Не работает датчик уровня топлива на шкода октавия тур
Опубликовано: 08.05.2024
Случилась у меня маленькая проблема - датчик уровня топлива (стрелка) начала жить своей жизнью, то есть - она может показывать, что бензина в баке практически нет, или показывать полный бак, или вообще - прямо "на глазах" прыгает, то вверх, то вниз. Я решил снять поплавок, и почистить контакты. Что для этого нужно сделать?
Сначала снимаем правое задние сидение, потом отгибаем утеплитель и видим круглую металлическую крышку:
Затем откручиваем три самореза и снимаем крышку. Видим две трубки (бензиновые) и один штекер:
Дальше отстегиваем штекер и снимаем трубки (перед тем как снять трубки, нужно запомнить или пометить их, чтобы в дальнейшем не перепутать). Чтобы снять трубки, нужно маленькой отверткой надавить на фиксаторы, которые расположены у подножия трубочек, и потянуть вверх. Следующее, что мы делаем - это откручиваем прижимное кольцо. Руками мне его открутить не удалось, воспользовался небольшим деревянным бруском и молотком. Все, кольцо открутилось:
После этого осторожно вытаскиваем из бака "колбу", но перед этим нужно приготовить какую-нибудь широкую емкость, т.к. с колбы сольется немного бензина. Затем все это ставим на верстак:
И что мы видим. А видим мы вот такую картину:
Вот они контакты. Осторожно, резинкой или тряпочкой чистим (до чистки на них была черная полоска!). После всего проделанного собираем все в обратном порядке.
Вся работа у меня заняла примерно 1 час.
Сейчас езжу все нормально, стрелка показывает ПРАВИЛЬНО.
Наконец-то мне удалось разобраться с этим ДУТ. Пришлось много поломать голову.
Первым делом была попытка чистки контактов, которая не увенчалась успехом.
Потом был куплен новый ДУТ. Что тоже не принесло ожидаемого результата.
Ну, да, по порядку, может кому пригодятся эти симптомы, и куда копать.
1. Стрелка вела себя не адекватно, что хотела то и показывала.
После чистки контактов, — всё тоже самое.
2. Купил новый датчик VAG 1K0 919 673 AF. Выяснилось что они бывают разного исполнения: один крепиться поверх колбы бензонасоса, другой, — устанавливается внутрь.
Но стрелка продолжала беспредельничать. Всё время приходилось ездить по одометру, и пересчитывать сколько осталось запаса топлива.
Наливаешь полный бак, стрелка долгое (примерно, 200 км) время стоит на отметке max. Затем планомерно начинает идти на снижение уровня. Но как-бы с запаздыванием на 2 деления.
И так она движется до уровня в 1/4 бака. И вот тут начинается самое интересное. По мере движения (а езжу я по много за раз) стрелка начинает вместо уменьшения уровня показывать быстрый прирост топлива. Проезжаешь 10 км, а в баке на 1/4 бензина стало больше, проезжаешь дальше еще 10 км, а бензина еще больше на 1/4. Проезжаешь еще 10 км стрелка возвращается плавно к 1/2 бака, а затем и 1/4. Но ни когда не опускается ниже 1/4 уровня. Разок получилось что на заправке залил до полного 58 л. (при баке в 55 л), а ДУТ говорит, что там всё еще 1/4. А в другой раз и вовсе бензин кончился, просчитался по одометру и расходу
Короче стало складываться впечатление, что и новый ДУТ тоже врет, по другому, но врет. Собрался даже возвращать его обратно Exist. Но для начала решил узнать какое сопротивление они показывают. И как оказалось что новый ДУТ. Вполне стабильно показывает 50-290 Ом. Мерю старый ДУТ, диапазон тот же но в показаниях между путается.
Рассмотрел фотографию в увеличении, и понял что контакты не почистились. Наклеп остался в виде полосы соединяющей все дорожки. см фото 1. Взял иголку и лупу, и почти наощуп стал их разделять.
Ставлю на место восстановленный ДУТ. Начинаю кататься. И получается картина такая же как и с новым ДУТ. Т.е. старый стал врать также как и новый. Не по разному, а одинаково, но врут. ОБА. Теперь у меня два ДУТ, и оба врут))))
3. Решил съездить еще на одну станцию, что бы мне помогли найти ответ. Ответа на прямую электрик мне так и не нашел. Но, он сам того не подозревая под толкнул меня на решение этой проблемы. Когда он подключал диагностический провод, то среди ошибок была, — ошибка панели приборов "Механическая ошибка". Как таковой механической ошибки он не нашел, сказал что с проводкой всё ОК, и всё работает. Развел руками от бессилия помочь, и стер ошибку.
И я уехал. Но, датчик стал показывать правду. Не врал ни на литр. И я уже было обрадовался, что вот в чем была причина. Искатал я так два бака. от и до. И вот заправляюсь я в третий раз бак до отказа. Проехался км так 100, и бац, опять стрелка стала метаться по приборке, пытаясь соврать скока у меня топлива в баке.
4. Руки у меня "опустись" и настроение "упало". Но я вспомнил одну вещь, что когда я мерил сопротивление на старом ДУТе в положении max, показание "улетало". И тут до меня дошло, что дело в это и есть. Этот коротыш делает "Механическую ошибку" в панели приборов, и стрелка начинает гулять. Я снова меняю ДУТ старый на новый. Снова к этому электрику с проводком, стираем ошибку.
И о счастье, всё работает. Уже несколько раз заправлялся, а стрелка как ей и положено "копеечка в копеечку" кажит запас топлива.
Заметил что после завода автомобиля и поездки некоторое время падал на ноль указатель топлива.
Лечилось все выключением зажигания и повторным включением.
Неисправность была хаотическая и не имела постоянства.
Наконец настал день, когда стрелка не понялась даже при первом пуске автомобиля и не зажгла лампу остатка толива в баке. Бортовой компьютер при этом показывал пробег на остатке топлива "----". Т.е не "0" а вот такой пунктирчик. Дискомфорт однако…
Стало ясно, придется искать причину.
Поиск информации на различных порталах VAG привел к тому, что это довольно таки частая проблема таких машин.
Решено было снимать бензонасос и чистить контакты платы резистивного датчика указателя топлива.
Сбрасываем давление в топливной системе, вынув предохранитель бензонасоса.
Снимаем крышку под задним правым сидением.
Снимаем электрический разъем с бензонасоса.
Снимаем топливные магистрали. надавив на фиксаторы.
Берем молоток и через какую нибуь проставку начинаем откручивать резьбовое кольцо, на котором держится бензонасос. Я брал деревянную чурку.
Несколько проблематично было вынуть бензонасос из бака — трубка цеплялаь за края отверстия для бензонасоса. Пришлось изворачиваться, отгибать трубки и снять бензонасос с манжетой.
Грязи на сетке немного, что не могло не порадовать.
Резистивная плата была без следов налета, но с рабочими отметинами от ползунка датчика.
Померил сопротивление и датчика во все рабочем диапазоне — 55 Ом для пустого бака, 290 Ом для полного. При движении ползунка сопротивление в бесконечность вроде бы не улезало.
Вывел штанку поплавка из зацпления защелок и нял штанку и ползунок.
Ползунок к доверия у меня не вызвал.
Поджал чуть-чуть пружину ползунка для лучшего контакта с дорожками, почистил контакты самого ползунка.
Взят ветошь, сольвент, все почистил
Собрал, поставил на место.
Включаем — хрен вам. Такая же картина — уровень на нуле, колонка не горит, запас хода "----".
Мысли — датчик в панели, сама панель, пропал контакт провода от бензонасоса до панели.
Снял панель, нашел провода, идущие к бензонасосу — один фиолетовый с черной полосой не звонится. Кидаю провод напрямую — датчик работает, запас хода пишет, все Ок.
Нашел распиновку панели в сети:
Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
1 — не задействован
2 — Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 1
3 — не задействован
4 — не задействован
5 — W-линия
6 — Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателей -G33-
7 — Контрольная лампа износа тормозных колодок -K32-
8 — Предупреждающий зуммер включенного освещения -H16-
9 — Внешний гонг (например, в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности)
10 — Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран)
11 — Сигнал простоя автомобиля
12 — Отключение системы кондиционирования
13 — Контрольная лампа двухконтурной и стояночной тормозных систем -K7-
14 — Контрольная лампа противобуксовочной системы -K86-
15 — не задействован
16 — не задействован
17 — Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 2
18 — не задействован
19 — не задействован
20 — не задействован
21 — не задействован
22 — не задействован
23 — Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → вверху (переключение изображения назад)
24 — Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → внизу (переключение изображения вперед)
25 — Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- → Сброс
26 — Датчик температуры наружного воздуха -G17-
27 — не задействован
28 — не задействован
29 — не задействован
30 — Выходной сигнал 2 от электронного спидометра -G21-
31 — Указатель включенной передачи
32 — Сигнал расхода топлива
Давай искать проблему. Опустим весь гемор… провод оторвался в разъеме бензонасоса. Как?
Ладно все прицепил. Все работает, проблема ушла.
Неприятность следующего характера — когда снимал разъемы с панели и повторно их ставил, недозащелкнул один разъем и включил зажигание. Система Airbag потеряла связь с датчиком и зажгла ошибку. Теперь ехать на сервис и стирать ошибку или искать у кого-нибудь VAG-COM или аналогичны диагностические программы.
Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.
В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.
Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива
Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.
Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.
Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.
Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.
Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю
Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:
- самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
- трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
- бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;
- Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.
Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.
Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.
В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.
Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.
Проверка датчика уровня топлива мультиметром
После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.
Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.
Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.
Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки
В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:
- пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
- так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;
В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.
Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.
Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.
Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.
При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.
Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.
В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.
Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.
Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.
При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.
Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.
Шкода Октавия Тур (Skoda Octavia) Это маленький домашний автомобиль, произведенный чешским автоконцерном Škoda Auto. С первого поколения Octavia (A4) началась новая история бренда Skoda, в какой он стал полноправным игроком на большинстве рынков Европы и Азии и практически так же популярен, как и его «старший брат» Фольксваген. На сегодня вы не отыщите никаких новых Octavia Tours, но на вторичном рынке глаза расширяются благодаря бессчетным предложениям. И сейчас, стоит брать этот автомобиль старше 10 лет и пробегом около 200 000 км, также с какими неуввязками вы столкнетесь после покупки, сейчас мы попытаемся это осознать.
Немного истории:
Концепт-кар Skoda Octavia был представлен в 1992 году. В конце 1995 года в городке Млада-Болеслав (Чешская Республика) был заложен 1-ый камень в создание автомобилей среднего класса. был построен новый зал для окрасочного цеха и модернизирован завод Skoda Octavia. Фольксваген вложил огромную часть собственных инвестиций. Заглавие «Октавия» было взято у первого двудверного автомобиля марки «Skoda», который выпускался на заводе в Млада-Болеславе с 1959 по 1971 год. Модель получила вторую жизнь в 1996 году, когда новый автомобиль был назван в честь ее, которая была построена на той же платформе, что и Фольксваген Golf 4-ого поколения. Текущая версия модели представлена только в 5-и дверной версии кузова. лифт и универсал.
На буме популярности этой модели завод в Млада-Болеслав не тормознул ни на минутку, чтоб удовлетворить потребности рынка. Не много кто знает, что время, за которое они собирали Skoda Octavia, не превышало 3,5 часов. В 1997 году на Франкфуртском автомобильном салоне была представлена Skoda Octavia в кузове «Комби», а в 1998 году автомобиль появился в автосалонах. Весной 1999 года на рынке дебютировала вэдовая версия. В 2000 году модель подверглась рестайлингу, в процессе которого была изменена передняя часть автомобиля, появился новый агрегат с турбонаддувом 1,8, в процессе разработки которого был основан движок Ауди TT. В 2004 году на рынке появилось 2-ое поколение Skoda Octavia A5, невзирая на то, что создание предшествующей версии не было остановлено. Skoda Octavia Tour был выпущен до 1 октября 2010 года. Всего за 14 лет 1442,1 тыщи автомобилей было собрано на заводах в Чехии, Украине, Рф, Казахстане и Индии.
Проблемы и недостатки Skoda Octavia Tour с пробегом
Невзирая на то, что лакокрасочное покрытие достаточно неплохого свойства, сейчас трудно отыскать автомобиль в безупречном косметическом состоянии. Царапинки и даже сколы. это неотъемлемый атрибут машин в этом возрасте, но тут их отсутствие должно вызывать тревогу. Что касается коррозионной стойкости кузова Skoda Octavia Tour, то, невзирая на собственный средний возраст, металл уверенно противоборствует напору красноватой заболевания. Хотя следы ржавчины на чипах не возникают очень длительно, лучше их не держать. На автомобилях, выпущенных до 2001 года, на нижних порогах и крышке багажника могут быть следы коррозии. При выборе автомобиля следует учесть, что качество расцветки автомобилей, сделанных в Чехии, на порядок выше, чем у автомобилей, собранных в Украине и Рф.
При посещении 100 и установке нужно попросить мастера не ставить «пластину» домкрата под твердость, они довольно мягенькие и могут деформироваться под весом автомобиля. С течением времени ось поводка дворников и дверных замков мучается от деяния реагентов (при прохождении неровностей писк выходит из двери). Если дверные петли скрипят, будьте готовы смазывать их каждые 3 месяца. Еще одна слабость. передняя оптика. защитная пластмассовая пескоструйная и мутная. Также к недочетам можно отнести маленький срок службы амортизаторов крышки багажника, дело в том, что она очень томная и рессоры ее больше не задерживают. Если неувязка не будет решена, существует риск получения суровой травмы.
Блоки питания
Skoda Octavia Tour обладает достаточно широким спектром силовых агрегатов: атмосферным. 1,4 (60 и 74 л.с.), 1,6 (75, 101 и 102 л.с.), 1,8 (125 л.с.), 2,0 (115 л.с.), с турбонаддувом. 1,8 (150 и 180 л.с.); дизель. 1,9 SDI (68 л.с.) и 1,9 TDI (90-130 л.с.). Движки Skoda Octavia Tour надежны и долговечны, при правильном и своевременном обслуживании они не делают особенных заморочек до 300 тыс. Км. Но, как и хоть какой механизм, блоки питания имеют определенные недочеты, с которыми можно столкнуться во время работы. Часто встречающийся недочет, который характерен фактически для всех движков. это завышенная вибрация и скорость холостого хода. Виновником этого заболевания является «бадажный» бензин, который не управится с движком ECU, приводимым в жесткие экологические рамки. В неких случаях вы сможете решить делему, перепрошив блок управления движком, если это не поможет, для вас придется поменять дроссельную заслонку.
На автомобилях первых лет производства, пробег более 160 000 км, могут лежать кольца. Предпосылкой является поездка на недлинные расстояния либо поездка на огромные расстояния на низких скоростях. Чтоб избежать проблем, рекомендуется временами крутить движок до 4000-5000 об / мин. Авто с пробегом более 200 000 км имеют завышенный расход масла. Для устранения масляного голодания агрегата на расстоянии 200-250 тыс. Км требуется чистка масляной сетки. Несвоевременная чистка может привести к заклиниванию распределительных валов и поломке ремня ГРМ. Симптомы. падение давления масла при долговременной работе мотора на больших оборотах. Согласно регламенту, ремень ГРМ нужно поменять каждые 90 000 км, но практика показала, что лучше делать это за 60-70 тыс. Км. При каждой 2-ой подмене ремня рекомендуется поменять насос, потому что его ресурс составляет 150-180 тыс. Км.
Видео: Не Работает Датчик Уровня Топлива Skoda Octavia
Еще одна слабость. стартер от Valeo (плохо запускается в прохладную погоду). Чтоб освободить себя от морок на долгие и длительные годы, рекомендуется поменять его на аналог от Bosch. Ресурс стартера составляет в среднем 150-200 тыс. Км. Катализаторы необходимо подменять каждые 120-150 тыс. Км. На русской машине, построенной на прохладном движке, катализатор может издавать посторонние звуки (грохот), после прогрева мотора звук исчезает. Пробка сливного отверстия картера имеет слабенькую резьбу, имейте это в виду при подмене масла (для вас нужно аккуратненько затянуть его, чтоб не разорвать резьбу), в неприятном случае для вас придется поменять масло.
Невзирая на надежность и простоту обслуживания мотора 1.4 (60 л.с.), покупка автомобиля с таким движком не рекомендуется по нескольким причинам. Во-1-х, этот движок очень слаб для этого автомобиля. Во-2-х, если будет нужно ремонт, будет очень трудно отыскать нужные запчасти. Более современная 16-клапанная версия этого мотора мощностью 74 л.с. (устанавливается с 2000 года) имеет не только лишь наилучшие динамические свойства, да и более высочайшие издержки на техническое сервис. Движок 1,4 (74 л.с.) обустроен синхронизированным цепным приводом, но в данном случае это быстрее минус, чем плюс, так как срок службы цепи относительно маленький, а цена подмены намного выше, чем у ремня. Посреди хозяев автомобиля с движком 1.4 прогуливаются слухи о «ремонтопригодности» этого агрегата. вправду, есть трудности с этим, но только если вы попытаетесь сделать все по заводской технологии (нет деталей промышленного размера). На копиях, пробег более 200 тыс. Км, движок, вероятнее всего, уже капитализирован, вопрос исключительно в том, как неплох.
Блок питания 1.6 является самым надежным в линейке, и его простота в обслуживании также можно разъяснить его преимуществами. При правильной работе движок может прослужить до 300-350 тыс. Км. Малозначительные поломки происходят в главном из-за низкого свойства горючего и реагентов, которые попадают в электронные разъемы, колодки и блоки, что приводит к выходу из строя блока питания. Скопление грязищи и соли приводит к неисправности и досрочному выходу из строя лямбда-зонда (подмена.50-70 грн). По этой же причине нередко бывает нужно поменять датчик температуры охлаждающей воды (30-50 грн). Внедрение плохого бензина приводит к досрочному выходу из строя датчика расхода воздуха (60 грн). Через 100 000 км клапан рециркуляции отработавших газов нужно поменять. Одной из главных обстоятельств непредсказуемых посещений станции технического обслуживания может быть электрическая педаль газа. Задержка реакции на давление либо замерзание сохраняет скорость.
Блок питания 1.8 имеет сложную конструкцию, потому цена обслуживания и ремонта существенно выше, чем у других движков этого автомобиля. Наибольшей неувязкой, которая может случиться с этим движком, является поломка головки мотора (в зоне риска. Авто с пробегом более 150000 км). Этот мотор просит промывки дросселя каждые 20-30 тыс. Км. 1-ый признак того, что он забит. увеличенный расход горючего. более 15 л. на 100 км. Звук стука мотора. 1-ый сигнал о необходимости подмены гидравлических подъемников. На движках с турбонаддувом катушка зажигания является слабеньким местом, нередко срок их службы не превосходит 80-100 тыс. Км. Непременно смотрите за уровнем масла и держите его поближе к отметке «Макс», потому что турбина очень болезненно переносит голодное масло. При своевременном обслуживании турбина пробегает 200-250 тыс. Км.
Восьмиклапанный 2,0-литровый движок на удивление неприхотлив, но по надежности все таки уступает движку 1,8. К недочетам мотора относится вышедшая из строя поршневая группа. она нередко колится. Из-за высочайшей рабочей температуры мотора. около 105 градусов вероятные препядствия с системой вентиляции картера. Эксплуатация автомобиля с неисправными свечками зажигания приводит к выходу из строя катушек зажигания.
Дизельные движки веселят собственных хозяев не только лишь надежностью и неплохим сцеплением, да и низким расходом горючего. Движки, работающие на томном горючем, также на бензине, не без маленьких заморочек с отказом термостата, стартера и датчика. И, ну, необходимо вкладывать огромные средства в ремонт на пробеге 180-200 тыс. Км. подмена форсунок и сажевого фильтра; на движке 1.9 TDI топливный насос высочайшего давления выходит из строя. Сразу заменяются маховик с 2-мя массами и клапан EGR. При пробеге 230-280 тыс. Км настало время поменять турбину. Датчик давления наддува нужно поменять некоторое время назад. Слабенькие версии мотора 1.9 TDI не имеют двухмассового маховика и турбонагнетателя с изменяемой геометрией.
Способ передачи
Большая часть Skoda Octavia Tours на вторичном рынке оснащаются пятиступной механической коробкой. Изредка, но все же, встречаются машины с четырехступным автоматом. И вот, чтоб повстречать автомобиль с шестиступной инструкцией, которая была установлена в паре с самым массивным дизельным движком. большой фуррор. Механика надежная, единственная жалоба, которая исходит от хозяев. нечеткое зацепление. Причина. износ подшипников вала. Если шестерни начинают работать с усилием, для вас нужно отрегулировать стержни либо тросы (с турбодвигателями). Срок службы сцепления зависит не только лишь от стиля вождения, да и от размеров мотора, к примеру, для коробки, которая совмещена с движками 1.4 и 1.6, средний срок службы сцепления составляет 130-150 тыс. км, а движок 1.8 не всегда хлопочет о 100 000 км. На машинах, выпущенных до 2006 года, дифференциальные заклепки можно сломать с пробегом 90–140 тыс. Км, что потом разрушит корпус коробки. Симптомы. Рев на 2-ой передаче, дергаясь на низкой скорости.
Автоматическая коробка наименее надежна, чем механическая, по воззрению многих хозяев, автомобиль с таковой коробкой не считается наилучшим вариантом. Основная причина. Капризный корпус клапана, его нужно часто чистить, даже при своевременной подмене масла (каждые 60 000 км). Невыполнение этого требования приведет к выходу из строя клапана Bost Valve, который отвечает за блокировку гидротрансформатора и головного клапана регулирования давления. Не считая того, линейные соленоиды, датчики скорости и проводка не славятся огромным ресурсом. Большая часть автомобилей на вторичном рынке оснащаются фронтальным приводом, изредка, но, все же, есть версии с полным приводом. Лучше отрешиться от покупки такового автомобиля по нескольким причинам. Во-1-х, муфта Haldex в то время не имела примерную надежность. Во-2-х, правила обслуживания сцепления невелики. 30000 км, и большая часть хозяев таких автомобилей не обслуживали его подабающим образом, потому многие Octavia были чисто переднеприводными в течение пары лет. Ремонт сцепления обойдется в третья часть от цены подержанного автомобиля.
Надежность Skoda Octavia Tour
Шасси для этой версии модели было позаимствовано у Фольксваген Golf: фронтальное. Макферсон, сзади. луч (полноприводная версия Multi-Link), все части. двойняшки. Подвеска тихая и мягко разглаживает все неровности на дороге. Довольно часто при движении на низких скоростях туда и обратно владельцам надоедает стук, источник которого при обращении в сервис не всегда можно обнаружить. Причина. двигатель на низких оборотах создает вибрации, которые передаются в выхлопную систему, и это отдает в тело. Проблема не лечится. Что касается надежности подвески Skoda Octavia Tour, то тут не на что жаловаться, втулки стабилизатора служат 40-60 тыс. Км, поддерживают. до 80000 км. Шариковые подшипники нужно менять каждые 90-110 тыс. Км, чуть реже нажимать на подшипники и амортизаторы каждые 130-150 тыс. Км. Плиты в среднем проходят 150-180 тыс. Км. При многополосной связи на каждые 100 000 км необходимо обновить рыночные колесные и тяговые втулки.
Система рулевого управления редко приносит неприятные сюрпризы. Рулевая рейка, как правило, не создает проблем до 150 000 км, после, возникает люфт, для замены стойки в большинстве случаев необходимо приблизиться к 200 000 км (200-300 у.е. просят новую стойку) , Рулевые направляющие проходят 100-120 тыс. Км, тяги. до 200 000 км. Единственное место в руле, которое требует особого внимания. это шарнир шарнирной колонны. люфт появляется со временем. Тормозная система также надежна, но из-за большого количества реагентов на наших дорогах необходимо следить за состоянием уплотнительных колец тормозной магистрали. они сильно подвержены коррозии. Во избежание неисправности тормозов рекомендуется сильно менять их при обновлении тормозной жидкости.
Салон
Хотя дизайн интерьера Skoda Octavia Tour выглядит устаревшим и нечетким, интерьер довольно удобный. Для отделки интерьера использовались дешевые, но прочные материалы, поэтому даже после многих лет использования интерьер не выглядит потертым. Для любителей роскоши доступна версия Laurin.&Клемент с богатым оснащением и дорогими отделочными материалами, однако такие случаи встречаются редко. Что касается надежности электричества, здесь есть пара недостатков. Со временем нити обогрева заднего стекла перестают работать. Вы можете решить проблему, запаяв контакты специальным материалом. На автомобилях с пробегом более 150000 км необходимо заменить компрессор кондиционера. Причина в том, что клапан забит. В случае резких изменений температуры и повышения влажности приборная панель может «искриться». Незначительные проблемы включают частые ожоги кондиционеров и контрольных ламп.
Шкода Октавия Тур. одна из самых успешных моделей чешского концерна. Несмотря на большое количество возможных проблем, вероятность их появления в одном экземпляре очень мала. На самом деле Октавия. полноценный немецкий автомобиль с очень привлекательной ценой не только на покупку, но и на техническое обслуживание.
Читайте также: