Не работает датчик открывания двери ваз
Опубликовано: 04.07.2024
Почти все автовладельцы не новых автомобилей сталкивались с проблемой индикации открытых дверей на приборной панели. Проще говоря, либо на приборке (когда открыта дверь) ничего не отображается, либо напротив - постоянно горит пиктограммка, что открыта дверь. Всё это чинится тремя разными способами, но все они просты в реализации без каких-либо специальных знаний или навыков. Рассмотрим их по порядку.
Проверяем концевики
Самое банальное - проблема с контактами, находящимися в дверных проемах. На современных иномарках они встречаются всё реже, но всё равно таких схем ещё полно. Это так называемый "концевик" двери (концевой контакт). Можете на него нажать пальцем: в салоне должен погаснуть свет (все остальные двери закрыты), а также, погаснуть значок открытых дверей. Однако, далеко не везде за индикацию отвечает концевик. Чаще для этого ставится геркон, но о нем ниже.
Смотрим проводку
Второй вариант - перебитая проводка от самой двери. Обычно перетирается в "гармошке", которую вы видите открывая дверь (между ней и кузовом). Конечно, для доступа к ней придется снять дверную карту (обшивку двери), но не думаю, что для вас это станет проблемой: на том же Драйве миллион отчётов по разбору дверей практически на любой автомобиль.
Меняем сам геркон
Наконец, может быть неисправен и непосредственно геркон ("ГерметичныйКонтакт"). Как правило, он находится в механизме замка двери и для доступа к нему также нужно снять обшивку. Сам по себе он стоит сущие копейки, но выполненный в корпусе специально под вашу машину, может быть весьма дорог, т.к. отдельно продаваться не будет. Поэтому, иногда выгоднее и проще его починить самому, заменив сам контакт на любой аналог за 5-25 рублей . Как это сделать и как выглядит сам геркон, я показал в своём небольшом ролике:
Короче заметил что включены габариты и открыта дверь и ключи не в замке зажигания- зуммер не пиликает и нет индикации открытой двери на панели приборов(позже выяснил, что ее и не должно быть, так как работает только с вкл. Зажиганием) При открытии любой из дверей загорается свет в салоне. При открытии водительской включается и свет салона бк на приборке. Куда копать ?
Проблему решил сам. Наткнулся на статью о подключении магнитолы, у меня она была подключена не правильно. Желтый с красным проводом были смотаны в один! А нужно чтобы было подключено как на фото выше.
Вот видео как оно работает
Нашел вот такую темку
Так вот может это и есть решение проблемы:
Неправильное подключение магнитолы ведет за собой отключение зуммера.Нельзя скрещивать желтый и красный провод.Их нужно просто поменять местами.Это касаемо постоянной памяти магнитолы и сбрасываемых настроек.
не работает датчик открытия двери
Вообщем при открытии двери не срабатывает датчик открытия не на приборке ни естественно освещение салона. Датчик как я выяснил находиться в самом замке. Есть смысл снимать замок и в нем копаться или просто нужно менять его? Центральный замок работает.
Astra H gtc 3d
Не знаю как на 3d, но на 5d замок стоит 3-4к рублей.
У меня такая же проблема была. Когда я устанавливал освещение поддверного пространства — случайно закоротил "+" и "-" замка и концевик (переключатель, который отвечает за сигнал открытия двери) сгорел.
Снял, разобрал замок. На концевике были подгоревшие контакты. Почистил, все собрал — всё работает. 4к сэкономил
Если надо — могу выложить фотки замка и концевика отдельно.
Не знаю как на 3d, но на 5d замок стоит 3-4к рублей.
У меня такая же проблема была. Когда я устанавливал освещение поддверного пространства — случайно закоротил "+" и "-" замка и концевик (переключатель, который отвечает за сигнал открытия двери) сгорел.
Снял, разобрал замок. На концевике были подгоревшие контакты. Почистил, все собрал — всё работает. 4к сэкономил
Если надо — могу выложить фотки замка и концевика отдельно.
Конечно выкладывай, всем наука.
Не знаю как на 3d, но на 5d замок стоит 3-4к рублей.
У меня такая же проблема была. Когда я устанавливал освещение поддверного пространства — случайно закоротил "+" и "-" замка и концевик (переключатель, который отвечает за сигнал открытия двери) сгорел.
Снял, разобрал замок. На концевике были подгоревшие контакты. Почистил, все собрал — всё работает. 4к сэкономил
Если надо — могу выложить фотки замка и концевика отдельно.
Выкладывай обязательно.
ЗЫ Пошел снимать замок
Проверь до этого провода между стойкой и дверью — а уж потом и замок можно снимать
Чтобы разобрать замок нужно либо нагреть область крепления штырька монтажным феном, либо высверлить сам штырёк (я так и сделал). После этого отщелкиваешь защелки по краям корпуса замка и он должен разобраться на две половины.
Снимаешь пластиковую плату с контактами. Отпаиваешь контакты С и D и снимаешь концевик. Чистишь обгоревшие контакты A и B, подгибаешь язычёк A (чтобы пружинил), собираешь концевик и проверяешь на работоспособность тестером.
P.S. спасибо человеку KOLBASOn, без его помощи не разобрал бы.
Спасибо тебе, пошел пробовать!
Сегодня по собственной дурости при шумке двери замкнул проводку. Спасибо за фотоотчет. Блин придется резать нахрен все что наклеял, чтоб замок снять
Чтобы разобрать замок нужно либо нагреть область крепления штырька монтажным феном, либо высверлить сам штырёк (я так и сделал). После этого отщелкиваешь защелки по краям корпуса замка и он должен разобраться на две половины.
Снимаешь пластиковую плату с контактами. Отпаиваешь контакты С и D и снимаешь концевик. Чистишь обгоревшие контакты A и B, подгибаешь язычёк A (чтобы пружинил), собираешь концевик и проверяешь на работоспособность тестером.
P.S. спасибо человеку KOLBASOn, без его помощи не разобрал бы.
Материал хороший спасибо. а вот как раскрыть замок стоящий на своем месте.
Его не снять т. к дверь не открыть,а дверь не открыть т.к что то в замке(((.
Как быть в этом случае.
Сегодня уже недостаточно просто установить хорошую и надежную металлическую бронированную дверь. Современные воры находят подходы и применяют интеллектуальные решения для вскрытия любых замковых систем.
Для того, чтобы чувствовать себя в полной безопасности, дверную конструкцию оснащают дополнительными защитными системами – это могут быть и простые сигнализации с минимальным набором функций или же мощные и серьезные охранные комплексы. И в простой системе, и в сложной есть одна общая деталь – это датчик открытия двери. Данные приспособления проверены временем и могут служить своему владельцу очень долго. Это доступный способ защиты квартиры или дома от взлома и незваных гостей.
Сегодня рынок охранных систем предлагает множество подобных устройств. Это традиционные проводные решения или же беспроводные. Также популярны сегодня GSM устройства. Поговорим о том, как выбрать подходящий датчик, как они работают, узнаем их особенности монтажа.
Геркон на страже безопасности
Герконовый датчик, пожалуй, самый популярный среди всех тех, которые можно установить на входную дверь. Данные решения широко распространены практически во многих отраслях, но используют их и в охранных системах. Преимущество геркона в том, что это доступный, простой в монтаже и очень эффективный датчик, который реагирует на открытие двери, ворот, люков, окон – любых движущихся конструкций.
Раньше для этих целей применяли электромагнитные реле, однако эти устройства не справлялись с поставленными задачами – у них слишком низкая скорость переключения. Кроме этого, трущиеся детали ускоряли износ контактов, что приводило к отказам реле. Но после создания герконов о реле позабыли.
Применение
Датчик открытия двери магнитоконтактного типа или же геркон может реагировать на замыкание или размыкание подвижных частей, которые предоставляют доступ в помещение. Данные вещатели располагают внутри строений, они незаметны для глаз, работа их практически безотказна – с помощью миниатюрных датчиков обеспечивается надежная защита удаленных объектов.
При помощи таких датчиков появляется возможность практически без серьезных вложений средств организовать в квартире или коттедже эффективную охранную систему. Установить такой датчик открытия двери можно где угодно – на сейфах, витринах магазинов, внутри квартир на стальных дверях.
Принцип работы
Геркон представляет собой герметичный переключатель. Его контакты изготовлены из специального феромагнитного сплава.
Принцип действия основан на использовании сил взаимодействия, которые действуют на два феромагнитных тела в магнитном поле. Данные силы заставляют пружинные контакты деформироваться и перемещаться до их соединения – так работает датчик закрытия двери. Когда создается магнитное поле определенной силы, то концы пружин притягиваются и замыкаются. Когда сила магнитного поля снижается (две части датчика разъединяются), то пружины разжимаются и контакт будет разорван, в результате чего срабатывает сигнализация.
В цепи охранной сигнализации пропускается постоянный электрический сигнал – он проходит через датчик открывания двери. Также может использоваться и постоянное магнитное поле. По стандарту порог срабатывания геркона может настраиваться от 30 до 50 мм. Если открыть дверь на расстоянии 30 мм, то на пульт сигнализации поступит сигнал о том, что контакты магнитного датчика разорваны.
Конструктивно данные извещатели исполняются в минимальных размерах. Датчик предоставляет собой два блока магнитных реле в пластиковом корпусе. Датчик открывания двери покрывается двойным слоем изоляции – это помогает исключить ложные срабатывания.
Популярные датчики для охранных систем
Среди тех, кто занимается монтажом охранного оборудования, под герконом понимают герметичный контакт. СМК – так называются магнитоконтактные сигнализаторы.
Чаще всего применяют ИО 102-20 – это стандартное решение, где расстояние между контактами в замкнутом состоянии составляет 24 мм, а в разомкнутом 70. Данный магнитный датчик открытия комплектуется кабелем длиной 350 мм и толщиной 3,5 мм. Одна его часть устанавливается на двери.
Существуют и другие типы подобных датчиков – различия среди них сугубо конструктивные. Так, они могут различаться разным типом защиты корпуса, порогом срабатывания.
Преимущества и недостатки герконовых датчиков
Так или иначе, герконовые реле лежат в основе любых современных дверных охранных систем. У них есть некоторые недостатки и преимущества.
Так, преимуществом считают компактную конструкцию, которая позволяет установить данный элемент где угодно. Также среди плюсов выделяют высокую герметичность – это особенно важно, если в помещении повышенная влажность. Кроме этого, отмечают высокую скорость срабатывания реле, его долговечность.
Есть и недостатки. Самый значительный – это прочность. При механическом воздействии устройство просто выйдет из строя. Кроме этого, датчик закрытия двери реагирует на магнитные поля, которые расположены рядом с ним. При воздействии на геркон высокого тока цепь может непроизвольно размыкаться.
Беспроводные решения
Многие сегодня стараются использовать беспроводные технологии. В охранных системах также замечена эта тенденция. Удобство беспроводных сигнализаций заключается в отсутствии проводов. Все элементы системы соединяются по специальному протоколу с пультом системы.
Беспроводной датчик открытия двери представляет собой все тот же геркон. Конструкция состоит из модуля связи, в котором и размещается герконовое реле с разомкнутыми контактами. Вторая часть представляет собой магнит, который замыкает контакты реле.
Радиопередающий модуль рекомендуют крепить на дверной раме, а магнит – непосредственно на двери таким образом, чтобы в закрытом состоянии двери он находился напротив радиопередающей части и смог замыкать контакты магнитного реле. Принцип работы данного датчика закрытия двери основан на герконовом реле. Когда двери открываются, цепь разрывается, контакты размыкаются – на главный модуль или же центральный GSM-блок подается тревожный сигнал. Также о тревоге может предупредить световой индикатор. Он же сообщит о том, что пора заменить элементы питания устройства.
Зазор, при котором данное устройство сработает, начинается от 10 мм и может составлять до 20 мм. Прибор работает на частоте 433 МГц, а радиус его действия — до 150 м в режиме прямой видимости на открытом пространстве. Питается данный беспроводной датчик открытия двери от батарейки с напряжением 12 В. Этой батареи прибору хватит на два года беспрерывной работы.
Это типовой датчик открывания двери. Все устройства имеют примерно одинаковые технические характеристики. Подбирать их следует исходя из конкретной ситуации.
Дверная сигнализация GSM
На рынке существуют и такие устройства. Они серьезно отличаются от полноценных беспроводных охранных сигнализаций. Данное устройство чрезвычайно простое, но при этом может надежно защитить имущество.
Устройства представляют собой GSM датчик открытия двери – это специальный контроллер, оснащенный GSM-модулем. В случае, если сработает датчик, контроллер отправит SMS владельцу жилья. Этот простой прибор можно установить практически везде, где есть две створки. В основе работы лежит все то же герконовое реле.
Для управления данным охранным аппаратом производители предлагают несколько SMS команд, которые позволяют выключать или включать систему, устанавливать объект на охрану, вводить номер для отправки SMS. Некоторые модели могут иметь режим прослушивания того, что происходит, например, в квартире – этот режим также можно запустить при помощи SMS-команд.
Для того, чтобы закрепить сигнализацию, производитель предусмотрел специальную липучку. Это упрощает многократный монтаж/демонтаж прибора. При монтаже нужно внимательно выставить расстояние от контроллера до магнитного датчика – порог срабатывания сигнализации равен 10 мм.
Как видите, с помощью таких датчиков открытия двери можно надежно защитить входную дверь и квартиру, частный коттедж или любой другой объект.
Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка
Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.
Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина
Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.
В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.
Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.
Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.
Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.
Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».
На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.
При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.
Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.
Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».
Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.
Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.
Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.
Концевик багажника
Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.
Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.
Концевик капота
Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.
Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.
Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.
Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.
Для повышения безопасности (чтобы водитель не начал движение с открытой дверью и для работы сигнализации) автомобили оборудованы датчиками открытых дверей (в народе «концевики» или «концевой выключатель»). Их неисправность заставляет неправильно работать плафон освещения в салоне и не дает поставить машину на охрану. Разбираемся, как проверить и при необходимости заменить концевики дверей.
Замена
Чтобы снять концевики следует открыть двери, затем:
- снять защитный чехол с датчика, просто потянув его на себя.
- поддеть концевик отверткой
- снять концевики, отщелкивая три фиксатора
- отсоединить колодку с проводами.
На некоторых моделях Лада (например, Лада Приора или Нива 4х4) концевики крепятся к кузову при помощи винта.
На Lada XRAY концевик находится в замке двери и меняется вместе с замком.
Установка производится в обратной последовательности.
Проверка проводки
Инструкция для автомобилей сборочной линии B0 (XRAY, Ларгус, Nissan Almera, Renault Duster, Sandero). Снимаем концевик и устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Измеряем напряжение на контактах колодки с проводами:
Проверка концевика двери
Напомним, в некоторых случаях (например, в холодное время года) концевики могут работать с перебоями. Для Лада Веста, Гранта и Калина 2 можно воспользоваться этим решением, а для Приоры этим.
Функция концевиков
Действие этой кнопки заключается в том, что при открытых дверях на панели горит специальный символ. В том случае, если при постановке на сигнализацию дверь не закрыта либо закрыта не полностью, то есть кнопка-концевик разомкнута, то "сигналка" обязательно известит вас об этом.
В некоторых моделях автомашин в случае нахождения в замке зажигания ключей при открытой водительской двери невозможно опустить на ней собачку блокировки дверей, а автоматика сразу же поднимет все блокираторы. Это поможет избежать такой распространённой ситуации, как случайное захлопывание ключей в замке. Концевые выключатели работают как на размыкание, так и на смыкание.
Если отключить концевики, то перестанет работать индикация открытой двери. Тогда могут возникнуть проблемы с сигнализацией. Кроме того, бывают ситуации, когда необходим свет в багажнике или салоне.
Как найти концевики дверей?
Если вы не знаете, где находится концевик двери, то начинать их поиск следует изготовленной контролькой либо "цешкой". С концевиков дверей снимают сигналы – принцип кнопки. Делается это в целях защиты автосигнализации по периметру автомобиля. При открытой двери концевик не зажат, свободен, а на его проводе висит плюс или минус. Но бывает это крайне редко.
Прежде всего, необходимо найти провод, полярность которого меняется и появляется либо плюс, либо минус при закрытии или открытии двери.
Как только лампа контрольки загорится зелёным, нужно нажать на концевик незакрытой двери или вовсе закрыть её. Если лампа погасла либо зажглась красным, то мы нашли нужный провод.
Для того чтобы убедиться в том, что все двери связаны в один провод, необходимо, оставив контрольку на этом проводе, поочерёдно открыть все двери. Если лампа контрольки не реагирует на прозвонку остальных дверей, то это свидетельствует о том, что в данном автомобиле все концевики дверей не связаны, и необходимо таким же методом найти оставшиеся от каждой двери отдельные провода. Как правило, несвязанными между собой являются концевик водительской двери и пассажирской.
Устранение неполадок, которые возникают с дверными концевиками
Вина в этом случае лежит только на владельце автомобиля, который из-за невнимательности вовремя не смог заметить нерабочие концевики дверей. Ведь контроль за их работой в каждой машине весьма нагляден и не заметить нерабочее состояние трудно.
Но решение этой проблемы сегодня довольно простое – герметичный пыльник, который полностью закрывает кнопку и не допускает в этот механизм пыль, грязь и влагу.
Перед тем как начать устанавливать пыльник, нужно на его изнанке проколоть крестообразную насечку в месте крепления концевика. После этого нужно установить саморез в отверстие кнопки, затем надеть пыльник и ввести отвёртку через прокол, на кузове закрепить. Этот способ удивляет своей надёжностью, простотой и доступностью.
Как установить сигнализацию?
Но если ваша зубилка оснащена иммобилизатором АПС-4 и впрысковым двигателем, то вышеописанной процедуры будет недостаточно. Помимо этого, вам нужно будет ставить автомобиль под охрану после погашения «вежливой подсветки» плафона салона или в сигнализации, включать функцию (в том случае, если она имеется) «задержки постановки на сигнализацию». Все описанные способы вполне приемлемы для использования.
Концевики дверей ВАЗ 2110
Первым признаком неработающих концевиков двери является тот факт, что свет не загорается при открытии двери, а также не становится на охрану сигнализация. Эта проблема наиболее типична для ВАЗа десятого поколения.
Концевики дверей ВАЗ 2110 выходят из строя практически каждые три года. Во избежание таких проблем необходимо ежегодно зачищать данные детали наждачной бумагой. Кроме того, для долговечности (против окисления) можно обработать их ВД-40, а также установить пыльники.
Проблемы с концевиками
Ещё одной проблемой может стать неверно выбранное место для установки этих деталей.
Также концевики дверей могут быстро покрываться коррозией и окисляться. Через нить лампочки салона на контакт концевика подаётся плюс либо сигнализация во избежание ложных срабатываний подтягивает вход к плюсовому потенциалу. В таком случае при попадании конденсата на контакты возникает утечка электрического тока слабой степени, которой не будет достаточно для срабатывания сигнализации или зажигания лампы салона. А вот для такой электрохимической реакции, как окисление-разложение, металла хватит. Некоторое время спустя такой концевик не будет срабатывать.
Популярные публикации
Последние комментарии
Как правило автосигнализация является дополнительным устройством, которое устанавливается не в заводских условиях. Поэтому, как ни старайся, качество установки получается несколько ниже чем в условиях серийного производства. К тому же безупречность работы сигнализации напрямую зависит от надёжности дополнительно установленных концевиков (кнопок).
Сирена
Обычно хозяин автомобиля довольствуется тем, что слышит “пропикивания” и видит “промигивания” автосигнализации. Но этого недостаточно для контроля её работы. Такая автосигнализация может совершенно не выполнять своих главных функций. Нужна проверка для которой потребуется всего минут пятнадцать. Чтобы не беспокоить окружающих можно обмотать сирену тряпкой или поролоном. Сирена расположена под капотом. Можно открутить от массы чёрный провод и подключить его через лампочку в пять ватт, сирена будет звучать гораздо тише. Приступим, включаем сигнализацию, убеждаемся, что сирена подала короткий писк и мигнули аварийные или габаритные фонари. Делаем выдержку секунд 15, подходим к автомобилю и проверяем работу датчика удара, нанося ладонью руки несильный удар по переднему бамперу. По другим частям авто бить не следует, чтобы не оставить вмятин. Сирена должна коротко пропикнуть и через несколько секунд на экране брелка (если у Вас сигнализация с обратной связью, а сейчас таких большинство) появится изображение молотка и раздастся специфический звуковой сигнал.
Теперь бьём по бамперу гораздо сильнее, должна включиться сирена, замигать огни поворотников и на экране брелка появится молоток и зазвучит сигнал брелка. Выключаем сигнализацию. Следующая проверка микроволнового датчика (если он установлен). Включаем сигнализацию и выжидаем 15 сек, такую паузу необходимо делать при каждом включении. Затем делаем взмахи руками возле лобового стекла, имитируя кражу щёток стеклоочистителя, должна несколько раз пропикнуть сирена. Длительная возня у лобового стекла и вблизи автомобиля вызовет срабатывание сирены на стандартный цикл 30 сек. При этом на экранчике брелка с двусторонней связью появится также изображение молотка – датчик удара и микроволновый датчик обычно раздельно не позиционируются. Выключаем сигнализацию.
Если у Вас стоит датчик наклона, то перед включением сигнализации, затяните ручник и установите домкрат в одно из штатных мест кузова. Включите сигнлизацию, выждите паузу и начните поддомкрачивать автомобиль – сработает сигнализация. Выключите сигнализацию. Следующим этапом проверяем на срабатывание двери. Включаем сигнализацию, ключом открываем дверь водителя, если механического ключа у Вашего авто нет, то перед включением сигнализации откройте стекло на двери водителя. В том случае, если с включением сигнализации у Вас автоматически закрываются стёкла, то механически заблокируйте закрытие стекла на двери водителя посторонним предметом, например, щёткой для чистки стёкол.
Теперь откройте дверь водителя или снаружи или изнутри через открытое стекло, должна включиться сирена и начнут мигать аварийные огни. На экране брелка замигает изображение двери и раздастся специфическая мелодия. Это будет продолжаться 30 сек. Выключите сигнализацию. Аналогичным образом обязательно проверьте все двери. Если от какой-то двери сирена не включается, то скорее всего виновата кнопка расположенная на кузове автомобиля. Она окислилась и требует зачистки или замены.
Кнопка капота
Выключите сигнализацию. Приступаем к проверке капота. Откройте капот и зафиксируйте его, найдите под капотом кнопку от сигнализации. Выглядит она примерно так как на фото. Нажмите на кнопку до упора и включите сигнализацию. После паузы отпустите кнопку, должна сразу же завыть сирена, соответственно замигать поворотники и на брелке подсветятся капот и багажник (обычно они не разделяются по индикации). Выключите сигнализацию, закройте капот.
Теперь будем проверять багажник. Откройте багажник и пользуясь отвёрткой закройте замок багажника. Затем включите сигнализацию, выждите паузу и откройте замок багажника ключом, сработает сирена, будут мигать огни и на экранчике брелка будет мигать капот и багажник. Если багажник открывается из салона, то перед включением сигнализации необходимо оставить открытым окно в двери водителя. Как это сделать я подробно написал в начале статьи.
Если Вам непонятно как закрыть замок на открытом багажнике, то можно просто открыть багажник и после этого включить сигнализацию. Сирена пикнет вместо одного три раза, извещая о том, что открыт багажник и на брелке будет мигать капот и багажник. Выключаем сигнализацию и садимся в автомобиль, будем проверять блокировку двигателя. Двери, капот и багажник должны быть закрыты, автомагнитола выключена. Включаем сигнализацию вставляем ключ в замок зажигания (если таковой имеется) и пытаемся завести двигатель. Если блокировки в порядке двигатель не заведётся или же заведётся и сразу же заглохнет. При попытке завести двигатель должна включаться сирена и соответственно мигающие поворотники.
Выключаем сигнализацию не брелком, а кнопкой “valet”, где она расположена Вы должны знать. Для выключения сигнализации нужно включить зажигание и не позже чем через пять секунд нажать кнопку “valet”. Если этот вариант не проходит, значит нужно вводить двузначный код. Как это сделать смотрите в инструкцию по эксплуатации сигнализации. Не забудьте освободить сирену от тряпки или прикрутить штатно земляной (чёрный) провод. Осталось проверить дальность брелка. Обычно он без проблем позволяет включать и выключать сигнализацию на расстоянии 50-80 метров. Дальность срабатывания брелка от автомобиля при срабатывании сигнализации обычно составляет 300-2000 метров в зависимости от типа сигнализации и условий прохождения радиоволн ( открытая местность или город). Советами поделилось издание "Автосоветы".
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Все подробности тут:
Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:
Делаем рокировку резинок - и все работает:
Дубликаты не найдены
Очень похож на грантовский привод багажника. А так я бы поставил сервопривод из чины
Приводы эти везде практически одинаковые, только форма корпусов разная.
Наши руки не для скуки. Вопрос принципа. ;)
Отож. Я заказал знакомому, он сделал мне из стали - теперь актуаторы вечные
какой блин треск.чаще они умирают от того что тягового усилия перестает хватать для собственно тяги.
Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину
Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.
Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.
На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.
Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.
Ответ на пост Хорошие механики
Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) - посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю - помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину - ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем - ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой - поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять - поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.
Читайте также: