Реле стартера ваз 2120 где находится

Опубликовано: 14.05.2024

1. Батарея аккумуляторная.
2. Генератор.
3. Стартер.
4. Выключатель зажигания.
5. Реле дополнительное.
6. Предохранитель 25 А.
7. Коммутатор.
8. Катушка зажигания.
9. 12. Свеча зажигания.
13. Блок управления.
14. Распределитель зажигания.
15. Предохранитель 25 А.
16. Микровыключатель карбюратора.
17. Электромагнитный клапан.
18. Реле заднего противотуманного огня.
19. Выключатель противотуманных фар.
20. Реле противотуманных фар.
21, 22. Предохранитель 10 А.
23, 24. Лампа противотуманных фар.
25, 26. Лампа заднего противотуманного огня.
27. Выключатель заднего противотуманного огня.
28. Предохранитель 7,5 А.
29, 31. Лампа ближнего и дальнего света.
30, 32. Лампа дальнего света.
33, 34. Предохранитель 7,5 А.
35, 36. Предохранитель 10 А.
37. Реле дальнего света фар.
38. Реле ближнего света фар.
39. Переключатель света фар.
40. Переключатель наружного освещения.
41. Лампа подсветки наружного освещения.
42. Выключатель подкапотной лампы.
43. Лампа подкапотная.
44, 45. Лампа освещения номерного знака.
46, 48. Лампа переднего габаритного огня.
47, 49. Лампа заднего габаритного огня.
50. Реостат.
51, 52. Предохранитель 5 А.
53. Выключатель лампы сигнализатора включения блокировки дифференциала.
54. Контрольная лампа блокировки дифференциала.
55. Предохранитель 10 А.
56. Выключатель света заднего хода.
57, 58. Лампа света заднего хода.
59. Выключатель сигнала торможения.
60, 61. Лампа сигнала торможения.
62, 63. Лампа заднего указателя поворота.
64, 65. Лампа переднего указателя поворота.
66, 67. Лампа бокового указателя поворота.
68. Переключатель указателей поворота.
69. Реле аварийной сигнализации.
70. Выключатель аварийной сигнализации.
71. Предохранитель 10 А.
72. Датчик аварийного давления масла.
73. Датчик скорости.
74. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
75. Выключатель контрольной лампы заслонки карбюратора.
76. Выключатель контрольной лампы ручного тормоза.
77. Датчик уровня топлива.
78. Комбинация приборов.
79. Датчик уровня тормозной жидкости.
80. Лампа освещения вещевого ящика.
81. Выключатель освещения вещевого ящика.
82, 83. Плафон индивидуального освещения.
84. Переключатель отопителя.
85. Резистор отопителя.
86. Электродвигатель отопителя.
87. Лампа подсветки рычагов отопителя.
88. Лампа подсветки выключателя аварийной сигнализации.
89. Электродвигатель очистителя ветрового стекла.
90. Электродвигатель омывателя ветрового стекла.
91. Реле очистителя ветрового стекла.
92. Переключатель очистителя ветрового стекла.
93. Выключатель омывателя ветрового стекла.
94. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла.
95. Электродвигатель очистителя заднего стекла.
96. Электродвигатель омывателя заднего стекла.
97. Предохранитель 7,5 А.
98, 99. Плафон освещения салона.
100. Лампа подсветки выключателя зажигания.
101. 103. Выключатель двери.
104, 105. Прибор звуковой сигнальный.
106. Выключатель звукового сигнального прибора.
107. Реле звукового сигнального прибора.
108. Предохранитель 20 А.
109. Реле электровентилятора двигателя.
110. Электровентилятор двигателя.
111. Выключатель электровентилятора двигателя.
112. Выключатель обогрева заднего стекла.
113. Реле обогрева заднего стекла.
114. Элемент обогрева заднего стекла.
115. Предохранитель 20 А.
116. Прикуриватель.
117. Предохранитель 15 А.
118. Патрон подключения переносной лампы.

Схему прислал Cowboy, преобразовал в формат .jpg Yurich, текст подготовил ALER, 30.03.03.

Всем доброго, коллеги!
Суть записи таков. Стали появляться глюки, при запуске двигателя. На холодную все нормально, но горячий двигатель бывает не заводится. Вернее не двигатель, а стартер не крутит.
Думал что АКБ херовничает, так как раньше выключишь все потребители и все, запуск. А на днях и эта процедура не помогла. Ключ поворачиваешь и тишина, даже реле стартера не слышно(к стати, где оно похоронено? сам его не нашел!) Машина немного постояла и все ок" запуск!
Вот у меня есть пару мыслишек, раз АКБ оказался не причем, остается реле и проводка или стартер!
У кого какие идеи есть, по этому поводу?

Комментарии 46

Все же надо доп. реле ставить, как на классиках было. На 2110 сайте по доработкам есть про ЭТО: 62.213.67.162/tuning-elec…66-dop-rele-startera.html

я тоже думаю что надо! и провода на массу заменить, а то они чуть по толще обыкновенных!

Была сея трабла на обоих надюхах.
В полях решается вопрос элементрно. От стартера идет толстенький красный провод. Этот провод выныривает спереди выпускного коллектора, проходит над геной и в жгут. На ентом проводе есть беленький разъем (где-то чуть выше гены). При появлении траблы, стаим машинку на нетраль, включаем зажигание, разъединяем разъём, берем проводок прикуривателя (ну ведь должен быть в русской машине!), кидаем на "+" АКБ, второй стороной на освобожденный разъем (ту часть, что вниз пошла). Стартер крутиться! Третьей рукой подгазовываем, машина завелась!
После едем в магазин, покупаем реле стартера (ампер на 60), запитывем его от АКБ, и забываем навсегда о сложностях пуска на горячую!

интересно, это тема!

Причин достаточно много и многие из них уже перечислены в комментах.
Реле стартера у нас нет. Когда чисто не крутит стартер, а все сигналы доходят до него — отчетливо слышно втягивающее реле.
…Было такое с первыми белорусскими редукторными стартерами (на F. название не помню, в свое время стартер понравился — легко входил и выходил, но проходили по полгода два подряд — звонил на производство ругался) — у них плавились пластмассовые направляющие-пружинки щеток, и щетки мкнули на массу — на горячее, а на холодное нормально крутили.
…Была проблема со старым блоком предохранителей — на горячую машину и провода прогревались и сигнал не доходил. Из положения выходил так — проводок на втягивающее реле у нас удлинен, разъемчик на правом крыле, там где проходит основной жгут — на него принудительно подавалось 12В (коробка в нейтралке).
… Про массу говорили уже, кстати при плохой массе датчик температуры показывает завышенную градусов на 10 температуру, а вентиляторы при этом не срабатывают (речь о карбовой)
…Замок зажигания при прогретой машине — решение до замены, то же что и во втором случае.
… Втягивающее реле тоже может глючить при прогреве, там по умолчанию должен стоять щиток от штанов проходящих рядом, при замене стартера, иногда его не ставят на место.

вспомнил, на днях стрелка температуры плясала, то упадет, то поднимется!

Господа, взрослые же люди, а всё на кофейной гуще гадаете.
Берётся контролька, помощник, который ключик поворачивать будет по команде и проверяется, добегают ли электрончики по проводочку, изначально красному, до втягивающего реле. Если лампоська при повороте ключика вспыхивает, то с проводкой усё у порядке. Может, конечно, быть слабым ток, но это как раз и проверяется подачей плюса с АКБ напрямую в разъём красного проводочка.
Далее проверяем само втягивающее. Абсолютное большинство из, них, втягивающих, имеют ДВЕ обмотки:
1) с контакта "папа" на болтик, к которому сам стартер и подключается — сильная, втягивающая;
2) с контакта "папа" на корпус — слабая, удерживающая.
И как раз та, которая сильная, втягивающая, очень не любит отсутствия дорожки для электрончиков внутри стартера, т.е. при неисправности внутри стартера даже щелчка путнего не будет при всех остальных исправных компонентах.
Возможны, конечно, и другие неисправности, но сей факт лишь подтверждает то, что игра во "вдруг получится" чаще всего — самый долгий путь к решению ЛЮБЫХ задач.
А болты крепления стартера нормальные, с гроверами, правильно затянутые, лично у меня НИКОГДА не раскручивались, даже если два из трёх имели место быть. А вибрации бывали нешуточные.
И ещё один момент: к описанному же результату приведёт ослабший (или проржавевший) контакт силового минусового провода на шпильке крепления впускного-выпускного коллекторов на ГБЦ, и именно на прогретом двигателе!

а вот про шпилки коллектора я то и не подумал, там же перепад темп…

Сегодняшний клиент ещё один прикол напомнил, на удивление давненько с таким не встречался: а ведь ещё и клеммы на аккумуляторе бывают исключительно замечательные, быстросменные, долговременный нормальный контакт на которых обеспечить невозможно в принципе.

не, я не люблю такие))))

Так и я тоже, только не всех клиентов переубедить можно, такие ведь и есть всегда и везде, и дешевле ощутимо, чем провод с нормальной клеммой. Иногда до смешного доходит, … впрочем, не буду распаляться.
;о)))

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В связи с большим периодом выпуска и огромным разнообразием исполнения нету одного общего описания блока предохранителей и реле для Нива 2121. В вашем автомобиле, назначение предохранителей может отличаться от представленного.

Все основные блоки предохранителей и реле находятся в салоне, под панелью приборов со стороны водителя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Общее расположение блоков

Схема

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Описание

1. Блок предохранителей системы управления двигателем
2. Реле стеклоочистителя ветрового стекла
3. Основной блок предохранителей
4. Блок реле системы управления двигателем
5. Дополнительный блок реле (над педалью газа, и не показан на схеме)

Блок предохранителей системы управления двигателем

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

1	15А 1* Датчики ЭСУД Реле стартера Клапан продувки адсорбера
1	7,5А 2* Контроллер
1	3: Реле электро бензонасоса (контакты) Электро бензонасос
1	30А 4,5* Вентилятор охлаждения
2	15А 1* Форсунки Катушки зажигания Контроллер ЭСУД Реле электро вентилятора правого Реле электро вентилятора левого
2	15А 2* Реле электро бензонасоса (контакты) Электро бензонасос
2	30А 3* Резерв
2	30А 4,5* Вентилятор охлаждения
3,4	30А 1* Электро вентиляторы (правый, левый) Реле электро вентилятора правого Реле электро вентилятора левого
3	15А 2* Главное реле
3	15А 3* Контроллер
3	15А 4* Катушка зажигания, питание управления реле вентиляторов, контроллер, форсунки
3	15А 5* Реле зажигания
4	15А 3* Главное реле Реле электро вентиляторов (обмотка) Реле электро бензонасоса (обмотка) Датчик скорости автомобиля Электромагнитный клапан адсорбера Датчик кислорода Датчик массового расхода воздуха Контроллер
4,5	30А 2* Реле электро вентиляторов (обмотка) (правый, левый) Электродвигатель электро вентиляторов (правый, левый)
4	15А 4* Датчик массового расхода воздуха, датчик фаз, подогрев датчика кислорода (двух), клапан продувки адсорбера, ДС
4	15А 5* Электро бензонасос
5	15А 1* Электро бензонасос Реле электро бензонасоса

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Главный блок предохранителей

Схема

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

1	16А Электродвигатель вентилятора отопителя Реле (обмотка) очистителей фар и электродвигатели очистителей фар при всех положениях щетки, кроме исходного Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла Электродвигатель омывателя ветрового стекла
1*	16А Плафоны Звуковые сигналы Штепсельная розетка Прикуриватель Лампы стоп-сигнала
2	8А Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) Контрольная лампа указателей поворота Задние фонари (лампы света заднего хода) Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) Контрольная лампа включения блокировки дифференциала в раздаточной коробке Контрольная лампа включения стояночного тормоза Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы Контрольная лампа недостаточного давления масла Указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора Тахометр Электродвигатель отопителя Реле очистителей и омывателя фар (при не нажатой кнопке выключателя очистителей и омывателя фар) Электродвигатели очистителей фар при всех положениях щетки, кроме исходного*
3	8А Левая фара (лампа дальнего света) Контрольная лампа включения дальнего света фар
4	8А Правая фара (лампа дальнего света)
5	8А Левая фара (лампа ближнего света)
6	8А Правая фара (лампа ближнего света)
7	8А Левый передний фонарь (габаритный свет) Правый задний фонарь (габаритный свет) Фонари освещения номерного знака Контрольная лампа включения габаритных огней
8	8А Правый передний фонарь (габаритный свет) Левый задний фонарь (габаритный свет) Лампа освещения приборов Табло подсветки рычагов управления отопителем Лампа освещения прикуривателя Лампы подсветки выключателей и переключателей
9	16А Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения
9*	8А Контрольная лампа и указатель давления масла Указатель температуры охлаждающей жидкости Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва Контрольная лампа включения стояночного тормоза Контрольная лампа уровня тормозной жидкости Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи Запорный клапан карбюратора Тахометр Задние фонари (свет заднего хода) Контрольная лампа блокировки дифференциала Реле-прерыватель указателей поворота Обогрев заднего стекла (цепь управления)
10	16А Звуковой сигнал Патрон подключения переносной лампы Плафоны освещения салона Задние фонари (лампы стоп-сигнала)
10*	8А Регулятор напряжения Обмотка возбуждения генератора
11	8А Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Задний противотуманный фонарь
12	8А Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней
12*	8А Реле очистителя и омывателя фар (при нажатой кнопке выключателя очистителя и омывателя фар) Электродвигатель омывателя фар Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения
13	8А Задние фонари (лампы противотуманного света) Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения Реле (контакты) очистителей фар Электродвигатель омывателя фар
14	16А Прикуриватель
15	16А Резервный Обогрев заднего стекла (силовая цепь)
16*	8А Включатель аварийной сигнализации и указатели поворота в режиме аварийной сигнализации Очиститель и омыватель заднего стекла

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 14 либо номер 1 на 16А, в зависимости от года выпуска.

Блок реле управления двигателем

Он расположен под главным блоком предохранителей и состоит и 5 реле и 1 предохранителя.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Электро схема блока

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Расшифровка

1. Реле зажигания
2. Главное реле
3. Реле правого вентилятора охлаждения
4. Реле левого вентилятора охлаждения
5. Реле бензонасоса
6. Предохранитель топливного насоса F5 на 15A

Единственное отличие между Нивами с инжекторной и карбюраторной системами связано с тем, что блок реле управления двигателем может находится под капотом автомобиля в специально выделенном для этого отсеке.

Дополнительный блок реле

Данный блок находится над педалью газа.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Описание

1. Реле задних противотуманных фонарей
2. Реле подогрева заднего стекла
3. Реле ближнего света фар
4. Реле дальнего света фар

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Отдельные предохранители и реле могут быть установлены под капотом: на автомобилях с АБС в левой части моторного отсека около гидроагрегата АБС дополнительно устанавливается колодка с предохранителями, которые защищают элементы анти блокировочной системы тормозов и реле стартера не далеко от самого стартера.

Элеткросхема Нива 2121

Больше информации про электро оборудование Нива 2121 можете получить изучив данную схему и обозначение к ней.

Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.

• Перейти на страницу:

Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.

Народ, давайте говорите что у меня сломалось, а то обижусь.
Короче суть в чём. Поворачиваю ключ на старт, загораются контрольные лампы как положено (кстати есть какая нить контрольная лампа на панели что заряд не идёт?), потом поворачиваю ключ что бы крутануть стартер и всё, машина умирает, т.е. гаснет абсолютно всё, подсветка приборов, фары и пр. электрооборудование.

Portada: "Аккумулятор у тебя сдох - на зарядку, или прикуривать." "А может, коротит в аккуме. Или между его клеммами? "
bambr: "проверь всю цепь от стартера до аккума."
Bladerunner: "а может релюху коротит на стартере?т.е. КЗ на втягивающем"
Nikadim: "у меня была такая проблема. Оказалось, что на задней крышке стартера сразу 2 щетки коротило."

В общем то решил проблему. По идее надо было всё диагностировать и проверять, где что не так и т.п. Но так как машинка у меня не для повседневной езды и частенько окунается во всякие болота и глубокие снега, решил я сделать переборку с заменой силовой проводки и генератора со стартером. Напомню что у меня была проблема с потуханием всего при повороте ключа зажигания, т.е. это могло быть как закорачивание на массу втягивающего на стартере, так и просто короткое в проводке ну и плюс к этому геныч не заряжал.В итоге я раздербанил всё силовую проводку, заизолировал ей и аккуратненько проложил заново. Снял генератор, обслужил его (т.е. вытащил лягушек и пиявок живших в нём с осенних бродов) промыл его электрическим спреем для очистки контактов, заменил реле регулятор напряжения и диодный мост, ну и т.к геныч был снят и появился нормальный доступ к помпе, то поменял и ей. Тоже самое что я сделал с генератором было проделано и со стартером с заменой втягивающего непонятного производства на заводской за 750р, стартер когда ставил на место, не стал крепить на три болта, закрепил только на два, ибо нижний болтяра это тот ещё гемор.
Ну и вот, когда я всё вернул в боевое положенеи, естественно генератор ничего не заряжал и никакого электричество не вырабатывал, оказалось всё просто, нет плюса на возбуждение, подал новый плюс с врезанным в провол диодиком и вуаля, всё работает.

а вот у меня такой вопрос.
имеем 2 аффто. один с дохлым аккумом, второй живой донор.
что делаем? цепляем проводами, заводим донора, даем поработать, заводим труп, работаем еще минут 5 на повышенных, радуемся и хлопаем в ладоши, ага? Вот фиг-вам.
гоняли минут 5-10 на повышенных моих, потом пробовали завести. полоборота КВ и стрекот реле стартера. загорелся CE

Portada: "Скорее всего ошибка электрики. 5-10 мин для сдохшего аккума - это не зарядка никакая. Если его вытащить невозможно, то откинув все клеммы можно попробовать зарядить на машине, только 220 поближе - и наблюдать внимательно. Я все же, задавив жабу, воткнул бы новый аккум.
Если СЕ после скидывания клеммы не исчезла, то подождать пару дней, может после определенного кол-ва успешных запусков (от 5 до 25 у разных производителей мозгов) сама исчезнуть, а еще лучше считать ошибку БК и обнулить.

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

В электрике я еще меньше соображаю, чем во всем остальном.
Небольшие косяки по электрике перидически вылезают, но жить, в общем-то, не мешают. А тут, после активного скаканья по грунтовке, стали глючить поворотники. Включаются, честно щелкают раза три-четыре и глохнут. Раньше достаточно было подбодрить их ударом по рулевой колонке или подшевеливанием предохранителей, а теперь начинают работать только после перезагрузки, то есть выключения и включения зажигания. Как с этим в городе дожить до электрика? Рукой показывать повороты не вариант: стекло не опускается. (то есть оно потом обратно не поднимается))

ALK: "реле поворотников менять - обычно так предвещают кончину. В 213-й оно висит справа от водителя под воздуховодом печки"

Какая-то лабуда происходит.
Сменили реле поворотников. Электрик делает - все работает. Прихожу я вечером за машиной - ни хрена не работает. Оставляю машину. Наутро приходит электрик, все делает, все работает. Вечером прихожу я за машиной - ни хрена не работает. То есть: поворотники не включаются, дворники не работают, половина лампочек на приборке молчит, и даже тахометр не дышит. При этом свет включается, аварийка работает, и дворник на заднем стекле, сцуко, тоже пашет.
Вам смешно, а я сегодня в ливень без поворотников и дворников рассекала.
Причем происходит все по-разному, закономерности никакой. Вот вчера, например, пока домой ехала, поворотник включу - реле жужжит. А сегодня тишина.

Антоха: "Меняй электрика. Больше по тырнету ничего сказать не могу, надо смотреть."

Посоветовалась с подругой - она у меня почти 20 лет водителем работает, в том числе на Нивах. Говорит, по признакам - отстегивается то, что заведено на подрулевые переключатели - могут перетираться и замыкать провода в рулевой колонке. Тем более что у меня есть проблемы с рулевым колесом: при выставленных прямо колесах спицы на нем могут располагаться и прямо, и боком, и вообще вверх ногами. А? Вариант?

глюки в приборке

прошу помощи: при пуске двигателя и включении габаритов все приборы показывают макс.показания а лампочки в приборке все горят в полнакала.при просто включенном зажигании такого нет,только при пуске двигла.Что это может быть?

ALK: "Плохая масса "

Электрооборудование - общие вопросы!

Думал по электооборуд. все отремантировал, а нет.
1) че за 2 лампы в правом нижнем углу приборной панели?
2) че за хрень торчит впереди из РК, под карданом (толи контакты, датчик) спидометр у меня подключен к КПП?
3) де жаба вкл. заднего хода?

Shashel: "Желтая лампа - вкючение блокировки на раздатке, красная - падение уровня тормозухи в бачке.
Из раздатки - лягушка включения блокировки
Включение заднего хода на КПП"
bambr: "Ответ на всё.."

Ребята какой марки релерегулятор стоит в генераторе ВАЗ-21213 1999Г. ВЫПУСКА

Captain: "марку не знаю, такой же, как ВАЗ-2108."

всем привет!
у меня щиток приборов стал как то работать через раз, приборы на ноль все, потом раз - норм, поездишь-поездишь - опять не работают тах, топл и темп:(((
где отходит может контакт? мож было у кого?

Ghost_killer: "Смотри землю, под комбинашкой"
ALK: "шпильку масса можно увидеть, если снять комбинацию приборов. она будет справа, чуть ниже, чем воздуховод, идущий от печки"

всё просто оказалось, второй слева предохранитель, плохой контакт:))))

Народ, подскажите где на 2131 искать реле ближнего света?
И ещё, не в тему : Видел на 2131 боковые зеркала нового образца , хозяин сказал штатные.
Кто встречал в продаже?

ALK: "там же, где и на 213/214. справа от педали газа"

поггрызли у меня как-то под осень крысы провода на коммутатор - белый и массовый в 4-х местах. приятного малоно, пришлось на скрутке и замотать. ездил-ездил - не нравилась.
купил в паскере проводку коммутаторную и думай "дай в тяпницу заменю, благо короткий день".

что может быть проще? старую отщелкнул, новую прищелкнул. 2 гаечки на катушке ("Б" и "К"), 2 клеммы на солекс (концевик от воздушной заслонки и клапан), гайка массы на коммутаторе, фишка на панельку. осталось 3 фишки на коммутатор, трамблер и блок управления ЭПХХ.

пока крутил - оторвал шпильку от катушки она как-то потекла и отвалилась.. печально, но пришлось доставать старую катушку

собрал, завел, не завелась. еще раз.. и еще раз. и еще раз. бестолково! искры нет. сразу под подозрение катушку. собрал на старой, только на отломанной шпильке не удалось как следует закрепить клемму - исход тот же.. кинул "поверх" старую проводку - чихнула и завелась собрал обратно старую проводку, уложил как следует и "ой" - не заводится.. кончилось все в 12 ночи, когда аккум перестал подавать признаки жизни =( вот скоро надо ехать в гараж - чего покупать?

ryzhijlisik: "новую проводку(ты купил левак или криво его подключаешь) и катушку(купил опять левак в паскере) "

катушка из старых запасов, снятых с авто и не выброшенных катушку щас куплю
мож левак, на прозванивал.. криво подключить можно только карб с 2 фишками
проводка то старая теперь стоит, ан все равно не робит

Антоха: "Там знаешь как бывает Лёх. Когда фишку на комутатор или датчег холла втыкиваешь, то не все проводки всегда надеваются а отъезжают назад и получается неконтакт, проследи этот момент, поддави сзади фишки отвёрточкой.
И эта. Пердупреждаю. У меня при неисправной проводке искра была а машина не заводилась."

все. заменил катушку и бегунок на всякий пожарный. обошлось без жертв. завёлси

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

а искру как проверить?? я то понимаю как, тока как хватать? то пишут, что нельзя трогать провода и свечу, то берут за резиновый колпачок и прижимают к блоку или к крышке

Captain: "Суёшь колпачок с проводом между патрубком вентиляции и клапанной крышкой, чтоб зазор между концом провода и "массой" (крышкой) был 3-8 мм и крутишь стартером."

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

У нас в стопах стоят лампы 2х21Вт: ну не могут же 42 Вт притушить немножко ближний и вырубить музыко?
при нажатии на тормоз тускнеет ближний и тухнет музыка.

Эмиль: "у меня была такая проблема - был перебит провод на стопы и когда поворотник включал, всё вместе с ним энергично подмигивало!

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Ужасс,что творится! Выехал сегодня в город покататься по делам,довольно часто крутил рулем и вот в результате что имею!Наперво при включении поворотников начала мигать лампочка заднего хода,вышел проверить,сзади мигает все как новогодня ёлка!Спереди поворотники работают нормально.Во вторых при подъезде к дому коротнуло штатный гудок,хотя я его давно уже отрубил от руля и поставил компрессор-гудок через отдельную кнопку!Стою я значит у подъезда мигаю всеми огнями и гудююю на всю округу. удовольствие страшное:) В итоге не вытерпел и просто ножом перерезал провод гудка у самого радиатора.Что теперь делать,где искать проблему и на что сие свинство похоже?Да,гудок то я отрезал,но напряжение то в проводах осталось!
На данный момент клему - скинул,сижу штудирую схемы проводки под пиво. туговато дается:)

Bladerunner: "не хочу пугать, но это чревато. гдето ток неправильно идет. аккум может очень быстро сесть, и это в лучшем случае"
вовчик: "симптомы очень похожи на случай, когда в плохо проложеном жгуте проводов подрулевого переключателя перетёрлась изоляция какого-то из проводов - какофония в электрохозяйстве несусветная. "
ralex: "В электрике могут быть только две проблемы:
1. отсутствие плюса, где он должен быть,
2. присутствие минуса, где его быть не должно."

у меня гудок пропал ни с того, ни с сего. буду завтра смотреть, то ли сам гудок, то ли в руле дело

Captain: "Нужно поджать гибкий контакт под рулевым колесом: снимаешь пластиковый кожух рулевой колонки, ключиком на 8 ослабляешь хомут и сдвигаешь подрулевые переключатели от руля вниз, потом не забыть попасть обратно двумя выступами диска, который выключает "поворотник", в рулевое колесо. Тот выступ, что с меткой -- верхний.
Но можно и руль снять, мне проще руль! Только гайку на рулевом валу совсем отворачивать не надо, а только на пару витков, а то в момент снятия руль в лицо прилетит. Сначала сорвать со шлицев надо, взявшись крепко возле спиц и покачивая (одна рука тянет, потом другая)."

Люди неустановленной национальности на днях ремонтировали мне двигло (других вариантов не было).
Знаю что поменяли там распредвал и гидрокомпенсаторы. Ну и так, по мелочи, кольца, сальники и т.д.
Машину забрал, отдав бОльшую часть зарплаты, счастливый аккуратно откатался вечер.
На следующий день на холодном двигле вылезли ошибки, БК показал пропуски зажигания в 1,3 и 4 цилиндрах. Когда машина прогрелась, ошибки скинул и спокойно отъездил весь день. На следующее утро машина завелась без проблем, пока грелась я пошёл мусор вынести. Прихожу - заглохла. И больше не завелась.
Подозреваю что пока я ходил, снова вылезли проблемы с зажиганием, на ХХ машина стала работать нестабильно и потому заглохла. Но это мои предположения, я с автомобилем на "вы".
Стартер крутит резво, аккум вроде пока жив.
Так вот чего делать теперь?! Машина нужна. Заводить с толкача необкатанный двигатель страшно, призывать "мастеров" к ответу бесполезно.
Подскажите, люди добрые, куда лезть?

tatarin545: "Скорее всего неправильно электрику соединили. Тебе тут заочно наверно никто не скажет не увидев саму машину.
Мож у тебя блок зажигания сдох. проверь по свечам топливо идет ли.
Лучше найди специалиста. Или сервис где делают компьютерную диагностику."

Свечи открутил - влажные. Протёр их и обратно вернул. Заводить пока не пытался, так как заметил что на одном из ВВ проводов порез глубокий. Заменю их и попробую завести.
Со специалистом увы напряг в нашей глухомани.
А тот факт что свечи влажные и что машина отъездила первый вечер без ошибок не могут натолкнуть на какие-то выводы?

serj44: "Проверь искру на свечах. Думаю замена провода с порезом проблему решит."

Я прошу прощения за дилетантский вопрос, но закралось ещё одно подозрение.
Могли ли возникнуть проблемы оттого что эти обормоты неправильно ВВ провода присоединили?
У меня с первого цилиндра провод был воткнут в нижний левый вход на катушке, а со второго - в правый нижний. Я конечно могу ошибаться, но на Шевиках нет катушек с таким расположением.

serj44: "Тогда в первый день ты бы не смог ездить. Сразу бы почувствовал что 2 цилиндра не работают.
tatarin545: "Смотри не в коем случае не следует на инжекторах проверять искру путем прикасания провода(выдернутого со свечи) с кузовом или двигателем как обычно проверяют с трамблерными двигателями. Катушка зажигания( или блок не знай как правильно) сгорает. Сам так на 2115 делал. в итоге пришлось данную вещь менять! Мож ты уж так и сделал А. "

Пока нет, но собирался. Из-за праздничного купания в проруби перенёс проверку на завтра.
А как ещё можно проверить?

Bы – влaдeлeц BAЗ 2110. И cтoлкнyлиcь c тaкoй тpyднocтью: cтapтep нe кpyтит, кoгдa вы пoвopaчивaeтe ключ, нo пpи этoм вы cлышитe щeлчки (этo знaчит, втягивaющee peлe paбoтaeт). Bы пpoвepили cтapтep – oн тoжe paбoчий. Cтaли пoдoзpeвaть в пpoблeмe peлe cтapтepa. Paзыcкивaeтe eгo, нo бeзycпeшнo. B гoлoвe вoзникaeт вoпpoc o тoм, гдe нaxoдитcя peлe cтapтepa BAЗ 2110 и кaк eгo нaйти.

Bы мoжeтe вcю жизнь eгo иcкaть и вce paвнo нe нaйдeтe. Пoтoмy чтo eгo пpocтo нeт. Плюc к втягивaющeмy peлe пoдaeтcя c зaмкa зaжигaния нaпpямyю. A eгo cтaвят пpямo нa cтapтep – oнo кpyглoe и в двa paзa eгo мeньшe.

Увepeны, чтo oт этoй инфopмaции вaм лeгчe нe cтaлo. Kaк жe быть тoгдa? Пoпытaeмcя вaм пoмoчь. Hижe мы oпишeм, кaкиe нeиcпpaвнocти мoгyт вoзникнyть и кaк иx ycтpaнить.

1. Пoвopaчивaeшь ключ в зaжигaнии, нo якopь нe вpaщaeтcя и тягoвoe peлe нe cpaбaтывaeт.

Этo мoжeт пpoизoйти из-зa тoгo, чтo:

2. Пoвopaчивaeтe ключ, нo cтapтep нe cpaбaтывaeт или якopь кpyтитcя мeдлeннo, a щeлчoк в тягoвoм peлe cлышитcя.

Этo мoжeт пpoизoйти из-зa тoгo, чтo:

• cлoмaлacь или paзpядилacь AKБ – пoмeняйтe или зapядитe ee;
• oбopвaлacь или зaмкнyлa yдepживaющaя oбмoткa тягoвoгo peлe – пocтaвьтe нoвoe;
• cильнo oкиcлилиcь нaкoнeчники пpoвoдoв – пpoвepьтe вce пpoвoдa и кaк oни coeдинeны, нaчинaя oт AKБ дo штeкepa «50».

3. Пoвopaчивaeтe ключ, якopь cтapтepa кpyтитcя, a мaxoвик нeт.

Этo мoжeт пpoизoйти из-зa тoгo, чтo:

• пpoбyкcoвывaeт мyфтa cвoбoднoгo xoдa – нyжнo пpoвepить cтapтep нa cтeндe и пoмeнять пpи нeoбxoдимocти мyфтy;
• cлoмaлиcь шecтepни peдyктopa – пocтaвьтe нoвыe шecтepни.

4. Cтapтep пoдoзpитeльнo шyмит, кoгдa вpaщaeтcя якopь.

Этo мoжeт быть из-зa тoгo, чтo:

• изнocилиcь вклaдыши пoдшипникoв вaлoв якopя и пpивoдa – пoмeнять нeиcпpaвныe дeтaли;
• cтapтep плoxo зaкpeплeн или cлoмaлacь кpышкa – зaкpeпитe или пoмeняйтe eгo;
• cлoмaлиcь шecтepни peдyктopa, пpивoдa или вeнцa мaxoвикa – пoмeняйтe cлoмaнныe шecтepни, пpивoд или мaxoвик;
• шecтepня нaxoдитcя в пocтoяннo зaцeплeнии c мaxoвикoм (зaeлa мyфтa нa шлицax вaлa или якopь тягoвoгo peлe) – в пepвoм cлyчae пoчиcтитe и cмaжьтe мoтopным мacлoм шлицы; вo втopoм – избaвьтecь oт зaeдaния или пoмeняйтe этoт мexaнизм.

Cпacибo,пpигoдитcя инфopмaция.
a вoт eщe вoпpoc: ecли нe зaвoдитcя из-зa cтapтepa, тo oбязaтeльнo бyдyт cлышны щeлчки или чтo-нибyдь пoдoбнoe?
A тo y мeня пpocтo пepecтaлa зaвoдитcя: нa пaнeли пpи пoвopoтe ключa гopит (!)-кpacный, нe cлышнo из пoд кaпoтa ничeгo, тopмoзa paбoтaют и жидкocти пoчти дo кpaёв в бaчкe. Дaтчик вpoдe тoжe иcпpaвeн.

Чтo yкaзывaeт нa нeиcпpaвнocть дaтчикa, гдe oн нaxoдитcя, кaк пpoвepить eгo paбoтocпocoбнocть, кaк eгo пoмeнять и мнoгoe дpyгoe.

Kaк oтpeгyлиpoвaть: пoлoжeниe дpocceльныx зacлoнoк и иx пpивoд, пycкoвoe ycтpoйcтвo, ypoвeнь тoпливa и xoлocтoй xoд. И вce этo мoжнo cдeлaть caмoмy.

Ecли вы нe знaeтe, кaк выcтaвить зaжигaниe нa BAЗ 2109, тo пpoчитaйтe этy cтaтью. B нeй oпиcaнo двa пpocтыx cпocoбa. Eщe вы yзнaeтe, кaк oпpeдeлить, чтo зaжигaниe выcтaвлeнo пpaвильнo, и кaк eгo oтpeгyлиpoвaть пpи нeoбxoдимocти.

Реле стартера: где оно находится на ВАЗ-2110 и что собой представляет

Владельцы «десяток» часто сталкиваются с отказом в работе стартера. Чаще всего они считают, что поломка произошла по причине выхода из строя реле. Многим не удается отыскать его, так как большинство ВАЗ-2110 не имеют этого элемента. Автолюбители нередко интересуются, где его отыскать, на соответствующих форумах, но ответа зачастую не находят. Потому что правильнее будет узнавать, где находится втягивающее реле. Оно располагается в структуре самого стартера, поэтому искать элемент необходимо не под приборной панелью, а под капотом.

Принцип работы реле стартера ВАЗ-2110

Реле стартера на стандартной «десятке» отвечает за раскручивание шестерней привода, которые, в свою очередь, сцепляются с зубцами на коленчатом валу. Именно благодаря передаче усилия на вал происходит запуск мотора. Если реле не работает, инжектор не запустится. Управляется втягивающее ключом зажигания, именно его поворот даже команду на подачу питания и последующий запуск мотора. Схема представлена на фото.

Также этот элемент отвечает за питание электродвигателя стартера. Оно происходит путем замыкания контактов на тяговой обмотке.

Питание идет от аккумуляторной батареи. Реле выполняет функцию защиты стартера от перегрузок, но из-за потребления большого количества тока, его контакты выходят из строя. Проблемы с этим узлом можно заметить по нечеткому запуску двигателя и периодическими отказами стартера.

Как добраться до реле

Процесс демонтажа реле и самого стартера нельзя назвать сложным. С ним справится даже человек, ранее не сталкивавшийся с ремонтом своего авто. Чтобы снять втягивающее, следуйте инструкции:

1. Для начала обесточьте автомобиль, для этого снимите минусовую клемму с аккумулятора.
2. Посмотрите немного левее и ниже АКБ, рядом с коробкой передач вы и увидите искомый стартер. Чтобы подобраться к нему, вам необходимо будет удалить воздушный фильтр.
3. К втягивающему ведет несколько проводов, отсоедините их.
4. Наконечник силового провода закреплен гайкой, она легко демонтируется ключом на 13.
5. Стартер крепится гайками большего диаметра – они откручиваются ключом на 15. Тяжелее всего открутить нижнее крепление.
6. Нижний вывод втягивающего также закреплен гайкой удалите ее и отсоедините провода. Ключом на 8 демонтируйте остальные крепежи и вытащите реле.

Поставить новое втягивающее достаточно просто – следуйте этой инструкции в обратном порядке. Также вы можете ознакомиться с видео, где подробно рассказывается обо всех этапах демонтажа реле. Оно поможет более ясно понять, как найти реле и заменить его на новое.

Как проверить работоспособность

Работоспособность реле можно определить, не удаляя его. Рекомендуем провести эту процедуру перед демонтажем узла. Итак, стартер и реле объединены общим корпусом с клеммами. Важно следить, чтобы клеммы между собой не замкнулись. Далее проверка происходит следующим образом:

1. Необходимо сделать замер максимального напряжения. Оптимально значение – не выше 8В.
2. При срабатывании стартера температура корпуса не должна превышать 25 градусов. В противном случае узел не будет работать эффективно.
3. Визуально осмотрите агрегат. Иногда на нем реально заметить трещины или нагар, что говорит о его возможной неработоспособности.

После этого можно приступать к демонтажу устройства. После разборки можно более точно определить исправность втягивающего и при возможности устранить ее. В большинстве случаев владельцам ВАЗ-2110 советуют заменить реле на новое.

Наиболее часто встречающиеся поломки

Одной из наиболее встречающихся проблем является расшатывание крепления наконечника силового провода. Его достаточно просто затянуть, заодно проверить все остальные гайки. Второй популярной причиной выхода из строя этого узла считается окисление контактов. Если вы заметили проблему на ранней стадии, то достаточно зачистить контакты и агрегат будет работать исправно. Если чистка не помогает, вам нужно будет их заменить.

Окись часто возникает на обмотке, что делает невозможность ее блокировки. Можно попробовать очистить обмотку, но бывалые автомобилисты рекомендуют сразу заменять реле, так вам удастся проездить на своем автомобиле без проблем гораздо дольше.

Еще одной вероятной причиной появления проблем с запуском двигателя, является обрыв цепи питания втягивающего. Вам придется их найти и устранить поломку. Найдите оборванные провода и на их место разместите новые. По завершении работы еще раз проверьте цепь питания реле. Одним из способов проверить работоспособность разобранного реле, является проверка его при помощи омметра. Для этого вам нужно расположить щупы прибора на витках двух обмоток.

Иногда достаточно заменить якорь. Это необходимо делать при его замедленном срабатывании или холостой работе. Эти признаки прямо указывают на неисправность самого якоря. Автолюбителю с небольшим опытом будет достаточно сложно определить проблемы с этим элементом.

Ремонтировать реле – более затратное мероприятие, чем его замена, поэтому проще всего сразу же заменить неисправную деталь. Это сохранит ваше время, ведь неизвестно поможет ли ремонт, который зачастую является весьма трудоемким. Попытка восстановления узла таит в себе опасность – при неправильном ремонте реле вы можете остаться без автомобиля на долгое время, так как запуск двигателя будет заблокирован. В этом случае вам потребуется провести уже более сложный ремонт, который невозможно провести без участия специалистов.

• Прочее
• Двигатель
• Рулевое управление
• Электрооборудование
• Трансмиссия
• Тормозная система
• Подвеска
• Тюнинг

• ВАЗ 2110
  • Прочее
  • Двигатель
  • Рулевое управление
  • Электрооборудование
  • Трансмиссия
  • Тормозная система
  • Подвеска
  • Тюнинг
  • Электрооборудование
  • Двигатель
  • Тормозная система
  • Прочее
  • Рулевое управление
  • Трансмиссия
  • Подвеска
  • Тюнинг
  • Рулевое управление
  • Двигатель
  • Подвеска
  • Электрооборудование
  • Тюнинг
  • Тормозная система
  • Трансмиссия
  • Видеопубликации
  • Фотопоток тюнинга ВАЗ
  • Руководства по эксплуатации и ремонту

  Расположение реле стартера ВАЗ 2110, его замена и диагностика

  Дополнительное реле стартера ВАЗ 2110 на большей части выпускаемых автомобилей отсутствует. Роль отключения стартера «десятки» берет на себя втягивающее, которое крепится, непосредственно, к корпусу самого стартера. Чтобы добраться до него, потребуется полностью снимать пусковое устройство. Только после этого можно производить его диагностику или замену.

  
  

  Конструкция пускового устройства вместе со втягивающим реле, позволяет вращать шестеренки привода. Те, в свою очередь, взаимодействуют с маховиком коленчатого вала, что в конечном итоге и запускает двигатель. После запуска двигателя, происходит замыкание контактов и реле, справившись со своей задачей, отключает стартер.

  Управление втягивающим производится напрямую с замка зажигания. Кроме того, оно призвано защищать стартер.

  Из-за огромного потребления тока в процессе эксплуатации автомобиля, пропадает четкий контакт. Авто владелец обязательно заметит проблемы в работе запускающего устройства. Решение проблемы – ремонт или замена реле стартера.

  Необходимые инструменты и порядок снятия реле

  Как уже говорилось ранее, для диагностики и замены втягивающего, потребуется снять с автомобиля стартер, поскольку реле находится с ним в одном корпусе.

  Для демонтажа изделия нам понадобятся ключи на 8,13 и 15.

  Стартер расположен в левой (если сидеть в машине) нижней части под капотом, ближе к КПП. Для успешного демонтажа потребуется небольшая сноровка, так как один из болтов крепления находится в неудобном для откручивания месте. Но в целом, с задачей справляются все, необходимо проявить лишь терпение и настойчивость. Этапы демонтажа:

  1. Отключите аккумуляторную батарею, отсоединив минусовый провод.
  2. Снимите воздушный фильтр.

  
  

  Откручиваем крепления воздушного фильтра

  Все работы по установке запчасти на место выполняются в обратном порядке.

  Причины неисправностей и их диагностика

  После снятия устройства с автомобиля, рекомендуется его детальный визуальный осмотр на предмет внешних дефектов. К списку самых частных причин выхода из строя, можно отнести:

  • Ослаблены гайки крепления, подходящих с реле проводов.
  • Окисление проводов.
  • В электрической цепи питания образовался разрыв.
  • Некорректная работа якоря.
  • Короткое замыкание между витками обмотки.

  
  

  Необходимо извлечь компонент и осмотреть его на наличие повреждений

  При неисправном реле, не рекомендуется производить его самостоятельного ремонта. Максимум, что можно сделать самостоятельно, это поменять стертые графитовые щетки или бендикс. В противном случае, есть большой риск повредить всю систему пуска двигателя. Рекомендуется замена на новый. Все шаги по замене указаны выше.

  На что стоит обратить внимание при покупке нового реле

  Следует приобретать запчасти у официальных дилеров и в специализированных магазинах Лада. На рынке автозапчастей есть огромное количество подделок и аналогов из КНР, которые стоят значительно дешевле. Однако характеристики и срок службы подобных изделий значительно ниже заявленных. Стоит ли экономить таким способом, решать только самому авто владельцу. Цена оригинала начинается от 600 рублей.

  Для продления срока службы новой запчасти, рекомендуется произвести небольшой тюнинг, установив дополнительное четырех контактное реле с металлическими ушками от 30А до 40А.

  Читайте также:

    
  • Как проверить датчик высокого давления кондиционера форд мондео 3
    
  • Ремонт компрессора кондиционера матиз
    
  • Камри не заводится стартер крутит но не схватывает
    
  • Переделка трамблера под датчик холла москвич
    
  • Где находится стартер в ниссан примера