталей.
Особенно актуальна процедура перед зимним сезоном, когда обработка исключает примерзание механизма во время попадания влаги. Весенняя профилактика минимизирует разрушение механизма дверей от ультрафиолета.
Центральный замок ваз 2114 (далее ЦЗ) это механизм, который обеспечивает одновременное закрытие или открытие всех четырех дверей в автомобиле. Данная опция очень удобна, избавляет от необходимости каждый раз дотягиваться и производить блокирование дверей вручную. Такое централизованное управление приходится весьма кстати при установке систем авто сигнализации, что значительно расширяет возможности и вариации использования запорного механизма.
Работа самого замка не зависит от того работает ли двигатель автомобиля или факта включения зажигания. Запитка происходит непосредственно от аккумуляторной батареи.
Довольно распространена ситуация при которой система работает со сбоями. Например, когда замки некоторых дверей закрываются, а остальных нет. Либо процесс закрывания происходит с большим трудом, заеданиями, частичным несрабатыванием защелок. Знакомая многим автолюбителям ситуация, не так ли? Причин для некорректной работы узла существует несколько, на них мы остановимся более подробно.
7 распространенных неисправностей
Ниже перечислим топ главных поломок:
- Неисправность реле. В данном случае можно обойтись «малой кровью», купить и поменять деталь проще простого.
- Замыкания. Данный вариант уже более проблематичен, нежели предыдущий. Теперь нам понадобится мультиметр, с помощью него необходимо прозвонить проводку.
- Нарушение электропроводки. Здесь речь идет об обрывах, нарушениях изоляции. Требуется тщательный осмотр.
- Активные помехи со стороны «Г-образных» пружинок при работе тяги. Эта неисправность, а вернее недоработка, заключается в том, что пружина, которая помогает в движении механизму замка, со временем создает препятствия для свободного хода. В результате возникают проблемы с работой ЦЗ. Решение вопроса простое и одновременно гениальное – извлечь все пружинки из 4 дверей. С точки зрения работоспособности механизма, отсутствие пружины не скажется на его работе, наоборот, центральный замок заработает с новой силой!
- Выход из строя блока центрального замка. Такая ситуация не слишком распространена, но имеет место быть. Проверить блок можно при помощи знакомого нам мультиметра. Все что нужно это замерить напряжение на контактах БЦЗ. При отсутствии измерительного прибора, возможно, прибегнуть к следующему методу: напряжение с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи нужно передать на контакты моторедуктора, после чего можно понаблюдать за работой узла.
- Неисправность предохранителя центрального замка ваз 2114.Проблема может быть спровоцирована работой узла в условиях повышенных нагрузок (например, когда затруднен ход сердцевины). Довольно распространенное явление среди любителей всевозможного тюнинга, изменения стоковых накладок на двери. В результате таких модификаций зазор под ходунок оказывается меньшего диаметра, нежели заводской. Как результат – затруднение работы ЦЗ, повышенная нагрузка на привод и электрику в целом. Потому не удивительно, что предохранитель перегорает.
- Активатор ЦЗ неисправен. Один из самых уязвимых элементов в системе. Выходу из строя способствует воздействие влаги, окисление, механический износ в результате трения.
Схема центрального замка ваз 2114
Система состоит из следующих составных элементов:
- монтажный блок;
- предохранитель на 8 ампер;
- 4 моторедуктора (по одному в каждой двери, причем тот, который в водительской двери, имеет контактную группу);
- блок управления ЦЗ;
- проводов (красный, черный, голубой, желтый) и штекеры;
- тяги, которые располагаются в каждой двери;
- концевых переключателей, которые сигнализирует о текущем состоянии двери (открыто или закрыто).
Где находится центральный замок ваз 2114
ЦЗ расположен в водительской двери, так же как и электропривод. Если говорить о системе целиком, то она распределена по 4 дверям (в некоторых случаях распространяется и на багажник), и центральной панели (блок управления).
Проверка и диагностика
Если ваш автомобиль снабжен одной из систем сигнализации, то диагностические мероприятия лучше начинать с нее.
Следует проверить работу центрального замка при использовании брелока, так и при открывании, запирании с помощью ключа. Если при ручной проверке ЦЗ работает корректно, то причина заключается в сигнализации.
Дополнительно, не лишним будет проверить уровень заряда АКБ, так как при его недостаточности случаются перебои в работе многих электропотребителей.
Вообще, проверку лучше всего производить, как говорится по пути наименьшего сопротивления. То есть диагностируйте, то, что не требует использования значительных усилий. И если неисправность выявить не удается, прибегайте к разборке водительской двери и исследованию механизмов вместе с электроникой.
Выводы
В этой статье мы затронули лишь некоторые, самые распространенные проблемы, связанные с работой, ремонтом и обслуживанием централизованного замка. Несмотря на то, что проблем у узла предостаточно, восстановление работоспособности не является сложной и тем более невыполнимой задачей. Обычно для достижения бесперебойной, четкой работы системы, не хватает только практических навыков. После получения, которых вам станет по силам ремонт любой сложности!Если Вы желаете собственноручно установить центральный замок на Ваз 2114,то вот видео-инструкция:
Как минимум его надо снять и почистить от грязи и ржавчины, далее проверить провод на целостность. Для проверки посадите сам провод без кнопки концевика на массу-так и узнаете дело в концевике или проводке.
приветствую автоВАзовцы, ваз 2114 с водительской стороны на проводе концевика нет тока, и не горит подцветка салона при открывании двери, остальные концевики работают, в чем может быть причина, что копать, откуда идет провод и где его второй конец? всем спасибо).Ваз 2114 схема подключения концевиков дверей.
Похожие статьи
15 comments on “ Ваз 2114 схема подключения концевиков дверей. Ваз 2114 с водительской стороны на проводе концевика нет тока ”
Тока там и не было никогда они от минуса работают зачистить надо его открутить и наждачкой
На этот провод поступает минус с кузова при открытии двери а идет он на разьем,находится слева под шумкой ниже панели
Гумер, он через бск идёт же да водительская сторона концевика?
Dieneis, я и новую пробовал ставить
Ринат, бск это чо
Ринат, провод на кузов замкнуть горит или нет
Гумер, нет не горит
Ринат, найди разьем под шумкой сбоку там найди этот провод с него жай на кузов чо бдет
Гумер, вчера смотрел они наверх к плафону салона идут.
Ринат, надо найти второй конец провожа ипопробовать оттуда
Гумер, он на плафон идет
Ринат, с кузова тужа дай
Гумер, МБ дорожка сгорела, до монтажного блока идёт оттуда нет, пред целый напрямую сделал и робит все, спасибо большое помог устранить причину
Концевики – они же концевые выключатели это электромеханический прибор, задача которого размыкать/смыкать электроцепь. Хотя первоначально прибор разрабатывался для использования в инженерных сооружениях, но с увеличением количества электроники в транспортных средствах, они начали широко применяться в их контрольной системе.
Так еще с 50х годов прошлого века почти все автомобили комплектовались автоматической системой включения света в салоне при открытии входной двери, с течением же прогресса на концевики применяемые в автомобиле стали возлагать все большее количество задач, так концевики ВАЗ 2114 находятся на входных дверях и багажнике.
Правильная модернизация концевиков ВАЗ 2114
Наиболее распространенная проблема в автомобилей этой серии состоит в том, что изнашивается, а после не работает концевик водительской двери ВАЗ 2114, говорить о нормальной работе датчиков, сигнализации и даже света в салоне не приходиться.
Вторая неприятнейшая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы ВАЗ 2114 состоит в том, что штатные концевики не сообщают о не закрытии двери, когда она приоткрыта на один щелчок концевика. Такая недоработка конструкторов не только не позволяет автолюбителю быть уверенным в закрытии всех дверей, но и оставляет существенную лазейку для злоумышленников.
Поэтому если вы хотите, чтобы сигнал срабатывал даже при слегка приоткрытой двери, придется несколько изменить его конструкцию своими руками.
ВАЖНО! Конструкция концевиков задних дверей на ВАЗ 2114 отличается от конструкции передних дверей, это стоит учитывать при подборе материалов и методов решения проблемы.
Суть проблемы состоит в уменьшении длины хода концевика для получения необходимой реакции всей электросети.
Наиболее простым решением из подручных материалов является следующая модернизация:
- Берем пистон обивки вашего же автомобиля.
- Сменяем стандартную «шайбу» на этот пистон.
- При помощи подручных средств отмеряем расстояние между краем шляпки основанием, оно должно составлять 1 мм.
- Фиксируем конструкцию и проверяем, своеобразным контролем качества выступит лампочка в салоне, она должна зажигаться после одного щелчка.
Пусть для задней двери этот способ и неприменим из-за отличий в конструкции, но решить проблему передних дверей он поможет. Также не стоит забывать о фиксации пистона, идеальным вариантом будет обычная сантехническая прокладка соответствующих размеров. На задней же двери концевики придется просто аккуратно стачивать.
Замена концевика на альтернативный
Если было принято решение не ваять склейку из подручных материалов, то необходимо искать достойную альтернативу. Сразу скажем, что концевик двери ВАЗ 2114 отлично заменяется аналогичным устройством с DAEWOO, нам нужна будет модель прибора General Motors 96235956 в количестве 5 единиц.
Нам необходимо заменить один концевик другим, для этого скручиваем старый и приступаем к работе:
- Начинаем с задних дверей, где аналоги станут как родные.
- Переходим на переднюю дверь, где по причине того, что наш аналог немножко шире не совпадут отверстия, придется вкручивать немного наискосок.
- Прежде чем это сделать необходимо решить проблему с проводкой идущей по стойке, из-за того что наш прибор шире она не будет давать ему нормально работать. Для решения этой проблемы заранее подбирается термоусадочная трубка необходимого концевику размера, она то и будет защищать его от кабеля.
- Собираем и проверяем работоспособность.
ВАЖНО! Если необходимой трубки найти не удалось можно воспользоваться обрезками кабель-канала или иного плотного материала и зафиксировать их на приборе, это неправильно, но на первое время может выручить.
Куда приходят концевики от дверей
Общая схема концевиков дверей ВАЗ 2114 приведена на схеме ниже:
На практике это выглядит следующим образом: к концевикам идет черно-белый провод, так как они отвечают за размыкание цепи, белый провод отвечает за плюс, а черный за минус. Так, для примера, к лампочке, отвечающей за освещение салона, идет целых три провода: черный и белый отвечающие за питание самой лампочки и черно-белый от концевика.
Как видно со схемы подсоденены они все паралельно, а значит и сигнализация, и лампочка и панель приборов включаются в эту сеть отдельно к каждой двери.
Подключение сигнализации
Для установки этого прибора водителю придется познакомиться с таким понятием как врезка проводов.
Для того, чтобы осуществить данную нехитрую операцию разбирать всю машину не придется:
- Снимаем накладки порогов и боковой щиток со стороны водительской двери.
- Находим там жгут проводов идущий к торпедо (нужен именно он, чтобы не подключать сигнализацию к каждой двери параллельно).
- Выбрав нужный нам белый кабель, врезаем в него 1N5401 так, чтобы направление тока на диоде было обращено в сторону концевиков.
- Парный с ним 1N4001 подключаем по схеме, изображенной на картинке.
В завершение
Концевики известная проблема линейки ВАЗ, но их ремонт, доработку и обслуживание можно произвести самостоятельно, воспользовавшись вышеописанными схемами. Установку сигнализации лучше доверить профессионалам, ведь безопасность автомобиля куда дороже сэкономленных «копеек».
Читайте также: