Рекстон 2 не крутит стартер

Опубликовано: 04.07.2024

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Подскажите что может быть ? Вчера сел в машину, повернул ключ зажигания, слышны были слабые щелчки. Стартер не крутил. Попрыгал вокруг машины, открывал ее, закрывал ее с кнопки ключа ( сигнализации нет). Потом когда уже собрался домой идти, решил ее еще раз попробовать завести. Завелась сразу, стартер крутил хорошо. Сегодня с утра такая же беда, не смог завести вообще. Стартер не крутит.

Температура на улице -13- 14. Вчера где то - 10 была.

Пол: Мужчина
Город: тульская обл
дизель автомат
Имя:Владимир

лампочки на приборке тухнут? см аккум и клемы и провода. не тухнут? см втягивающее и стартер..

и повторять сообщения не за чем

Пол: Мужчина
Город: Санкт Петербург
дизель автомат
Имя:Василий

лампочки на приборке тухнут? см аккум и клемы и провода. не тухнут? см втягивающее и стартер..

и повторять сообщения не за чем

Вроде все как обычно, честно говоря не обратил внимание. Может клейму на время скинуть ?

Сейчас снова пойду пробовать.

Пол: Мужчина
Город: тульская обл
дизель автомат
Имя:Владимир

Вроде все как обычно, честно говоря не обратил внимание. Может клейму на время скинуть ?

Сейчас снова пойду пробовать.

не скинуть.. а протянуть. все соединения.. а лучше снять зачистить и закрутить

Пол: Мужчина
Город: Санкт Петербург
дизель автомат
Имя:Василий

Спасибо за совет. Пойду проверю затяжку соединений.

Пол: Мужчина
Город: Санкт Петербург
дизель автомат
Имя:Василий

Не помогло :( при повороте ключа все лампочки гаснут, а стартер не крутит.

Пол: Мужчина
Город: ЗЕЛЕНОГРАД
Интересы: Демонтаж форсунок
89104465653
дизель автомат
Имя:Сергей

с драйва на парковку поставь-поди не трезвый был и такой же к машине подходишь

Пол: Мужчина
Город: тульская обл
дизель автомат
Имя:Владимир

с драйва на парковку поставь-поди не трезвый был и такой же к машине подходишь

точно.. проверить положение рычага акпп.. сам так разок попадал..

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
бензин механика
Имя:Станислав

Пол: Мужчина
Город: Санкт Петербург
дизель автомат
Имя:Василий

с драйва на парковку поставь-поди не трезвый был и такой же к машине подходишь

Да я тоже так вначале подумал, что на драйве оставил, но оказалось, что все

проверить акум нагрузочной вилкой!

Да дело не в аккумуляторе точно. Вчера, когда заводил, крутил, как летом.

Наверное, что-то со втягивающем или со стартером. Завтра еще попробую, если не заведусь, то

эвакуатор и в авто теорему поеду. Я им сегодня уже звонил.

Пол: Мужчина
Город: московская область
Интересы: рыбалка
дизель механика
Имя:максим

Пол: Мужчина
Город: Санкт Петербург
дизель автомат
Имя:Василий

Скорее всего это втягивающий.по стартеру когда слегка ударишь то машина заведётся.ну и как съездиете в сервис отпишитесь в чём всё-таки была проблема

Вчера съездил в сервис. Сняли стартер, на вид все нормально. Проверили крутит хорошо, дополнительно смазали его.

Электрика в сервисе не было. На всякий случай записался к нему на 9 число ( так уверен, что то с электрикой).

Сегодня утром стал заводить. Повернул ключ, подождал пока погаснет "спиралька", включил стартер и секунды 1,5 -2 тишина, потом закрутил стартер. Но сегодня с утра и температура была около -6 градусов Если б было -12-15 гр. То пришлось бы помучатся.

Ситуация похожа, можно сказать один день в один. Но может у Вас не то совсем. Но залипание бендекса и болезнь втягивающего случается частенько.

В таком случае стартер есть резон снять и посмотреть, не вариант это в минус 35 вокруг машины скакать и палкой по стартеру долбить .

Спасибо за наводку!

Город Москва, Алтуфьево
auto: Rexton I , 2.3, p/t АКПП 2007

Город Москва, Алтуфьево
auto: Rexton I , 2.3, p/t АКПП 2007

auto: Rexton 270XDi

Но если совсем никакой реакции на ключ, то ещё ток надо посмотреть. Клема отходит, например.

Город Москва. бирюлево западное
auto: rex1 2.7XDI А/Т TOD 2006 г.в.

auto: Rexton 270XDi

Перебрал сегодня стартер, смазки в нём совсем не много, буквально едва смазан. Возможно подмерзал якорь втягивающего к корпусу катушки, там площадь соприкосновения достаточно большая. Стартер Valeo (TM000A34001, DSL661 151 38 01). Ни выработки шестеренок, ни плохих контактов не обнаружил. Промыл, просушил, продул (пыли от щеток двигателя реально много), смазал (смазку использовал ВНИИ НП-282, у неё рабочая температура до минус сорока пяти без изменения вязкости). Сами контакты втгивающего к сожалению посмотреть не смог, подозреваю без отпайки контактов к ним не добраться. Сейчас за окном тридцатник - завтра утром посмотрим результат работы.

Кому интересно - фото:

Форсунки были с залегшими иглами. отдавали на стенд . Сделали. в обратку при прокрутке идут мелкие пульсирующие капли.
По датчику распредвала ошибка появляется в момент когда акум. уже слабо крутит. Думал из за просадки напряжения и значения не придавал. Когда акум. заряжен ошибок нет.
А давление 400 бар на старте это минимум.

Одна особенность. С вечера осталась вынута форсунка( проверяли визуально есть ли распыл на форсунке) Пришли утром . стали крутить стартером и увидели что форса несколько раз сделала впрыск. Авто на остальных 4рех как бы схватило и заглохло снова. Потом в течении дня нималейшего намека на впрыск. Смотрю СканДоком . Ощушение что чегото он недопоказывает.

Как понять что условия для подачи импульса на форсунки все соблюдены. И какие вообще условия возникновения впрыска.
В датастриме сканера нет ни параметра синхронизации ДПКВ ДПРВ . Ни статуса мотора. Ни статуса иммобилайзера.
Иммо косвенно проверил вытащив из ключа трансподер. Загорелась лампа ошибки иммо . С трансподером в ключе не горит.
Сто процентов сканер мой чегото не видит.

Приговорить ЭБУ стремно както.

Хоть балон с эфиром цепляй и ездить так Шутка конешно.

А можно вернуться к началу. как это произошло? после чего?? ТО?,вмешательство в мотор?? ЗАПРАВКА. может из за плохой соляры засориться РДТ!!(имел такое удовольствие на санта-фе) Проверить осцилом скважность сигнала управления наРДТ, проверить на мензурки обратку с форсунок при прокрутке, если РДТ можно снять,то посмотреть на фильтрик в лупу на наличие ворсинок(мусора) .

PS
Для измерения давления в рейке осцилом,Андреем Шульгиным,по моей просьбе был написан скрипт, вставляете в корневую папку,подключаете осцил к РДТ, в выпадающем окошке выбора величин измерения (В,Bar) выбираете CR_Fuel_Press 1500 или 1800 Bar.соответственно вашему датчику, Можно записать и просмотреть.

А с Эфиром поосторожнее!! можешь увалить мотор. лучше намочи тряпку бензином и держи крепко на впуске. он на парах будет работать,так безопаснее!

За скрипт СПАСИБО поизучаю при случае.
Я бы с тряпкой наверное не рискнул. Мотор заводил на карб клинере Золекс ( на других так хорошо не работал мотор)

Случилось это после кочевания машины оголо полу года . по кузовным и покрасочным мастерским после тдп.
Я не успел записать осцилок с форсунок. Незнаю почему но коллега решил еще раз разобрать форсы. только уже сам. Собирали в ванночке . погруженные в соляру. После сих манипуляций . При попытке завестись авто вздрогнуло. дернулось пернуло и заработало слегка подтраивая. Авто отдали хозяину с рекомендацией замены форсунок и возможно вскорости ТНВД т.к в обратном фильтре видимые частички металлического порошка.Ежик на магните

Если щелкает, но не крутит стартер – как найти неисправность самостоятельно Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа. Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента: система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор; коммутация – все соединения (провода и реле); сам стартер. ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто: если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор; когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея; если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары). Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась. Разряд АКБ. Почему? Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи. КОММУТАЦИЯ Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания. РЕЛЕ Если, при включении зажигания щёлкает реле, но стартер не крутит (и втягивающее реле при этом также не срабатывает) – то причина может быть в самом реле или управляющем кабеле. Точно установить можно достаточно простым способом – необходимо подать «+» питания на управляющую клемму стартера (куда подключен кабель наименьшего сечения, на фото показано стрелкой). как проверить реле и проводку Если стартер начал «крутить», то причина в проводке, реле или замке зажигания. Примечание. Перед проверкой необходимо убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, иначе машина может начать движение. К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким способом можно завести двигатель. Достаточно лишь включить зажигание и вручную (с помощью подачи плюса питания на управляющую клемму) завести двигатель. ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля. Дело тут в том, что при запуске двигателя, стартер потребляет достаточно большой так от АКБ – около 200 ампер. Если контакт где-либо недостаточный, то из необходимых 200 ему может «доставаться» лишь 10, чего достаточно для работы втягивающего реле, но недостаточно для запуска. В этом же случае может происходить серия «щелчков». Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом. НЕИСПРАВНОСТИ САМОГО СТАРТЕРА Обычно такого рода неисправности без демонтажа узла устранить невозможно. Но можно, относительно точно, выяснить причину. Рассмотрим электрическую часть стартера, которая включает в себя: обмотки; щёточный узел; втягивающее реле. Рассмотрим их в порядке убывания вероятности поломки. ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ Итак, если стартер щёлкает один раз, но не крутит – следует проверить втягивающее реле. Для этого можно попробовать пустить стартер в обход его коммутации. На втягивающем реле есть три клеммы — две из них самые большие (одна вход с аккумулятора, вторая выход на сам стартер) и одна малая, управляющая. Потребуется подходящий инструмент – отвёртка или гаечный ключ, которым получиться надёжно замкнуть две больших клеммы (на фото стрелкой) на короткий промежуток времени, при этом необходимо, чтобы выбранный инструмент не касался корпуса (любых металлических деталей под капотом). как проверить втягивающее реле Если при замыкании клемм стартер начал вращаться (возможно с треском) – то виновно втягивающее реле. Примечание. Не стоит таким способом заводить двигатель, т.к. ведущая шестерня стартера не входит в зацепление. Дело тут в том, что внутри реле контактные площадки попросту «обгорели», и на них образовался слой диэлектрика из оксидов металлов. Учитывая высокий рабочий ток – контакты могут «обгореть» за одну попытку запуска. Варианта устранения два – можно разобрать реле и зачистить контакты, либо его заменить. Второй вариант значительно лучше, т.к. такой ремонт прослужит дольше. Это связано с тем, что на производстве контактные площадки покрывают специальным слоем сплава цветных металлов (с включением «благородных»), что снижает электроэрозию и вероятность окисления. Зачистив их – этот слой будет отсутствовать, потому долго такое реле не проработает. ЩЁТОЧНЫЙ УЗЕЛ Если дело дошло до проверки щёток, то без демонтажа и разборки стартера не обойтись. Именно при разборке износ щёток будет сразу виден. Косвенно это можно установить по длительному периоду эксплуатации, т.к. ресурс щёточного узла довольно большой. Стоит отметить, что в некоторых вариантах конструкции, при неисправности щёток, также может не срабатывать втягивающее реле. Т.е. если не «щёлкает» втягивающее, и не пускается стартер на «прямую» — то вполне могут быть виноваты щётки. ОБМОТКИ Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла. Видео: втягивающее щелкает, а стартер не крутится. Запуск с помощью молотка.

Читайте также: