Подтянуть ремень генератора субару

Опубликовано: 30.06.2024

Рассказываю и показываю, как заменить ремень генератора на Субару Форестер 3го поколения с двигателем EJ25. Согласно официальной таблицы обслуживания и замены расходников, ремни двигателя на Субару Форестер необходимо инспектировать каждые 30,000 км для Европы и каждые 25,000 км для остальных стран.

Открываем капот, заводим двигатель и брызгаем водой на ремень генератора или ролик. Если свист прекратился, значит свистит ремень генератора )

Глушим двигатель, откручиваем пластмассовую крышку поверх роликов ремня генератора и кондиционера:

Собственно ремень генератора и сам генератор, вид сверху (после того как я снял крышку):

Мы с вами люди ученые, поэтому в этот раз аккуратно побрызгаем вэдэшкой на болты перед откручиванием:

Ослабляем нижний, горизонтальный болт:

Точно также, слегка ослабляем вертикальный болт:

Далее, для того чтобы полностью снять ремень генератора, необходимо ослабить третий болт справа от самого генератора:

Третий болт фиксирует генератор, а также небольшой уголок с отверстием для клипсы пластмассовой крышки. Для наглядности, покажу и уголок и сам болт поближе:

После того, как вы ослабите последний третий болт, генератор опустится и вы сможете открутить вертикальный болт, чтобы ослабить ремень и снять его с роликов без помех:

Возможно, в вашем, отдельно взятом случае дело решится простой регулировкой натяжения, однако в моем, в связи с небольшими трещинками, а также немалым пробегом в 160 тысяч, все закончилось заменой ремня генератора на новый, купленный в магазине автозапчастей за $31.49

Устанавливаем новый ремень генератора на ролики:

Приподнимаем генератор и закручиваем третий болт, фиксирующий его положение:

Затягиваем вертикальный болт до тех пор, пока не натянем ремень, а затем зафиксируем положение затянув горизонтальный болт:

Заводим двигатель, убеждаемся что ремень бегает без люфтов, не издает никаких посторонних звуков, глушим двигатель и прикручиваем пластиковую крышку на место:

Удобный способ не пропустить новое в блоге. Раз в месяц пишу обстоятельное письмо всем читателям: анонсы постов, новости нашей деревни и прочие ништяки, которые не ушли в RSS, Feedly или куда-там еще.

На ежемесячную email рассылку подписаны 257 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

В общем зимой появился не понятный звук, который усиливался при нагрузки на генератор. Я списал его на ролик генератора, и все ни как не мог заняться им.
Пару недель назад решил посмотреть под капот, на ремешки. И мягко сказать прифигел от вида ремня генератора. Он был печальным.
Изначально хотел заказать с emex Посмотрел. цена 3500 тенге (19$), на замененный номер, тоже оригинал 3100 (17$). Ну и как всегда позвонил в СЦ у них 2520 тенге (14$). Естественно поехал я в СЦ и купил у них. Так же попутно купил 2 клипсы на воздуховод, который на телевизор крепится (убились совсем) и 1 клипсу для утеплителя капота (потерял её, когда снимал).

90814FC001 — клипса на утеплитель капота
59122FA010 — клипса на воздуховод
809218460 — ремень генератора

Клипсу на капот поставил сразу как вышел из СЦ.

Замена ремня генератора изначально для меня представлялась чем то сложным.
Ну естественно начитавшись бж, распечатал на всякий случай мануал и после работы принялся.

Начинаем, открываем капот и снимаем защитную планку. Держится на 4 болтах. 3 на 10, и 1 на 12. Который на 12 его достаточно немного открутить и вытащить планку, полностью скручивать не надо.

Далее не сделал фото. Откручиваем 2 болта возле генератора. С помощью них мы поднимаем или опускаем генератор, таким образом натягиваем или ослабляем ремень.

Ослабили, сняли старый.

Далее собираем все в обратной последовательности.
Так же было много вопросов по поводу натяжения. Решил сделать по ощущениям так сказать, вроде нормально)

Далее я решил проверить натяжение ремня кондера. Слабоват и решил его натянуть чуть чуть. Кручу болт, и тут бах треск и болт свободно крутится. Ну я думаю ппц, поменял ремешок) В общем болт болтался теперь со сломанным куском чего то, я закрепил его хомутиком, что бы ни куда под ремень или ролик не попал (видно на последней фото).
Сломал по причине того, что забыл ослабить фиксирующий болт. И сломал пластиковый кронтшейн ролика натяжения ремня кондера, но это я понял уже потом, как начал гуглить. А изначально подумал, что обломил часть самой планки. Ну в общем утром поехал в СЦ и купил новый кронштейн. Цена 1300 тенге (7$). Номер 73134AC001

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10. 15 мм для генераторов 37.3701 и 6. 10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина — при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта, прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики. Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями — 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку. Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста — значит, вы выполнили натяжку правильно.

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов Subaru Legacy Outback

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов

P/S - Шкив рулевого насоса
GE - N Шкив генератора
A/C - Шкив компрессора К/В

C/P - Шкив коленчатого вала
I/P - Промежуточный ролик

A - Указатель
B - Генератор

C - Рулевой насос
D - Допустимый рабочий диапазон

1. Приводные ремни расположены в передней части силового агрегата и играют важную роль в функционировании двигателя и многих других систем автомобиля. С течением времени ремни изнашиваются и должны регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя, исправление последствий которых может влететь владельцу автомобиля в копеечку.
2. Количество используемых на конкретной модели автомобиля приводных ремней зависит от комплектации транспортного средства вспомогательными агрегатами. Ремни используются для привода генератора, рулевого и водяного насосов, а также компрессора кондиционера воздуха. В зависимости от характера расположения шкивов одним ремнем может приводиться в действие более одного агрегата.
3. Заглушите двигатель, откройте капот и отыщите приводные ремни. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремни по всей их длине, проверяя на наличие трещин и расслоений. Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных до блеска участков и прочих очевидных дефектов. Осматривайте ремни с обеих сторон, для чего перекручивайте их. Дефектные ремни подлежат замене в обязательном порядке. Проверьте состояние ребер на нижней стороне ремней, - они должны иметь одинаковую глубину при отсутствии признаков деформации.

Оценка усилия натяжения ремня может быть произведена путем нажимания на него большим пальцем на участке посередине между шкивами генератора (ремень А)/компрессора К/В (ремень В) и коленчатого вала. Нажим должен быть достаточно твердым (с усилием порядка 10 кГс). Параметром, характеризирующим усилие натяжения ремня, является величина его прогиба при нажимании. Допустимый диапазон составляет 7.0 ÷ 9.0 мм (новый ремень)/9.0 ÷ 10.0 мм (бывший в употреблении ремень) для ремня A и 7.5 ÷ 8.5 мм (новый ремень)/9.0 ÷ 10.0 мм (бывший в употреблении ремень) для ремня В (модели с К/В).

Правильность натяжения приводного ремня подтверждается нахождением указателя в пределах рабочего диапазона (D) индикаторной шкалы автоматического натяжителя.

1. Как правило, корректировка усилия натяжения ремня (ослабление/усиление) осуществляется путем смещения в соответствующую сторону приводимого ремнем навесного вспомогательного агрегата. В данном случае это генератор и/или промежуточный (натяжной) ролик.
2. Обычно на каждый из используемых на двигателе приводных ремней приходится по одному компоненту, крепеж которого осуществляется посредством осевого/стопорного и регулировочного болтов. Осевой/стопорный болт отпускается, затем вращается в соответствующую сторону регулировочный.
3. Для ослабления усилия натяжения ремня компонент следует смещать в сторону двигателя и наоборот. Закончив корректировку, проследите за надежностью затягивания болтов.
4. На некоторых моделях для смещения навесных агрегатов следует воспользоваться рычагом, - соблюдайте крайнюю осторожность, постарайтесь не повредить агрегаты.

Видео про "Проверка состояния, регулировка усилия натяжения ремней привода вспомогательных агрегатов" для Subaru Legacy Outback

Проверка и замена ремня ГРМ и автом натяжителя