Ниссан ноут датчик распредвала где находится

Опубликовано: 05.07.2024

Начну с того что Енот у меня первый инжекторный автомобиль. До него были карбюраторные. С ними решительно справлялся, неоднократно ремонтировал двигатель и всё остальное. С инжекторной техникой я не сталкивался и руками особо не щупал что там у неё внутри.
До декабря 2020 Енот меня не подводил. Бывало глох пару раз, или не сразу заводился, но потом всё приходило в норму и я спокойно продолжал ездить.
Задумал я перед новогодними праздниками реализовать оставшиеся у меня 14 дней отпуска и завершить ремонт в коридоре-прихожей. Хочешь насмешить бога расскажи ему о своих планах. В последний день перед отпуском автомобиль отказался работать. Вечером не заводился долго, потом завёлся, зажёг чек. На следующий день не завёлся вообще. Ошибку показал P0340 – неисправность цепи датчика положения распределительного вала.
Отлично! Неисправность цепи! Щас сделаем! Снимаю корпус воздушного фильтра с заслонкой, ну или как там он называется. Справа на голове датчик, весь в масле (таак!). Снимаю, резьба болта крепящего датчик сорвана! В следствии чего он немного болтался и пропускал масло. Коса проводки вся в масле, пропитана прямо. Наверное это и есть "неисправность цепи", в масле ведь присутствуют частицы металла. Расплетаю косу, перетираю провода, масла очень много. Вызвонил проводку датчика, всё норм. Есть места соединений, подозрительные проверяю, выполнено профессионально. Собираю, изолирую, не работает! Пошёл форумы курить!
Нашёл эту статьютыцСимптомы мои. Давление бензина на рампе есть. Аааа блок IPDM! Должен заметить давно хотел в эту коробочку заглянуть. Вот и случай представился. Чертовски неудобно туда забираться. Отцепить защёлки, приподнять, повернуть и… снимаю фару. Когда то ставил локеры и снимал передний бампер. Тогда увидел что крепления фар под бампером обломаны Сделал там подушки из шайб которые вырезал из резины. Фара просто на них опирается и для её снятия бампер снимать не надо. Ну хоть здесь повезло. Снял колесо, открепил локер, залез за него рукой с ключом на 10, там болтик в верху, открутил. Фару долой.
Теперь блок IPDM. Отсоединяю все разъёмы, блок заношу домой. Релюхи все норм. Предохранители тоже. По блоку ещё одна статья очень полезнаятыц
Что дальше? P0340 – неисправность цепи датчика положения распределительного вала. Может всё таки датчик? Оригинал дороговато стоит. А если не в нём дело? Возьму аналог! В магазине пообщавшись с продавцом заказываем по его мнению с лучшим соотношением цена-качество датчик. Приедет через три дня.
Пока форумы покурю, да и ремонт запланированный надо двигать.
Датчик забрал, поставил. Не работает! Что-то было ещё про сигнализацию в одной из статей. Промассируем эту ногу (деревянную конечно же)! Нашёл ключ, в нём батарейка села! Не видит же ключ! Купил, поставил. Не работает! Привыкаю уже без машины. На работу же не надо. Шпаклюю прихожку. Форумы. Крашу прихожку. Форумы.
Появилась ещё одна ошибка: P0336 — ошибка датчика коленвала. Где то на форумах прочитал что ниссан очень капризно относится к датчикам и если менять то лучше сразу два. Дайте мне ещё датчик коленвала (той же фирмы). Поставил. Не работает! На велосипеде езжу. ЗОЖ опять же! Ну и форумы!
Добавилась неисправность стартера, вращается но не всегда крутит двигатель. Наверное втягивающее. Снял стартер, разобрал, попробовал бендикс покрутить, крутится только в нужную сторону. А газовым ключом? Тоже норм. Точно втягивающее, заказываю. Пришло, собрал, стартер на место.
Оказывается растягивается ЦЕПЬ! Цепь мать её растягивается! Вот где причина! Да и тарахтит что то там с самой покупки! Снимаю крышку клапанов предварительно посмотрев на Ютубе несколько роликов. Если менять цепь то работы там непочатый край. Ой как не хотелось бы. Открыл, вижу метки не на месте, перескочила может на один зуб.

Натяжение какое то не очень. Шток натяжителя наперекос. Как же увидеть нижнюю метку на шестерне коленвала? Это знание придёт чуть позже. Вот видос где чувак ремонтирует такой мотор.

Крутил мотор за колесо, много крутил, и метки стали на место. Пока крутил увидел неисправность натяжителя (это то что тарахтело). Собачка которая не даёт штоку вернуться назад работает как то с перекосом, из за этого и шток перекошен. Ну раз верхние метки на местах, снимаю натяжитель. Ось собачки сместилась и выскочила с одной стороны. Восстанавливаю работоспособность вернув ось на место. Отлично получилось, но новый натяжитель будет лучше. Кстати шток вышел не полностью, на 4 или 5 зубов. Значит цепь ешё походит. Вздох облегчения.
Ну что, раз открыл смотрю зазоры клапанов. Вот видос интересный.

Nissan Note. Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание двигателя автомобиля сразу после покупки

Первые 3–5 тысяч километров пробега нового автомобиля являются самым важным периодом, в течение которого владелец должен действовать грамотно, чтобы обеспечить долгий срок беспроблемной службы машины. Детали всех узлов и агрегатов еще притираются друг к другу, поэтому не следует по полной нагружать машину и давать максимальные обороты двигателю. Полный прогрев движка перед началом движения позволяет обеспечить устойчивую работу ДВС на холостом ходу без «подсоса».

Первая поездка на автомобиле требует проведения ряда обязательных манипуляций. В их числе: протяжка резьбовых соединений, замер давления воздуха в шинах манометром, проверка наличия и уровня технических жидкостей и масел в ДВС, КПП, мостах и бачке гидроусилителя руля (при его наличии) либо в рулевой колонке, антифриза — в радиаторном бачке, тормозной жидкости — в бачке главного тормозного цилиндра и гидравлике сцепления (если таковая имеется), топлива — в баке. С помощью нагрузочной вилки нужно проверить заряд аккумулятора, уровень и плотность электролита и обязательно закрепить батарею специальным удерживающим устройством на положенном месте, затянуть клеммы согласно их полярности. Необходимо протестировать работу систем стеклоочистки и омывателей (есть ли жидкость в бачках, работают ли распылители).

Перед первым запуском мотора нужно произвести подкачку топлива бензонасосом в карбюратор. После запуска двигателя водителю стоит тщательно проверить, нет ли подтекания масла, топлива, тосола или антифриза. Пусть мотор поработает вхолостую, потом нажмите на акселератор, плавно добавив обороты, и прислушайтесь. Если посторонних подозрительных шумов нет, можно начинать движение.

Техобслуживание двигателя автомобиля в основной период эксплуатации

В общем виде техническое обслуживание движка автомобиля включает в себя:

-очистку ДВС и навесных агрегатов от загрязнений, удаление смолистых отложений масел, нагара;
-проверку и подтяжку резьбовых соединений;
-замену масла и тосола/антифриза, фильтров в топливной, масляной и воздушной системах;
-регулировку при необходимости.

Особое внимание при первом техническом обслуживании (ТО-1) автомобиля уделяют протяжке болтов и гаек в системах крепления выпускного коллектора, глушителя и опор двигателя. При втором техническом обслуживании (ТО-2) делают проверку и протяжку (если есть необходимость) крепления головок цилиндров, регулировку тепловых зазоров клапанов в газораспределительной системе, проверку и регулировку натяжения ремня генератора, ГРМ и т. п.

В течение основного периода эксплуатации автомобиля проводится техническое обслуживание разных видов:

-ЕО — ежедневное обслуживание;
-ТО-1 — первое техническое обслуживание;
-ТО-2 — второе техническое обслуживание;
-СО — сезонное техническое обслуживание.

1. Ежедневное обслуживание двигателя.

Данный вид технического обслуживания включает следующие действия:

Визуальный осмотр движка.
Проверка уровня масла и охлаждающей жидкости, при необходимости их доливка.
Оценка работы мотора (по приборам на панели и на слух).

2. Первое техническое обслуживание.

Данный вид технического обслуживания включает следующие действия:

Проверка надежности закрепления агрегатов движка на раме и кузове.
Проверка надежности фиксации оборудования непосредственно на двигателе (генератора, бензонасоса, глушителя).
Проверка надежности крепления передних опор.
Проверка картерного поддона на подтекания, при необходимости — подтяжка болтов.
Регулировка.
Проведение операций согласно карте смазки.

3. Второе техническое обслуживание.

Второе техническое обслуживание включает следующие действия:

Выполнение всех пунктов первого технического обслуживания.
Проверка и затяжка (если нужно) гаек крепления головки цилиндров.
Регулировка тепловых зазоров клапанов и, при наличии, толкателей и коромысел.
Проверка компрессии в цилиндрах.
При необходимости — удаление нагара.
Операции первого технического обслуживания не требуют разбора движка, тогда как при втором ТО необходимо снять клапанные крышки с головок цилиндров для диагностики и регулировок зазоров в ГРМ.

Каждый автопроизводитель разрабатывает методические рекомендации по профилактике неполадок и ремонту двигателя. Так, момент затяжки головки бензиновых двигателей ниже, чем у дизельных. При этом производить оценку крепления алюминиевой головки цилиндров нужно на холодном движке, а чугунной — на прогретом.

При отрицательных температурах подтяжка головок цилиндров запрещена. Мотор необходимо прогреть и только потом приступать к затяжке креплений. Затягивать болты следует равномерно, в два приема, согласно рекомендованной изготовителем схеме, где учтены особенности конструкции двигателя. Для протяжки используют специальный динамометрический ключ. Данный вид работы проводят одновременно с затягиванием болтов крепления выпускной системы. Завершить процедуру следует проверкой зазоров в клапанах и, при необходимости, их регулировкой, специфика которой обусловлена конструкцией движка.

В период эксплуатации автомобиля нередко меняется допустимый зазор между клапанами и толкателями, в результате ухудшается заполнение камеры сгорания цилиндров топливной смесью и затрудняется выведение выхлопных газов. Все это приводит к повышенному расходу топлива и снижению мощности ДВС.

Контрольный осмотр двигателя во время технического обслуживания

Основная цель контрольного осмотра ДВС автомобиля при техническом обслуживании заключается в выявлении очевидных неисправностей, при этом нужно: оценить комплектность, выявить подтекания топлива, масел и тосола, проверить узлы крепления движка и его систем, произвести контрольный запуск. Ключевыми характеристиками последнего являются легкость и время, максимальное значение которого не должно превышать 20 секунд. Через 1–2 минуты запуск нужно повторить.

Такой осмотр дает возможность на основе исключительно внешних (качественных и количественных) показателей выявить внутренние проблемы «сердца» автомобиля. А если добавить к ним еще и инструментальное исследование, можно получить более детальную «картину болезни».

Чаще остальных в диагностике при техническом обслуживании применяются цветовой анализ выхлопных газов автомобиля, звуковой анализ работы мотора, химический анализ картерного масла (продукты износа деталей мотора, нерастворимые продукты загрязнения и др.).

1. Цветовой анализ выхлопных газов.

По цвету дыма из выхлопной трубы автомобиля можно диагностировать различные неполадки в моторе:

1. Белый выхлоп — следствие:

недостаточного давления в цилиндрах (из-за изнашивания цилиндров поршневой группы и некорректной работы клапанов);
попадания жидкостей в цилиндры (из-за дефектов в головке или прогорания прокладки);
неполноценного сгорания топлива (из-за неэффективного распыления и пропуска такта сжатия) — у дизельных автомобилей;
запуска мотора при низких температурах воздуха, запаздывания вспышки (ненормальное распыление форсунками, запарафинивание фильтров тонкой топливной очистки, износ ТНВД) — у дизельных автомобилей.
2. Светло- или темно-синий выхлоп — следствие:

залипания поршневых колец, общего сильного износа поршневой группы;
износа клапанов, направляющих втулок и маслосъемных колпачков;
несвоевременного впрыска топливной смеси, неправильной работы свечей накаливания, сильного сгорания масла — у дизельных автомобилей.
3. Коричневый или черный выхлоп — следствие неполного сгорания топлива из-за некачественного его распыления форсунками (изношена игла или уменьшен угол опережения впрыска); некорректной настройки ТНВД; недостаточной подачи воздуха (говорит о том, что воздушный фильтр пора менять).

4. Сизый или светло-серый выхлоп — следствие:

плохой приработки деталей поршневой группы (двигатель не обкатан в достаточной степени);
потери подвижности поршневыми кольцами в силу высокой закоксовки;
недостаток компрессии в цилиндрах.
Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного двигателя автомобиля необходимо произвести и в случае, когда при запуске выхлопного дыма нет совсем (или он выходит редкими клубами). Значит, подача топлива недостаточна, или заедают клапаны и поршни топливного насоса высокого давления, или сломалась его пружина, или заедают плунжеры (возможно, не дорабатывают их пружины). Проблема может крыться в игле форсунки или отказе обратного клапана.

Отпечатки выхлопа автомобиля на бумаге также могут применяться для анализа и диагностики проблем.

2. Анализ шумов при работе мотора.

Кажущаяся простота метода (шумы легко услышать) делает его весьма распространенным, но важно помнить, что качественно оценить техническое состояние силового агрегата автомобиля таким образом может только высококвалифицированный специалист (и даже его оценка будет субъективна).

Чтобы получить более точные данные, используют специальные стетоскопы — как простейшие (например, КИ-1154 представляет собой щуп с ручкой и наушниками), так и более сложные, резонансные, снабженные регулятором восприятия частот и акустической камерой, резонирующей с частотой вибрации агрегата, что позволяет настраивать прибор на разные частотные диапазоны. Электронные приборы от завода «Экранас» способны улавливать слабые звуки.

А ультразвуковые стетоскопы позволяют обнаружить даже незначительную утечку сжатых газов, которую человеческое ухо не воспринимает. Приборы трансформируют ультразвук в слышимые частоты или в импульс, распознаваемый осциллографом.

Техническое обслуживание дизельных и карбюраторных движков автомобилей существенно различается, хотя немало и общих моментов.

Так, диагностику топливной системы проводят посредством анализа топливной смеси (ее состав и расход в соответствии с нормативом). Делают замер содержания углекислого газа в выхлопе автомобиля.

Система охлаждения. Ее визуально исследуют на герметичность, нагнетают избыточное давление (приблизительно 0,06 МПа) для выявления протечек в местах соединения узлов и агрегатов. Контролируют следующие показатели: уровень охлаждающей жидкости (при необходимости следует доливка), степень натяжения ремня вентилятора радиатора. Устраняют накипь и подтекания.

Система смазки. Уровень и качество масла, его давление — вот основные показатели, проверяемые в ходе технического обслуживания. Поскольку состояние системы сразу отражается на функционировании движка, второстепенных элементов здесь нет. Мастер уделит внимание каждой детали, заменит фильтры, промоет систему, произведет смазку элементов (согласно рекомендованному производителем регламенту).

Двигатели автомобилей, работающие на дизельном топливе, нуждаются в специфической регулировке топливной системы: если выявляется ранний впрыск топлива в цилиндры, необходимо скрупулезно выставить угол опережения. Тщательно следят за герметичностью системы подачи топлива, регулируют работу насосов (подкачивающего и ТНВД), производят смену фильтров, проверку форсунок.

При техническом обслуживании бензиновых движков делают регулировку карбюратора, настройку оборотов коленчатого вала на минимальную частоту вращения на холостом ходу. Оценке подлежит уровень топлива и герметичность поплавковой камеры, бензонасоса, чистота воздушного и топливного фильтров, плотность закрытия дроссельной заслонки, срабатывание клапана холостого хода. Проверка герметичности топливного бака и бензопроводов — обязательный этап технического обслуживания.

Техническое обслуживание отдельных систем двигателя автомобиля

Кривошипно-шатунный механизм.

Слить охлаждающую жидкость и масло с блока движка. Проверить степень затяжки болтов крепления головок цилиндров к блоку (при необходимости — подтянуть их), очистить от нагара днища поршней и внутреннюю поверхность камер сгорания. В V-образных двигателях нужно ослабить крепление впускной трубы, чтобы исключить взаимовлияние подтяжки головок цилиндров друг на друга. Теперь гайки крепления головки к блоку можно подтянуть с помощью динамометрического ключа.

Если применяются только те виды масел и топлива, которые рекомендует изготовитель, а также соблюдается температурный режим нагрева охлаждающей жидкости (80–90 °С), то нагар несущественный, он не оказывает серьезного негативного воздействия на работу мотора.

Если же рекомендации нарушены, это неизбежно грозит образованием вызывающего детонацию нагара, снижением мощности двигателя и увеличением топливного расхода. В процессе технического обслуживания удаляют нагар, для чего впускную трубу головки цилиндров снимают. Затем проводят очистку днища поршней и внутренней поверхности камер сгорания. Существенно осложняет процесс технического обслуживания эксплуатация двигателя на этилированном бензине: в таком случае нагар необходимо смачивать (например, керосином), чтобы исключить вдыхание сильного яда, содержащегося в нем. Если отложения на поршнях в скором времени появились вновь, это говорит о том, что двигателю автомобиля требуется срочный ремонт.

Газораспределительный механизм.

Следует с определенной периодичностью проверять и регулировать зазоры клапанов — на холодном двигателе (у карбюраторных автомобилей), когда толкатель полностью опущен. Уменьшение зазоров относительно величин, рекомендуемых производителем, приводит к более раннему открытию и закрытию, отсюда перегрев и прогорание клапанов, что, в свою очередь, значительно ухудшает качество запуска двигателя и его работу в целом. Необходимо очищать клапаны от нагара и притирать их к седлам.

Регулировка пусковых зазоров

Необходимо произвести регулировку пускового зазора дроссельной заслонки первой камеры. Первое условие — холодный двигатель. Второе — снятый карбюратор.

Система смазывания

Каждый день необходимо контролировать с помощью щупа уровень масла, который должен находиться между отметками min и max.

Система питания.
Чистота приборов и узлов — важнейшее условие бесперебойного функционирования топливной системы. Техническое обслуживание включает замену топливных фильтров, проверку герметичности соединений топливопровода. Пристальное внимание необходимо уделять шланговым соединениям: нельзя допускать их скручивания или перегиба.

Регулировка холостого хода двигателя.

Условия проведения регулировочных работ: двигатель прогрет, воздухозаслонка полностью открыта, зазоры в ГРМ отрегулированы, момент зажигания корректен. Два главных участника процесса: первый — винт количества топливной смеси и второй — винт качества (состава) смеси, который закрыт. Заглушку нужно вынуть при помощи штопора, чтобы получить доступ.

Первым винтом необходимо выставить по тахометру обороты двигателя в границах 750–800 в минуту. Вторым — привести значение содержания углекислого газа (СО) в выхлопе в границы 1±0,3 % (содержание окиси углерода приводится к 20 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)). Значения могут сбиваться, поэтому регулировку до достижения названных показателей нужно проводить столько раз, сколько потребуется.

После завершения регулировочных работ резко нажать на педаль газа и отпустить ее. Если мотор внезапно увеличил обороты, а потом так же быстро их сбавил и не заглох, значит, он работает в штатном режиме. Если же заглох, частоту оборотов нужно довести до указанных значений и поменять заглушку винта качества.

Замена датчика распределительного вала Ниссан Ноут

1. Откройте капот и установите его на упор.

2. Головкой на 10 мм отверните провод от «отрицательной» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Подденьте отверткой и извлеките 2 фиксатора крепления воздухозаборника к передней поперечине рамки радиатора.

4. Поверните патрубок воздухозаборника на 90º вверх и на себя.

5. Вытяните воздухозаборник из корпуса воздушного фильтра.

6. Головкой 10 мм выверните 7 болтов крепления корпуса воздушного коллектора.

7. Отсоедините 3 электрические разъемы, подходящие к воздушному коллектору.

8. Отсоедините 2 патрубка, подходящие к воздуховоду.

9. Снимите крышку воздушного фильтра с патрубков впускной трубы и разверните.

10. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.

11. Головкой на 10 мм выкрутите болт крепления датчика.

12. Извлеките датчик из отверстия в головке блока цилиндров.

13. Замените датчик распределительного вала Ниссан Ноут на рабочий.

Примечание:

Уплотнительное кольцо датчика распредвала при установке замените на новое.

14. Установите датчик распределительного вала Ниссан Ноут в порядке, обратном снятию.

1. Кронштейны (№№2-5) распредвалов; 2. Кронштейн №1 распредвалов; 3. Распредвал (впуск); 4. Распредвал (выпуск); 5. Толкатель клапана; 6. Звездочка распредвала (впуск); 7. Звездочка распредвала (выпуск); 8. Натяжитель цепи ГРМ; 9. Передняя крышка головки цилиндров; 10. Цепь ГРМ; 11. Головка цилиндров; 12. Датчик угла поворота распредвала (PHASE)

Снятие

1. Снимите защитную накладку с переднего правого крыла.

2. Зафиксируйте двигатель одним из следующих способов. Снимите стойку правой опоры двигателя и кронштейн опоры двигателя (верхний). См. раздел «Снятие и установка».

Установите подъемные петли на двигатель и зацепите лебедкой. См. раздел «Снятие и установка».

Подоприте низ масляного поддона домкратом, станиной безопасности и т.п.

3. Снимите клапанную крышку. См. выше раздел «Клапанная крышка».

4. При необходимости снимите датчик угла поворота распредвала (PHASE) с обратной стороны головки цилиндров.

Обращайтесь сдатчиком осторожно, не роняйте и не ударяйте его.
Не допускайте попадания металлического порошка на магнитную часть наконечника датчика. Не оставляйте датчики в местах, где они могут подвергнуться воздействию магнетизма.

5. Снимите правую фару. См. главу Электрооборудование.

6. Снимите переднюю крышку головки цилиндров.

а. Проверните шкив коленвала по часовой стрелке.
b. Убедитесь, что рабочие выступы кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов цилиндра №1 обращены наружу,
с. Убедитесь, что метки синхронизации (1), выбитые на звездочках распредвалов впускных и выпускных клапанов встали так, как показано на рисунке.
В противном случае проверните шкив коленвала еще на один оборот и совместите метки так, как показано на рисунке.
d. Убедитесь, что метки синхронизации, выбитые на звездочках распредвалов впускных и выпускных клапанов встали так, как показано на рисунке, затем нанесите метки краской на звенья цепи ГРМ.
е. Убедитесь, что звездочка распредвала впускных клапанов встала в положение максимального опережения.

Снятие и установка звездочки распредвала впускных клапанов требуется для поддержания положения максимального опережения по следующим причинам. Поэтому выполняйте процедуру в точности, как указано ниже.
На данной модели применяется конструкция, при которой звездочка (1) и лопасть (в месте стыка распредвала) (3) вращаются и смещаются относительно друг друга при некоторых заданных углах.
При остановке двигателя лопасть (3) находится в положении максимального запаздывания. Она не вращается, поскольку блокируется в звездочке внутренним стопорным штифтом (2).
Если Вы повернете крепежные болты звездочки распредвала в указанных условиях (в положении максимального запаздывания), то приложите поперечную нагрузку (срезывающую силу) к стопорному штифту (2). Это приведет к повреждению стопорного штифта (2) и нарушению работы механизма.

Установите звездочку распредвала впускных клапанов в положение максимального опережения следующим образом:

Внимание: Не снимайте натяжитель цепи перед выполнением этой операции.

а. Зафиксируйте шестигранную часть разводным ключом (1) так, чтобы распредвал впускных клапанов не проворачивался.

b. При помощи пневмопистолета (2) подведите давление к смазочному каналу механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов со стороны опережения сверху кронштейна №1 распредвалов (1).

Давление воздуха: 300 кПа (3,06 кг/см 2 ) или более

Примечание: Сжатым воздухом стопорный штифт удерживается в разблокированном состоянии.

Поддерживайте давление до завершения пункта «е».

Не повредите смазочный канал наконечником пистолета.
Перед подачей сжатого воздуха тщательно вытрите масло сверху кронштейна №1 распредвалов. При подводе давления накройте тряпкой участок, прилегающий к пистолету. При необходимости наденьте защитные очки.

с. Медленно проверните распредвал впускных клапанов против часовой стрелки в направлении «А» (в сторону верхней части впускного коллектора).

d. Во время выполнения вышеуказанной операции. Вы услышите щелчок изнутри звездочки распредвала впускных клапанов (звук, указывающий на выход внутреннего стопорного штифта из зацепления). Услышав этот звук, медленно проверните распредвал впускных клапанов в противоположном направлении «В» (по часовой стрелке: в сторону выпускного коллектора) и выставьте в положение максимального опережения.

Если лопастная часть (в месте стыка распредвала)проворачивается одна относительно звездочки, то стопорный штифт вышел из зацепления, даже если щелчка и не слышно.

Если же стопорный штифт не вышел из зацепления, слегка потрясите распредвал при помощи ключа.

е. Как только лопасть начинает вращаться сама по себе, а затем, при проворачивании распредвала, начинает вращаться и звездочка, положение максимального опережения достигнуто. При достижении указанного состояния данная операция завершена.

9. Зафиксируйте плунжер в полностью сжатом положении, вставив стопорный палец (1), напр , канцелярскую скрепку и снимите натяжитель цепи (2).

10. Удерживая распредвал за шестигранную часть разводным ключом, ослабьте крепежные болты и снимите звездочки распредвалов впускных и выпускных клапанов.

Следите за тем, чтобы инструмент не касался трубок кондиционера.
Не ослабляйте крепежные болты за счет фиксации распредвала за другие участки, а не за шестигранную часть, или путем натяжения цепи ГРМ.

Примечание: При установленной передней крышке цепь ГРМ и звездочка коленвала не соскочат, поэтому необходимости в поддержании натяжения цепи нет.

При снятии/установке звездочки распредвала впускных клапанов соблюдайте следующие меры предосторожности:

Во избежание проворачивания лопасти так, чтобы стопорный штифт не вошел в зацепление в положении максимального запаздывания, закрепите ее виниловой лентой.
Обращайтесь со звездочкой распредвала осторожно, не допускайте ударов по ней и не роняйте ее.
Не разбирайте звездочку. (Не ослабляйте четыре болта на передней поверхности).

а. Установите звездочку распредвала впускных клапанов обратно на распредвал и затяните крепежные болты так, чтобы не было подсоса воздуха.

b. Подайте сжатый воздух, выведите стопорный штифт из зацепления, как в п. 8, и поверните лопасть в положение максимального опережения (Эту операцию можно выполнять при снятой цепи ГРМ).
с. Снимите звездочку с распредвала.

Ослабьте болты в несколько проходов в порядке, обратном изображенному на рисунке

12. Снимите распредвалы.

Внимание: Не повредите сигнальный диск на заднем торце распредвала впускных клапанов.

13. Снимите толкатели клапанов.

Нанесите метки по местам расположения и складывайте компоненты по порядку, не смешивая их.

Установка

1. Установите толкатели клапанов.

Устанавливайте их в те же места, в которых они находились до снятия.

2. Установите распредвалы.

Распредвалы впускных и выпускных клапанов можно отличить по форме передних и задних торцов.

3. Установите кронштейны распредвалов.

Полностью удалите посторонние частицы с нижней стороны кронштейнов распредвалов и верхних поверхностей головки цилиндров.

Установите кронштейны распредвалов на те же места и в том же направлении, что и перед снятием, ориентируясь по маркировке, выбитой на верхней поверхности.

4. Затяните болты кронштейнов распредвалов следующим образом:

а. Болты имеют различный размер в зависимости от места установки:

b.Сначала затяните по порядку с 9 по 12, затем по порядку с 1 по 8. Момент затяжки: 2,0 Н·м (0,2 кг·м)
с. Затяните все болты в порядке, указанном цифрами на рисунке. Момент затяжки: 5,9 Н·м (0,6 кг·м)
d. Еще раз затяните все болты в порядке, указанном цифрами на рисунке. Момент затяжки: 9,0-11,8 Н·м (0,92-1,2 кг·м)

Убедитесь, что метка (1) положения максимального опережения механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов на лопасти (3) и метка совмещения (2) на звездочке (4) встали, как показано на рисунке.

а. Наденьте цепь ГРМ (2), совместив метку (3) (нанесенную на нее при снятии) с меткой (4) на звездочке распредвала (1).

b. Зафиксировав распредвал за шестигранную часть при помощи разводного ключа (2), затяните крепежный болт звездочки распредвала впускных клапанов (1).

с. Снимите ленту со звездочки распредвала.

а. Наденьте цепь ГРМ (2), совместив метку (3) (нанесенную на нее при снятии) С меткой (4) на звездочке распредвала (1).

b. Зафиксировав распредвал за шестигранную часть при помощи разводного ключа, затяните крепежный болт звездочки распредвала выпускных клапанов.
с. Убедитесь, что метки на звездочках распредвалов впускных и выпускных клапанов совместились с метками на цепи ГРМ.

Зафиксируйте плунжер стопорным пальцем (1).

После установки выньте стопорный палец (1) и отпустите плунжер.

Еще раз убедитесь, что метки на звездочках распредвалов впускных и выпускных клапанов совместились с метками на цепи ГРМ.

8. Медленно проверните шкив коленвала (1) по часовой стрелке и установите звездочку распредвала впускных клапанов в положении максимального запаздывания.

При первом вращении коленвала начинает вращаться звездочка. Продолжайте вращать коленвал, пока не начнет вращаться также и лопасть (распредвал), при этом достигнуто положение максимального запаздывания.

Слегка провернув коленвал против часовой стрелки, Вы можете убедиться, что стопорный штифт вошел в зацепление, если увидите, что лопасть и звездочка вращаются вместе.

9. Установите переднюю крышку головки цилиндров.

Равномерно нанесите герметик в места, указанные на рисунке. Пользуйтесь фирменным герметиком или эквивалентным.

Устанавливайте так, чтобы передняя крышка головки цилиндров совместилась с установочным штифтом со стороны головки цилиндров.

10. Установите датчик угла поворота распредвала (PHASE).

Убедитесь, что на фланец, кольцевое уплотнение или установочное отверстие не попали посторонние частицы.

Затяните крепежный болт, убедившись, что датчик полностью вошел в установочное отверстие.

11. Проверьте и отрегулируйте клапанные зазоры. См. раздел «Клапанные зазоры».

12. После этой операции установка выполняется в порядке, обратном снятию.

Проверка после снятия

Биение распредвала

Установите распредвал на две призмы шейками №2 и №5.

Внимание: Не устанавливайте распредвал на призмы шейкой №1 (со стороны звездочки распредвала), т.к. ее диаметр отличается от четырех других.

Закрепите чувствительную головку индикатора (1) вертикально на шейке №3.
Проверните распредвал вручную в одном направлении и измерьте биение индикатором (максимальное показание индикатора).

Предел: 0,04 мм или менее.

Если биение превышает предельное значение, замените распредвал.

Высота кулачка распредвала

Измерьте высоту кулачка распредвала микрометром (1).

Стандартная высота кулачка:

Двигатель CR14DE
Впуск	40,359-40,549 мм
Выпуск	39,743-39,933 мм

Если высота отличается от нормы, замените распредвал.

Зазор в шейках распредвала

Наружный диаметр шейки распредвала

Измерьте наружный диаметр шейки распредвала микрометром (1)

Стандарт	№1	27,935-27,955 мм
Стандарт	№№ 2-5	23,450-23,470 мм

Внутренний диаметр кронштейне распредвала

Затяните болты кронштейна распредвала с требуемым моментом.

Измерьте внутренний диаметр кронштейна распредвала нутромером (1)

Стандарт	№1	28,000-28,021 мм
Стандарт	№№ 2-5	23,500-23,525 мм

Расчет зазора в шейках распредвала

(Зазор в шейках) = (внутренний диаметр кронштейна распредвала) - (наружный диаметр шейки распредвала)

Стандарт	№1	0,045-0,086 мм
Стандарт	№№ 2-5	0,030-0,071 мм

Если полученное значение отличается от нормы, замените либо распредвал или головку цилиндров, либо и то и другое.

Примечание: Кронштейны распредвалов изготовлены за одно целое с головкой цилиндров. Заменяйте головку цилиндров в сборе.

Осевой люфт распредвала

Установите индикатор (1) в осевом направлении чувствительной головкой к переднему торцу распредвала. Измерьте осевой люфт, перемещая распредвал вперед/назад (в осевом направлении).

Стандарт: 0,070-0,143 мм.

Если осевой люфт отличается от нормы, замените распредвал и проведите повторную проверку.

Если он снова отличается от нормы, замените головку цилиндров.

Биение звездочки распредвала

Установите распредвал на две призмы шейками №2 и №5.

Измерьте биение звездочки распредвала индикатором.

Предел	Впуск	0,20 мм
Предел	Выпуск	0,015 мм

Если биение превышает предельное значение, замените звездочку распредвала.

Толкатель клапана

Проверьте, нет ли износа или сколов на поверхности толкателя клапана.

При обнаружении каких-либо дефектов, замените толкатель клапана.

Зазор толкателя клапана

Наружный диаметр толкателя клапана

Измерьте наружный диаметр микрометром (1)

Стандарт: 29,960-29,975 мм.

Диаметр отверстия под толкатель клапана

Измерьте диаметр отверстия под толкатель клапана в головке цилиндров при помощи нутромера (1).

Стандарт: 30,000-30,021 мм

Расчет зазора толкателя клапана

(Зазор толкателя клапана) = (диаметр отверстия под толкатель клапана) - (наружный диаметр толкателя клапана).

Стандарт: 0,025-0,061 мм

Если полученное значение отличается от нормы для внутреннего и наружного диаметров, замените либо толкатель клапана или головку цилиндров, либо и то и другое.

Проверка после установки

Проверка смазочной канавки на звездочке распредвала впускных клапанов

Внимание: Во избежание получения ожогов от брызг моторного масла проводите проверку, когда двигатель холодный.

а. Сбросьте давление топлива. См. главу Система управления двигателем.
b. Отсоедините разъемы от катушек зажигания и форсунок.

4. Проверните двигатель и убедитесь, вытекает ли моторное масло из смазочного отверстия крышки механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов .Прекратите проворачивание после проверки.

Не прикасайтесь к вращающимся компонентам (приводным ремням, натяжному шкиву и шкиву коленвала и т.д.).
При проворачивании масло может выплеснуться из установочного отверстия электроклапана механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов. Для предохранения компонентов двигателя и автомобиля воспользуйтесь салфеткой. Не допускайте попадания моторного масла на резиновые детали, например, приводной ремень или изоляторы опор двигателя. Немедленно вытрите пролившееся моторное масло.

Если моторное масло не вытекает из смазочного отверстия крышки механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов, прочистите смазочную канавку между фильтром грубой очистки и электроклапаном механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов. См. главу Система смазки и система охлаждения двигателя.

5. Снимите компоненты между Электроклапаном механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов и звездочкой распредвала впускных клапанов и проверьте, не засорились ли смазочные каналы.

Что происходит, когда изнашивается датчик положения распределительного вала

Это может произойти в любой момент безо всякого предупреждения. Представьте себе дорогие автомобилисты следующее: -Вы едете на машине по автошоссе и движетесь с большой скоростью и тут неожиданно для Вас двигатель в вашей машине просто выключается. (?) После того, как в этой ситуации Вы испытаете на себе неприятные мгновения, которые будут связаны с отключением гидроусилителя или электроусилителя рулевого управления с ухудшением эффективности тормозной системы, то вы тут-же припаркуете свой автомобиль на обочине, а далее будете гадать над определенным вопросом, что же произошло. Частой причиной такого неожиданного выключения двигателя при движении по дороге является неисправность датчика распредвала (датчик положения распределительного вала).

Иногда этот датчик распредвала (CMP) может выйти из строя и без предупреждения, в результате чего двигатель просто глохнет. В некоторых и определенных случаях водитель может даже и не догадываться о произошедших проблемах с датчиком, и это будет происходить до тех самых пор пока двигатель автомобиля не будет просто- напросто запускаться.

Что такое Датчик положения распределительного вала (CMP)?

Распределительный вал управляет открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов.

В головке блока цилиндров двигателя автомобиля находится один или два распределительных вала, которые оснащены специальными лепестками и предназначены для работы впускных и выпускных клапанов. Коленчатый вал находится в самом блоке цилиндров, который, при получении крутящего момента от движения поршней в блоке передает этот крутящий момент с помощью шестерней непосредственно цепи ГРМ (или на ремень ГРМ) на распределительный вал.

Распредвал

Чтобы определить изначально, какой цилиндр двигателя находится в такте, компьютер вашего автомобиля контролирует положение поворота распределительного вала относительно положения коленчатого вала с помощью как-раз датчика распредвала (СМР). Получаемая информация с датчика СМР необходима для настройки синхронизации подачи искры в камеру сгорания и для работы топливных форсунок. Таким образом, датчик распредвала напрямую влияет на расход топлива машины и на количество выбросов в выхлопе.

Наиболее распространенные датчики распредвала это: -магнитные и основанные на эффекте Холла. Оба типа датчиков передают сигнал напряжения к электронному блоку управления двигателем или на бортовой компьютер автомашины.

Магнитный тип датчика распредвала производит собственный переменный ток (так называемая синусоидальная волна). Обычно этот датчик имеет два провода. Ну а датчик основанный на эффекте Холла использует внешний источник питания для получения цифрового сигнала, имеет как правило, уже три провода.

Датчик положения распределительного вала

В зависимости от марки и типа вашего автомобиля двигатель может иметь один или несколько датчиков распределительного вала. Также в вашей машине могут использоваться и два вида датчиков CMP.

Симптомы неисправности датчика распредвала

Также, как и любая часть или компонент в вашем автомобиле, этот датчик CMP в конечном итоге рано или поздно просто перестанет работать из-за своего износа. Это происходит по-любому в случае, как только его максимальный срок службы истек. Обычно это случается из-за износа внутренней обмотки проволоки или из-за связанного с ней компонента.

Обычно в таком случае двигатель в машине начинает работать с перебоями, а признаки неисправности могут варьироваться по разному, т.е. в зависимости от типа износа датчика. Например, в датчике может износится тот же самый разъем, та жа внутренняя цепь датчика, или может выйти из строя связанный с датчиком компонент.

На некоторых типах автомобилей при неисправности датчика положения распределительного вала, коробка передач может заблокироваться на одной из передач и будет заблокирована до тех пор, пока Вы не выключите двигатель и обратно его не запустите. Это может повторяться с определенной цикличностью.

Если датчик распредвала во время движения автомобиля начинает некорректно себя вести, т.е. работать, то Вы можете сами сразу почувствовать, что ваш автомобиль начал двигаться рывками и терять при этом еще и скорость.

При неисправности датчика распредвала Вы можете столкнуться с заметной потерей мощности самого двигателя. Например, ваша машина просто не сможет разогнаться свыше 60 км/час.

Двигатель в машине может глохнуть с перерывами, и все это из-за неисправности датчика СМР.

При выходе из строя датчика Вы заметите плохую работу двигателя, у него будут потеря динамичности, начнутся осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т.п. неровности в работе.

На некоторых моделях автомобилей при неисправности датчика распредвала может полностью исчезнуть искра зажигания, что в итоге приведет к отказу и к невозможному запуску двигателя.

Коды ошибок датчика положения распределительного вала CMP

Общие коды неисправности CMP

Причина ошибки датчика распредвала

Нет сигнала с датчика распредвала

Неправильная фаза газораспределения

Низкий уровень сигнала цепи датчика распредвала

Высокий уровень сигнала цепи датчика распредвала

Неустойчивый сигнал с датчика распредвала (прерывистый сигнал)

Расположение датчика распредвала в автомобиле

Как вы наверное уже догадываетесь господа, конкретное расположение этого датчика положения распределительного вала варьируется в зависимости от марки и модели автотранспортного средства. В большинстве из автомобилей такой датчик можно обнаружить примерно вокруг самой головки блока цилиндров. Искать этот датчик надо вокруг верхней части расположения зубчатого ремня или в защищенных частях электропроводки передней части двигателя.

Также датчик может быть расположен и в задней части головки блока цилиндров.

Некоторые модели автомобилей могут иметь для этого специальный отсек под капотом, в котором и установлен этот датчик распредвала (например, в определенных моделях автомобилей, которые производит компания "General Motors").

Кроме всего прочего, в некоторых автомобилях (в автомоделях) датчик распредвала может находится прямо внутри головки блока цилиндров.

При необходимости Вы можете заглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы точнее узнать для себя, где именно расположен датчик СМР. Если у вас нет руководства по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, то Вы сможете найти его в интернете или приобрести в автомагазине, где представлен большой выбор подобной авто-литературы.

Устранение неисправностей датчика распределительного вала (CMP)

Если компьютер вашего автомобиля обнаружил ошибку датчика и включил на приборной панели значок "Чек двигателя", то Вы легко сможете самостоятельно узнать "код ошибки", которая и привела к появлению световой индикации на приборной панели. Для этого советуем каждому из водителей приобрести недорогой комплект диагностирующего оборудования специально для компьютерной диагностики. Если Вы не можете позволить себе приобрести данный диагностирующий сканер для автомобиля, то обратитесь для диагностики автомобиля в любой недорогой автосервис, где вам считают "код ошибки" с компьютера вашего автомобиля.

После того, как Вы по "коду ошибки" узнаете, что в вашей машине существует неисправность датчика распредвала или связанных с ним компонентов, Вы должны сделать несколько простых тестов. Помните пожалуйста друзья о том, что "код" неисправности указывающий на потенциальный отказ датчика положения распределительного вала не обязательно будет означать, что на автомобиле вышел из строя непосредственно сам датчик СМР. Ведь возможно, что причина неисправности не в самом датчике, а в разъеме датчика, или имеются повреждения проводов подключенных к нему, а возможно вышли из строя непосредственно связанные с ним компоненты.

Правда, надо запомнить для себя следующее, чтобы более точно установить, нормально ли функционирует датчик распредвала, вам понадобиться провести (возможно) не малый объем диагностики. Особенно надо учесть следующее, чтобы проверить эффективность самого сигнала датчика СМР в некоторых случаях для этого возможно понадобиться специальное оборудование, без которого будет трудно установить причину неисправности.

Тем не менее, несколько простых проверок Вы сможете сделать самостоятельно, используя для этого цифровой мультиметр (DMM).

Во-первых, проверьте у датчика распредвала электрический разъем и состояние самих проводов. Отсоедините сам разъем и проверьте, нет ли на нем признаков ржавчины или загрязнений. Например, того же топлива. Все это может мешать хорошему контакту для передачи электричества.

Затем, проверьте наличие повреждений проводов, а именно, не порваны ли провода, не наблюдаются ли на них признаки плавления от близлежащих горячих поверхностей.

Кроме всего, убедитесь пожалуйста, что провода датчика распредвала не касаются свечей зажигания или катушек зажигания, которые могут давать помехи и мешать датчику передавать правильный сигнал.

После вышеописанных проверок используйте цифровой мультиметр, который может тестировать переменный ток (АС) напряжения или постоянный ток (DC), в зависимости от конкретного типа датчика распредвала, который используется в вашем автомобиле.

Также, перед тестированием Вам нужно выставить на мультиметре правильные электрические параметры для конкретного типа датчика СРМ. Обычно подобная информация указывается в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Некоторые датчики распредвала позволяют создать разветвитель электрической цепи датчика СМР, сделано это в первую очередь для того, чтобы считать сигнал непосредственно с самого датчика во время его работы в автомобиле.

Если тип вашего датчика не позволяет подсоединить к нему провода мультиметра, то Вы можете просто отсоединить разъем с датчика и прикрепить к нему медную проволоку, вставив таким образом ее в каждый разъем датчика.

Затем можно подключить этот разъем обратно к датчику соблюдая при этом осторожность, чтобы не замкнуть сами провода во время тестирования. Если Вы будете использовать (применять) этот метод, то не забудьте предварительно заизолировать провода изолентой.

Тестирование двухпроводного датчика распредвала

Если в вашей машине датчик распредвала имеет два провода, то это означает, что автопроизводитель установил на автомобиль магнитный тип датчика СМР. В этом случае необходимо установить на мультиметре "переменное напряжение".

Попросите помощника повернуть ключ зажигания без запуска двигателя.

Теперь надо проверить наличие электричества, которое должно протекать через контур датчика. Возьмите один контакт мультиметра и прислоните его к "земле" (любой металлической части на двигателе). Другой контакт мультиметра Вы должны прислонить к каждому проводу которые Вы уже подсоединили к разъему датчика распредвала. Если ни на одном из проводов нет электрического тока, то значит датчик распредвала полностью неисправен.

Попросите вашего помощника запустить двигатель.

Прислоните один контакт мультиметра к одному проводу датчика распредвала, а другой контакт измерительного оборудования подсоедините ко второму проводу датчика. Посмотрите на дисплей мультиметра. Сверьте показатель со спецификацией указанной в руководстве по ремонту автомобиля. В большинстве случаев вы уведите колеблющийся сигнал от 0,3 до 1 вольта.

Если на дисплее нет сигнала, то это означает, что датчик положения распределительного вала неисправен.

Тестирование трехпроводного датчика распредвала

После того, как Вы проверили провода датчика распредвала а заодно и состояние его разъема и т.п., то вы определили для себя, что в вашей машине установлен трехпроводной датчик СРМ, значит пришло время проверить его работоспособность мультиметром. Для этого установите мультиметр в режим "постоянного тока".

Попросите помощника повернуть ключ в зажигании, но без запуска двигателя.

Один из проводов мультиметра прислоните к "земле" (к металлическому кронштейну, к болту или к металлической части двигателя). Другой провод мультиметра подсоедините к проводу питания датчика. Сравните показатели мультиметра со спецификацией указанной в руководстве по ремонту машины.

Попросите вашего помощника запустить двигатель.

Подсоедините красный провод мультиметра к красному проводу датчика, а черный провод мультиметра к черному проводу датчика. Сравните показатели мультиметра со спецификацией которая указана в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Если показатель на мультиметре ниже чем указан в руководстве по ремонту или данные полностью отсутствуют, то скорее всего датчик распредвала вышел из строя.

Снимите датчик распредвала и проверьте его на наличие признаков физического повреждения или загрязнения.

Если после самостоятельной диагностики датчика положения распределительного вала Вы установили, что он полностью исправен, то возможно существует поломка или сбой в связанных с этим датчиком компонентах автомобиля.

Например, цепь ГРМ (или ремень ГРМ) может иметь недостаточную натяжку или наоборот перетянута. Также, возможно износился сам натяжитель ремня или цепи ГРМ . Будьте друзья очень внимательны.

При подобных проблемах с машиной причиной неисправности может быть также и сильно изношенный ремень ГРМ. Из-за этого распределительный вал и коленчатый вал могут потерять синхронизацию. В конечном итоге этот датчик распредвала может посылать неправильный сигнал в компьютер автомашины. В конечном итоге это и приводит к неправильному зажиганию и неправильному впрыску топлива.

Читайте также: