Проверка стартера ст 221

Опубликовано: 02.07.2024

1 – стартер;
2 – вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В;
3 – реостат на 800 А;
4 – амперметр с шунтом на 1000 А;
5 – выключатель;
6 – аккумуляторная батарея.

Чтобы убедиться в эффективности работы стартера, необходимо проверить на стенде его электрические и механические данные.

Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм 2 .

Стартер должен питаться от полностью заряженной аккумуляторной батареи 6СТ-55 или от специального источника тока, характеристика падения напряжения которого при нагрузке соответствует характеристике падения напряжения аккумуляторной батареи
6СТ-55.

Температура стартера при проверках должна быть 25±5° С, а щетки – хорошо притерты к коллектору.

Проверка работоспособности

1. Замыкая выключатель 5 (см. рис. Схема соединений для проверки стартера на стенде), при напряжении источника тока 12 В три раза включите стартер с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах 2; 6 и 10 Н·м (0,2; 0,6 и 1 кгс·м). Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а
промежутки между включениями не менее 5 с.

2. Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.

Испытание в режиме полного торможения

1. Затормозите зубчатый венец стенда, включите стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые для стартера 35.3708 должны быть соответственно не более 550 А, не более 7,5 В и не менее 13,7 Н·м (1,4 кгс·м). Для стартера СТ-221 ток должен быть не более 500 А, а напряжение – не более 6,5 В. Длительность включения
стартера должна быть не более 5 с.

2. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке статора и якоря или замыкание обмоток на массу.

3. Если тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных выше величин, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле.

4. При полном торможении шестерни якорь стартера не должен проворачиваться; если это происходит, то неисправна муфта свободного хода.

5. Для устранения неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.

Испытание на режиме холостого хода

1. Выведите зубчатый венец стенда из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый им ток и частоту вращения якоря стартера, которые должны быть соответственно не более 35 А (60 А для стартера 35.3708) и 5000±1000 мин–1 при напряжении на клеммах стартера 11,5–12 В.

2. Если сила тока и частота вращения вала якоря отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.

Проверка тягового реле

До 1983 г. на стартерах СТ-221 устанавливалось однообмоточное тяговое реле. У стартера с таким реле проверьте силу потребляемого тока, которая должна быть не более 23 А.

1. Установите между ограничительным кольцом 51 (см. рис. Стартер СТ-221) и шестерней прокладку толщиной 12,8 мм и включите реле.

2. Проверьте напряжение включения реле, которое должно быть не более 9 В при температуре окружающей среды 20±5° С. Если напряжение больше, то это указывает на неисправность реле или привода.

Проверка механических данных

1. Проверьте динамометром давление пружин на щетки, которое для новых щеток должно составлять 9,8±0,98 Н (1±0,1 кгс).

2. Если щетки изношены до высоты 12 мм, то замените их, предварительно притерев к коллектору.

3. Осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,07–0,7 мм (0,5 мм для стартера 35.3708). Если он не находится в этом пределе, то разберите стартер и подберите толщину и количество регулировочных шайб.

4. Привод стартера должен свободно (без заметных заеданий) перемещаться по шлицевому концу вала якоря и возвращаться из рабочего положения в исходное под действием возвратной пружины якоря реле.

5. Якорь не должен вращаться при повороте шестерни привода в направлении вращения якоря. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря под действием момента не более 27,4 Н·см (2,8 кгс·см).

1 — крышка стартера со стороны привода с промежуточным кольцом; 2 — резиновая заглушка; 3 — рычаг привода; 4 — тяговое реле; 5 — крышка со стороны коллектора; 6 — щетка; 7 — пружина щетки; 8 — защитный кожух; 9 — стопорная шайба; 10 — регулировочная шайба; 11 — корпус; 12 — стяжной болт; 13 — якорь; 14 — изолирующая трубка; 15 — обгонная муфта с шестерней привода; 16 — ограничительное кольцо

Отверните винты и снимите защитный кожух 8.
Снимите стопорную шайбу 9, выверните стяжные болты 12 и отсоедините корпус 11 с крышкой 5 от крышки 1 с якорем 13.
Выньте заглушку 2 из передней крышки.
Отверните винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора, и отсоедините корпус от крышки 5.
Снимите пружины 7 и щетки 6.
Расшплинтуйте и выньте из крышки ось рычага 3 привода стартера.
Выньте рычаг и якорь с приводом из крышки, а затем отсоедините рычаг от привода.

Чтобы снять с якоря привод, удалите стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 16. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы.

Если тяговое реле выполнено в разборном исполнении, т.е. детали реле не завальцованы в его корпусе, то для его разборки отверните гайки стяжных болтов и отпаяйте выводы обмоток от штекера "50" и от наконечника, закрепленного на нижнем контактном болту тягового реле.

После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите.

↑ Разборка стартера СТ-221

Стартер. Особенности его разборки связаны с другой конструкцией коллектора и задней крышки.

↑ Детали задней части стартера СТ-221

1 — полюс статора; 2 — сериесная катушка обмотки статора; 3 — шунтовая катушка обмотки статора; 4 — резиновая заглушка; 5 — защитная лента; 6 — крышка со стороны коллектора; 7 — втулка вала якоря; 8 — щетка; 9 — пружина щетки; 10 — тормозной диск крышки; 11 — корпус стартера

После снятия тягового реле ослабьте винт крепления стяжной защитной ленты 5 на крышке 6 со стороны коллектора и снимите ленту с прокладкой. Выверните винты крепления к щеткодержателям клемм щеток и выводов обмотки статора, и снимите щетки 8.

Отверните гайки стяжных шпилек и отсоедините корпус 11 с крышкой 6 от передней крышки с якорем. Выверните из передней крышки стяжные шпильки и выньте из нее резиновую заглушку рычага. Отсоедините крышку 6 от корпуса.

Дальше разборка стартера СТ-221 аналогична разборке стартера 35.3708.

↑ Ремонт стартера ВАЗ 2107 своими руками видео

↑ Сборка стартера

Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, шестерню и втулки крышек. Поводковое кольцо привода смажьте консистентной смазкой "Литол-24".

↑ Особенности сборки стартеров разных моделей

У стартера 35.3708 осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм. Он регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 10, расположенной между стопорной шайбой вала якоря и крышкой со стороны коллектора.

Осевой свободный ход вала якоря у стартера СТ-221 должен быть в пределах 0,07–0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб, расположенных на переднем конце вала якоря.

Подобрав регулировочные шайбы, приступайте к сборке, которая выполняется в порядке, обратном разборке. Наденьте изолирующую пластмассовую трубку на стяжной болт, проходящий под шиной сериесных катушек статора. У стартера СТ-221 изолирующие пластмассовые трубки надеваются на стяжные шпильки.

Если есть сомнения в эффективности работы стартера, необходимо проверить его на стенде.

Рис. 8.18. Схема соединений для проверки стартера на стенде: 1 - стартер; 2 - вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В; 3 - реостат на 800 А; 4 - амперметр с шунтом на 1000 А; 5 - выключатель; 6 - аккумуляторная батарея

Электрическая схема соединений для проверки стартера на стенде показана на рис. 8.18. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм².

Температура стартера при проверках должна быть (25±5)°С, а щетки - хорошо притерты к коллектору.

Проверка работоспособности. Замыкая выключатель 5 при напряжении источника тока 12 В, три раза включите партер с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах 2; 6 и 10 Н*м (0,2; 0,6 и 1 кгс*м). Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с.

Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.

Испытание в режиме полного торможения. Затормозите зубчатый венец стенда, включите стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть для стартера 35.3708 соответственно не более 550 А, не более 7,5 В и не менее 13,7 Н*м (1,4 кгс*м).

Для стартера СТ-221 ток должен быть не более 500 А, а напряжение - не более 6,5 В.

Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке статора и якоря или замыкание обмоток на «массу».

Если тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных выше величин, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле.

При полном торможении якорь стартера не должен проворачиваться; если это происходит, то неисправна муфта свободного хода.

Для устранения неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.

Испытание на режиме холостого хода. Выведите зубчатый венец стенда из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый им ток и частоту вращения якоря стартера, которые должны быть соответственно не более 60 А (35 А для стартера СТ-221) и (5000+1000) мин -1 при напряжении на клеммах стартера 11,5-12 В.

Если сила тока и частота вращения вала якоря отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.

Проверка тягового реле. Установите между ограничительным кольцом 3 (рис. 8.16) и шестерней прокладку толщиной 12,8 мм и включите реле. У однообмоточного реле проверьте силу потребляемого тока, которая должна быть не более 23 А. У двухобмоточ-ного реле проверьте напряжение включения реле, которое должно быть не более 9 В при температуре окружающей среды (20±5) ºС. Если напряжение больше, то это указывает на неисправность реле или привода.

Проверка механических данных. Проверьте динамометром давление пружин на щетки, которое для новых щеток должно составлять (9,8±0,98) Н (1±0,1 кгс). Если щетки изношены до высоты 12 мм, то замените их, предварительно притерев к коллектору.

Осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм (0,07-0,7 мм для стартера СТ-221). Если он не находится в этом пределе, то разберите стартер и подберите толщину и количество регулировочных шайб.

Привод стартера должен свободно, без заметных заеданий перемещаться по шлицево-му концу вала якоря и возвращаться из рабочего положения в исходное под действием возвратной пружины якоря реле.

При повороте шестерни привода в направлении вращения якоря якорь вращаться не должен. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря под действием момента не более 27,4 Н*см (2,8 кгс*см).

Разборка и сборка

Разборка . Отверните гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоедините от него вывод обмоток статора. Отверните гайки крепления тягового реле и снимите его.

Рис. 8.19. Детали стартера: 1 - крышка стартера со стороны привода; 2 - резиновая заглушка; 3 - рычаг привода; 4 - тяговое реле; 5 - полюс статора; 6 - сериесная обмотка статора; 7 - шунтовая обмотка статора; 8 - резиновая заглушка; 9 - защитная лента; 10 - щетка; 11 - пружина щетки; 12 - защитный кожух стартера 35.3708; 13- стопорная шайба; 14 - регулировочная шайба; 15 - крышка со стороны коллектора стартера 35.3708; 16 - втулка крышки; 17 - крышка со стороны коллектора; 18 - тормозной диск крышки: 19 - корпус; 20 - стяжная шпилька; 21 - якорь; 22 - ограничитель хода шестерни; 23 - обгонная муфта с шестерней привода; 24 - ограничительное кольцо; I - детали задней части стартера 35.3708

У стартера СТ-221 ослабьте винт крепления стяжной защитной ленты на крышке 17 (рис. 8.19) со стороны коллектора и снимите ленту 9 с прокладкой. Выверните винты крепления клемм щеток и снимите щетки.

У стартера 35.3708 отверните винты и снимите защитный кожух 12. Отверните винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора, снимите пружины 11 и щетки 10. Снимите стопорную шайбу 13.

Отверните гайки стяжных шпилек 20 (на стартере 35.3708 выверните стяжные болты) и отсоедините корпус 19 с крышкой 17 от крышки 1 с якорем 21. Выверните из крышки 1 стяжные шпильки. Отсоедините крышку со стороны коллектора от корпуса.

Выньте резиновую заглушку 2 рычага из крышки со стороны привода. Расшплинтуйте и выньте из крышки ось рычага 3 привода стартера. Выньте рычаг и якорь с приводом из крышки, а затем отсоедините рычаг от привода.

Чтобы снять с якоря привод, удалите стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 24. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы.

Для разборки тягового реле отверните гайки стяжных болтов и отпаяйте выводы обмоток от штекера «50» и от наконечника, закрепленного на нижнем контактном болту тягового реле.

После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите.

Сборка стартера. Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, шестерню и втулки крышек. Поводковое кольцо привода смажьте консистентной смазкой Литол-24.

До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а крышка 1 без рычага. Осевой свободный ход вала якоря у стартера СТ-221 должен быть в пределах 0,07-0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб 14.

У стартера 35.3708 осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм. Он регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 14, расположенной между стопорной шайбой вала якоря и крышкой со стороны коллектора.

Подобрав регулировочные шайбы, приступайте к сборке, которая выполняется в порядке, обратном разборке. На стяжные шпильки наденьте изолирующие пластмассовые трубки. У стартера 35.3708 изолирующая пластмассовая трубка надевается на стяжной болт, проходящий под шиной последовательных катушек статора.

После сборки проверьте стартер на стенде.

Проверка технического состояния деталей

Якорь . Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на «массу». Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Горение лампы указывает на замыкание пластин коллектора с «массой». При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с «массой», замените.

Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря и пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора.

Рис. 8.20. Проверка биения коллектора при помощи индикатора

Осмотрите рабочую поверхность коллектора и проверьте ее биение относительно цапф вала якоря (рис. 8.20). Загрязненную или пригоревшую поверхность зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если повреждение поверхности значительно или ее биение больше 0,06 мм, проточите коллектор на токарном станке, снимая как можно меньше металла. Минимальный диаметр, до которого можно проточить коллектор - 36 мм. После проточки прошлифуйте коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Проверьте биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,08 мм - замените якорь.

Проверьте состояние поверхностей шлицев и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа. Если на поверхности вала появились следы желтого цвета от втулки шестерни, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.

Привод стартера должен свободно, без заметных заеданий, перемещаться на валу якоря. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря в направлении вращения якоря под действием момента не более 0,27 Н*м (2,8 кгс*см). В обратном направлении шестерня проворачиваться не должна. Если на заходной части зубьев шестерни имеются забоины, то подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.

Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.

Статор . Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки статора на «массу». Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки или к корпусу стартера. Если лампа горит или мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотки имеют следы перегрева (почернение изоляции), замените корпус с обмотками.

Крышки . Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются, замените крышки новыми, Проверьте состояние втулок крышек. Если они изношены, то замените крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки разверните до 12,015+0,03 мм.

У стартера СТ-221, чтобы заменить втулки со стороны коллектора, предварительно извлеките заглушку, а после запрессовки втулки установите заглушку на место и раскерните в трех точках.

Проверьте надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора. Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкания с «массой». Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 12 мм, замените новыми, предварительно притерев их к коллектору.

Проверьте динамометром усилие пружин на щетках, которое для новых щеток должно составлять (9,8±0,98) Н (1±0,1) кгс и, при необходимости, замените пружины новыми.

Тяговое реле. Проверьте легкость перемещения якоря реле. Проверьте омметром, замыкаются ли контактные болты реле контактной пластиной. Если контактные болты не замыкаются, то разберите реле и зачистите контактные болты и плапину мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным напильником. При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть болты на 180°.

Проверьте, нет ли обрывов в обмотке реле, надежность соединения ее выводов со штекером «50», «массой» и нижним контактным болтом (у двухобмоточного реле), а также нет ли следов перегрева обмотки. Поврежденное реле замените новым.

Электрооборудование

Стартер ВАЗ 2101

Запуск любого двигателя автомобиля выполняется при помощи стартера. Стартер ВАЗ 2101 имеет маркировку СТ—221. Данный стартер имеет мощность 1,3 квт. Начиная с 1986 года, ВАЗ 2101 начал оборудоваться стартером 35.3708, оборудованный тяговым реле уже с двумя обмотками и торцевой коллектор. Стартеры обоих конструкций при этом полностью взаимозаменяемы.

Конструкция стартера СТ—221

Стартер СТ—221 это электрический двигатель постоянного тока, состоящий из таких элементов:

Корпус с обмотками возбуждения;
Две крышки;
Якорь с приводом;
Тяговое реле.

Крышки с корпусом соединены в одну жесткую конструкцию при помощи двух шпилек. Корпус, катушки и полюса создают статор электродвигателя.

Особенности конструкции статера

Четыре полюса, закрепленные внутри стального корпуса винтами, являются основой для установки на них катушек обмотки. Катушки разделяются на сериесные и шунтовые и отличаются способом подключения к якорю. Сериесные подключаются последовательно, а шунтовые параллельно. За счет применения двух видов катушек получается так называемое смешанное возбуждение статора. Использование этой конструкции позволяет получить довольно низкий параметр частоты вращения якоря при холостом ходе без нагрузки. Что положительно сказывается на долговечности работы, так как втулки подшипников меньше изнашиваются, а значит, и не дает предпосылок для биений якоря.

Конструкция якоря стартера

В конструкцию якоря стартера входят такие детали:

Вал;
Сердечник с медной обмоткой;
Коллектор, изготовленный как пластмассовая втулка с вмонтированными в нее медными пластинами.

Опорой вала якоря служат две металлокерамические втулки, которые пропитаны маслом и запрессованы в крышки стартера.

Регулировка свободного осевого хода осуществляется при помощи шайб, его значение должно находиться в диапазоне от 0,07 мм до 0,7 мм. Максимальный ход для стартера 35.3708 не должен превышать 0,5 мм. Передний конец вала якоря имеет установленный узел с названием бендикс.

Бендикс совмещает в себе роликовую обгонную муфту и шестерню. Крутящий момент передается от якоря стартера через шестерню на зубчатый венец маховика для обеспечения запуска двигателя. После того как двигатель заведется, уже маховик начинает пытаться раскрутить якорь. Высокая частота вращения якоря может привести к выбросу обмотки из пазов сердечника, а чтобы этого не произошло и необходима обгонная муфта.

Обгонная муфта выполнена из наружного и внутреннего колец. В наружном кольце есть три паза, в которых выполнены отверстия под стальные подпружиненные ролики, направляющие стержни и плунжера. Паз для роликов выполнен с изменяемой шириной, что обеспечивает свободное вращение роликов в широкой части, а в узкой они просто заклинивают между наружным кольцом и внутренним.

Конструкция тягового реле

Тяговое электромагнитное реле стартера предназначено для введения в зацепление рабочей шестерни бендикса и зубчатого венца маховика, после чего замыкает контакты цепи питания обмоток стартера.

Если говорить проще, то,для того чтобы стартер начинал крутиться только в тот момент, когда зацепление шестерни с маховиком произошло. Но тяговое реле несет еще одну функцию отключение вращения стартера и отвод шестерни после запуска двигателя.

Бендикс

Магнитная система состоит из таких элементов: Фланец с запрессованным в него сердечником; Ярмо, которое окружает обмотку; Фланец. Катушка реле намотана на каркас, выполненный из пластмассовых щек и латунной трубки. Обмотки различаются на удерживающую и втягивающую, причем направление намотки у них в одну сторону.

Принцип работы стартера СТ—221

Во время поворота ключа в замке зажигания происходит замыкание контактов и через обмотки электромагнитного тягового реле подается электрический ток. Магнитное усилие, возникающее на обмотках реле, передвигает якорь до момента соприкосновения с сердечником. После этого происходит отключение втягивающей обмотки, а работает только удерживающая. Это объясняется тем, что удержание якоря внутри реле намного проще, так как он уже втянут, при этом удерживающая обмотка выдает намного меньший магнитный поток.

Якорь реле, передвигаясь вперед, перемещает при помощи рычага бендикс в сторону зацепления с маховиком. Вал якоря стартера имеет винтовые шлицы, которые обеспечивают проворачивание рабочей шестерни. Кроме того, и рабочая шестерня и зубчатый венец маховика имеют фаски, выполненные на боковых кромках профиля зуба. Эти особенности облегчают ввод в зацепление шестерни и маховика, а буферная пружина между рычагом и обгонной муфтой смягчает удар.

Когда контакты реле замыкаются, на обмотки якоря и статора подается электрический ток, что вынуждает статор вращаться, а вместе с ним вращаются и ступица с наружным кольцом обгонной муфты. Ролики посредством пружин находятся в узкой части пазов, то есть они клинят наружное и внутреннее кольца обгонной муфты, тем самым обеспечивается передача крутящего момента от якоря к рабочей шестерне. Пуск двигателя сопровождается повышением оборотов маховика, а соответственно и рабочей шестерни. При этом внутреннее кольцо муфты способствует отводу роликов из состояния клина, то есть внутреннее и наружное кольца двигаются независимо друг от друга.

После отвода ключа зажигания ток перестает поступать на обмотки реле. Якорь реле с помощью пружины отводится назад и при этом отводит бендикс из состояния зацепления. Торможение якоря реле происходит за счет сил трения между валом и крышкой.

Уваще главное это понять в каком виде стартёр, и только после разборки.
Если обмотка перегоревшая, якорь с убитым валом, теряется контакт, крепления щёток сломаны и есть проблемы с корпусом, а возможно и сама выработка по всему агрегату и всем механизмам – ясен хер что его ремонтировать нет смысла. Это дорого и бестолку.

Какое количество говнища, мусора, и срача было вытрушено из этого бедного стартёрчика… Сколько выпито пива при чистке солярки вылито в пропасть… И сколько засрано тряпок — я уж промолчу.

Крышка втягивающего снята, демонтированы и подчищены медные контакты. У одного из контактов с внешней стороны слизана резьба, хотя при затягивании гайкой контакт крепкий, но в ближайшее время если найду такой обязательно его заменю.
Крышку втягивающего старайтесь не вырывать полностью, ибо там присутствует медный тонкий контактный провод, если он оборвётся его пайка очень неудобна.
При установке втягивающего на агрегат не затягивайте до усёра гайки, ибо треснет эбонитовый корпус втягивающего, который держит шпильки. У меня именно так и произошло.

Полировка контактов якоря разными щадящими наждаками, с помощью тонкого шила достал кучу грязи между контактами.
Состояние обгонной муфты, рычага привода после отмывки идеальнейшее.

Корпус «реактора» так-же был отмыт

демонтирована обмотка с магнитами в сборе для удобства, отмыта, очищена, заизолирована надорванная изоляция тряпичной изолентой.
Ваще самое гадкое в этом деле это именно дубовая изоляция тонких контактных проводов между обмотками, и вот эта изоляция часто надрывается и происходит замыкание на корпус.
Решил не рвать контакт, надев на него термоизоляционную трубку, а позже после запайки боялся что изменится сопротивление. Пошёл иным путём. Просто заизолировал надорванные контакты той же тряпичной изолентой.

Вообще обмотку хотел заменить в сборе, но, не найдя похожей по конструкции, решил ничего не покупать и не переделывать. Проще было немного отреставрировать старую. Обмотка была прозвонена, всё было в норме, обрывов нигде не обнаружил.

Медные Контакты обмотки идущие на контакты щёток также спрятаны в термоусадку, дабы не касались нигде массы. (какие именно примерно показал на рисунке красным)

Старые щётки решил выкинуть и заменить новыми производства «Электроконтакт» г. Кинешма
Гавней гавно главней всего погода в доме, а всё другое хуита , это установка и подгонка контактов новых щёток. Самое главное что бы провода нигде не касались массы, ибо у нас есть положительные контакты щёток и отрицательные (можно увидеть каким образом устроены крепление контактов по задней крышке: 2 крепления через пластиковые проставки, 2 напрямую через корпус).

Постарайтесь уложить провода идущие от щёток к контактам таким образом, что бы они не касались корпуса, и не мешали щёткам и пружинам свободно ходить в своём пазу

Это был самый сложный момент, потому как кроме контактов щёток в этом же месте крепятся 3 контакта катушек. Этот пункт был побеждён, хотя копался с этим дня 2…

Посмотрев на состояние втулок в задней и в передней части агрегата решил их заменить
Втулки так же производства завода г. Кинешма.
Небольшая разница есть между короткими втулками, но это не критично.

Передняя часть агрегата была аккуратно зажата в тисках, втулка выбилась обычной проставочкой найденной в ящике. Выбилась великолепно, главное сильно не лупашить молотком.

Заднюю часть в тисках не зажимал, просто установил на деревяшку, деревяшку кинул на наковальню. Предварительно выбив заднюю крышечку, держащую смазку. Была в ней идея сделать отверстие, резануть ресьбу, и вкрутить штуцер для замены смазки. Решил не заморачиваться, ибо не замерил какой ход штока якоря, и не упрётся ли он в штуцер.

Новые втулки запрессовал с маслом, мелкими движениями, разными наставочками.
Естественно после усадки втулки отверстие под диаметр вала якоря уменьшились… и в ящике я не нашёл чекушки развёртки. По гаражам клянчить не стал
Решил поступить самым варварским методом.
С маслом, подходящем по диаметру круглым надфилем отверстие по кругу прошёл.
по совету Андрея Kuzma1966 , решил провернуть отверстие под свободный ход используя якорь.
Опять же всё с помощью масла, долота и какой то матери . Процедура длительная, неудобная, но успешная. Постепенно вставляя, проворачивая якорь, добавляя масло, снимая якорь опять под масло проходился круглым напильником. Опять установка якоря, с маслом проворачивание.
Через час обе крышки были готовы, и якорь свободно вращался во втулках. Пусть даже и есть небольшой люфт, он вполне допустим для вращения якоря в корпусе, не задевая сердечники магнитов и обмоток всё равно немного задевает сцуко как не зажимал винты держащие магниты а пох . Допустимый свободный ход якоря в корпусе не должен иметь больше 0.7 мм

Подшипник обгонной муфты был смазан литолом 24, валы машинным маслом (в маслёнку задней крышки набил высокотемпературную синюю смазку Mannol, без фанатизма). Ставим крышечку, с помощью проставочки забиваем обратно, зубилом законтриваем шоб не вывалилась.

Так же синькой немного прошёл саму шестерню соприкасающуюся с маховиком. Опять же без маразма фанатизма.

На всякий случай заменил треснувшее в одном месте стопорное кольцо в задней крышке, нашёл его в магазине, посмотрим сколько проходит. Старое осталось, решил не выбрасывать.

Только после всех этих манипуляций агрегат собираю взад.

Красить не решил, ибо мне им не любоваться.

Не проебите потеряйте изоляционные трубки шпилек крепления корпуса, ибо одна из шпилек проходит очень близко с проводом катушки. Самое главное при сборе постарайтесь этот провод не придавливать шпилькой к корпусу агрегата, а пустить его с другой стороны, что бы шпилька его просто обогнула. Иначе изоляция разлезется и получите замыкание на массу.

Перед установкой второй части корпуса с якорем щётки в задней крышке советую развести в 0, предварительно пружины отогнуть.

Как именно отогнуть пружины можно посмотреть на этом фото

Можно их не снимать, аккуратно отвести в сторону и дать возможность щёткам разойтись. Это для удобства установки якоря. Только после усадки якоря во втулке задней крышки можно отодвигать и устанавливать на место хвост пружины держащую щётки.
Операция неудобная, но с помощью шила, и одним пальцем придерживая пружину дабы та не слетела с крепления хвостик пружины возвращается на исходную, тем самым прижимая щётку к контактам якоря. С первого раза возможно не получится, советую попрактиковаться когда задняя часть корпуса в руках. Та же процедура со всеми оставшимися тремя.
Проделывал это кучи раз, ибо собирал-разбирал стартёр тестируя раз 5. Приноровился.

Прокладка родная была просто проёбана потеряна
Провод обернул в тряпичную изоленту, наколхозил такую прокладку

По совету очень правильных людей, а именно ValmontDi под защитный хомут щёток была надета изоляционная прокладка. Это хоть немного исключит попадание говна мусора в корпус Воспользовался просто кусочком картона, другого нихрена не нашёл. По помойкам лазить не стал

Проверяем стартёр на столе.
О проверке рекомендую посмотреть этот ролик.
Дядька умные вещи говорит, советую ознакомиться так же с другими роликами

Пока шо вроде бы и всё. Стартёр пока находится под капотом в руках – это идеальный момент для удобного подключения проводки, предварительно ослабив весь жгут проводов плюсового разьёма, апосля вогружён на законное место.

Всё возвращаем взад, укладываем провода, ставим хорошо заряженный АКБ, делаем тест.

Во первых пропала куча всяких шумов при заводе авто (цокот клапанов и отваливающаяся ржавчина от Москвича соседнего гаража не в счет)))))
Стартер крутит бодро, и живенько. Описать сложно, ибо только положительные эмоции.

Отсутствует кожух защиты, но думаю как нибудь попадётся на ближайшей мусорке, пока что не нашёл.

Итог. Всё реально и возможно. Покупать редукторный только из за того что его звук «напоминает» иномарочный – не вижу понту
Лето покажет как стартёрчик себя поведет, впереди морозы – так же проведём тесты.

Усем пасиба, усем успехов, прямых клешней, тёплых гаражей, красивых девок, чистых машинок и вкусного пива!

Читайте также: