Подключение генератора опель астра h
Опубликовано: 05.07.2024
Рис. 10.3. Детали генератора: 1 – защитный кожух; 2 – регулятор напряжения, объединенный со щеточным узлом; 3 – выпрямительный блок; 4 – крышка со стороны контактных колец; 5 – центрирующая втулка заднего подшипника ротора; 6 – статор; 7 – ротор; 8 – дистанционная шайба; 9 – крышка со стороны привода; 10 – шкив; 11 – стопорная шайба гайки крепления шкива; 12 – гайка крепления шкива; 13 – винты крепления пластины переднего подшипника вала ротора; 14 – стяжные болты; 15 – гайки крепления защитного кожуха; 16 – винты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
На автомобили Opel Astra устанавливают генератор переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Статор 6 (рис. 10.3) и крышки 4 и 9 стянуты четырьмя болтами 14. Вал ротора 7 вращается в подшипниках, установленных в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 3, прикрепленным к крышке 4. Электронный регулятор напряжения 2, объединенный со щеткодержателем, также прикреплен к крышке 4.
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к колодке выводов регулятора.
Работа генератора отслеживается сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Полезный совет.
В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных стартеров и генераторов. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, качественно и по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.
1. Перечень элементов схемы системы управления двигателем Opel Astra H
1 – Fuel pump. Реле топливного насоса;
2 – Intake manifold air control actuator position sensor. Привод изменения геометрии впускного ресивера;
3 – Engine control relay. Главное реле;
4 – Ignition coil. Модуль зажигания;
5 – Mass air flow sensor MAF. Датчик массового расхода воздуха;
6 – Injector. Форсунка;
7 – Injector. Форсунка;
8 – Injector. Форсунка;
9 – Injector. Форсунка;
10 – Instrumentation control module. Щиток приборов;
11 – Data link connector;
12 – ABS. Блок АБС;
13 – Steeringcolumn function control module. Блок подрулевых пеерключателей;
14 – Multifunction controlmodule. Блок салоннойэлектроники;
15 – Accelerator pedalposition sensor. Электронная педаль газа;
16 – Ignition main circuits relay. Релесистемы зажигания;
17 – Clutch pedal position switch. Концевик педали сцепления;
18 – Brakepedalposition switch. Концевик педалитормоза;
19 – AC refrigerant pressure sensor. Датчик давления кондиционера.;
20 – Fuel pump. Топливный насос;
21 – Evaporative emission canister purge valve. Клапан продувки адсорбера;
22 – Heated oxygen sensor 1. Датчик кислорода до катализатора;
23 – Heated oxygen sensor 2. Датчик кислорода после катализатора;
24 – Exhaust gas recirculation valve positionsensor. Электронный клапан ЕГР;
25 – Throttle motor. Электронная дроссельная заслонка;
26 – Knock sensor. Датчик детонации;
27 – Crankshaft position sensor. Датчик коленвала;
28 – Camshaft positionsensor. Датчик распредвала;
29 – Engine coolant temperature sensor. Датчик температуры двигателя;
30 – Engine oil pressure switch;
31 – Engine coolant blower motorrelay. Реле вентилятора двигателя;
Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение "зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги", больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)
Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)
Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)
Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.
Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)
Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.
Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13
Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.
Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.
Перемещаем "больного" на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.
Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт "крест" чтобы снять крышку.
Затем откручиваем три винта "крест" на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)
Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.
С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор "приехал".
Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве "зубьев", на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)
Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.
Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…
Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии
Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже "приехал".
Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта "крест" и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.
На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.
По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и "бесконечность" при прозвонке других. С электроникой я на "Вы и шепотом", попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, "бесконечность" прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)
Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта "крест", ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.
Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.
Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.
С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.
Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.
Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)
Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.
ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)
И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)
На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)
Что мне для этого потребовалось:
Генератор Wai WPS 253a ( кат. номер 8292N-253A)
Фишка бензонасоса ВАЗ 2110
Болгарка
Снял старый генератор, все померил, прикинул и понял что установка будет не сложной!
Описываю процесс монтажа впски:
Скажу стразу, ремень не жрет!
Opel Astra 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Opel Astra, 2010
Opel Astra, 2008
Opel Astra, 2008
Opel Astra, 2008
Комментарии 45
ну и как через год? акб АГМ как я понимаю? а то обычному 15В с постоянным алгоритмом это многовато
15 только на холодную и то зимой летом 14-14.5
то есть даже ничего не делал ?
Интересует такой вопрос.Лампа зарядки на приборке нормально работает с этим геной.
Регулятор выносной ставить не будешь?
Привет. А ты не мог бы выложить распиновку (схему) подключения этой фишки к генеру? За ранее спасибо
Там же все написано
на трассу не выезжал ещё? Я седня прокатился в Лабытнанги…цифра пугает, 15.2 выдало.Сразу чек вылез, ошибки по ЭУРу)) Надо как-то понижать напругу…
Тоже выехал 15 ) а по городу меньше
Ага, по городу нормально. Давно на трассу не выезжал на своей, а седня приофигел…при том что у меня радиатор полностью перекрыт. Надо либо напругу понижать, либо как-то генератор закрывать, чтоб его встречный ледяной поток не охлаждал…
Да регуляторы то есть, но цену сам видешь.
А зная по факту что материала там на 500р, то жаба дико душит. Есть схемы в инете, НО повышающего регулятора. Недавно тут один товарищ собрал по этой схеме, и говорит что на понижение тоже работает…Я правда сомневаюсь. Руки все никак не дойдут попробовать собрать.
У меня вот прблема. Нет генераторов на subaru . Если ставить то дико колхозить с креплением.
Большинство так и делают, без этого никак. Я вот второй думал сувать, Только некуда…вот это проблема
1. Перечень элементов схемы системы управления двигателем Opel Astra H
1 – Fuel pump. Реле топливного насоса;
2 – Intake manifold air control actuator position sensor. Привод изменения геометрии впускного ресивера;
3 – Engine control relay. Главное реле;
4 – Ignition coil. Модуль зажигания;
5 – Mass air flow sensor MAF. Датчик массового расхода воздуха;
6 – Injector. Форсунка;
7 – Injector. Форсунка;
8 – Injector. Форсунка;
9 – Injector. Форсунка;
10 – Instrumentation control module. Щиток приборов;
11 – Data link connector;
12 – ABS. Блок АБС;
13 – Steeringcolumn function control module. Блок подрулевых пеерключателей;
14 – Multifunction controlmodule. Блок салоннойэлектроники;
15 – Accelerator pedalposition sensor. Электронная педаль газа;
16 – Ignition main circuits relay. Релесистемы зажигания;
17 – Clutch pedal position switch. Концевик педали сцепления;
18 – Brakepedalposition switch. Концевик педалитормоза;
19 – AC refrigerant pressure sensor. Датчик давления кондиционера.;
20 – Fuel pump. Топливный насос;
21 – Evaporative emission canister purge valve. Клапан продувки адсорбера;
22 – Heated oxygen sensor 1. Датчик кислорода до катализатора;
23 – Heated oxygen sensor 2. Датчик кислорода после катализатора;
24 – Exhaust gas recirculation valve positionsensor. Электронный клапан ЕГР;
25 – Throttle motor. Электронная дроссельная заслонка;
26 – Knock sensor. Датчик детонации;
27 – Crankshaft position sensor. Датчик коленвала;
28 – Camshaft positionsensor. Датчик распредвала;
29 – Engine coolant temperature sensor. Датчик температуры двигателя;
30 – Engine oil pressure switch;
31 – Engine coolant blower motorrelay. Реле вентилятора двигателя;
Читайте также: