Не работает спидометр на чери индис

Опубликовано: 28.04.2024

Каждый автовладелец Чери Амулет должен контролировать исправность всех систем, в том числе измерительной. В ее состав входит спидометр – это устройство, которое отображает текущую скорость автомобиля. Он располагается на приборной панели, помогает придерживаться установленного скоростного режима.

Исправный спидометр необходим не только для избегания штрафов. Знание текущей скорости нужно и для совершения безопасных маневров. При неисправности спидометра нужно немедленно установить проблему и приступить к ее устранению. Сделать это под силу водителю практически любого уровня, достаточно знать возможные неисправности и их признаки. Предлагаем ознакомиться с советами, что делать, если не работает спидометр на Чери Амулет.

Содержание статьи:

Не работает спидометр в Чери Амулет (Chery Amulet A15)

На всех версиях Chery Amulet используются электромеханические устройства определения скорости, исключением являются только автомобили, выпущенные в 2003-2004 годах. Электромеханические спидометры отличаются надежностью, выходят крайне редко. Проблемы в работе могут проявляться в виде неправильных показаниях, либо полного отсутствия отображения текущей скорости.

Причин, почему не работает спидометр на Чери Амулет, может быть несколько. Все они связаны с неисправностью одного из следующих компонентов:

датчик скорости;
контакты;
предохранитель;
указатель на приборной панели.

Определители скорости электромеханического вида не содержат приводной тросик, как устройства других типов. Вместо него здесь применяется шаговый двигатель.

Если перестал работать спидометр на Чери Амулет, необходимо:

Самой популярной причиной некорректного отображения скорости считается датчик спидометра Чери Амулет. Он работает на эффекте Холла, посылая импульсы с текущей частотой вращения колес. Неправильная работа датчика может привести к сбоям в работе ЭБУ. Это проявляется в ухудшении разгонной динамики, уменьшении количество оборотов на холостом ходу. При смене передач мотор может и вовсе глохнуть. Указанные симптомы – это основные признаки, что с датчиком не все в порядке.

Датчик обычно ломается из-за потери герметичности корпуса. Попадание внутрь влаги приводит к окислению платы и контактов. Неисправная деталь нуждается в замене. Процедура замены выглядит следующим образом:

отключите провод Минус от АКБ;
нажмите на пружинный фиксатор и отсоедините фишку с проводами;
открутите болт ключом №10, вытащите датчик и замените его новым.

Вторая причина, почему не работает спидометр Chery Amulet, – это контакты. Проявляется проблема в виде прыгающей стрелки, неустойчивой работы устройства. Подобные сбои могут быть вызваны и неисправным датчиком, но перед его заменой рекомендуется предварительно проверить состояние контактов.

Окисленные контакты нужно зачистить и поджать. Целостность проводки осуществляется с применением мультиметра. Не рекомендуется обрабатывать контакты WD-40, это может привести к ускоренному сгниванию.

Цепь питания спидометра содержит предохранитель. Его перегорание отключает датчик, поэтому стрелка определителя скорости остается на 0 во время движения автомобиля. Этот предохранитель также включен в цепь, через которую питается фонари заднего хода. Их неисправность – еще один признак перегорания предохранителя. Для замены нужно приобрести предохранитель типа F8 на 10 А, а также реле.

Если не работает спидометр Чери Амулет, а все варианты неисправностей перебраны, то следует проверить указатель. Для этого требуется демонтировать часть приборов на приборной панели. Шаговый двигатель выделяется низкой пригодностью к ремонту, поэтому обратную сборку нужно выполнять максимально аккуратно.

Извлечение приборной платы осуществляется по следующему алгоритму:

с помощью крестообразной отвертки откручивается винт на щитке панели;
далее нужно снять приборную панель и открутить 2 винта, которые держат комбинацию приборов;
после отключения разъемов можно приступать к изучению состояния указателя.

Первым проверяется разъем. Если повезет, то устранить неисправность получится обычной чисткой контактов.

На что еще стоит обратить внимание при обнаружении проблем со спидометром Чери Амулет?

Поломка шагового двигателя может произойти по причине обрыва обмотки. При наличии терпения и опыта у водителя, она перематывается или подпаивается. Приобрести новый шаговый двигатель VID29-05 для замены проблематично.

Иногда некорректная работа определителя скорости связана с криво расположенной осью стрелки. Устранение этого дефекта предполагает разбор приборного щитка и корректировку оси.

Установить причину поломки и провести ремонт спидометра Чери Амулет владельцы могут самостоятельно. Если проблему не получилось устранить своими силами, следует обратиться к специалистам.

Одной из проблем, с которой можно столкнуться при эксплуатации Чери Кимо, является выход из строя датчика скорости. Из-за этого могут появиться и другие проблемы, которые затруднят эксплуатацию автомобиля в дальнейшем.

В частности, из-за проблем с датчиком скорости перестает функционировать спидометр авто. Это не является критической проблемой, однако заметно усложняет процесс соблюдения правил дорожного движения. Например, не получится отслеживать скорость чтобы не превышать ее.

Также могут возникнуть проблемы с замерами пройденного километража.

Среди основных причин выхода из строя датчика скорости можно выделить такие:

Износ шлицов на датчике.
Повреждение электронного оборудования в самом датчике.
Проблемы с проводкой, обрыв проводов или окисление контактов.
Механические повреждения датчика.

При этом показания датчика скорости Чери Кимо могут учитываться при формировании топливовоздушной смеси. Соответственно, проблемы могут возникнуть и в работе двигателя. Так что лучше не откладывать на долго ремонт датчика или его замену.

Важно учитывать возможные отличия в конструкции датчика для автомобилей разных годов выпуска. Соответственно, лучше заранее поинтересоваться, какой вариант стоит на вашем авто, и только после этого заказывать запчасть для замены.

Процесс замены датчика скорости усложняется его расположением. Устанавливается он непосредственно на самом КПП. Проводить работу лучше из ямы, в таком случае будет проще достать его.

Быстрая замена датчика скорости Чери Кимо

Проблема с датчиком проявилась вполне характерно – спидометр перестал отображать информацию в процессе движения. Стрелка скорости застыла в нижнем положении и не сдвигается.

При наличии ямы инструменты практически не пригодятся – только плоская отвертка для снятия фиксирующей скобы на фишке проводки и ключ для откручивания крепления датчика. Если ямы нет, то потребуется несколько ключей и частичное разбирание автомобиля.

Поскольку в данном случае ямы нет, то датчик будет меняться сверху. При этом проводятся дополнительные работы по протяжке прокладки клапанной крышки, так что частичного разбора авто все равно не избежать.

После подготовки всего необходимого выполняем такие действия:

Будет проведен демонтаж впускногоколлектора, однако это не является обязательным условием для проведения замены датчика скорости Чери Кимо. Хотя при его отсутствии сделать это будет куда легче.

Также пришлось проводить демонтаж корпусавоздушного фильтраигофрывоздуховода. Сняли и аккумулятор вместе с установочной площадкой.

В сторону был убран и расширительныйбачок.

Находим датчик скорости с установленной на нем фишкой проводки.

Сначала необходимо извлечь датчик изкоробки переключения передач. После этого снимаетсяскоба, фиксирующая фишку проводки, после чего можно будет отключить ее и извлечь датчик из подкапотного пространства.

Чтобы открутитьболткрепления датчика лучше использовать удлиненный ключ с поворачиваемой головкой на 8.

Видимых следов повреждений на датчике нет, скорее всего повреждение произошло на внутренних элементах. В любом случае его необходимо заменять.

При установке нового датчика важно не забыть установить на место фиксирующую скобу, иначе в дальнейшем возможны проблемы в работе датчика из-за отхода контактов.

Устанавливаем новый датчик и проводим обратную сборку Чери Кимо.

После этого необходимо завести автомобиль и проехаться для проверки работоспособности нового датчика скорости. Спидометр должен нормально показывать изменения скорости, а шкала пробега также меняться при проезде соответствующего расстояния.

Значится, робот на индисе. Многие автолюбители при слове "робот" применимо к КПП начинают жутко очковать, плеваться и поминать его такой-то матерью. И правильно делают, на минуточку.

1. На индисе стоит робот итальянской разработки фирмы MagnetiMarelli. Такой же конструкции роботы ставились на некоторые модели Fiat, AlfaRomeo и вроде Citroen, Puegeot. В итальянском варианте эти роботы обзывались Selespeed.

2. Как он устроен технически: сама коробка передач точно такая же, как и на ручке - самая обычная механика, с той лишь разницей, что ей "сбоку" присобачили этот механизм, который за водителя выжимает сцепление и дергает передачу (5 ступеней, как и на механике). У робота есть собственные "мозги", в которых заложено, при каких условиях (скорость, положение дросселя и т.д.) производить те или иные переключения. Данный робот относится к "простейшим", т.е. сцепление однодисковое, сухое, такое же как и на механике (это вам не DSG и подобные).

3. Отличие робота на индисе от других "простейших" роботов на тойотах, жопелях, вестах и реношках: на всех вышеперечисленных моделях роботы электромеханические, т.е. все манипуляции с выжимом сцепления и втыканием передач производит ЭЛЕКТРОмоторчик. Как правило, эти роботы производятся из компонентов германской ZF. Вследствие очень большого количества данных манипуляций за единицу времени - ресурс работоспособности (в частности, этого самого моторчика) таких роботов очень низкий. У меня на жопеле абзац такому роботу пришел на 80000 км, а глюки начались гораздо раньше.

На индисе робот ГИДРОмеханический, т.е. все манипуляции производятся за счет давления специального масла, с помощью системы гидроклапанов. Электронасос создает избыточное давление масла в специальном ресивере, а затем гидроклапаны по команде мозгов стравливают это давление в исполняющие механизмы для осуществления манипуляций со сцеплением и передачами. Электронасос срабатывает довольно часто, примерно раз в 1 минуту, и очень громко - звук такой, как когда у терминатора двигается рука или нога, эдакий "вжиииииии". Когда в пробке стоишь, окружающие водители начинают нервно оглядываться, что это такое вжикает. У робота имеется свой отдельный небольшой бачок, в котором залито специальное масло (никакой не декстрон, его туда лить вообще нельзя, там залита какая-то итальянская хрень Tutela называется, хрен где купишь еще), это масло с маслом в самой коробке (обычное масло для механических трансмиссий) ничего общего не имеют и никак не пересекаются.

У этого робота тоже целый букет недостатков - возможны разгерметизация гидросистемы (подтекание масла через уплотнения), вследствие чего давление в системе снижается, масло утекает, электронасос срабатывает очень часто, стараясь поддержать давление и в итоге "перегорает". Так же из-за низкого уровня масла робот просто встает колом. Так же из-за кривожопых китайских разъемов мозги робота становятся набекрень. Еще примерно раз в год этому роботу надо делать "адаптацию" - эту процедуру пока умеют делать только официалы, да и то не все. В ходе этой адаптации прокачивается гидросистема, замеряется давление в ресивере и корректируется точка сцепления (т.к. диск сцепления постепенно утоньшается).

Но в целом робот на индисе немного более "живучий", чем другие. Но это не значит, что он более комфортный. Такая же хрень. Но конкретно на индисе имеется целых 3 режима работы робота: полностью автоматический (сам все делает), полуавтоматический (когда хочешь сам переключиться на ту или иную передачу - просто качаешь ручку КПП вверх или вниз - передачи переключаются, далее робот сам снова становится в автомат режим) и ручной режим (в ручном режиме робот переключать передачи не будет, будет только выжимать сцепление, соответственно водитель сам делает все переключения передач вверх или вниз, двигатель будет крутиться на выбранной передаче до отсечки). Нахрена этот ручной режим нужен - непонятно, с таким то овощным двигателем.

4. Сама коробка индиса: передачи очень короткие (видимо, потому что движок дохлый). На 5 передаче на скорости 90 км/ч - 3000 оборотов. На 110 - 3500 оборотов, на 130 - 4000 оборотов. А дальше уже страшно становится, то ли взлетишь, то ли поршня в выхлопную повылетают.

Коробка гудит и воет, в лучших традициях автоваза. Зимой воет сильнее. Смена масла не помогает. Зато ощущаешь себя брутальным чуваком, как будто на старом газоне шоферишь.

Нет синхронизатора на задней передаче, включается всегда с хрустом.

5. Какие "очучения" при езде на индисе с роботом: по прямой и на скорости все хорошо, переключает адекватно и не тупит. Но вот на малых оборотах и малой скорости, это песец. Пример: подкатываешь со второстепенной, в горку, на главную дорогу потихоньку, например на 2 передаче. Вот он просвет, можно выскочить! Но неееет, робот вдруг начинает кубатурить, "а что же мне делать, а на какую переключиться? На первую? Выжать сцепление? Да? Нет? Потом?", в итоге ты стоишь как дебил, высунувшись носом на встречку, а робот думает. Или когда ползешь в пробке: едешь на первой, но так как нет режима как на автомате "газ не давишь но авто потихоньку ползет" - чтобы ползти, надо чуть газульку поднажимать. Но как только педаль газа отпускаешь, авто сразу начинает тормозить двигателем (так то оно и должно быть, но всегда хочется ногой выжать сцепление, чтобы хоть метр свободно на нейтрали прокатиться), в итоге, газ чуть нажал - клевок, авто дернулся вперед, газ отпустил - клевок, авто интенсивно замедляется. И такое дрочево всю дорогу, на механике легче. Или вот едешь на 5 передаче на затяжном спуске, вроде бы катился бы и катился на пятой, но неееет сцуко, робот начинает мля торможение двигателем, втыкает четвертую, третью, мотор ревет, 3000 оборотов, а тебе просто тупо бы катиться надо. Левая нога судорожно шарит в поисках педали сцепления - а её нет, в уме горит яростное "сцуко, ну почему ты не механика. ", втыкаешь вручную обратно повышенную, это на десяток секунд помогает и снова передача вниз, а обороты вверх. Вот такие вот алгоритмы, едрить их китайские помидоры.

В общем и целом, я к чему такую телегу накатал, ща вот пошли весты и хреи на подобном роботе, там вся песня такая же. Так что надо 10 раз подумать, прежде чем авто на таком роботе покупать.

На фотках ниже, для тех, кому интересно, я показал где находится этот гребаный бачок, т.к. многие братья по несчастью не в курсе, где его искать, чтобы уровень проверить.

Такая неприятная ситуация на машине изредка, но случается. На старых моделях такая проблема больше всего возникала из-за перетирания гибкого тросика спидометра. С появлением бортового компьютера трос исключён из привода, но проблема изредка проявляется. Ездить на автомобиле без указателя скорости неприятно и нежелательно. Можно легко нарушить скоростной режим, невозможно оценить пробег автомобиля.

Почему возникает проблема

На этой модели автомобиля установлен электронный блок указателя скорости, принцип работы которого кардинально отличается от прежних устройств. Вместо редуктора в коробке передач установлен датчик скорости, который отправляет импульсы в блок управления. В этом блоке формируется сигнал для указателя скорости. Из рассказанного нами ранее, можно понять, что система электронная, поэтому большая часть неисправностей происходит с электрическими цепями.

Источниками неисправностей могут служить датчик скорости, сигнальные провода и электронный указатель. Если наряду со спидометров не работают и другие контрольные приборы, специалисты рекомендуют начать проверку с предохранителей. Их блок находится под рулевой колонкой с левой стороны ниже ящичка. Следует проверить такие приборы, как F6 на ток 10 Ампер, F9 и F 25, они оба также на 10 Ампер. Если работа прибора не восстановлена, следует поиск продолжить.

На что ещё следует обратить внимание

Теперь следует проверить датчик скорости, сигнальные провода, наличие питания на этом приборе. Чтобы его проверить, понадобиться автомобильный тестер или мультиметр. В первую очередь осматривают датчик и снимают с него разъём с проводами. Именно в нём чаще всего оказываются проблемы, сигнальные провода просто отгнивают в месте подключения. Если такое произошло, их следует очистить и снова припаять на своё место.

При снятом разъёме следует измерить сопротивление датчика скорости. Если измерительный прибор покажет ноль или бесконечность, датчик следует заменить новым устройством. Также проверяют поступление питания от блока управления. Для этого нужно включить зажигание и проверить поступление питание на снятом разъёме. Оно должно быть в пределах 5 Вольт. Если такого не наблюдается, следует проверить целостность сигнальных проводов.

Проверяют их исправность измерением сопротивления от разъёма, до места подключения в монтажном блоке. Автоэлектрики не исключают, что неисправность может оказаться в монтажном блоке, чаще всего она возникает из-за дефектов пайки.

На транспортировочной наклейке написано, что перед нами Chery X1. Но в других информационных табличках модель называется S18D, а на крышке багажника имя машины не указано вовсе. При этом в Китае автомобиль продается под «премиальным» суббрендом Riich, а на Украине это Chery Beat. У нас же машину решено продвигать под торговым наименованием Chery IndiS - в нем якобы зашифрованы английские слова Individuality и Independence (индивидуальность и независимость), а литера «S» - это Special.

В основе - агрегаты уже известного нам хэтчбека Chery Kimo: разработанный совместно с австрийской фирмой AVL двигатель 1.3 мощностью 83л.с. агрегатируется с пятиступенчатой «механикой». Привод - только передний. Зато стиль итальянского ателье Torino Design интересен, равно как и интерьер с оригинальными решениями вроде светодиодной дуги спидометра и «ушек» управления климатической системой.

Но материалы отделки дешевые, а проработка эргономики далека от совершенства. На заднем ряду нужно сидеть как можно «вертикальнее» - пространства для коленей не много, да и по ширине комфортно смогут устроиться лишь двое, хотя простейший поясной ремень безопасности есть и у среднего пассажира.

Смешанные чувства вызвал багажник, дверь которого отпирается только рычажком с места водителя: он выглядит объемнее заявленных 275 литров, но долго ли протянет съемный пол в виде прогибающегося листа оргалита с неаккуратно приклепанным сверху куском ткани и приклеенными снизу пенопластовыми опорами? Задний диван складывается целиком, но за руль в этом случае придется посадить миниатюрную девушку: чтобы откинуть подушку, передние сиденья необходимо заметно сдвинуть вперед, и рослый водитель здесь уже не поместится.

Короткая поездка по гоночной трассе в Мячкове показала, что IndiS управляется получше Kimo, который мы «примеряли» три года назад (АР №21, 2008). Крены невелики, энергоемкая подвеска позволяет безболезненно атаковать поребрики, а легкий и пустой при прямолинейном движении руль в поворотах наливается информативным «гидравлическим» усилием. Работать четким рычагом «механики» приятно, но на низких оборотах крутящего момента катастрофически не хватает - на крутых подъемах придется перекручивать мотор и жечь сцепление. А ведь дорожный просвет - внушительные 230мм под передним бампером! Правда, металлические кожухи креплений продольных рычагов передней подвески расположены ниже (около 180 мм до асфальта), а после установки защиты картера клиренс может стать еще меньше.

Ну а что с пресловутой «китайской» надежностью? Российские представители Chery наперебой рассказывают об открытых недавно в Китае исследовательских центрах и лабораториях - мол, работа кипит, гарантийный срок вырос до трех лет или 100 тысяч км пробега. Но у презентационных Индисов были плохо подогнаны панели интерьера, неаккуратно покрашены бамперы, и топорщились уплотнители дверных стекол.

Есть куда расти и российским дилерам Chery. Многие все еще отказываются продавать машины без дополнительного оборудования, а полноценный тест-драйв с выездом на дороги общего пользования в столице могут обеспечить только два дилера из девяти, причем Индисов у них нет - только Chery Bonus и M11.

Однако у Индиса есть шансы на успех. Ведь прямых конкурентов фактически нет! Разве что «приподнятый» хэтчбек Renault Sandero Stepway за 453 тысячи рублей. А ведь Chery IndiS стоит 370 тысяч рублей, причем в «базе» уже есть две подушки безопасности, АБС, кондиционер, радиоприемник и передние электростеклоподъемники! А за легкосплавные колеса, CD-ресивер, подогрев передних сидений и полный электропакет нужно доплатить 20 тысяч рублей. До конца года в Chery планируют продать у нас 1500 Индисов, а в следующем году - не менее шести тысяч машин, причем тогда же должна появиться версия с роботизированной коробкой передач.

Читайте также: