Опель омега а не заводится заливает свечи

Опубликовано: 05.07.2024

во первых - он же написал, что поменял - и их тоже залило. во вторых, если у тебя разом сгорят в доме все энергопотребители, лампочки к примеру, глупо искать выход из данной ситуации в банальной замене лампочек. Наверное, проблема изначально в другом. Не знаю, что надо сделать, что бы накрылись все 4 свечи и при этом не пострадал изначально ни один элемент системы зажигания. Как по мне, ищи проблему в системе зажигания или питания (вероятность меньше, но возможно формируется некорректно смесь). Посмотри ошибки. Гадать на кофейной гуще не выйдет. А менять все по очереди - свечи, провода, катушку - как то не дешево. Как вариант - сдыхает катушка.

Сообщений: 7 502
338 благодарностей

Имя: Олег
Страна:
Город Бердянск
Авто: ООА Караван 1988г С20NE мех.
Форд Транзит 1998г, 2,5ТД
JAC S2 2018г вариатор.

И если бы я не сталкивался в жизни с подобной ситуацией -не писал бы. (а так то же было - с гаража выехал и больше завести не смог). При чем вообще даже не хватало оказалось сдохли свечи, новые НЖК все сразу! Вот так!

Что же : проверить в темноте - нет ли пробоев по проводам -если где пробивает -увидишь сразу

Осмотр крышки и бегунка на предмет износа контактов.

Проверить наличие искры непосредственно с катушки и наконечников проводов.

Желательно, по возможности подкинуть другое реле бензонасоса.

Как ведет себя чек на приборке при запуске?

Проверка давления топлива.

В общем то причин может быть много.

Сообщений: 29
0 благодарностей

Имя: Степан
Страна:
Город киев
Авто: OPEL OMEGA A 1988 20CNE

Меняй свечи, для начала. ИМХО.

а можно для общего своего развития что это за обривиатура

Сообщений: 453
7 благодарностей

Имя: Андрей
Город Николаев
Авто: Опель Омега В 2.5 мех. 1998

..Правильно..начинать надо с катушки, дешевле всего. Давай лучше дельный совет, что именно делать, а обо..ть это каждый может.

Что же : проверить в темноте - нет ли пробоев по проводам -если где пробивает -увидишь сразу

Осмотр крышки и бегунка на предмет износа контактов.

Проверить наличие искры непосредственно с катушки и наконечников проводов.

Желательно, по возможности подкинуть другое реле бензонасоса.

Как ведет себя чек на приборке при запуске?

Проверка давления топлива.

В общем то причин может быть много.

Форум рассматриваю не в качестве площадки для обс. ния. Когда то в далеком 1995 году еще на Таврии приехал к карбюраторщику отрегулировать карбюратор. после колдовских манипуляций он предложил мне поменять свечи. Потом он отправил меня за проводами зажигания. Потом - поменяли ремкомплект карбюратора. Потом он сказал, что сегодня не его день. Поэтому, когда машина не заводится и сразу предлагают менять свечи - режет слух и я вспоминаю 1995 год. Не буду спорить, но еще раз повторюсь - при абсолютно исправных всех элементах системы зажигания до и после, все 4 свечи умереть не могут. Это джек пот. У кого то перегорали сразу одновременно две лампочки одновременно дома/в машине?А четыре? Не в качестве обс. ра. Первый пост - надо поменять свечи. Второй - начинать надо с катушки. Мой совет - электрика, это такая хрень, что лучше начать с диагностики. поверь, так будет дешевле.

Доброго времени суток, ребята помогите кто сможет, может у кого нибудь была похожая проблема, достался мне этот опель бесплатно, был не на ходу, весь в масле, было проведено много работ, замена прокладок, сальников, плюс ко всему была перебрата ГБЦ, форсунки, АКПП, итд. Ничего не фотал, так как не думал что буду писать что нить сюда, но вот пришлось, так как проблем с ним завались, а причину найти не так легко. В общем заводилась нормально, но после холодов все пошло на перекосяк, загорелась ошибка на автомате, стало заливать свечи, думал что из за холода так, но нет, загнал в теплый гараж, не помогло, заливает еще хуже, поменял целую кучу свечей но все без толку, почистил дмрв, походу он не рабочий снимаю фишку нет изменений ни каких. Грешу на синий датчик температуры, я его сломал нечайно, когда снимал генератор, но проблемы и до него были, может кто знает из за чего это, просто машина вообще не заводится, ставишь новые свечи заливает сразу, даже не дает чихнуть машине, хотя искра хорошая. С кину несколько фото может помогут что нить понять.

Opel Omega 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 116 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Omega, 1995

Opel Omega, 1998

Opel Omega, 1999

Комментарии 29

Датчик над генератором это датчик холодного запуска. Если он не исправен или врёт ЭБУ получает не верные данные и тупо может заливать двигатель. Если сломал нужно заменить. Что касается перелива, вынь реле бензонасоса под капотом и промослай двигатель осуши его тоесть. Крути пока свечи не перестанет заливать и они будут сухими. Затем щпритц 20 кубов наполняйте бензином надевая иголку и брызгай во впускной шланг при этом подгазовывая ( тут нужен помощник крутить стартер). Машина должна запустится и заглохнуть повтори процедуру два три раза затем втыкай реле и запускаЙ.

А можете прислать фото как он выглядит и где конкретно где находиться. Заранее спасибо

датчик с этой фишки идет на мозги у друга на рекорде 1,8 была такая же хрень то лила то нет потом стала заливать постоянно перестала заводится поменял датчик все стало хорошо все проблемы ушли

1. ДМРВ. Если при его отключении ничего не меняется, значит он скорее всего мертв. Нужно читать. Без него двигатель в аварии и будет переливать немного всегда и заводится не очень.
2. Лямбды. Их смерть так-же приводит к аварийному режиму и неправильной смеси
3. Форсунки. Точнее давление в рампе. Если давление высокое, то будет сильный перелив и свечи вообще могут быть мокрющие. Сталкивался с таким на C20NE
4. Метки ГРМ. Я бы проверил на всякий случай

Спасибо большое за помощь, поменял датчик температуры, заводиться с пол пина, а лямда и дмрв мертвые, в скоре тоже поменяю

ДМРВ, лямбда, датчик температуры, только не тот что ты показал а тот что на термостате стоит, диагностика поможет, без нее дорого менять датчики

Так этот датчик же на приборку.

тьфу пардон, тупанул, а на мозги только тот что во впускном патрубке?

Причин может быть много. Первым делом воздушный фильтр, а дальше все что связано со смесью образование, тут в помощь диагностика. Можно замерить давление в топливной рампе, что у тебя с обраткой и т д.
Так же может попадание масло в цилиндр, особенно если до этого машина долго стояла. Начинай всегда с простого!

Замерял компресию, вроде норм, масло не кушает, тем более я все промывал прежде чем ставить, а так спасибо, попробую че нить.

Масло может попадать по нескольким причинам. Маслосъемные кольца, маслосъемные колпачки, прокладка гбц( скорее всего не твой вариант, так как у тебя все свечи одинаковые).
Нагар, похожий на известняк, возникает в случае появления несгорающих присадок моторного масла. Помимо свечей масло появляется и скапливается на днищах поршней и клапанах. Это приводит к препятствию отвода тепла, и при обильном отложении на стержне и тарелке клапана ухудшается наполнение ц илиндров. Для устранения данной проблемы нужно использовать качественное моторное масло. Данный тип нагара устраняется только механически.

Нагар черного бархатистого цвета соответствует переобогащенной смеси. Приводит это к зашкаливанию углекислого газа за 10%. Причина – в неправильной регулировке системы питания и зажигания. Помимо того, причина может крыться в неправильной установке свечи или ее неисправности, загрязнении воздушного фильтра, использовании свечи с большим калильным числом или недостаточной компрессии из-за возникновения износа цилиндро-поршневой группы. При таком нагаре всегда отмечаются повышенные затраты топлива. Данный тип нагара устраняется на высоких оборотах.

Есть много материала как "Определять внутреннее состояние ДВС по внешнему виду свечей".

Спасибо, попробую, один из вариантов, для начала датчик по меняю, больно уж он меня напрягает

как вариант поставь вместо датчика резистор 7-9 кОм мозги будут думать что температура около 0 градусов))

Спасибо за совет, попробую

тебе в сообществах написать надо бы там точно подскажут

Писал, куча советов, но все мимо

Метки ГРМ смотрел? Выкрути первую свечу и до упора прокрути коленвал и посмотри встали метки на места или, это самый простой способ проверить.

у меня Омега, 91 года, на днях на светофоре машинка просто заглоха. Пытался завести - не заводиться, в том числе с толкача (знаю что с толкача заводить не желательно)
проверил свечи - норм, искра есть, бензином не залиты,
проверил топливный нассос - работает, давление создаётся
да и стартер крутит.

может кто знает в чём может быть причина ?

может у кого=то были похожие случаи ?

Slevin (20 May 2012 - 21:06) писал:

может кто знает в чём может быть причина ?

может у кого=то были похожие случаи ?

Andres (22 May 2012 - 13:56) писал:

Только на 1-й свече

Andres (22 May 2012 - 13:56) писал:

Slevin (22 May 2012 - 15:34) писал:

В смысле, только на первой есть искра или только первую проверял?

может кто знает в чём может быть причина ?

может у кого=то были похожие случаи ?

спасибо
после того как остыла завелась или нет если да и периодически падали обороты с нажатой педалью газа лопнула диафрагма регулятора давления я пока у себя нашол эту причину пол машины поменял

если искра есть, топливный насос работает, давление в топливной рампе в норме, тогда смотреть подсос воздуха по гофре и на форсунки, т.е. подается ли на них ток. Так же не забываем про расходоме и РХХ.
Расходомер самая последняя причина

Женя_Ш (25 June 2012 - 20:34) писал:

Slevin (20 May 2012 - 21:06) писал:

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

либо чё СМС 89271277465 серёга
продам запчасти с этих машин :

Омега А 88 год С20NE
Сенатор А1 79 год 2.0S
Рекорд караван Е2 83 год С20NE
Рекорд седан Е2 83 год С20NE
Сенатор Б 88 год С30NE

Авто: 1
Реальное имя: 1
Место жительства: 1

Пол: Мужчина
Интересы: SPORT LIFE with TECHNO!
Авто: Manta B 2.0 GT/E, Senator B C30NE, Manta CC 2.0 GTI, Kadett B 1965 г.
Реальное имя: Шпонгл
Место жительства: Королёв М.О.

Гости

Авто: 1
Реальное имя: 1
Место жительства: 1

Пол: Мужчина
Интересы: SPORT LIFE with TECHNO!
Авто: Manta B 2.0 GT/E, Senator B C30NE, Manta CC 2.0 GTI, Kadett B 1965 г.
Реальное имя: Шпонгл
Место жительства: Королёв М.О.

Авто: 1
Реальное имя: 1
Место жительства: 1

Завтра попробую снять и проверить, надеюсь это они засорились и чистка будет стоить 500р

Авто: 1
Реальное имя: 1
Место жительства: 1

Короче снял "рампу", которая состояла из трубок и шлангов, и сами форсунки. Я так понял они идут парами и соответственно под замену обе, если одна накрылась.
А они дальше разбираются? Вот шлан наверху крутится, но не снимается. так и должно быть?
И еще - есть ли они в продаже и почем - может кто брал.
И еще - крепление двух форсунок - втулка с двумя обручами под форсунки - не снимается из-за габарита шланга на каждой форсунке, через втулку идет болт, вкручиваемый в коллектор. Если резьба в коллекторе сорвана, это значит пиз. ец?
И еще - на контакт форсунки надевается пластмассовая клипса с проводами, так вот эта клипса есть в продаже?
И еще - там резинки уплотнительные потрескались - это такие конусы по 10 мм высотой - где такие искать7
Отдам в понедельник на чистку - может все обойдется.

Читайте также: