Не работает задний стеклоподъемник бмв е39

Опубликовано: 30.06.2024

В прошлой своей записи я рассказывал о ремонте переднего стеклоподъемника в БМВ в 39-ом кузове, сегодня я расскажу о разборе и ремонте заднего стеклоподъемника в своем авто.

В общем и целом, процедура эта почти идентична разборке переднего стеклоподъемника, то есть включает в себя полную разборку двери и извлечение пациента с последующим его ремонтом или заменой на новый.

Итак, симптомы все такие же, при нажатии кнопки "вверх/вниз" внутри двери в районе моторчика механизма подъема стекла происходит щелканье мотора, но стекло не двигается с места. Это значит, что питание к мотору поступает, но сам механизм работать не хочет.

Почему так? В этом снова предстоит разобраться.

Напомню, что Вам нужно проверить блок предохранителей, если щелчков не слышно. В нем находим предохранитель номер 29, а также 6 и 27. Все они на 30 Ампер и должны быть целыми. Если с ними все ок, начинаем разборку двери.

Первым делом откручиваем саморез на ручке открытия. Он спрятан под пластиковой крышкой.

Далее по внешнему контуру карты отщелкиваем пластиковые держатели. Для этого нужно использовать пластиковую отвертку или обычные тонкую железную, но обернутую изолентой, как делал я. Поддеваем по контуру эти держатели и отщелкиваем. Довольно легко их все отщелкнуть, не сломав при этом, но в случае чего запасные можно купить на авторынке или разборке.
Также советую вам упираться инструментом не в карту, а в держатель, поскольку карта дверей сделана из ДСП и довольно хрупкая.

Ну а дальше все по проверенной тактике: снимаем карту с верхних креплений на верхнем молдинге, выдавливаем кнопку управления стеклоподъемника наружу и отсоединяем штекер питания, затем проворачиваем ручку открытия дверей внутрь и выдавливаем наружу нижний плафон для освещения порога и вытаскиваем его. Затем, когда освободили карту от всего навесного, снимаем ее и откладываем в сторону.

Здесь нет ни подушек безопасности, ни динамиков, поэтому дальше нужно только снять рукоятку открытия дверей и центральный держатель дверной карты, который сидит на железной направляющей по центру двери.
Вот он, уже снят.

К слову, его тоже легко найти на разборке. Особой ценности он не представляет и смертельным для комфорта его отсутствие не является. Он просто держит карту в центре двери и его отсутствие вызовет лишь легкое шатание карты при дергании большой рукояти с подлокотником.

Задняя карта меньше по площади передней, поэтому лично я докупил еще один держатель для передней двери, т.к. там он более важен.

Но продолжим разборку. Сняв этот держатель, можем наконец-то снимать шумоизоляцию.

Когда я снял шумоизоляцию со своей двери, то я немного прих**ел от того, как крепко она держалась на каком-то непонятном герметике. Видимо, сюда уже лазили и сделали это так, чтобы после них никто не лазил больше.

Намазанный герметик серо-белого цвета имел некое подобие жесткой резины в смеси с пластмассой и его невозможно было отобрать руками, как это делал я с Маноловским, когда мне пришлось повторно снимать карту с водительской двери. Поначалу я использовал металлические предметы, чтобы его счистить, но поцарапав покрытие решил использовать пластик.

Через пару дней упорного труда мне наконец удалось все очистить. Фото до и после прилагаю ниже.

Но таки содрав то все дело, я увидел следующее: пыль и грязь была везде и всюду — на двери и на самом стеклоподъемнике, трос был полностью высохший от смазки и запачканный грязью. Кстати, при дальнейшей очистке самого механизма, я находил на нем ту самую пылюку из Сахары, которую принесло к нам в регион во время снега зимой 2017 года.

Внизу видим, что стеклоподъемник держится на 2 саморезах с обычной головкой на 10 на рожковый ключ. Со стороны торца этих болтов есть отверстия, которые закрыты заглушками, их можно снять и открутить эти саморезы накидной головкой. Но у меня эти заглушки были замазаны тем самым герметиком, отрывать который я не хотел и просто открутил саморезы ключом изнутри двери.

Дальше по стандартной схеме откручиваем моторчик, он держится на 4 саморезах Торкс Т20, снимаем статор и ротор и контактную группу. Это нам нужно, чтобы освободить редуктор и опустить стекло, чтобы снять его с крепления и вытащить снаружи.

Опять же, не теряйте пружинки и пластиковые фиксаторы, которые прижимают щетки к контактам мотора!

Собрав все это, можно проверить работоспособность моторчика.

Ну теперь можно вытащить и само стекло. Для начала снимаем наружный молдинг двери, поддев его той же отверткой, которой отщелкивали карту.

Потом снимаем внутренний молдинг двери тем же способом, но тут усилий придется приложить побольше, чем к внешнему.

Обратите внимание на то, когда будете защелкивать его обратно. На молдинге находится несколько защелок, которые держат верх карты двери. На каждой защелке есть пластина, которая входит каждая в свою выемку на двери.
Для того, чтобы увидеть, попали ли вы этой пластиной именно в эту выемку, в ней есть небольшое "окошко", через которое можно это все увидеть.

Также, при установке этого молдинга обратно, нужно не только попасть всеми пластинами в выемки, но и очень сильно вбить его вниз до тех пор, пока окошко полностью не закроется защелкой и внутренний молдинг будет ВРОВЕНЬ с внешним.

Для этого я использовал прорезиненный корпус отвертки и тряпку для мягкости, можно обойтись и резиновым молотком.

Дальше изнутри мы отщелкиваем пластиковую крышку на стойке дверей и откручиваем 3 самореза под крестовую отвертку.

Как открутили, вынимаем снаружи стоечку, которая разделяет глухое неподвижное стекло с подвижным и отодвигаем уплотнитель.

Затем откручиваем сам болт с шайбой и пластиковой прокладкой и головкой Торкс, который держит стекло.

Можно это сделать и сразу, т.к. он доступен для откручивания, но чтобы стекло не соскочило и не уехало вниз, я его открутил последним.

Ну а дальше откручиваем один болт сверху стеклоподъемника.

И извлекаем сам стеклоподъемник.

Как я уже писал сверху, мой механизм был в довольно грязном состоянии с сухим тросиком, поэтому не удивительно, что он не работал вообще.

Ход разборки самого стеклоподъемника простой — откручиваем на лицевой стороне 5 саморезов Торкс Т20. Сделав это, видим тросик на бухте. В моем случае, ситуация плачевная.

Затем снимаем редуктор с барабаном с тросом, все разбираем, моем ВДшкой, смазываем силиконовой смазкой (литол, солидол, кому что нравится). Силиконовую смазку лучше покупать в тюбике, потому что спрей из баллончика быстро высохнет.

Так же, как и в случае с водительским стеклоподъемником, нам придется взводить пружину, отталкивающую шланг троса для натяжения.
Сжимал я ее болтом с гайкой и парочкой шайб, затем просовывал медную проволоку и обжимал. Результат виден.

Ну а дальше прочистив и промазав все, начинаем сборку, ставим взведенную пружину на свое место.
Наматывая тросик на пластиковую бухту, наматываем и заполняем все витки и лишь тогда вставляем это все на свое место.

Снова показываю вам отверстие, в которое потом нужно будет просунуть гвоздь/проволоку для того, чтобы зафиксировать белый пластиковый фиксатор на направляющей в верхнем положении (он двигается вверх/вниз и в нижнем положении сжимается) и чтобы он позволил нам потом прижать эту самую черную направляющую для создания необходимой слабины троса.

Ну а дальше, когда все готово, ставим на место ползунок, если снимали его, прикручиваем редуктор и барабан к корпусу пластины стеклоподъемника, подтягиваем трос везде на свое законное место.

Для этого можно снять трос со шлангом у верхнего ролика, везде прикрутить и потом немного растянуть и засунуть обратно.

Только после того, как все собрано, убираем медные проволочки с пружины и наш стеклоподъемник готов к работе.

Подключаем его, проверяем и собираем дверь в обратной последовательности!

Надеюсь, моя статья была для вас полезна! Ведь теперь вы знаете, как самостоятельно починить оба стеклоподъеника в БМВ, как задний, так и передний.

Народ, подскажите в чем может быть проблема? В общем, с кнопки левый передний стеклоподъемник не работает, с ключа опускается и понимается спокойно, правый передний работает с кнопки, но вместе со стеклом начинает регулироваться левое зеркало. Отдельно регулировка зеркал тоже не работает(( Сам блок разбирал, внутри нет ни окисления, все дорожки целые, горелого нет ничего. Вот куда лезть? Это дело в этом блоке который в двери или еще в чем то? Кто с таким сталкивался?

За ранее спасибо!

Добавлено: 01.01.2018 19:42

Посмотри датчик прижима, который находится на кромке рамки двери, обычно из за него стеклоподъёмник начинает глючить.

Ответ на комментарий № 1 пользователя ap-bmw :

Артем,а не блок комфорта глючит,датчик прижима,это вроде банальный размыкатель?

Ответ на комментарий № 2 пользователя omega :

А если бы блок комфорта мозги парил, то с ключа наверно тоже не откравалось и не закрывалось окно?

Ответ на комментарий № 1 пользователя ap-bmw :

Этот датчик под резинкой стоит или он как концевик сверху? Просто никогда вниманя не обращал на него) На правой двери с кнопки все работает, а вот на левой хрен поймеш как оно там живет

Дело вот в чем,на моей 34-ке была похожая трабла, закрываешь окно- открывается люк,закрываешь люк- открывается окно. Зеркала и круиз тоже не работали, вылечил заменой блока комфорта.Концевой выключатель выглядит как уплотнитель(если путаю,Артём поправит) из которого точат тоненькие черные проводки.

Ответ на комментарий № 5 пользователя omega :

Понял, а блок комфорта мог глюкнуть сам по себе, если например не было вмешательств (вода и т.д.)? Просто от ключа все работает, и люк и окна открываются и закрываются, люк работает и с салона, с правой дверью тоже самое, все работает. А вот на левой двери, окно левое не открывается, работает только правое и то вместе с левым зеркалом)))))))

Да, датчик идёт по кромке стекла, со стороны салона, и если снять обшивку, то из него торчат два тоненьких чёрных проводочка, с двухпиновым разъёмом. А если параллельно со стеклом глючит ещё и зеркало, то смотри проводку идущую на дверь (в резиновом чехле которая), от времени провода переламываются и начинается головняк ". то работает, то нет."

Ответ на комментарий № 7 пользователя ap-bmw :

Понимаешь в чем дело, стекло не работает левое, а вот когда правое опускаешь (поднимаеш), начинает регулироваться ЛЕВОЕ зеркало, правое зеркало молчит( Всю голову сломал уже. Походу к блоку комфорта лезть надо(

А почему думаешь что это именно блок комфорта а не блок кнопок ЭСП? И не забывай, что всё управление идёт опять же через проводку именно левой двери!

Ответ на комментарий № 9 пользователя ap-bmw :

Да я вот пока еще ничего не думаю. Знаю одно, что рыть надо от двери, желательно у кого нибудь с тачки дернуть блок и поробывать) Буду ковыряться))

Одним из показателей комфортности автомобиля является наличие в нем электрических стеклоподъемников. Эта функция не только значительно экономит время на таком элементарном действии, как открытие окна, но и позволяет водителю не отвлекаться от дороги. А все благодаря тому, что кнопки, запускающие механизмы всех четырех стеклоподъемников, удобно расположены на подлокотнике водительской двери.

Электрические стеклоподъемники в автомобиле BMW

К великому сожалению, даже несмотря на немецкое качество автомобиля БМВ, электрические стеклоподъемники имеют свойство приходить в негодность. Вызваны те или иные неисправности могут быть различными причинами.


Так выглядит панель управления стеклоподъемниками

Если не работают все кнопки на главном блоке управления, то, скорее всего:

  • в автомобиле перегорел один из отвечающих за это предохранителей (30А или 10А);
  • соединение с «массой» неисправно или является ненадежным;
  • произошел обрыв в каком-либо месте электрической цепи или отсоединился разъем;
  • сломался сам главный блок управления.

Если не срабатывает только водительский стеклоподъемник:

  • возможно, проблема в двигателе или в неисправности реле обратного тока;
  • произошел обрыв в каком-либо месте электрической цепи или отсоединился разъем;
  • сломался главный блок управления.


Если не опускается или не поднимается стекло, находящееся в одной из пассажирских дверей, то:

  • проблема кроется в соответствующем переключателе;
  • или в электродвигателе и реле обратного тока.

Стеклоподъемник не реагирует на нажатия

Виды и типы механизмов электрических стеклоподъемников автомобиля

Разделить все существующие электрические стеклоподъемники можно по типу встроенного в них механизма открывания и закрывания стекла. Таким образом, получается три группы стеклоподъемников, каждая из которых имеет ряд собственных преимуществ и недостатков:

  1. реечные;
  2. тросовые;
  3. рычажные.

Стеклоподъемники реечного типа считаются более долговечными и надежными, чем устройства, принадлежащие к другим группам. Основным элементом их механизма являются шестерни, приводящие подъемные рейки в движение. Такие стеклоподъемники выполняют свои функции тихо и достаточно быстро. К недостаткам этого типа механизма можно отнести тот факт, что для обеспечения его корректной работы, шестерни необходимо периодически смазывать. Кроме того, вся конструкция достаточно громоздкая и не подойдет для автомобилей с маленькими дверями.

Если машина оборудована тросовым стеклоподъемником, то большим его преимуществом является легкость в ремонте. Для того чтобы заменить вышедшие из строя элементы данного механизма, не требуется специальных навыков. Но в то же время, сам трос имеет свойство быстро растягиваться, что приводит к нарушению функционирования всей системы.

Наиболее комфортным для водителя считается рычажный тип электрических стеклоподъемников, так как это – самый надежный механизм, имеющий при этом компактные размеры. Единственным его недостатком является невысокая скорость подъема стекла.

Помимо описанного разделения электрических стеклоподъемников по типу механизма, их так же можно различать как:

  • импульсные;
  • и не импульсные.

Первые могут работать в таком режиме, когда для подъема и опускания стекла требуется лишь однократное нажатие на переключатель.

Вторые срабатывают ровно настолько, сколько времени была удержана кнопка.

Система электрических стеклоподъемников

Механизм подъема и опускаия стекла в автомобиле представляет собой особую систему, состоящую из следующих элементов:

  • блок управления (переключатели), который находится на двери водителя – с его помощью осуществляется непосредственное управление стеклоподъемниками;
  • переключатель – передает сигналы в привод стеклоподъемника;
  • привод – передает информацию о направлении движения стекла на контролер через специальную шину;
  • контролер bdc. На нем лежит ответственность за такие действия, как управление контактами, внутреннее и внешнее освещение автомобиля, стеклоподъемники, система обогрева и многие другие;
  • приемник дистанционного управления (опционально).

Демонтаж системы электрических стеклоподъемников

Если вы обнаружили, что стеклоподъемники работают не корректно, то ремонт механизма можно выполнить самостоятельно. Но для этого, прежде всего, требуется установить причину неполадки.

  1. Для снятия стеклоподъемника необходимо полностью поднять стекло, если это возможно.
  2. Затем снимите дверную панель, отсоединив при этом все имеющиеся контакты (колонки, боковые зеркала, подушки безопасности).
  3. Также снимите шумоизоляционный слой.
  4. Далее, приступайте к отсоединению заклепки кронштейна. Делать это лучше в специальных защитных очках.

Если при обнаружении причины сбоя в работе электрических стеклоподъемников перед вами встал выбор: ремонтировать имеющийся механизм или замена его новым, то при серьезных неполадках, лучше отдать предпочтение второму варианту. Таким образом, вы сможете избежать повторения ситуации. Безусловно, новый стеклоподъемник будет радовать вас исправной работой долгое время.

Когда стекло постоянно скрипит и не дает вам насладится управлением машины - это напрягаем не только водителя но и всех пассажиров. Частенько на BMW e39 есть такая проблема с стеклоподъемником, хотя иногда она решается быстро: несколько капель силикона и звук исчезает. Но чаще всего, приходится разбирать дверь - убрать обшивку и смотреть что случилось с механизмом стеклоподъемника.



Первое, что надо сделать после этого - смазать все WD, попробовать снова открыть и закрыть стекло. Если помогло: ставим обратно обшивку и дело сделано. Но в нашем случае пришлось снимать само стекло и осматривать более детально механизм, после чего еще и снять его.



Лучше всего подключить его к системе и проверить, что именно скрипит. Часто проблема в редукторе и моторчике, для начала не надо ничего разбирать, смажьте все по лучше и проверьте снова. После таких манипуляции у нас звук исчез, главное после этого все собрать в правильном порядке и не забывать установить элементы стеклоподъемника на вашу BMW e39.
PS.
Часто после такого вмешательства, у владельцев BMW случается проблема с заклиниваем окна. В таком случае придется опять разбирать все, наверняка стекло после не точной установки вышло из держателя и слетело. Общие количество таких держателей: 2. При помощи Torx-20 откручиваем болты, вставляем правильно стекло и позже по туже затягиваем их на место.


Электрические стеклоподъемники являются стандартным оборудованием на большинстве автомобилей поздней модели. Обычно окна вызывают несколько проблем, но иногда они могут перестать работать. Или не удается откатить вверх после того. Как они были опущены.

Проблема: Одно Электрическое Окно Не Работает

Если один электростеклоподъемник не двигается. Когда вы нажимаете на выключатель. Чтобы опустить его. Наиболее вероятными причинами могут быть неисправность выключателя. Неисправность двигателя электростеклоподъемника. Неисправность в электрической цепи между дверным выключателем и дверным двигателем или неисправность проводки в цепи питания двигателя или заземления.


Чтобы диагностировать этот вид неисправности, начните с переключателя. Так как это обычно самый простой компонент для удаления и проверки. Многие дверные выключатели с электроприводом просто вылезают из своих приспособлений в дверной панели. Хитрость заключается в том. Чтобы выскочить из выключателя. Не поцарапав и не повредив дверную панель. Используйте плоский тупой нож для масла, чтобы просунуть его под один край выключателя. А затем осторожно приподнимите. Чтобы ослабить выключатель.


Если выключатель не сдвинется с места, то, вероятно, придется снять дверную панель. Чтобы проверить ее.

Как только выключатель выключен или дверная панель ослаблена. Чтобы вы могли добраться до проводки под ней. Используйте вольтметр. Чтобы проверить напряжение на выключателе. Когда зажигание включено. Нет напряжения? Тогда неисправность заключается в проводке цепи питания или соединителе проводки где-то между панелью предохранителей и дверным выключателем.

Если выключатель получает напряжение, но дверной двигатель ничего не делает. Когда переключатель нажат. Проблема может быть в плохом переключателе или плохом двигателе стеклоподъемника.


Если нет напряжения на выключателе, проблема может заключаться в обрыве провода в пучке проводов. Проходящих между дверью и дверным косяком.


Этот жгут проводов подвергается большому изгибу каждый раз, когда дверь открывается и закрывается. И нет ничего необычного в том. Что провода обрываются или замыкаются в этой области. Откройте дверь и визуально осмотрите жгут проводов. Который проходит между дверью и дверным косяком. На предмет натирания или признаков повреждения. Попробуйте пошевелить жгутом проводов, нажимая на выключатель стеклоподъемника (клавиша вкл.). Чтобы увидеть. Работает ли окно или работает с перебоями (что скажет вам. Что неисправность находится в этой области).

Проблема: одно электрическое окно не работает, но шумит


Если вы слышите шум двигателя (гудение или жужжание) изнутри двери, но окно не двигается. Когда вы нажимаете на выключатель. Проблема заключается не в выключателе. Двигателе или проводке. Проблема заключается в сломанном оконном механизме внутри двери.

Некоторые электрические стеклоподъемники используют ножничную связь с кривошипно-шатунным механизмом для подъема и опускания окна. Если рычаг заржавел, заклинился или сломался. Это может помешать движению окна и/или привести к его прилипанию (вверх или вниз).

Другие электрические стеклоподъемники используют пластиковую цепь или ленту для подъема и опускания оконного рычага.


Со временем пластиковый оконный диск становится хрупким, трескается или ломается. Это мешает окну работать. Этот тип неисправности часто случается в холодную погоду. Особенно если лед заморозил закрытое окно и мотор пытается заставить его открыться. Исправление заключается в том. Чтобы снять внутреннюю дверную панель и заменить сломанную пластиковую цепь или приводную планку.

Некоторые окна используют стальной трос для подъема и опускания окна. Если кабель ломается или приводной механизм внутри полосы двигателя. Окно может выйти из строя


двигаться. При таком типе настройки, как правило, приходится заменять весь механизм регулятора окна. То же самое для регуляторов зубчатой передачи.

Если окно опускается нормально, но не может вернуться обратно. Это может быть с треком внутри двери. Это потребует удаления дверной панели, чтобы увидеть. Если треки окна или направляющие втулки сломаны.


Замена двигателя электростеклоподъемника

Замена двигателя электростеклоподъемника-это не весело. Потому что вам нужно снять внутреннюю дверную панель. Некоторые дверные панели просто отрываются от дверной рамы. Но многие требуют специальных инструментов. Чтобы освободить зажимы. Удерживающие панель на месте.


Лучший совет-посмотреть процедуру удаления дверной панели в сервисной литературе OEM. Чтобы вы могли удалить дверную панель. Ничего не повредив.

Как только дверная панель выключена, вам, возможно, придется высверлить заклепки. Которые крепят двигатель к дверной раме или оконному механизму. Это может быть трудно в зависимости от того, насколько доступны заклепки. Замененный двигатель будет иметь новые поп-заклепки или винты. Чтобы удерживать двигатель на месте.

для ссылки на веб-сайт. Который имеет ряд хороших статей по установке двигателя электростеклоподъемника.


Проблема: Все Электрические Стеклоподъемники Не Работают

Если ни одно из окон не сдвинется с места при нажатии на их выключатели. Причиной неисправности может быть перегоревший предохранитель для цепи электростеклоподъемника. Или разомкнутая или короткая проводка. Питающая цепь электростеклоподъемника. Или проблема с жгутом проводов или модулем. Управляющим электростеклоподъемниками.

Сначала проверь предохранитель. Расположение панели предохранителей (обычно расположенной под приборной панелью со стороны водителя. На боковой панели kick со стороны водителя или на боковой панели в центральной консоли) см. В руководстве пользователя�.


Найдите пронумерованный предохранитель, который соответствует схеме окна питания. Затем вытяните предохранитель. Чтобы увидеть. Прожжен ли провод внутри или сломан.

Если предохранитель перегорел, то в цепи электростеклоподъемника происходит либо короткое замыкание. Либо перегрузка. Попробуйте заменить перегоревший предохранитель на новый (убедитесь. Что он имеет ту же мощность усилителя. Что и оригинальный. Не ниже и не выше). Затем поверните ключ зажигания и попробуйте опустить одно из стекол.


Если новый предохранитель взорвется немедленно, в проводке будет короткое замыкание. Которое нужно будет найти и починить. Не пытайтесь установить более высокий предохранитель усилителя или обойти предохранитель для цепи электростеклоподъемника. Так как это ваша единственная защита от опасной перегрузки. Которая может привести к электрическому пожару!

Если окна работают,возможно, это была временная перегрузка, которая вызвала взрыв предохранителя. Попытка опустить замерзшее окно в зимнее время может привести к этому и / или сломать оконный механизм внутри двери.

Если предохранитель в порядке, может произойти разрыв в проводке. Которая направляет питание к двигателям электростеклоподъемников и выключателям.


Вам, вероятно, нужно будет посмотреть схему жгута проводов для вашего автомобиля. Чтобы идентифицировать и проследить провода в цепи.

Обновление Новостей: 10 Октября 2012 Года

Toyota отзывает автомобили за дефект электростеклоподъемников

Toyota объявила об отзыве безопасности примерно 2,5 миллионов автомобилей для проверки и нанесения специальной фторсодержащей смазки на главный выключатель стеклоподъемника со стороны водителя (ШИМ). ШИМ со стороны водителя могут испытывать “зазубренное” или липкое ощущение во время работы.


Если для решения этой проблемы на коммутатор будут нанесены коммерчески доступные смазочные материалы. То при некоторых обстоятельствах может произойти плавление узла коммутатора или задымление. Что может привести к пожару.

Отзыв включает в себя осмотр, разборку выключателя и нанесение специальной фтористой смазки. Осмотр выключателя и его ремонт будут осуществляться бесплатно для владельца транспортного средства.

Отозванные транспортные средства включают в себя:

* 2007-2008 Yaris
* 2007-2009 RAV4
* 2007-2009 Tundra
* 2007-2009 Camry
* 2007-2009 Camry Hybrid
* 2008-2009 Scion xD
* 2008-2009 Scion xA
* 2008-2009 Sequoia
* 2008 Highlander
* 2008 Highlander Hybrid
* 2009 Corolla
* 2009 Matrix

Владельцы транспортных средств. Подпадающих под действие отзыва безопасности. Должны получить уведомление от Toyota.

Читайте также: