Почему греется генератор калина

Опубликовано: 02.07.2024

Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

Должен ли греться генератор

А вообще должен ли греться генератор?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам. Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 – 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

Основные причины по которым греется генератор

Причин, по которым сильно греется генератор может быть очень много. Давайте я вам назову основные:

Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
Неисправность проводки
Неисправность диодного моста
Аккумуляторная батарея

В любом из этих случаев нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам.

Сильно греется генератор – что делать?

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Диодный мост генератора Лада Приора

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Стартерная обмотка генератора

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности стартерной обмотки.

Генератор Ваз 2112

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Генератор Ваз в разобранном виде

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Почему греется провод генератора

Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки.

Проверка проводки генератора мультиметром

Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
Межвитковое.
Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

Почему греется диодный мост генератора

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Неисправный диодный мост генератора Ваз

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

На родном "калиновском"генераторе сгорели пара диодов и оплавился изолятор статора.Вместо них я поставил всю заднюю часть от ВАЗ 2110 (якорь остался прежний). Теперь зарядка появилась и с ней проблема-стал сильно греться генератор.Подскажите коллеги что не так?

Рейтинг: 5 455

Репутация: +9

Проблема с генератором, гудит и воняет

Началось все с лампочки заряда аккума, которая не горела на холодную. Как все прогреется — загоралась. Методом исключения было выявлено что сама лампа исправная. На диодном мосту, точнее на проводке, который идет на регулятор напряжения был обнаружен пробой изоляции (сам сделал случайно). Плюнул, решил сменить вчера диодный мост.
Мост от нивы 2123, на него идут 2 доп. вывода с регулятора. В начале один вывод прицепил не туда, один должен идти на + второй на -. У меня получилось что оба на минус, зарядка не шла. Сегодня переделал. Зарядка появилась, НО! Генератор стал гудеть и вонять какой то жженой пластмассой, очень похожим запахом. Самое интересное, если вытащить регулятор напряжения — не шумит и не воняет. Думал дело в регуляторе, поставил второй, заведомо исправный, ничего не изменилось — гул и вонь. Зарядка есть, лампа как не горела так и не горит. Подскажите, чего я там натворил и на какую сумму попал ехать страшно, не дай Бог еще полыхнет че нибудь, завтра планирую на буксире тащить машину в автоваз, знать хотя бы примерно к чему готовиться…

В интернете натыкался на статью, где описывались похожие симптомы и была неисправность диодного моста. Откуда тогда гул и вонь? Авто ВАЗ 2113

скорее всего сносились щетки.

скидываешь провода с генератора.
скидываешь черную крышку на трех защелках. и дальше 2 винта отверткой. (или головкой на 8.точно не помню)

на 8 кл. машине без проблем. на 16 кл. возможно проблемы с доступом и видимостью.
возможно будет легче снять генератор на 16 клапанной машине, т.к. чтобы менять реле на ощупь нужно это уже делать разок.

если замена щеток не помогла, то смело меняй генератор.

первый раз я долго снимал генератор, сейчас это делаю за 5 минут. и за 8 ставлю. но у меня 8 кл машина.

черная крышка тоже может очень туго сидеть. порой ее реально снять только на снятом генераторе. приходится порой разбортировать ответками как бортируют колеса в шиномонтаже

ашинку поднимать надо или сверху залезть можно? У меня тоже 8.

на 8 кл. все сверху. на 8 кл. пробуй без снятия гены. щетки меняй в любом случае даже если они не изношены. т.к они в одном корпусе с регулятором напряжения который тоже частенько врет.

если замена щеток не поможет. то советую заменить гену. я уже перекрутил их можнество. ресурс никакой.
понял что время и нервы дороже чем гена.

калиновским кзатэ ресурс 30 тыщ км

если пальцами не закручивать то отвалиться не должен

В том то и дело, что в обоих случаях обрывало болты, гайки оставались, а болты были оборваны.

подскажите как определить межвитковый коротыш?
бывает межвитковый пробой в обмотках ротора. определяется замером напряжения, на холостых и на больших оборотах. если есть пробой, то напряжение заметно меньше положенного, а на холостых даже меньше, чем просто на аккумуляторе.

Раньше не обращал внимания греется ли генератор на машинах.
греется, и очень нехило. на калине очень горячий в норме

Добавлено через 2 минуты
которая отдаётся даже в руль от неисправного подшипника генератора?
вряд ли это именно от подшипника.

вряд ли это именно от подшипника.

не у всех есть рядом токарь. тем более что толщину кольца это не восстановит.

дешевле ротор купить.

12 В.
На следующий день, после некоторого времени езды на аккумуляторе зарядка на небольшое время появилась, затем снова исчезла и больше не появлялась.
С чего начать, как считаете? Диодный мост?
И не опасно ли ехать до гаража, не снимая ремень с генератора?

Подскажите,пожалуйста. Приехал в город, постоял минут пять. Решил погреться (прохладно). Начинаю заводить. Все лампочки моргнули два раза,что-то щелкнуло. Выключил. Начинаю заводиться второй раз, стартер прокрутился раз,прокрутился два и ничего. С третьего раза завелась и появилась проблема. На трассе, когда переключаю передачи (понижаю), фары плавно потухают, потом уже на новой передаче свет становится нормальным. Знакомый сказал, проблема с генератором (щетками). Так ли это?

Добавлено через 58 секунд
Еще когда тянешь машину на второй передаче, тоже проседает свет

обращаем внимание на первый пост

Калина 1,4 с кондеем, генератор КЗАТЭ 85А. Пробег 38000. Выгорел один диод.

я снимаю генератор за 5 минут.

болты крепления генератора откручены за минуту.

все работы сверху.

.. правда на 8 кл машине. как там на 16-кл. не знаю.

я снимаю генератор за 5 минут.

на 8ми клоповом быстро,

Добавлено через 1 минуту
я снимал без ямы прямо на парковке у работы, открутил защиту спереди, опустил ее вниз,

тож так делал только колесом на бордюр заезжали .

я обыкновенным ключём рожковым снял гену.
чё вымудрятся? я незнаю.

у меня с кондеем ФРОСТ

Подскажите по проблеме. Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по "совету" болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

Добавлено через 3 минуты
UPD: и разницы нет между ХХ или прогазовкой. Одинаково выдает.

Проверь акб. У меня так было когда в акб банку замкнуло.

Господа, добрый день. Сразу извиняюсь, если было. Подскажите пожалуйста, как правильно диагностировать неисправность. Короче, пищит генератор. Если завожу без провода возбуждения, все тихо. Соответственно, обмотка или диодный мост. На заряд не жалуюсь. Как бы поточнее выяснить, что это?
Напряжение на ХХ 14.4, при этом генератор пищит.

И еще, почему когда на работающем двигателе отключаю провод возбуждения (к РН который) с генератора, зарядка не пропадает? А пропадает только если заглушить машину и опять завести.

на то он и возбуждение. возбудился и дальше сам себя поддерживает.
нужно только так сказать толчок дать.

а по поводу писка даже не скажу. я всегда думал что это контактные кольца визжат

на то он и возбуждение. возбудился и дальше сам себя поддерживает.
нужно только так сказать толчок дать.

наверное под нагрузкой пищать начинает.
скинь пластиковую черную крышку и посмотри на щетки и контактные кольца к которым они прилегают

N@PsteR, Ток через провод (клемму) возбуждения идет при запуске. Когда двиг запущен и генератор начал давать ток, клемму можно снимать, возбуждение останется, там еще внутреннее шунтирование есть с регулятора напряжения на щетки, мимо провода с аккумулятора. Сугубо ИМХО.

Если вдоватся в технические подробности,то это межвитковое замыкание обмотки возбуждения. Можно поездить и так, но есть опасность возгорания. Лучше менять генератор, менять обмотку возбуждения бестолку,ее заводской в продажи нет,а то что есть вся с дефектом!

Добавлено через 29 минут
Нина на Калине, сколько стоил гена? Мой 3740р. При этом на ВАЗ 2109,тойже фирмы 2850р., а разница на 5 ампер мощнее!

Господа, добрый день. Значит, проблема такая, что под электрической нагрузкой воет генератор. Генератор штатный КЗАТЭ 85А.

Генератор разобрал, все проверил согласно мануалу.
1.Диоды в диодном мосту все живые.
2.Остаточная длина меньшей щетки регулятора напряжения 5мм.
3.Статор: сопротивление между между парными выводами обмоток 1ОМ, сопротивление между выводами обмоток и пластинами статора выше границы измерения прибора (стремится к бесконечности)
4.Ротор: сопротивление между контактными кольцами 3 Ома, сопротивление между кольцами и пластинами бесконечно большое.

Все вроде ничего, однако, есть тут у нас контора по ремонту генераторов, так они меня уверяют, что на лицо признаки умершей обмотки статора и обычным мультиметром ее не проверить, нужен стенд. Так ли это и что еще можно проверить?

Вопрос такой: Еду с утра на работу, почти доехал загорелась лампа АКБ на приборке. Расстроился. Очередная проблема. Пока доезжал оставшееся расстояние заметил, что лампа мигает и горит в пол накала, при увеличении оборотов. По приезду крутанул ДВС до 4-5к лампа погасла и судя по скорости работы дворников все стало ОК.
Вечером лампа опять сразу загорелась. При газовании мигает, горит в пол накала. Снова дал газу до 5к опять погасла и все ОК. Почти доехал до дома, снова загорелась и уже газование эффекта не дает.
Ремень на месте, не проскальзывает, клеммы на АКБ тоже затянуты, на гене клеммы визуально на месте. Двигатель работает ровно, ремень крутится ровно, шкиф тоже крутится, не чего не гудит и не колбасит.

Куда копать? Может кто сталкивался?

А в разъеме L возбуждения на гене только 1 провод?

Добавлено через 1 час 43 минуты
почитал в соседней теме ( похожей проблемой вина в плохом контакте щеток или подклинивании. РН из 2х в шапке все равно какой или какой-то лучше?

Аккум живой и заряженый. Гена 115А.

Зачем такой мощны? Родной стоял 85А? На форуме читал, что10-й /80А ставели, идет не дозарядка АКБ. А приоровский 115А- перезарядка. Конечно зависит от емкости АКБ,но может причина в этом. Я поставил КЗАТЭ 85А, проблем небыло.

14В. Если нагрузить то 13,5В и ниже.
В общем регулятор явно дохлый. Работало на самовозбуждении.

По идее тот что 115А и на калины сейчас ставят, у тестя вроде такой же. Почему интересно он дешевле?

После магаза лампа не как не хочет гаснуть, на АКБ 12с чем-то вольт, отогнал домой, поехал на работу на метро и в мерзкий дождь 🙁

ребят модели ген и цену привел просто так, странно что 115А стоит дешевле.
РН уже нашел где купить за 360р 849.3702, сказали и ДМ тоже есть от калины за 490р.

Но мне кажется что у меня должен быть РН неисправен а не ДМ. Т.к. с одной выбитой фазой должна быть либо вибрация ну и просадка до 10,5В должна быть, а у меня возбуждения нет, а когда идет самовозбуждение то гена выдает напряжение на уровне 10й серии. Т.е. мне кажется это неверная работа РН, точнее его отсутствие сейчас в схеме. С выбитым диодом я бы не получил 14,5В на самовозбуждении.
Ну это так, мои измышления. Теперь надо либо решиться менять самому на эстакаде, либо искать сервис.

Такой вопрос, если снять гену, скинуть ремень со шкива коленвала и временно закрепить его чтобы не цеплял не за что, изолировать "+" провод со шпильки гены. Недалеко ездить так можно? По идее не чего плохого случиться не должно, вроде.

Недалеко ездить можно. АКБ может подсесть. Хотя на форуме читал, с Москвы до Питера без гены доехали,неверится. "+" обязательно надо изолировать.

Попробовал снять пластиковый чехол, хоть бы хрен. Решено было снимать гену, заодно и все проверю, а то вдруг еще чего всплывет.
Пометил натяжитель чтобы не натягивать на шару (хотя завтра хочу проверить по методу микрофона) и ослабил на 5 оборотов.

Снял подкову, прозвонил все диоды живы. Прозвонил обмотки тоже в порядке, поставил родную подкову назад. Поставили новый РН, правда он был последний в магазине (дата выпуска микрухи 7й год, видать долго на витрине лежал, надеюсь не убитый). Щетки не совсем попали в выработку, уж не знаю чем это грозит.

Назад гена встал быстрей чем снял его. Думал будет наоборот. Сначала повесили на верхний болт, потом нижний.

Запускаю! Индикатор погас, уже радует.
Померял напряжение выше 14В уже не плохо, дал поработать на ХХ пока прикручивал защиту (чуть на забыл картонку :))). Потом решил нагрузить, ближний, обогрев, вент. печки на мах, туманки обе, аварийка. Просело на ХХ вроде до 12,8В. 🙁 Даю обороты, подымается до 13 с чем-то, но свист пошел от гены, видимо щетки притираются, скинул обороты, так по чуть чуть свист перестал появляться. Еще поработало под нагрузкой 13,8В с оборотами.
На ХХ без нагрузки (ближний) где-то 14,2В).

Вобщем делать нечего решил уезжать, может еще притрется там что. Но как-то странно все. Как буд-то регулятор не от калины а от 12ки, были примерные цифры когда на 21124 менял подкову и РН, но там 10й генератор.
Хорошо, что проверил обмотки и вентили, а то бы думалось. Надеюсь регулятор мне не убитый продали.

Наверно мой тоже живой, надо щетки заменить, мож еще пригодится.

Сдал в магазин подкову, про РН сказал что чет лежалый был. Продавец сказала, что на калину редко берут, в основном на 10ки все.

ЗЫ погода была не айс +6С, мелкая изморось, хорошо когда приехали на эстакаду она прошла.

Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?

Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.

Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Диодный мост

Подшипники

«Накрывается» передний или задний подшипник. Отсюда возникает перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.

Проверить работу подшипников можно так. Взяться за шкив и попробовать покрутить (снять перед этим ремень). Если вращаться будет туго, однозначно дело в подшипнике, оттого и перегрев.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина	Решение
Аккумулятор	Большое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банок	Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост	Отсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробой	Переборка, замена, ремонт
Подшипники	Выход из строя переднего, заднего или обоих вместе	Замена проводки, новая изоляция
Проводка	Недостаточная изоляция, короткое замыкание	Замена проводки, новая изоляция

Важные рекомендации

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Часто неопытные автомобилисты, проверяя генерирующее устройство, соединяют выводную клемму с кузовом автомобиля. Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чересчур высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Причины перегрева генератора

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

Почему греется провод генератора

Проверка проводки генератора мультиметром

Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа – в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
Межвитковое.
Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Ремонт и причины поломки генератора

Использовать специальные токосъемные клещи, которые позволяют совершать изменения, не разрывая при этом электрические цепи. В противном случае возникает риск повреждения генератора. Если ток замеряется при помощи простого амперметра, и происходит разрыв цепи, то электрооборудование машины можно очень легко повредить. Не рекомендуется производить проверку зарядной системы и генератора на иномарках путем снятия с аккумулятора плюсовой клеммы при работающем двигателе. В этом случае резкое изменение нагрузки может привести к появлению в электрических цепях машины коммутационных процессов.

Амплитуда скачков напряжения при этом достигает иногда более ста вольт. Даже если скачки напряжения длятся всего лишь доли секунды, тем не менее, они грозят возникновением пробоев в полупроводниковых элементах. Большая часть таких компонентов современных машин рассчитана на силу обратного напряжения не более ста вольт. Сильная искра, возникающая в цепях при снятии плюсовой клеммы аккумулятора, способна создать мощный скачок напряжения в проводке машины. Такая искра может возникнуть также при неправильном прикуривании, плохом заземлении, неисправностях в контактах, повышенных нагрузках от кондиционеров и обогревателей и так далее.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Диодный мост

Диодный мост генератора

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Норма или не норма?

Генератор при работе неизбежно нагревается, поэтому в первую очередь разберемся, какой нагрев можно считать нормой. Например, если вы проехали длинный путь без остановки. В этом случае даже новый и самый современный генератор перегреется до 90-100 градусов. Это нормально, ведь устройство вырабатывает токи на уровне 100-110 ампер.

Совсем другой разговор, если такой нагрев достигается уже через 15-20 минут пути, когда двигатель еще не успел накалиться. Нередко нагрев сопровождается запахом горелого или специфическим жужжанием. Это уже поводы насторожиться.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Проводка

Подшипник генератора

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе. На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Причина	Решение
Аккумулятор	Большое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банок	Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост	Отсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробой	Переборка, замена, ремонт
Подшипники	Выход из строя переднего, заднего или обоих вместе	Замена проводки, новая изоляция
Проводка	Недостаточная изоляция, короткое замыкание	Замена проводки, новая изоляция

Chevy-Clan »
Технический Раздел »
ТехРаздел »
Квадрат — Chevrolet Blazer / GMC Jimmy »
Оптика. Фары (Модераторы: Акулыч, Дарья, i-man) »
Греется генератор.

Автор Тема: Греется генератор. (Прочитано 19073 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Chevy-Clan »
Технический Раздел »
ТехРаздел »
Квадрат — Chevrolet Blazer / GMC Jimmy »
Оптика. Фары (Модераторы: Акулыч, Дарья, i-man) »
Греется генератор.

Страница сгенерирована за 0.323 секунд. Запросов: 56.

Список форумовДиагностика и ремонт mitsubishiДиагностика и ремонт Mitsubishi
Поиск

Важные рекомендации

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Вот что следует делать потом:

Почему не включается дрель: основные причины

Для начала нужно исследовать контакты шнура питания с инструментом. Для этого разбирают корпус, находят контакты и прозванивают их мультиметром. Если проблема не в этом, то проверяют выключатель. Контакты могут окислиться, в этом случае их зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. Также достаточно часто переламывается один из проводов. Определить эту проблему можно с помощью мультиметра или прибегнуть к простейшему диагностическому способу – подсоединению к данной цепи лампочки и батарейки.

Должен ли греться генератор

А вообще должен ли греться генератор?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам. Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

Сильно греется генератор – что делать?

Диодный мост генератора Лада Приора

Стартерная обмотка генератора

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Генератор Ваз 2112

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Генератор Ваз в разобранном виде

Важные рекомендации

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Почему греется провод генератора

Проверка проводки генератора мультиметром

Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
Межвитковое.
Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

Слабые контакты;
Обрывы обмотки;
Замыкание на роторном корпусе;
Межвитковые замыкания;
Механические поломки;
Замыкание зажима плюса на корпусе;
Замыкание в фазовой обмотке;
Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке возбуждения произошел обрыв;
Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
Статор замыкает на корпус;
Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
Замкнуло плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Почему греется диодный мост генератора

Неисправный диодный мост генератора Ваз

Статья в тему: Что делать, если уровень масла в двигателе превышает норму?

Читайте также: