Не работают свечи накала на паджеро

Опубликовано: 05.07.2024

Оказалось что нет проблемы вообще , все работает штатно.

Это такие электро-механики безголовые.

постараюсь рассказать о зимнем запуске дизельных двигателей, распространенных на Дальнем Востоке:

"Toyota" - двигатели 1KZ-ТЕ и серии L;

"Mitsubishi" - двигатели 4D55, 4D56, 4D65, 4D68, 4M40 и о том, какие принципы работы имеет каждая система и какие отличия, возможные неисправности и способы их устранения и многое другое.

Во всех книгах, прочитанными нами, об этом вопросе написано немного. Есть и схемы. Многое есть, но нет, как нам кажется, главного – опыта работы.

Общее у каждого из этих двигателей при зимнем запуске одно: алгоритм работы. То есть сначала, при включении зажигания, начинает работать так называемая "первая ступень" прогрева, а потом, после запуска двигателя, – "вторая ступень".

Практически все подобные системы имеют в своем составе следующие элементы:

Блок управления (таймер свечей накаливания, "компьютер"); •

Реле (одно или два – "Glow Plug Relay"); •

Свечи накаливания (4 или 6); •

Дополнительное сопротивление свечей накаливания; •

Соединительная планка свечей накаливания; •

Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Работа системы облегчения запуска начинается с поворотом ключа зажигания в первое положение. Вы сразу же услышите щелчок под капотом машины – это сработало реле, и на панели приборов загорится желтый индикатор с изображением спирали (на некоторых моделях машин, например, с двигателем 4D65, 4D68 такого транспаранта нет, владельцу приходится ориентироваться "на слух" - по щелчкам). В тот момент, когда вы услышали щелчок под капотом, блок управления уже начал работать и за доли секунды "принять" информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости и в зависимости от имеющейся температуры двигателя "рассчитать" - на сколько секунд подавать напряжение на свечи накаливания. Если двигатель горячий, то реле "отщелкивается" обратно сразу же: двигатель подогревать перед запуском не надо, он и так заведется. На холодном двигателе напряжение подается на свечи накаливания от 4 до 10 секунд, в зависимости от температуры. После второго щелчка (или после того, как погаснет индикатор на панели приборов) двигатель можно заводить. Начинается второй этап работы – послепусковой подогрев. Этап важный, потому что и двигатель, и топливо еще холодные, и если топливо в эти минуты не подогревать постоянно, оно будет плохо воспламеняться. Двигатель при этом будет работать с перебоями, топливо будет сгорать плохо и из выхлопной трубы повалит густой черный дым.

Здесь уже блок управления работает по сигналу от генератора. Начал стартер крутить двигатель – "сработала" логика в блоке управления и включила вторую ступень.

Алгоритм работы послепускового подогрева на "TOYOTA" и "MITSUBISHI" различаются. Если на "TOYOTA" вторая ступень включается и держит напряжение на свечах накаливания постоянно в течении определенного времени, то на "Mitsubishi" - вторая ступень работает циклически, включая и выключая свечи накаливания, постоянно опираясь на показания датчика температуры охлаждающе жидкости. И чем выше температура двигателя – тем на более короткое время блок управления включает систему облегчения запуска. А при достижении температуры в 20°С, блок управления завершает свою работу и отключается до следующего запуска двигателя.

Одна из распространенных неисправностей – при повороте ключа зажигания система предварительного нагрева свечей не срабатывает.

Откроем капот и найдем нужные нам реле (надпись на защитном корпусе реле: "Glow Plug Relay" присутствует в основном только на моделях фирмы "TOYOTA", а на машинах других фирм данной надписи может и не быть).

На "Mitsubishi", двигателях 4D65, 4D68 – данные реле находятся слева или справа от ручного топливоподкачивающего насоса. На двигателе 4D55, 4D56, 4М40 реле располагаются по ходу машины рядом с аккумулятором.

Теперь, когда мы нашли нужное нам реле, надо, не включая зажигания проверить: есть ли на одном из контактов реле напряжение АКБ? Если ни на одном из контактов напряжение не присутствует – причину надо искать в предохранителе на 80 – 100 А, который располагается практически одинаково на всех машинах: около АКБ в коробочке с надписью "GLOW". И чтобы не ошибиться, посмотрите номинал предохранителя.

Другая, тоже часто попадающаяся "обыкновенная" неисправность заключается в том, что приезжает клиент и говорит: "Машина плохо по утрам заводится (или не заводится)". И когда мы задаем первоначальные наводящие вопросы и спрашиваем: "А что там со щелчками реле под капотом, есть они или нет? Какой промежуток времени проходит между первым и вторым щелчком?", то чаще всего получаем в ответ недоуменное: "не знаю" или "не обращал внимания".

А зря. Потому что косвенно по этим щелчкам реле, по сокращении времени между первым и вторым щелчком можно приблизительно определить часто распространенную неисправность – выход из строя одной или более свечей накаливания. И особенно часто возникает эта неисправность после того, как "родные" японские свечи CY55 были по каким-то причинам заменены на неоригинальные CZ256. "Дешево, но некачественно" - так получается. Летом еще эти свечи работают, но с понижением температуры нагрузка на них возрастает, и они выходят из строя.

Поддельных и некачественных свечей накаливания в наших магазинах великое множество. В основном – из азиатских стран. И даже если продавец смотрит на вас честными глазами и горячо убеждает, что он "сам уже ездит на вот этих самых свечах несколько лет!" - не торопитесь их брать. Для начала посмотрите на упаковку (хотя иногда нам попадались свечи накаливания в оригинальной упаковке!).

Нечеткий шрифт, размытый рисунок, плохая склейка граней – все это может говорить, что перед вами подделка.

А теперь посмотрите на саму свечу. Резьба: если она шероховатая, словно плашкой нарезана - подделка.

Выдавленные надписи: если на всей свече есть только одна надпись: "12V" - подделка.

Надписи кривые, плохо читаемы –подделка.

Цвет: чисто черный или серебряный и тусклый - подделка.

Но самый основной способ – проверить свечу на ток. Если свеча накаливания работоспособная, то амперметр должен показать от 11 до 19 ампер. Если менее – подделка. Кроме того, вы можете попросить продавца разогреть свечу и посмотреть: исправная свеча разогревается докрасна (около 800 – 900°С) за 2-3 секунды, при этом ее нагревательный элемент полностью красно-белого цвета. А подделка разогревается гораздо дольше и не полностью – только какой-то участок нагревательного элемента будет красным, а все остальное останется прежним. Кроме того, бывали случаи, когда при проверке поддельных свечей они просто-напросто взрывались!

Бывает такое (и довольно часто), что нам надо менять свечи, а по каталогу в продаже таких нет. Что делать? Учитывая, что свечи накаливания выпускает не фирма "TOYOTA" или "NISSAN", а специализированные фирмы, то можно подобрать свечи подобные оригинальным, внимательно сравнивая и подбирая следующие характеристики: •

Рабочее напряжение свечи (от 6 до 12 вольт); •

Диаметр и длину нагревательного трубчатого элемента свечи (это важно, потому что, как мы помним, именно об этот элемент и разбивается струя топлива, которое впрыснула форсунка. И если мы выберем свечу с коротким нагревательным элементом, то впрыснутое форсункой топливо будет пролетать мимо и характеристика утренней заводки изменится не в лучшую сторону; •

Шаг резьбы и длину резьбы (есть несколько видов свечей, которые подходят только для определенных типов двигателей, например, свеча для двигателя Nissan LD-20-II подходит только к этому двигателю). •

После ввертывания свечи необходимо внимательно посмотреть – насколько свеча вернулась в головку блока и сколько витков резьбы осталось. Если свеча вкрутилась менее, чем наполовину - увы, такая свеча не подойдет, потому что есть опасность того, что давление в цилиндре ее выбьет.

Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи "лампы – переноски" подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на "плюс" аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и "на ток". Ставим мультиметр на проверку тока (А), "плюсовой" вывод на аккумулятор, а "минус" на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке.

С работой первой ступени вроде бы все понятно. Но вот двигатель завелся и в работу вступила вторая ступень. В это время на свечи накаливания подается только половина напряжения АКБ, которое гасит, или "воздушная" свеча (модели "TOYOTA"), или блок гасящих резисторов (модели "MITSUBISHI").

Владельцы некоторых моделей MITSUBISHI удивляются: "Почему моя машина во время прогрева то поднимает, то снижает обороты?". А причина этого вот в чем: вторая ступень, то включается, то выключается по командам блока управления. Во время включения второй ступени нагрузка на генератор возрастает, а двигатель еще не прогрет, поэтому обороты снижаются. На "TOYOTA" время работы "второй ступени" постоянное и составляет около двух минут.

Общие сведения

Super Quick Glow (два реле свечей накаливания)
Реле № 2 - постоянный нагрев свечей, реле №1 - быстрый нагрев свечей.
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 2-4 секунд (свечи холодные) падает до 0, поворачиваем ключ в положение старт, подается 5-8В в течении 30 секунд либо если температура ОN выше 30гр Цельсия - не подается.
- Auto Glow (одно реле свечей накаливания)
- Self-Regulating Glow (одно реле свечей накаливания)
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 4-8 секунд(керамические свечи), 8-11 секунд (металлические свечи) (свечи холодные) падает до 0, поворачиваем ключ в положение старт, подается 6-15В в течении 180 секунд (керамические свечи), 30 секунд (металлические свечи) либо если температура ОЖ выше 60гр Цельсия - не подается.
Super Quick Giow - нет лампочек - заводить практически сразу
Auto Glow - красная и зеленая лампочки - заводить, когда загорится зеленая
Self-Regulating Glow - красная лампочка - заводить, когда погаснет
плюс к этому свечи бывают металлические и керамические

Проверка работы системы пуска Self-Regulating-Glow

Если температура охлаждающей жидкости выше 40 градусов, то отключить разъём от датчика температуры жидкости двигателя.

Замерить сопротивление между токовой шиной свечей и массой (номинал 0,10 - 0,15 Ом для всех свечей соединённых параллельно, это значение при температуре 20 градусов).

Подсоединить вольтметр между токовой шиной и массой.

Измерить напряжение сразу после поворота ключа в положение ON (двигатель не запускать). Номинальное значение при этом должно быть: 9-11В и приблизительно через 4-8 секунд (керамические свечи) или через 8-11 секунд (металлические свечи) напряжение уменьшится до 0В. Кроме того, надо проверить, что после поворота ключа в положение ON контрольная лампа свечей на щитке должна загореться, и через некоторое время погаснуть.

Промежуток времени, в течение которого на свечи подается напряжение, сильно зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Измерить напряжение при проворачивании коленвала двигателя стартером (номинальное напряжение 6В или выше).

Запустить двигатель и измерить напряжение при прогреве двигателя (номинал 12-15 В)

Если температура охлаждающей жидкости двигателя возросла до 60 градусов или выше, или если прошло примерно 180 секунд (керамические свечи) или 30 секунд (металлические свечи) после запуска двигателя, напряжение обычно уменьшается до 0В.

Сопротивление исправной свечи накаливания (индивидуально без токовой шины):

Керамические свечи – 0,5 Ом

Металлические свечи 1,0 Ом

Проверка работы системы пуска Super Quick Glow

Если температура охлаждающей жидкости выше 20 градусов, то отключить разъём от датчика температуры жидкости двигателя.

Замерить сопротивление между токовой шиной свечей и массой (номинал 0,05 - 0,07 Ом для всех свечей соединённых параллельно, это значение при температуре 5-35 градусов).

Для проверки каждой свечи необходимо снять токовую шину и измерить сопротивление каждой свечи – номинальное сопротивление 0,20-0,26 Ом при температуре 5-35 градусов.

Совсем недавно приобрел Паджеро 2 пять дверей 4D56. Все свободное время теперь трачу на доведение до рарочего состояния и подготовку к зиме. При повороте ключа в положение "ON" не загорается индикатор накала свечей и соответсвенно сам накал не происходит. Первым делом проверил все релюшки и блок управления свечами накала. Одна релюшка дает 12 вольт а вторая 6 как и пологается. Потом много читал форум нашел инфу про замут со свечами накала то что сопротивление должно быть как в мануле написано 0,2-0,4 выкрутил свои свечи проверяю две оригинальные митсубиси с сопротивлением 0,4 и две аналоги с сопросивлением 0,9 все четыре свечи 6,2 волта. Сейчас купил на время все 4 свечи аналог "MASUMA" но у них сопротивление 0,9. Соответственно предпусковой накал не заработал.
Внимание ВОПРОСЫ:
1. Сопротивление 0,2-0,4 только на оригинальных свечах. Если да то сколько они стоят хотябы примерно?
2. Две релюшки 6 и 12 вольт - какая калит свечи перед пуском? Это я спрашиваю на тот случай если всетаки придется ставить кнопку на накал.
3. Может можно еще чтото посмотреть в чем может быть затык?
4. Может у кого работает накал со свечами с сопротивлением выше 0,4?

Буду признателен за любые советы и информацию.

Так же интересно по какому принцыпу работает дизель на заведенном двигателе между планкой соединяющей свечи и массой напряжение нулевое. а релюшки топодающие напряжение тоже не замкнуты. Кароче я ниче не понимаю.

П.С. Не судите строго это у меня первый дизель. до этого только бензины приимущественно тойотавские.

Совсем недавно приобрел Паджеро 2 пять дверей 4D56. Все свободное время теперь трачу на доведение до рарочего состояния и подготовку к зиме. При повороте ключа в положение "ON" не загорается индикатор накала свечей и соответсвенно сам накал не происходит. Первым делом проверил все релюшки и блок управления свечами накала. Одна релюшка дает 12 вольт а вторая 6 как и пологается. Потом много читал форум нашел инфу про замут со свечами накала то что сопротивление должно быть как в мануле написано 0,2-0,4 выкрутил свои свечи проверяю две оригинальные митсубиси с сопротивлением 0,4 и две аналоги с сопросивлением 0,9 все четыре свечи 6,2 волта. Сейчас купил на время все 4 свечи аналог "MASUMA" но у них сопротивление 0,9. Соответственно предпусковой накал не заработал.
Внимание ВОПРОСЫ:
1. Сопротивление 0,2-0,4 только на оригинальных свечах. Если да то сколько они стоят хотябы примерно?
2. Две релюшки 6 и 12 вольт - какая калит свечи перед пуском? Это я спрашиваю на тот случай если всетаки придется ставить кнопку на накал.
3. Может можно еще чтото посмотреть в чем может быть затык?
4. Может у кого работает накал со свечами с сопротивлением выше 0,4?

Буду признателен за любые советы и информацию.

П.С. Не судите строго это у меня первый дизель. до этого только бензины приимущественно тойотавские.

Буду признателен за любые советы и информацию.

П.С. Не судите строго это у меня первый дизель. до этого только бензины приимущественно тойотавские.

С приходом отрицательных температур стал наблюдаться затруднённый пуск двигателя. При температуре -10.-15 градусов цельсия двигатель запускался на паре цилиндров и только после того, как они прокрутят коленвал нормально, остальные включались в работу. При этом из выхлопной трубы идёт густой белый дым, как от Икаруса.
В целом, это признаки неисправности свечей накала. К сожалению, снять токовую шину и проверить каждую свечу хотя бы на сопротивление без снятия верхней части впускного коллектора с дроссельной заслонкой и клапаном ЕГР не получится. А раз уж их снимать, то тогда проще свечи снять и проверить каждую отдельно.
В целом в мурзилке всё понятно, но будет удобнее, если сюда соберу всю информацию в кучу с фотографиями.
Самое важное — это иметь динамометрический ключ и "замочить" свечи заранее.
Примерно за неделю до разборки пролил свечи накала WD-40. Затем за день до разборки залил повторно. Важно, чтобы снизить вероятность облома свечи, откручивать её на горячем двигателе динамометрическим ключом. Поэтому, приехав с работы вечером загоняю машину в гараж и, пока горячий двигатель, разбираю обвязку.
Порядок такой:
1. Снять декоративный кожух двигателя (4 болта на 10), повторно залить свечи WDшкой.
2. Снять левый аккумулятор (направление "по полёту"), без него работать удобнее, а его площадка служит местом для временного хранения инструмента. Заодно поставить аккумулятор на зарядку перед зимой.
3. Снять трубу от охладителя к клапану ЕГР с самим клапаном, для чего снять фишку с клапана, открутить крепёж (2 гайки на 12 на охладителе, 1 болт на 12 крепления трубы, 4 болта на 14 крепления клапана к коллектору).
4. Снять фишки с датчика температуры во впускном коллекторе, с дроссельной заслонки, открутить кронштейн крепления проводки в верхней части ДЗ (2 болта на 10), снять дроссельную заслонку (снять хомут подводящего патрубка от интеркуллера, открутить 4 болта на 10 крепления ДЗ к коллектору).
5. Снять обвязку впускного коллектора сбоку (4 болта 2 на 10, 2 на 12) и, открутив 3 болта (2 болта в задней части и 1 болт в передней части снизу) снять сам коллектор.
6. Открутить гайку на 10 крепления клеммы токовой шины, открутить гайки на 8 центральных электродов свечей, сразу открутить болт на 10 крепления хомута топливной трубки форсунки 1 цилиндра (чтобы дальше не мешал при извлечении свечи 2 цилиндра).
На всю процедуру подхода ушло около получаса.
7. Я выставлял 20 Hм на ключе и аккуратно страгивал свечи по очереди. Стронулись все свечи примерно на 18 Нм. Если не идут, то повторно замачивать.
8. Выкручиваем от руки все свечи и вынимаем из колодцев.

Снятые свечи проверяем визуально, чтобы наконечники были целые без повреждений, выплавлений. Проверяем сопротивление каждой свечи. По мурзилке сопротивление 0,5-1,5 Ом.
В моём случае получилось сопротивление проводов 0,5 Ом, сопротивление по свечам 1-0,7 Ом, 2-0,9 Ом, 3-586 Ом, 4-обрыв. По этому параметру 3 и 4 свечи мёртвые.
Далее, т.к. свечи номиналом 11 Вольт, то можно их проверить "дедовским" способом — напрямую подключаем к аккумулятору и смотрим на скорость и равномерность накала. Для первой и второй потребовалось пара секунд, чтобы нагреться. 3 и 4 смерть подтвердилась.

Берём 2 новые свечи (я взял Denso артикул DG655), 2 старые исправные оставляем. Смазку для резьбы использовал керамическую LiquiMoly Keramik-Paste артикул 3418.

Колодцы проверяем визуально, чтобы конус прилегания свечи и резьба были чистые.
Устанавливаем по мурзилке моментом 9 Нм и дотягиваем свечу на 30-40 градусов (момент при этом составил около 15-16 Нм). Ну и собираем всю обвязку обратно. Выдержки из мурзилки с моментами затяжки приложил ниже.

Не загорается лампа свечей накала при включ.зажигания. ⇐ Vito W638. Электрика

Модераторы: бетман, ARKus

Здравствуйте Витоводы! У меня такая беда, хотя я все проштудировал все темы о своем симптоме на форуме, но все-таки кто нибудь прояснит что случилось с моим Витьком-108д 1998г 601дв. Живет в теплом гораже и всегда заводился без проблем. Утром выехал (в 8ч. на улице -32) катался по поселку по поселку (стоял. не глушил) и в 10ч выехал на трассу проехав примерно 45км заглох (при движении 95/100км, стал чувствовать что теряю скорость не с того ни с чего как будто перекрывают подачу топливо) мое предположение что замерзало подача топлива при скорости(-35% на трассе в степи) Топливный бак полный вперемешку с зимним и (летним соляркой с анти-гелем) С павышиных передач не збавляя обороты поочередно спускался на пониженные передачи, и когда совсем остановился на нетралке держал обороты(как только отпустил, заглох) Включаю зажиг. все по правилам все работает,только на старт уже давлю на газ заводится температура под 80 на приборке, как только сбрасываю глохнет(на холстом не работает) Так несколько раз, решаю двигаться дальше на больших оборотах включаю 1-ю передачу начиная движение глохнет, так несколько раз, на 5 или 6 уже не стал заводиться. В итоге на кукане буксиром до ближайшего поселка в СТО к местным Кулибинам (естественно Дизелистов нет) Постояв в боксе с полчаса попытка заводки не получилось(на подзарядку АКБ не вынимая клеммы) Поставили новый топливный фильтр, успеха не дало, все 4 свечи накала дают индикацию и Реле преднагрева тоже(только после того как отсоединив клеммы от АКБ при включеном замке зажигания с интервалом в 15мин. при выключенном замке заж. соединили клемы АКБ) произошло странное.

Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд:
Включаю зажигание, нет на приборке индикации свечи накала и через минуту с лишним,раздается щелчок в Реле преднагрева загорается на щетке прибора свеча накала и не тухнет совсем. повторяем, тоже самое, но только после включения спиральке на щетке прибора выждав примерно 7-1-сек.ключ на старт не дает результата. С другой попытке только уже сразу после щелчка(как только загорелась спиралька ключ на старт и еще поддав газку, с трудом, но завелась, но после заводки при заведенном двигателе минут через 4-5 загорается спиралька и так-же минат через 4-5 тухнет Что это за симптомы. На трассе такого не было (когда замерзал, делал несколько попыток все работало, я имею в виду все приборки реагировали как положено) к стати спиралька уже в боксе не работала( до "выкрутасов" с АКБ) я предполагаю, что, что случилось после того, как я во время буксировке ( включил зажигание, дождавшись погашения спиральки на щитке, медленно на 2-ой передаче попробовал, завестись,минуты 2 не больше, потом еще через минут 20 чувствуя холод, попробовал еще раз но только уже на 4-ой передаче, щиток все выдавал правильно, температура еще была около 40%на щетке, но только вот после медленного отпускания сцепления двигатель как будто-бы зафурычал, я пробывал поддавать газку, но безуспешно, длительность попытке было поболее 5-ти минут при этом слышалось какое то слабое звучание тревожного сигнала(ПОПИСКИВАНИЕ) только после этого я бросил эту затею. А в о обще, можно ли буксиром заводить такой аппарат и как правильно это делать. просто в технике я не очень-то..по профессии, я музыкант. Может после всего этого случилось что-то с "мозгами".

Добавлено спустя 36 минут 18 секунд:
Да! После "реанимации", я пару раз глушил и заводил (с выше изложенном) и поехал обратно домой, благо до дома ближе,чем до Обл.центра. Мороз еще крепчал, я ехал тихо чуть больше 60км. на 4-ой передаче, но так как темнело и сильно завывало в степи, я решил поехать быстрее, и гдето проехав 25-30км на скорости около 100км 5-ой передачи, опять тоже самое. благо встал в 5-ти км. от поселка. Ключ зажиг включаю,жду когда загорится спиралька, щелчок Релюшки. загорается спиралька, сразу на старт, бесполезно. Пробую по другому, после зажигания выждав 7-8сек. на старт, при помощи газку вроде схватывает, чуть-чуть и глохнет. и опять на кукане до дома, заталкиваю в гараж, ставлю на ночь Эл.обогреватель вниз в области передней части. Утром -35% попытка завести безуспешные. Здесь в поселке тоже нет Дизелистов, не знаю, что делать, буксировать в Областной центр, или слить всю солярку с бака, поставить в тепло, разбодяжить с бензином., или антигелием(у нас в поселке нет зимней соляры) или же закупить новые свечи,вот только Релюшку даже в Области под заказ( в течении 5-6дней) Кто-что думает и посоветует, раньше вообще, не было, никаких проблем. Заранее благодарю всех тех кто что подскажет и посоветует, может у кого и были такие ЗАМОРОЧКИ.

Прошлую зиму мучился со свечами накала, мозг выносили конкретно. Мысль сэкономить заставляла покупать свечи подешевле типа (HKT) цена от 200 руб. и выше. Эти свечи горят через 2-3 месяца, а однажды вечером заменил завел работают, утром на работу, заводить, хрен, проверяю свечи на АКБ, все сдохли, разом.

По опыту на дизельном Паджеро. Брал свечи HKT — развалились практически сразу. Родные стояли NGK, в итоге и сейчас взял NGK. Родные проходили 7 лет.

HKT стабильно раз в месяц по 2 свечи менял, поставил керамику, год уже как все отлично.

Запуск:

Я три года назад ставил свечи Denso они дешевле родных, но по качеству не хуже, за три года ни одна свеча не сгорела, после ночевки в -20 с пульта сигналки завожу.

Я ставил свечи NGK. Никаких провалов нет.

Запуск:

Сегодня наконец заменили свечи накаливания, 3 и 4 были мертвыми. Мастер сделал все как положено, новые свечи NGK намазали спец. высокотемпературной пастой. На все потратили 2 часа, теперь стартует с полтыка) Доволен как слон.

Насчет свечек HKT ходит такое мнение что кончик свечи может разбухнуть и свечу ты не вытащишь, т.к. конец свечи металлический. Поэтому я взял NGK по такой же цене, как и HKT там все таки керамика.

Купил свечи NGK/90066/CZ256 /CY55/ 4m40 turbo 90066, цена 1150 руб. Полет отличный, не троит, не дымит работает ровно, прелесть. Живем.

С наступлением холодов машина с каждым днём все хуже и хуже стала заводится. Начали с самого простого с проверки свечей накала. Оказалось что три свечи не работали. Купили новые свечи (самые хорошие которые были на рынке), установили и теперь нам морозы не страшны.

Напишите свой отзыв о свечах накаливания

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

12 июля 2021, 12:02

12 июля 2021, 11:58

12 июля 2021, 11:56

12 июля 2021, 11:52

12 июля 2021, 11:51

У ступицы Automega появился первый отзыв!

12 июля 2021, 11:51

12 июля 2021, 11:47

У герметиков LongWay-C только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

12 июля 2021, 11:46

У глушителя Fujitsubo только 10 голосов! Рекомендуете?

12 июля 2021, 11:39

12 июля 2021, 11:16

12 июля 2021, 10:53

У подушки двигателя Metalcaucho только 60 голосов! Рекомендуете?

12 июля 2021, 10:43

У комплекта сцепления Stellox только 15 голосов! Рекомендуете?

12 июля 2021, 08:50

ВАЗ (Lada) Priora

12 июля 2021, 08:36

12 июля 2021, 08:12

12 июля 2021, 07:09

12 июля 2021, 02:29

12 июля 2021, 00:21

11 июля 2021, 23:46

Где реальный отзыв,вижу кучу грязи на фильтре? .

11 июля 2021, 23:17

11 июля 2021, 13:28

После замены в машине тишина, и это повод ставить оценку 5. Да любой новый поставь и будет тишина. .

Камера заднего вида

11 июля 2021, 11:26

10 июля 2021, 22:50

Как себя чувствует опора? .

10 июля 2021, 19:16

10 июля 2021, 06:03

Промывки системы охлаждения

10 июля 2021, 05:44

10 июля 2021, 01:06

После того как движок капитально напугал своей работой, диагносты сослались на ошибку в катушке зажигания. Решили менять .

10 июля 2021, 00:54

10 июля 2021, 00:51

Диски не плохие. Косяков пока найти не могу, хотя проехал чуть больше 40тыс на них .

10 июля 2021, 00:45

В машине были незадействованные штатные места под газовые упоры капота. Решил попробовать с чем-то бюджетным. По итогу м .

9 июля 2021, 20:54

9 июля 2021, 07:50

8 июля 2021, 15:40

6 июля 2021, 14:44

3 июля 2021, 11:03

ТОП производителей свечей накаливания для Mitsubishi Pajero

Данную запчасть для автомобилей Mitsubishi Pajero делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях свечей накаливания из таких стран как: Япония .

Какие свечи накаливания выбрать для Mitsubishi Pajero?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение NGK. 44% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались свечи накаливания Denso - 11%.

Замыкает тройку фирма HKT с результатом в 0% голосов.

Другие запчасти для Mitsubishi Pajero

Выяснив, какие свечи накаливания предпочитают ставить владельцы Mitsubishi Pajero, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В июле 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Mitsubishi Pajero среди производителей таких запчастей как: Помпа, Свечи зажигания, Пружины подвески, Стойки стабилизатора, Ступица, и других.

Читайте также: