Нет зарядки аккумулятора на москвиче 2141

Опубликовано: 05.07.2024

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Суть проблемы такова, после замены силовых проводов машина по непонятным причинам стала глохнуть на ходу, причем завести ее можно было минут через 5 после того как она заглохнет.Доехал кое как до дачи, и решил поменять диодный мост(Насколько я понял продаван меня нае**ал и всунул диодный мост от волги.) и щетки.Все поменял, и на удивление первое время все было хорошо.Возвращался домой с дачи, и появились какие то непонятные провалы.Жмешь тапок в пол какой то промежуток времени все хорошо.потом резко провалы и машину начинает дергать…Потом становится все нормально на какое то мгновение.И вновь появляются провалы.На середине пути я заметил что у меня нет зарядки на акб, и оставшийся путь я получается ехал на аккумуляторе.В конечном итоге он сдох, и машина напрочь заглохла.Попытки завести ее с толкача не приводили к успеху…Но на последнем рывке она все же схватила и я кое как поехал к дому…
Суть такова, у кого нибудь были схожие симптомы?
Ребята хееелп.

Moskvich 2141 1994, engine Gasoline 1.5 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 11

зарядка пропала после замены проводов или после замены моста?
Провод на реле регулятор одет?

Зарядка пропала после замены диодного моста.Но не сразу а через какое то время.Провод одет.

Попадала зарядка на ваз моторе, при прогретом моторе, проблему не решил.

Кстати, блок то ты снимал( когда перепаял его под флажковые преды), при установке мог не очень плотно колодки снизу воткнуть!

Суть в том что после этого я уже ездил и никаких проблем не было…

Просто не совсем понятно из за чего тогда?
На пол пути все пучком было зарядка шла, потом я обратил внимание что стрелка вольтометра как то подозрительно смирно стоит.Ну и собственно было уже видно что акум потихоньку подыхает.

По моему пришел пушной зверек аккумулятор, заряд не берет, гена пытается дать, а он все хавает, и на борт систему не хватает

Что-то наподобие имело место на моем тарантасе месяца три назад. ( можно почитать в бортовике) Попробуйте снять провода с выходящей клеммы генератора( один и них есть питающий на всю бортовую сеть), снять ножом изоляцию и скорее всего двадцать слоев изоленты и внимательно посмотрите на клемму и сам кабель. Именно там все и происходило-- на холодную все заводится, работает и даже едет, а по мере нагревания самого кабеля и клеммы из-за искрения начинала происходить необъяснимая бесовщина. Мотор глохнет, кабель остывает, появляется контакт, мотор запускаетс и некоторое время едет до очередного перегрева контакта на кабеле. Пока нашел неисправность-- весь мозг расплавился.

Спасибо, сейчас гляну.

Проверь разъёмы на Чёрном ящике, те, которые 8-ми контактные, могут подгореть, и терять контакт. Хотя и все остальные поджать не помешает. И раз это появилось после замены проводов — проверь чистоту контактов в тех местах, куда эти провода подключал. Ремонт генератора описывать не буду, думаю сам справишься, если потребуется. Скорее всего всё-ж дело в контактах разъёмов ЧЯ.

Спасибо, надо будет глянуть.
Перед установкой проводов все места тщательно были очищены, а после хорошо протянуты и обработаны специальной смазкой.

Генератор 58.3701 ставился на двигатель УЗАМ – Уфимского моторного завода. На двигателях ВАЗ и Рено, которыми также комплектовался «Москвич», стояли другие генераторы.

Аналог генератора 58.3701 генератор 29.3771, который тоже ставился на Москвич с двигателем УЗАМ

Генератор 58.3701 самый простой как по конструкции, так и по схеме. Генератор поддерживает напряжение 14 Вольт и обеспечивает максимальный ток 50 Ампер

Принцип действия генератора основан на явлении электромагнитной индукции. «Если проводник находится в изменяющемся магнитном поле, в нем возникает Электродвижущая сила –ЭДС» .

Генератор состоит из обмотки и ротора –электромагнита. ( можно посмотреть здесь ). В ротор вставлена катушка провода , к которой через щетки подводится ток, этот ток называется ток возбуждения, а обмотка в роторе, соответственно, называется обмотка возбуждения. Ток возбуждения намагничивает ротор.

Ротор вращается, магнитное поле северного и южного полюса, по очереди пересекают обмотку статора, и в ней возникает переменная ЭДС.

Переменная ЭДС может создать во внешней цепи переменный ток. Аккумулятор надо заряжать постоянным током, и все остальные потребители рассчитаны на постоянный ток, поэтому переменный ток генератора необходимо выпрямлять. Для выпрямления тока, на выходе обмотки генератора включается диодный мост . Диодный мост выполнен по схеме Ларионова.

Напряжение на выходе генератора должно гарантировано заряжать аккумулятор и стабильно питать все приборы. ЭДС аккумулятора 12,6 Вольта, для его зарядки напряжение должно быть больше – примерно 14 Вольт, поэтому на выходе генератора поддерживается напряжение 14,2 – 13, 8 Вольт.

Собственная ЭДС генератора значительно выше и сильно меняется от числа оборотов (см здесь) , поэтому для поддержания заданного напряжения в генераторе установлен регулятор напряжения, который включает и выключает ток возбуждения. Напряжение увеличивается, регулятор напряжения выключает ток возбуждения, напряжение уменьшается, регулятор включает ток возбуждения, так он поддерживает напряжение на уровне 14 Вольт.

Регулятор напряжения Я112А , установлен с внешней стороны генератора. Это позволяет легко и быстро менять его, не снимая генератор.

Схема генератора 58.3701

Без аккумулятора генератор не заработает. При включении зажигания, ток от аккумулятора по черному проводу (через точку крепления к стартеру) доходит до блока предохранителей, далее по белому проводу попадает к замку зажигания и по коричневому проводу идет в регулятор напряжения, где с точки В сразу попадает на щетку.

Транзистор регулятора напряжения открыт, ток возбуждения идет через щетки, обмотку возбуждения, на массу. Этот ток создает сильное магнитное поле, которое при вращении ротора индуктирует в обмотке генератора ЭДС.

В цепи генератора появляется ток, он проходит через диодный мост и получается выпрямленным. На выходе генератора начинает действовать напряжение. Выход генератора соединен с аккумулятором и со всей схемой через точку крепления на стартере, этот контакт на стартере всегда должен быть чистым сильно затянутым.

Когда генератор работает, напряжение на выходе поддерживается 13,8 - 14,2 Вольта. Ток возбуждения в ротор продолжает идти по той же цепи, через замок зажигания, но только теперь он идет не от аккумулятора, а от самого генератора. То есть, генератор часть своего тока отдает для собственного возбуждения. Аккумулятор генератору нужен только для первоначального возбуждения.

Контроль за работой генератора осуществляется по вольтметру на щитке приборов.

Если генератор заработал, то стрелка должна глубоко уходить в белую зону шкалы и при включении нагрузок (фары, печка и т. д.) стрелка должна оставаться в белой зоне.

Более точная проверка работы генератора делается цифровым вольтметром. Напряжение надо мерить на выходе генератора, относительно массы. Оно должно быть без нагрузки (все выключено, холостые обороты) не менее 13,8 В. Когда все включено, обороты выше 1500, напряжение должно быть не ниже 13,5.

Напряжение на выходе генератора и на плюсе аккумулятора должно быть одинаково (может отличаться на 0,1 В), если разница больше, надо зачистить и затянуть все контакты на пути от плюса генератора до плюса аккумулятора. Зачистить и затянуть клеммы аккумулятора и соединение минуса аккумулятора с массой кузова и двигателя. В некоторых случаях придется поменять провода с клеммами.

Сборник цветных схем автомобиля Москвич. Имеются варианты для всех модификаций - "Москвич" 21412-01, 214122, 214123 и Москвич 2335. Для увеличения - кликните на схеме.

Схема соединений генератора москвича

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр.

Электросхема Москвич 214122

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара Москвич 21412 ;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – выключатель света заднего хода;
20 – дополнительное сопротивление;
21 – катушка зажигания;
22 – стартер;
23 – электромагнитный клапан;
24 – аккумуляторная батарея;
25 – выключатель подкапотной лампы;
26 – подкапотная лампа;
27 – микропереключатель;
28 – блок управления ЭПХХ;
29 – стеклоочиститель;
30 – блок предохранителей и реле;
31 – предохранитель;
32 – реле включения противотуманных фар;
33 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
34 – реле включения звукового сигнала;
35 – реле стеклоочистителя;
36 – реле включения электровентилятора;
37 – реле включения обогрева окна двери задка;
38 – реле включения ближнего света фар;
39 – реле включения дальнего света фар;
40 – электродвигатель отопителя;
41 – резистор электродвигателя отопителя;
42 – прикуриватель;
43 – плафон освещения вещевого ящика;
44 – микровыключатель;
45 – переключатель отопителя;
46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
47 – подрулевой переключатель;
48 – переключатель указателей поворота и света фар; 49 - лампа световода рычагов управления отопителем;
50 – замедлитель Москвич 21412;
51 – комбинация приборов;
52 – указатель уровня топлива;
53 – контрольная лампа резерва топлива;
54 – выключатель аварийной сигнализации;
55 – выключатель обогрева окна двери задка;
56 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
57 – сигнальная лампа включения габаритного света;
58 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
59 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
60 - контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
61 – контрольная лампа аварийного давления масла;
62 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
63 – выключатель света фар;
64 – выключатель наружного освещения;
65 – вольтметр;
66 – выключатель противотуманных фар;
67 – выключатель зажигания;
68 – выключатель сигнала торможения;
69 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
70 – датчик указателя уровня топлива;
71 – плафон освещения багажника;
72 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
73 – плафон освещения салона;
74 – тахометр;
75 – лампа освещения приборов;
76 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
77 - выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
78 – спидометр Москвич 214122;
79 – эконометр;
80 – токообогреваемое стекло;
81 – выключатель звукового сигнала;
82 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
83 – лампа габаритного света заднего фонаря;
84 – лампа сигнала торможения;
85 – лампа света заднего хода;
86 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
87 – задний фонарь;
88 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2141

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор Москвич 2141;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания
ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель Москвич 2141;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр Москвич 2141;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
77 – спидометр;
78 – эконометр Москвич 2141;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2335

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микропереключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле–прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового окна; 46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей поворота и света фар;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
55 – сигнальная лампа включения габаритного света;
56 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
57 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
58 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
59 – контрольная лампа аварийного давления масла;
60 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
61 – выключатель света фар;
62 – выключатель наружного освещения;
63 – вольтрметр;
64 – выключатель противотуманных фар;
65 – выключатель зажигания;
66 – выключатель сигнала торможения;
67 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
68 – датчик указателя уровня топлива;
69 – плафон освещения салона;
70 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – тахометр Москвич 2335;
73 – лампа освещения приборов;
74 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
75 – спидометр;
76 – эконометр;
77 – выключатель звукового сигнала;
78 – фонарь света заднего хода;
79 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
80 – лампа габаритного света заднего фонаря;
81 – лампа сигнала торможения;
82 – задний фонарь;
83 – разъем для прицепа;
84 – фонари освещения номерного знака автомобиля.

Неисправности в зарядной цепи аккумуляторной батареи Москвич-2140

Печать
E-mail

Прежде чем говорить о неисправностях, напоминаем, что если аккумуляторная батарея заряжена полностью, то стрелка амперметра при работе двигателя стоит на нуле. Лучше всего проверять, заряжается батарея или нет, сразу после пуска двигателя стартером. Если зарядная цепь исправна, то сразу после пуска двигателя стартером стрелка амперметра должна отклониться в сторону плюс и постепенно вернуться к нулю.

Если при работе двигателя стрелка амперметра показывает разряд, то прежде всего проверьте натяжение ремня привода вентилятора. Случаи отсутствия заряда из-за пробуксовки ремня привода вентилятора весьма часты. Если ремень натянут нормально, то при работающем двигателе с частотой вращения коленчатого вала немного большей частоты вращения вала в режиме холостого хода и при всех отключенных потребителях, кратковременно перемкните отрезком провода зажимы ВЗ и Ш реле-регулятора. При этом возможны следующие случаи.

1. Амперметр не показывает броска зарядного така и при замыкании зажимов ВЗ и Ш искрения в точках присоединения провода к зажимам не было. В этом случае неисправность следует искать в генераторе, в частности, в состоянии щеточно-коллекторного узла. Как проверить этот узел, описано в п. Проверка состояния щеточно-коллекторных узлов генератора и стартера. Если состояние щеточно-коллекторного узла нормальное, то неисправность генератора заключается или в пробое диодов, или в обрыве или коротком замыкании в фазе обмотки статора, или в обрыве катушки возбуждения ротора. В этом случае генератор нужно заменить или обратиться на СТО для его ремонта.

2. Амперметр не показывает броска зарядного тока, однако при замыкании проводов зажимов ВЗ и Ш возникает сильное искрение. В этом, случае причина — короткое замыкание цепи обмотки возбуждения на массу, из-за чего сработало реле защиты в реле-регуляторе. Необходимо устранить короткое замыкание.

3. Амперметр показывает бросок зарядного тока. В этом случае неисправность заключена в реле-регуляторе.

Отмечаем, что владельцу не рекомендуется открывать крышку реле-регулятора, все его неисправности необходимо устранять на СТО. Ниже приведенные рекомендации обращены в основном к опытным любителям, имеющим уже опыт обращения с подобными приборами. Наиболее вероятны следующие неисправности.

1. Самопроизвольное срабатывание реле защиты, что легко определяется визуально при снятии крышки реле-регулятора. Эта неисправность может быть устранена незначительным повышением натяжения пружины реле защиты.

2. Разрегулировка регулятора напряжения вниз, т. е. уровень регулируемого напряжения ниже уровня напряжения батареи, поэтому заряд отсутствует. Убедиться в этом можно путем кратковременного натяжения пружины регулятора напряжения. (Все подобные. манит пуляции производите токонепроводящими предметами, иначе может произойти короткое замыкание, которое может привести к отказу в работе реле-регулятора). При этом должен появиться зарядный ток и без замыкания зажимов ВЗ и Ш. Эта неисправность устраняется путем подрегулировки реле-регулятора.

3. Внутренний обрыв в реле-регуляторе. Реле-регулятор должен быть снят и передан для ремонта в мастерскую. Распространенной неисправностью зарядной цепи аккумуляторной батареи является то, что амперметр длительное время показывает большой зарядный ток (более 8—10 А). Одной из причин этого является сильная разряженность батареи, но если батарея в порядке, попытайтесь, сняв крышку реле-регулятора, подрегулировать регулятор напряжения в сторону снижения регулируемого напряжения (ослабьте натяжение пружины). Если же регулятор напряжения не поддается

. регулировке (при ослаблении натяжения пружины регулируемое напряжение не снижается), то это означает, что регулятор неисправен. Наиболее вероятным здесь является пробой транзистора. Для проверки транзистора следует при остановленном двигателе, но включенном зажигании подсоединить лампочку 12В между зажимами Ш и массой реле-регулятора и, нажимая пальцами поочередно на якорьки реле-регулятора напряжения и реле защиты, замкнуть их контакты. При исправном транзисторе лампочка должна погаснуть. Если этого не происходит, то это означает, что транзистор пробит.

4. Наконец, может встретиться случай, что лампы освещения горят с чрезмерным накалом и перегорают. Это связано с тем, что регулятор напряжения реле-регулятора отрегулирован на очень высокое напряжение и его надо перерегулировать в сторону снижения регулируемого напряжения (ослабить пружинку якоря реле-регулятора напряжения).

Читайте также: