Новый генератор не дает зарядку причины нива шевроле

Опубликовано: 02.07.2024

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор

Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе

Когда двигатель работает, основной источник тока – генератор – обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если в комбинации приборов горит красная лампа разряда аккумуляторной батареи (поз. 16 на рис. 1), значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи.

Этот запас ограничен и зависит от емкости.

Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора. Если ремень цел, проверьте его натяжение.

Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся.

Чтобы добраться до гаража или ближайшего магазина запчастей при отсутствии запасного ремня, можно вместо оборванного установить кольцо, вырезанное из старой автомобильной камеры.

Если временную замену ремню найти не удалось, дальше придется двигаться на буксире, так как этот же ремень приводит водяной насос и при его отсутствии двигатель практически сразу «закипит».

2. Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель.

Расположение предохранителей и их номиналы указаны в статье (см. «Электрооборудование»), отдельной электрической схеме, на корпусе монтажного блока и на самих предохранителях.

Если предохранитель перегорел, замените его, пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа разряда аккумулятора.

Если лампа погасла, можно продолжать движение.

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

3. Если лампа разряда аккумулятора не погасла, проверьте провод, идущий от генератора к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи.

К ней подводятся три провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкие - с генератором и системой управления двигателем.

Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты.

Устраните неисправность и пустите двигатель.

Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.

Если после принятых мер, лампа разряда продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе.

Причин может быть несколько и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться.

Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и т.д.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «30» и массой генератора.

Напряжение должно находиться в пределах 13,6-14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Для проверки регулятора, снятого с генератора, подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «+» на клемму, а «-» на «массу» щеткодержателя.

При этом контрольная лампа должна гореть.

Затем подайте напряжение 15-16 В - лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой: если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Принцип подключения генератора, чертеж:

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

3. Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

4. Сигнальная лампа моргает

5. Видео заводим двигатель:

Пропала зарядка аккумулятора причины : 5 комментариев

Такая проблема. Генератор даёт зарядку на аккумулятор пока не включишь свет. Как только включаешь фары, или подсветку, зарядка перестаёт поступать в аккумулятор. Проверяли снятием клем, без света машина не глохнет, спокойно работает. Как только включаешь свет, машина глохнет. И аккумулятор быстро садится при включении света. В чём может быть проблема?

Если цепь полностью разорвана, то лампа не будет гореть ни при нормальном напряжении, ни при увеличенном выше нормы. При исправном регуляторе при увеличении напряжения выше 14 В лампа должна погаснуть, а если лампа продолжает гореть, значит регулятор неисправен и не выполняет свою функцию по стабилизации напряжения.
P.S. Немного исправили формулировку в предложении, вызвавшем вопросы.

При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

Загорание лампочки с пиктограммой аккумулятора не сулит ничего хорошего. Нужно понимать, что такое происходит, если на батарею не поступает заряд от генератора. Причин этого может быть множество, но в любом случае можно констатировать, что электропитание автомобиля осуществляется только от АКБ, а её возможности сильно ограничены: даже при отключённых потребителях запаса хода хватит не более чем на 30 км. Поэтому информация о причинах возникновения подобной неисправности не будет лишней.

Почему загорается лампочка зарядки аккумулятора Шевроле Нива

Только на первый взгляд кажется, что электрическая схема на участке аккумулятор – генератор проста, и потому найти причину неисправности, если горит лампа зарядки аккумулятора, довольно просто.

На самом деле система подзарядки АКБ включает немало компонент, поэтому такая задача может оказаться весьма нетривиальной. Разумеется, в норме контрольная лампочка с изображением аккумулятора должна погаснуть вскоре после запуска двигателя. Если такого не случается, это означает только одно: запас электроэнергии, потраченной на прокручивание коленвала, не пополняется.

Рассмотрим другие признаки, подтверждающие факт отсутствия заряда батареи:

стрелка вольтметра остаётся в красной зоне (в норме она должна переместиться в зелёный сектор);
в некоторых случаях контрольная лампочка начинает мигать с неравными интервалами;
свечение лампы становится тусклым.

Неисправностью следует считать и недозаряд аккумулятора, о котором будет указывать падение напряжения на вольтметре при работающем силовом агрегате до 12 В (нормальный показатель, свидетельствующий об отсутствии проблем – 13.9 В плюс-минус 0.3 В).

Возможные причины отсутствия заряда

Загорание лампочки не относится к поломкам, сулящим катастрофические последствия. Речь идёт только о том, что возникли проблемы с электропитанием, и что, скорее всего, через некоторое время двигатель заглохнет. В любом случае у водителя есть время, чтобы остановиться или доехать к месту, где можно заняться поисками неисправности.

Рассмотрим наиболее вероятные причины, почему на Шевроле Нива нет зарядки аккумуляторной батареи.

Обрыв ремня

Одна из наиболее частых и банальных причин. Как известно, генератор работает от двигателя, его вал приводится в движение от коленвала посредством ременной передачи.

Даже если все параметры этой передачи настроены правильно, время и нагрузки делают своё чёрное дело. Ремень изнашивается. Это означает, что на нём возможно появление проблемных участков в виде истончения или порыва, что, в конце концов, приводит к разрыву ремня. В результате генератор перестаёт работать, а электрическая цепь автоматические переключается в режим питания оборудования от аккумулятора.

Поломка, произошедшая от старости, является вполне обыденным явлением и устраняется простой заменой ремня новым. Но иногда к такому же результату приводит повреждение других узлов схемы. Например, одного из двух роликов. В подобных случаях простая замена порванного ремня даст временный результат, так что в любом случае нужно убедиться, что неисправность возникла именно от старости. Иначе придётся искать причину разрыва ремня.

Сгорел статор

Генератор представляет собой устройство, преобразующее механическую разновидность энергии в электрическую за счёт индукции магнитного поля. Для этого процесса требуется наличие подвижного и неподвижного элемента. В качестве последнего выступает статор. При чрезмерной нагрузке отмотка статора может перегореть. Такая неисправность возникает, если:

автовладелец эксплуатирует оборудование транспортного средства слишком интенсивно;
состояние АКБ плохое, требующее постоянной зарядки генератором;
генератор старый – в этом случае речь идёт о естественном эксплуатационном износе.

Непосредственной причиной поломки статора является разрушение изоляции проводки и последующее короткое замыкание.

Повреждение ротора

Ротор, как вы уже поняли, вращающаяся часть генератора, ответственная за выработку электроэнергии.

Нарушение нормального электрического контакта между коммутатором и ротором – самая частая причина того, что зарядка АКБ Шевроле Нива идёт настолько плохо, что загорается лампочка. На втором месте причин выхода из строй ротора – эксплуатационный износ его компонентов, проще говоря – старость.

Износ подшипника или шкива

Подшипники генератора работают практически с такой же нагрузкой, как и родственные детали на самом двигателе, ведь благодаря ременной передаче они вращаются синхронно. Неслучайно они иногда выходят из строя, особенно если изготовлены из материала ненадлежащего качества. Причиной их износа может оказаться и механическое загрязнение, то есть попадание внутрь твёрдых или жидких веществ.

Что касается шкива, то его износ также обусловлен старением. Ситуация усугубляется при неточностях монтажа полуволнового ремня, приводящих к образованию неравномерной по геометрии шторки.

Диагностика «полетевших» подшипников обычно не вызывает сложностей, как и проблема со шкивом, выявляемая визуальным осмотром.

В целом генераторные неисправности, особенно если автомобиль не новый, могут иметь комплексный характер. Другими словами, если вы обнаружили, что проблема кроется в неисправном реле-регуляторе, он подлежит безусловной замене. Но во время этой операции стоит проверить работоспособность и других конструктивных элементов этого узла. В противном случае после такого ремонта может оказаться, что уже через несколько недель нужно будет устранять другие проблемы – скажем, менять подшипники, ремень или шкив.

Если поломки серьёзные, внутренние, имеет смысл приобрести новый генератор. Если вы убеждены, что он вышел из строя из-за чрезмерной нагрузки, покупайте генератор увеличенной мощности и приготовьтесь, что придётся расстаться с суммой от 4000 до 10000 рублей.

В большинстве случаев процедура заводской регенерации обойдётся вам намного дешевле, причём работоспособность будет восстановлена почти до номинального уровня. Ещё выгоднее производить ремонт самостоятельно, если позволяет квалификация.

Впрочем, приведённые цифры касаются только отечественных автомобилей. На некоторых иномарках ценники на новые генераторы достигают 1000–2000 долларов, при этом ремонту они не подлежат.

Перегорание проводки, плохой контакт в цепи

Нарушение нормального контакта характерно для всей цепи на участке генератор – аккумулятор, как и нарушение целостности проводки. Обычно визуальный осмотр позволяет выявить проблему, а её решение не является материально затратным мероприятием.

Довольно часто отсутствие зарядки аккумуляторной батареи объясняется банальным истиранием щёток генератора (когда их высота уменьшается до 5 мм и более). Такая же неприятность часто происходит и с контактными кольцами генератора.

Выход из строя реле-регулятора

Именно этот узел отвечает за распределение электроэнергии, вырабатываемой генератором, с целью подачи её на аккумуляторную батарею. Проверить работоспособность РР можно с помощью вольтметра или мультиметра, выставленного в режим измерения напряжения. Параметры измеряют на клеммах батареи, для Нивы нормальным считается показатель 13.85 В ±0.35 В. Если фактическое напряжение выходит за пределы этого диапазона, можно сделать вывод, что зарядка аккумулятора Шевроле Нива пропала именно из-за неисправности реле-регулятора.

Локализация этого элемента зависит от года выпуска автомобиля. На старых Нивах с классической компоновкой моторного отсека реле располагается в районе правого крыла, то есть оно выносное. На более современных версиях генераторов реле-регулятор конструктивно совмещён со щёточным узлом, и искать его нужно на генераторе.

РР не подлежит ремонту, при его неисправности узел меняют на новый.

Для проведения диагностики реле-регулятора потребуются источник питания на 12–16 В и автомобильная лампочка мощностью не более 3 В.

Согласно приведённой схеме, на реле-регулятор необходимо подать сначала 12 В, при этом лампочка должна гореть, а затем увеличить напряжение до 16 В. Если лампа потухнет, регулятор напряжения исправен.

Если в цепи реле-регулятора имеется обрыв, лампочка вообще не загорится, при пробое РР она будет светиться вне зависимости от величины подаваемого напряжения.

Неисправен выпрямительный блок, перегорели диоды

Для оценки состояния диодного моста необходимы исправный аккумулятор и контрольная лампа небольшой мощности. Работоспособность выпрямительного блока проверяется посредством подключения плюсовой клеммы к 30 выводу генератора для положительных диодов, для отрицательных – к болтам крепления выпрямительного блока, для дополнительных – к выводу 61.

Минусовая клемма отрицательного диода коммутируется с корпусом или с любым болтом крепления выпрямительного блока. При параллельном включении в схему лампочки её загорание свидетельствует о наличии КЗ в диодном мосту, поэтому его придётся заменить.

При дневном свете, особенно при ярком солнце, индикация на панели приборов слабо заметна, так что загорание лампочки аккумулятора может остаться незамеченным. Учитывайте этот фактор.

Отсутствие зарядки или некачественная зарядка аккумулятора – довольно распространенная неисправность, особенно на отечественных машинах. Результат: аварийное «прикуривание», постоянное использование пуско-зарядного устройства и, наконец, выход из строя практически новой батареи. В этой статье мы самостоятельно выясним, почему может пропасть зарядка на Ниве, и попробуем своими силами устранить проблему.

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

в цепях индикации заряда;
в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Схема цепи заряда и типовые проблемы

Прежде чем выяснять, почему пропала зарядка на Ниве ВАЗ 2121, 21213, 21214 инжектор, 2131 и 2123 (она же LADA Niva и Нива Шевроле), разберемся с принципиальными схемами цепи зарядки этих моделей и принципом их работы. Иначе придется искать методом «тыка», а это плохой метод.

ВАЗ 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямительным мостом;
– реле-регулятор;
– выключатель (замок) зажигания;
– предохранители в монтажном блоке;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.

Поскольку генератор пока ничего не вырабатывает, на его средней точке соединения обмоток ничего нет – все диоды выпрямителя заперты, она как бы висит в воздухе. В результате реле узла контроля тоже не срабатывает и лампа «нет зарядки» горит.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
– комбинация приборов;
– резистор;
– диодный ключ;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– предохранитель в монтажном блоке;
– реле зажигания;
– замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Контрольная лампа

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

неисправно реле контрольной лампы;
не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Растянулся или оборвался ремень

Ремень привода генератора и водяной помпы от вала двигателя рвется не особо часто, а вот растягивается регулярно. В результате он начинает проскальзывать на шкивах, генератор, особенно под нагрузкой (дальний свет плюс кондиционер и т. д.), не развивает нужных оборотов, и напряжение на его выходе падает. В результате АКБ недозаряжается, а может даже разряжаться, помогая «обессиленному» генератору и подпитывая бортовую сеть своей энергией.

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Проблемы с генератором

На заметку! Нередко отказ щеток происходит с ходу без всяких миганий. Вчера все работало, сегодня генератор «не дышит».

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Снимаем заднюю крышку генератора. Отсоединяем провода от щеток (ВАЗ 2121) и «шоколадки» (остальные модели) вынимаем блок и оцениваем состояние щеток. Они не должны быть подгоревшими, выкрошенными по краям и выступать из корпуса меньше, чем на 5 мм. Если что-то не в порядке – меняем.

Следующая проблема – износ контактных колец ротора генератора. Такой болезнью страдают довольно «взрослые» автомобили. Снимаем заднюю крышку с генератора и внимательно осматриваем кольца.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Отворачиваем, снимаем, прозваниваем каждый диод мультиметром, установленным в режим проверки диодов. В прямом включении прибор должен показать несколько сот Ом, в обратном – бесконечно большое сопротивление. Если это не так, меняем диоды. Поскольку полупроводники запрессованы в металлические пластины в виде двойной подковы, являющиеся радиаторами и токопроводами, то придется менять всю группу диодов вместе с «подковой». Дополнительные диоды можно менять по одному при помощи паяльника.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В остальных модификациях автомобиля Нива регулятор собран в один блок со щетками и расположен внутри генератора – об этом мы говорили совсем недавно (см. фото в разделе «Проблемы с генератором»). Можно ли как-нибудь проверить исправность этого узла, прежде чем тратиться на новый? Конечно, но для этого реле придется демонтировать. Еще нам понадобится 2 источника питания постоянного тока напряжением 12 В и 15-18 В.

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (вывод «D» генератора 9412.3701 и «В» генератора 371.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей резисторы.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей. «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора 9412.3701 (выводу «30» – генератора 371.3701).

Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска).

Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей.

При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Проверка генератора

Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 .

Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.

Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701.

Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение.

Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет.

Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора.

В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора.

Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром.

Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока).

Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой).

Это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора.

Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.

Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.

Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.

Возможные неисправности и методы их устранения

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания

Контрольные приборы не работают

- Перегорел предохранитель F19 в монтажном блоке

- Обрыв в цепи питания комбинации приборов:

- не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов;

- проверьте провод «О» и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов;

- не подается напряжение от выключателя зажигания к монтажному блоку

- проверьте провод «ГП» и его соединения от выключателя зажигания до монтажного блока

- Не срабатывает выключатель зажигания

Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя.

Контрольные приборы работают.

Аккумуляторная батарея разряжена

- Перегорела контрольная лампа или недостаточно плотно контакты патрона лампы прижимаются к печатной плате

Замените перегоревшую контрольную лампу, подогните контакты патрона лампы или замените его

- Обрыв в цепи между комбинацией приборов и штекером «D» генератора

Проверьте «КБ» провод и его соединения от генератора до комбинации приборов

- Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

- Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «DF» и «массой»)

Замените регулятор напряжения

- Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя

- Короткое замыкание в положительных вентилях

Замените выпрямительный блок

- Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

Припаяйте выводы или замените ротор генератора

Контрольная лампа ярко горит или светится вполнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена

- Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

- Поврежден регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

- Повреждены вентили выпрямительного блока

Замените выпрямительный блок

- Повреждены диоды питания обмотки возбуждения

Замените диоды или выпрямительный блок

- Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

Припаяйте выводы или замените ротор генератора

- Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»

Замените статор генератора

Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается

- Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «DF» и «массой»)

Замените регулятор напряжения

Повышенная шумность генератора

- Повреждены подшипники генератора

Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником

- Межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (вой генератора)

Читайте также: