Ремонт генератора мазда 626 ge
Опубликовано: 02.07.2024
Тащусь я значит в пробке города Y, и тут загорается лампочка отсутствия заряда аккумулятора. Трындец думаю. Ехать 50 км, и еще в пробке полчаса простоять, аккум точно не вытянет. Подыскиваю ближайшее место для парковки, беглым осмотром ремня, проводки и предохранителей, выясняю, что дело всё такие в генераторе. Беру такси, лечу на работу.
На следующий день после 10 вечера, что бы пролететь город побыстрей, забираю тачку. По трассе с одной фарой, без печки, приезжаю тютелька в тютельку.
Рою всю инфу по генератору. Всем спасибо, кто откликнулся по способу съема с автомобиля. Очень помогли!
На следующий день договариваюсь и заезжаю на яму. Прозваниваю провода от генератора до батареи — всё в порядке.
Всё такие дело в генераторе. Снимал через верх. Крепление сверху — 1 болт, снизу — 1 болт. Трубку гура открутил от крышки распредвала, и сдвинул максимально в сторону подушки. Рожал так ежика минут 30 — ни в какую. Пришлось снимать трубки кондиционера. Тогда трубки гура ушли еще ближе к опоре, и генератор пролез.
Снимаю — что то внутри болтается. Смотрю — радиатор регулятора внутри отвалился. Ну, думаю, понятен виновник.
Вскрываю генератор.
(Тонкости — перед разборкой, стоит отметить рисками положение шкива относительно вала что бы потом не получить вибрации на шкиве, а так же верхней крышки относительно нижней и статора, на всякий случай).
Сразу видно, кто то уже лазил. Винты слизаны. Подшипники вскрывались, под крышками солидол. Диодный мост паянный…
Прозваниваю обмоку ротора, далее статора. Обмотка жива, следов гари нет, лак цел.
Закатанный болт пропиливаю такой приспособой. Далее он легко идет с помощью шлицевой отвертки.
Снятый регулятор с отвалившимся радиатором.
В общем, оценив состояние, решено ревизировать:
Nsk B8-85T12DDNCXMC3E Подшипник генератора задний 433 р.
Mobiletron RM-58 Мост диодный 1 039 р.
Mobiletron VR-H2009-22 Регулятор напряжения 1 346 р.
Nsk 6303DDUC3E Подшипник генератора передний 283 р.
Пропала зарядка от генератора. Лампа заряда просто не тухнет после заводки двигателя. Т.к. давно уже лежит купленное реле-регулятор решено было перебрать генератор.
Снять генератор особых проблем не составило, даже не смотря на мешающуюся газовую систему. Пришлось снять кастрюлю воздушного фильтра, после этого генератора был вытащен наружу.
У меня когда-то кем-то был приколхожено реле-регулятор от Нивы 2121. Беглый осмотр показал, что провод от выносного реле-регулятора сантиметров на 10 был без изоляции и явно коротил на массу.
Разбор генератора был не особо сложен. Вначале зажимаем в тисках шкив и откручиваем гайку, у меня она была на 22, воспользовался баллонным ключем.
Откручиваем стягивающие 3 или 4 болта (по периметру генератора), затем сбиваем переднюю крушку последовательными ударами по ушам крепления (именно переднюю, ту, что со стороны открученного шкива).
Затем нужно вынуть ротор. Для этого переворачиваем генератор шкивом вниз и бьём аккуратно снизу по уху задней крышки, ротор постепенно выходит. Только после этого можно открутить болты, крепящие диодный мост и реле-регулятор и снять заднюю крышку генератора.
Снятие задней крышки показало, что "доработка" выносного регулятора была произведено очень жестко: орудовали кусачками. Пришлось заказывать новый диодный мост.
Вместе с мостом были заказаны передний и задний подшипники, т.к. на генераторе явно стояли ещё родные.
Отпаивал статор от диодного моста 80 ваттным паяльником, т.к. 40 ваттный не мог быстро разогреть место с припоем, а грел всю конструкцию целиком.
Собирать обратно удобнее всего так: сначала установить диодный мост с реле-регулятором, затем статор, после этого, орудуя круглогубцами, заправляем контакты статора в разъёмы диодного моста и реле-регулятора. После этого тем же 80 ваттным паяльником запаиваем. Главное паять быстро, не надо долго греть детали.
Затем последовала установка генератора на автомобиль.
Проблема заключалась в том, что выносной реле-регулятор был водружен на место варварским способом, перекусывая имеющиеся провода. На схеме к генератору подходят три провода: плюс (чёрный), от лампы с приборной панели (бело-чёрный), постоянный плюс (бело-зелёный, от предохранителя на 30А под капотом). Явно нашёл только чёрный. Затем нашёл бело-чёрный, который оказался бело-чёрным с жёлтыми кольцами.
А вот с бело-зелёным пришлось повозиться. Нашёл висящий в воздухе провод. Прозваниваю - 1,5 вольта. Откуда могут быть 1,5 вольта!? Сначала подумал - провод сгнил. Нашёл разъём около коробки с предохранителями. Оттуда шёл чёрно-красный провод и коричневый с синими кольцами. Снял разъём, прозвонил - 1,5 вольта. Нашёл предохранитель, который, по идее, идёт на генератор. Звонится как целый. Решил проверить предохранитель, который выглядит целым - не звонится. Вердикт - предохранитель мёртв. Заменил на рядом стоящий, прозвонил провод - 12 вольт.
Все провода идут в одном жгуте с чёрным проводом (плюс на аккумулятор).
После этого осталось дело техники - пайкой удлинить обкушенные провода, завести в разъём и попробовать завести. После заведения - двигатель работает значительно стабильнее и лучше. Заводится с пол-оборота.
Мазда 626 GF 1998 г.в.
Звонит клиент и рассказывает о том, как машина ехала- ехала и заглохла.
Постояла, завелась, и с горем пополам своим ходом доехала до меня и совсем заглохла перед воротами. Имеем посаженный АКБ и отсутствие заряда. После визуального осмотра, вроде как нашли и причину. Отгнил или отгорел силовой провод «+В» от генератора.
Проводку восстановил, АКБ зарядил, заводим - зарядки как не было, так и нет. Дальнейшие проверки выявили, что виноват генератор. Снимаем, разбираем. Имеем оплавленную изоляцию и до кучи межвитковое замыкание в роторе.
Согласовав с клиентом, приходим к решению заменить генератор в сборе. Решили остановиться на восстановленном в заводских условиях, с гарантией 2 года.
Цена вопроса 6200 руб. Для сравнения новый генератор, на момент написания статьи, стоит около 14000 руб.
Тут стоит сказать, что на 626 Мазду шло два типа генераторов. Обычный - со встроенным реле регулятором, с L-S управлением. Эти генераторы ставились на все GE поколение. И отличались простой схемой управления.
Второй тип - генераторы с управлением от ЭБУ. Так называемый генератор с D-P управлением. В данном случае на клемму D (drive) от контроллера двигателя приходит импульсный сигнал 1,5 В, который управляет ключом обмотки возбуждения. С клеммы P(phase) на контроллер уходит тоже импульсный сигнал, возбужденного состояния генератора, напряжением 9 В. Соответственно лампу "отсутствие заряда" в приборной панели, зажигает ЭБУ. Меняя частоту импульсов на D контакте, контроллер управляет напряжением в обмотке возбуждения, следовательно, и во всей бортовой сети автомобиля. Эти генераторы устанавливались на все 626 с 4\1997 года.
Теперь зная устройство генератора и принцип его работы, неплохо бы проанализировать, что мы имеем. А имеем мы новый генератор, который может повторить учесть своего предшественника, если мы не установим причину оплавленной изоляции. Рассуждая логически это не что иное, как перегрев ротора. Мне предстоит выяснить, чем он был вызван. И может клемма «+В» была не отгнивши, а сгоревши? Перегрев ротора может быть вызван или пробитым ключом в нутрии генератора или постоянным сигналом с контроллера, кот в свою очередь откроет ключ.
Ставим новый генератор на машину. Подключаем осциллограф к контактам P и D. На АКБ вешаем вольтметр. Заводим машину. Лампа контроль заряда гаснет, напряжение на аккумуляторе 14,3 В, импульсы приходят и уходят, но что то, не то. Пока не вижу, а слышу. Генератор подвывает, как будто дико перегружен потребителями. Из всей нагрузки включен бензонасос, система управления и АКБ, все остальное выключено. Через несколько секунд после запуска, частота импульсов на D резко увеличилась, приближаясь к практически открытому состоянию. Генератор начал сильно нагреваться. Глушим мотор. Надо замерить какой ток выходит с генератора. Беру токовые клещи, второй канал осциллографа на 600А. Заводим мотор и глазам своим не верю, ток плавно подымается от 5А до …… 75А. Кроме аккумулятора и стартера, других потребителей способных потреблять такой ток и не задымиться я не знаю. При всем этом напряжение на АКБ 14-14,2 В. К стартеру претензий нет. Аккумулятор, со слов владельца, заменен 3 месяца назад и все же. Глушим, снимаем аккум, временно ставлю первый попавший под руку бэушный. Заводим. Генератор не шумит, ток отдачи поднялся до 15-17А и там остановился. Напряжение на АКБ 14,3 В.
Включаем все потребители (вентилятор, обогреватели, все фары и что-то еще). Ток на выходе с генератора приблизился к 65 А. Напряжение упало на 1 десятую. Все ок.
Причина найдена. Внутреннее замыкание в АКБ. Что в свою очередь привело к перегреву и пробою генератора, а также к оплавлению и сгоранию опресовки силового провода.
PS
Недавно приехала авто Chevrolet Tracker с аналогичным дефектом в АКБ.
Жалоба владельца: после ремонта генератора, через несколько дней опять пропала зарядка.
Генератор заменили и приехали проверить. При замере - ток отдачи генератора, холостой ход с выключенными потребителями, составлял порядка 45 А.
Было рекомендовано немедленно заменить АКБ.
После замены АКБ, ток отдачи, при тех же условиях, около 23А.
Как и обещал, рассказываю все, что знаю про генератор
т.е. ты его все таки поменял. а помнится обещал попробовать революционный способ без снятия гены. не получилось?
тока я не понял, ты вроде сделал вывод что глючит не гена а мозги, но в итоге поменял гену.
1.У меня свист не исчез при замене на б/у, хотя теперь под нагрузкой свет не притухает, но все равно - щетки не "летают" )))
2.Ага, все-таки правда - под полной нагрузкой может проседать ниже 13,8.
- было то же самое с точностью до их и моих матюгов, я думаю )))
4. Революционный способ - это замена родного шкива на меньший?
5. А вариант с заменой на аналог из экзиста за 5000? Без гемора с лампами и пайкой.
6. А кто же, все-таки, свистит в генераторе.
Спасибо за схемы - будет время, может старый попробую реанимировать. )))
Адрес: Москва Сообщений 5,9771.У меня свист не исчез при замене на б/у, хотя теперь под нагрузкой свет не притухает, но все равно - щетки не "летают" )))
2.Ага, все-таки правда - под полной нагрузкой может проседать ниже 13,8.
3. - было то же самое с точностью до их и моих матюгов, я думаю )))
4. Революционный способ - это замена родного шкива на меньший?
5. А вариант с заменой на аналог из экзиста за 5000? Без гемора с лампами и пайкой.
6. А кто же, все-таки, свистит в генераторе.
Спасибо за схемы - будет время, может старый попробую реанимировать. )))
Адрес: Москва Сообщений 5,977т.е. ты его все таки поменял. а помнится обещал попробовать революционный способ без снятия гены. не получилось?
тока я не понял, ты вроде сделал вывод что глючит не гена а мозги, но в итоге поменял гену.
Цитирую: "Генератор с таким регулятором запустить очень просто. Используйте регулятор напряжения от ВАЗ-2101. С выхода "67" регулятора через резистор 1 кОм подключитесь к входу "D". Выход "P" при этом не используется. Напряжение на выходе генератора будет соответствовать напряжению стабилизации выбранного Вами регулятора от ВАЗ-2101."
Собрав вышеописанную схему, я пошел ее опробовать. Главное, если будите пробовать такую схему подключения, при запуске двигателя обязательно включите дальний свет и обогрев стекла - это поможет избежать напряжения в 20В, если что-то не так заработает. Результат получился более чем интересный…. Напряжение, стартовав от 14В, все время росло. И останавливалось только упершись в мощность генератора (16 В со всеми потребителями на прогревочных). При этом на холостых, напряжение так же все время скакало, и при нагрузке проседало. Очень жаль, что не получилось, а то уж больно бюджет мероприятия хорош - 200 руб:)
У меня была примерно такая-же проблема, мыканье по сервисам типа "ремонт стартеров и генераторов" ничего не дали (предлагали решить проблему путем замены генератора с D-P на L-S и лампой обманкой о зарядке, с ценой вопрса где-то 5200р), на стенде исправано показывал 14.2вольта на машине 16в. Путем долгих поисков, на просторах интернета наткнулся на сайт, с описанием запуска моего генератора, при помощи копеечного реле регулятора, и со второи попытки запустил УРАааааа. ! Изначально, купил в магазине РР за 70р, беленькая такая коробочка, с красным светодиодом, и алюминевой подложкой крепления и охлаждения, не помню кто производитель, результат был такой-же как у MMX2, затем взял у тестя от шестерки старый реле регулятор такая-же тока"черненькая коробочка" (благо хлама унего хватает) где-то 1998 года выпуска, и о чудо все работает, сейчас напряжение 14.3в, пробег на данный момент с РР-2101 30000 км, отсюда вывод- регулятор регулятору (пусть даже копейкины) не всегда товарищ, видимо принципы регулирования разные;)))
Мой генератор, митсубиси.
Ну, налетели.Адрес: Москва Сообщений 5,977
Говорю, что видел своими глазами. Правда обогрев стекол с зеркалами не включал. Только кондей и весь свет. Да и двиг не полностью прогретый а после часа стоянки в вечернее время.
Сегодня проведу более чщательные измерения.
Подробнее о генераторе
На днях решил проверить лампочки приборной панели и отключить пищалку открытых дверей.
Пищалку отключил и в приборной панели обнаружил сгоревшую лампочку индикации АКБ. Переставил лампочку с индикации ремня (она для меня лишняя, т.к. пристёгиваюсь автоматом, как только влезаю в кресло водителя или пассажира).
Так вот, после запуска движка лампа АКБ гаснет, но после включения любого потребителя загорается и потом уже не гаснет.
Сегодня смастерил приблуды для считывания кодов диагностики, как я и думал выдало код - 1631 Low generator output voltage (Низкое выходное напряжение генератора). Сильно не огорчался т.к. при покупке предполагал что с геной что-то не в порядке, тем более что и положительный момент имеется - других ошибок ведь не выдало! :)))).
До обнаружения сгоревшей лампочки индикации АКБ замерял напругу:
- при всех потребителях (климат, весь свет, магнитола) стоя на месте падает до 12,8-12,5
- без потребителей с заведённым двигом точно не помню но кажется 14,5
- напруга отключенной батареи 12,8
В принципе напруга как бы меня "не напрягает", но думаю что от "скачков" напруги бывают провалы при включении обдува радиатора и ошибку наверняка по этой же причине в мозги записывает.
Пошёл искать гену в EXIST'е и. тут я обнаружил что можно купить не гену за 10-20 тыр, а просто регулятор напруги для гены, стоимость которого 500-1500 руб. Это уже гораздо бюджетнее, и в этом способе починки на мой взгляд практически нет риска на попадалово. Главное - правильно подобрать з/ч.
Поискал на сайте производителей и нашёл вот такой
, подходит для 323 (Protege)
Ключевая фраза для поиска
"Terminal Identification: D-P"
есть ещё один D-P типа IM465, для MAZDA MPV, но он отличается по форме и вряд-ли подойдёт.
Exist по указанному коду "IM345" выдал ещё пару регуляторов других производителей.
Unipoint YR591A
Mobiletron VR-H2009-66
Для первого инфы нет к сожалению :(
последний на картинке выглядит так же, как и IM345
Полагаю что замена регулятора в моём случае должна решить проблему с геной.
А вот если смотреть в сторону полной замены гены, минимальная цена получается у следующих неоригиналов.
Unipoint ALT-3071C 5625,89р.
Nipparts/Jakoparts J5 113 041 10240,94р.
Судя по инфе Nipparts/Jakoparts должен 100% подойти, но это уже на порядок дороже чем замена регулятора.
В принципе можно было бы взять Unipoint ALT-3071C но на него тоже нет инфы, вполне может оказаться что он S-L типа, кто-нить такой ставил?
Может кто ещё чего подскажет, к примеру проверенные модели регуляторов напруги для Capella, или модель неоригинала гены?
Генератор вашего Mazda 626 1996 года расположен на одной стороне двигателя. Если вы делаете это впервые, попытка заменить устройство может показаться невыполнимой задачей. Вы можете достать генератор сверху, но вам нужно вынуть его из-под моторного отсека после снятия некоторых деталей. С помощью нескольких инструментов и упорядоченной работы вы замените генератор, и ваш 626 быстро вернется в полосу быстрого движения. Эта процедура относится к четырехцилиндровой модели.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Шаг 9
- 10 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Оставьте свою Mazda на ровном месте. Переключите коробку передач в нейтральное положение и отпустите стояночный тормоз.
Шаг 2
Откройте капот и отсоедините отрицательный (черный) кабель аккумулятора с помощью гаечного ключа.
Шаг 3
Отверните и снимите верхний крепежный болт генератора с помощью храповика и гнезда.
Шаг 4
Ослабьте нижний генератор через болт с храповым механизмом и гнездом. Сдвиньте генератор к двигателю настолько, чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Снимите ремень со шкива генератора.
Шаг 5
Поднимите переднюю часть Mazda с помощью полового домкрата и закрепите его на двух подставках.
Шаг 6
Заползите под автомобиль и открутите шесть крепежных болтов, крепящих поперечную поперечину, расположенную перед каталитическим нейтрализатором. Преобразователь представляет собой металлическую прямоугольную коробку, соединенную с передней выхлопной трубой, которая соединяется с выпускным коллектором. Используйте храповик и гнездо. Снять поперечину с автомобиля.
Шаг 7
Закрепите каталитический нейтрализатор на любом компоненте рядом с ним с помощью гибкого провода для поддержки, чтобы вы могли снять переднюю выхлопную трубу с конвертера.
Шаг 8
Найдите датчик кислорода, установленный на передней выхлопной трубе. Датчик представляет собой небольшой цилиндрический блок размером с свечу зажигания с электрическим проводом на конце блока. Отсоедините электрический разъем датчика кислорода и снимите датчик с помощью храповика и гнезда датчика кислорода.
Шаг 9
Отверните три болта, которые крепят переднюю выхлопную трубу к выпускному коллектору с помощью храповика и гнезда. Отверните два болта, крепящих переднюю выхлопную трубу к каталитическому нейтрализатору с помощью храповика и гнезда. С помощью отвертки приподнимите монтажный крюк с резиновой подвески и снимите переднюю выхлопную трубу с автомобиля.
Доберитесь до генератора из-под автомобиля и отсоедините кабель и провод от задней части генератора с помощью храповика и гнезда. Закончив снятие нижнего генератора через болт, крепко удерживая генератор одной рукой. Опустите генератор и снимите его с автомобиля. Выполните шаги в обратном порядке, чтобы заменить генератор.
Читайте также: