Ремонт генератора москвич 2141 своими руками
Опубликовано: 05.07.2024
Генератор 58.3701 ставился на двигатель УЗАМ – Уфимского моторного завода. На двигателях ВАЗ и Рено, которыми также комплектовался «Москвич», стояли другие генераторы.
Аналог генератора 58.3701 генератор 29.3771, который тоже ставился на Москвич с двигателем УЗАМ
Генератор 58.3701 самый простой как по конструкции, так и по схеме. Генератор поддерживает напряжение 14 Вольт и обеспечивает максимальный ток 50 Ампер
Принцип действия генератора основан на явлении электромагнитной индукции. «Если проводник находится в изменяющемся магнитном поле, в нем возникает Электродвижущая сила –ЭДС» .
Генератор состоит из обмотки и ротора –электромагнита. ( можно посмотреть здесь ). В ротор вставлена катушка провода , к которой через щетки подводится ток, этот ток называется ток возбуждения, а обмотка в роторе, соответственно, называется обмотка возбуждения. Ток возбуждения намагничивает ротор.
Ротор вращается, магнитное поле северного и южного полюса, по очереди пересекают обмотку статора, и в ней возникает переменная ЭДС.
Переменная ЭДС может создать во внешней цепи переменный ток. Аккумулятор надо заряжать постоянным током, и все остальные потребители рассчитаны на постоянный ток, поэтому переменный ток генератора необходимо выпрямлять. Для выпрямления тока, на выходе обмотки генератора включается диодный мост . Диодный мост выполнен по схеме Ларионова.
Напряжение на выходе генератора должно гарантировано заряжать аккумулятор и стабильно питать все приборы. ЭДС аккумулятора 12,6 Вольта, для его зарядки напряжение должно быть больше – примерно 14 Вольт, поэтому на выходе генератора поддерживается напряжение 14,2 – 13, 8 Вольт.
Собственная ЭДС генератора значительно выше и сильно меняется от числа оборотов (см здесь) , поэтому для поддержания заданного напряжения в генераторе установлен регулятор напряжения, который включает и выключает ток возбуждения. Напряжение увеличивается, регулятор напряжения выключает ток возбуждения, напряжение уменьшается, регулятор включает ток возбуждения, так он поддерживает напряжение на уровне 14 Вольт.
Регулятор напряжения Я112А , установлен с внешней стороны генератора. Это позволяет легко и быстро менять его, не снимая генератор.
Схема генератора 58.3701
Без аккумулятора генератор не заработает. При включении зажигания, ток от аккумулятора по черному проводу (через точку крепления к стартеру) доходит до блока предохранителей, далее по белому проводу попадает к замку зажигания и по коричневому проводу идет в регулятор напряжения, где с точки В сразу попадает на щетку.
Транзистор регулятора напряжения открыт, ток возбуждения идет через щетки, обмотку возбуждения, на массу. Этот ток создает сильное магнитное поле, которое при вращении ротора индуктирует в обмотке генератора ЭДС.
В цепи генератора появляется ток, он проходит через диодный мост и получается выпрямленным. На выходе генератора начинает действовать напряжение. Выход генератора соединен с аккумулятором и со всей схемой через точку крепления на стартере, этот контакт на стартере всегда должен быть чистым сильно затянутым.
Когда генератор работает, напряжение на выходе поддерживается 13,8 - 14,2 Вольта. Ток возбуждения в ротор продолжает идти по той же цепи, через замок зажигания, но только теперь он идет не от аккумулятора, а от самого генератора. То есть, генератор часть своего тока отдает для собственного возбуждения. Аккумулятор генератору нужен только для первоначального возбуждения.
Контроль за работой генератора осуществляется по вольтметру на щитке приборов.
Если генератор заработал, то стрелка должна глубоко уходить в белую зону шкалы и при включении нагрузок (фары, печка и т. д.) стрелка должна оставаться в белой зоне.
Более точная проверка работы генератора делается цифровым вольтметром. Напряжение надо мерить на выходе генератора, относительно массы. Оно должно быть без нагрузки (все выключено, холостые обороты) не менее 13,8 В. Когда все включено, обороты выше 1500, напряжение должно быть не ниже 13,5.
Напряжение на выходе генератора и на плюсе аккумулятора должно быть одинаково (может отличаться на 0,1 В), если разница больше, надо зачистить и затянуть все контакты на пути от плюса генератора до плюса аккумулятора. Зачистить и затянуть клеммы аккумулятора и соединение минуса аккумулятора с массой кузова и двигателя. В некоторых случаях придется поменять провода с клеммами.
Ключом «на 10» отворачиваем трубку указателя уровня масла.
Ключом «на 13» отворачиваем три гайки левого кронштейна передней опоры двигателя.
. и снимаем кронштейн.
Ключами «на 13» и «17» отворачиваем гайки крепления правого кронштейна передней опоры и снимаем его.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки нижнего кронштейна генератора.
…и снимаем кронштейн.
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления крышки задней манжеты коленчатого вала.
Снимаем крышку и прокладку.
Ключом «на 10» отворачиваем две оси успокоителя цепи привода распределительного вала.
Снимаем с носка коленчатого вала маслоотражатель.
Ключами «на 10» отворачиваем болт крепления маслоприемника к кронштейну.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления маслоприемника к блоку цилиндров.
Снимаем маслоприемник и прокладку.
Головкой «на 15» отворачиваем гайки шатунных болтов.
Снимаем крышки шатунов с вкладышами.
Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршни с шатунами из гильз цилиндров.
Вкладыши в нижних головках шатуна фиксируются замками.
На боковых поверхностях шатунов и крышек нанесены метки, соответствующие номеру цилиндра. Метки на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.
Стрелка на днище поршня.
. и выступ на шатуне обращены вперед (в сторону цепи распределительного вала).
Зажимаем шатун в тиски с мягкими губками.
Осторожно разжимая руками замки поршневых колец, снимаем их.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Поддеваем шилом и извлекаем два стопорных кольца поршневого пальца из канавок бобышек поршня.
Предварительно нагрев поршень в горячей воде (температура 60–70°С), оправкой выбиваем палец из поршня и верхней головки шатуна.
Двумя отвертками поддеваем гильзу цилиндра за буртик.
. и извлекаем ее из блока.
Головкой «на 19» отворачиваем гайки пяти коренных крышек.
Со шпилек третьей коренной крышки снимаем кронштейн маслоприемника.
На крышках нанесены их порядковые номера.
Снимаем коренные крышки с вкладышами.
На средней коренной крышке установлены два упорных полукольца.
Канавки на полукольцах обращены к щекам коленчатого вала.
Вынимаем коленчатый вал из постелей коренных подшипников.
Вкладыши коренных подшипников фиксируются в постелях замками. Замки на крышках и блоке ориентированы в одну сторону.
Съемником спрессовываем шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания.
Латунной выколоткой выбиваем сегментную шпонку из паза.
Снимаем шпонку и распорную втулку.
Съемником спрессовываем звездочку привода распределительного вала и выбиваем вторую сегментную шпонку.
Сборку двигателя производим в обратной последовательности.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршневые пальцы, кольца и поршни перед установкой на двигатель смазываем моторным маслом.
Сборку и установку поршней с шатунами, коренных и шатунных крышек производим в соответствии с метками.
При установке поршневых колец на поршень замки располагаем под углом 120° друг к другу.
Чтобы при сборке не повредить зеркало гильзы цилиндров нижней головкой шатуна, шатунно-поршневую группу устанавливаем в гильзу со стороны ее нижнего центрирующего пояска. Гильзы устанавливаем в блок вместе с поршнями и шатунами, предварительно очистив и смазав герметиком посадочные места гильзы.
Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.
Повреждения корпуса делят на две разновидности:
- Аварийные разрушения
- Коррозионные повреждения
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:
Следует внимательно осмотреть москвич 2141 детали размеры кузова со всех сторон, это важно производить периодически. Время работает на пользу коррозии. Бывают автомобили, проработавшие по 16 — 20лет, а внешне как новенькие.
Этому явлению объяснение простое — зиму машины проводят в сухом гараже, летом используются вполсилы. Когда машина используется ежедневно, и круглогодично — в России кузов не прослужит и 10 лет (5-6 от силы). После этого сплошной ремонт либо на свалку
Срок службы москвич номер москвич кузова, который заложен конструкторами — примерно шесть лет, однако загрязнение окружающей среды, плюс интенсивная эксплуатация машины, ощутимо сокращают его.
Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.
Разумеется, регулярная обработка днища от коррозии позволит продлить «жизнь» кузову, однако пройденные километры, постепенно проявляющаяся на деталях корпуса ржавчина приближает время неизбежного ремонта, если запустить этот процесс, потом остановить гниение москвич размеры 2141 кузова будет поздно. Исходим из того, что ремонт не запоздал.
Восстановление при помощи сварки
У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.
Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.
Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.
Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.
Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.
Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).
Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.
Виды сварки и технология процесса
При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.
Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.
Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.
Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.
Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.
Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.
Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.
Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
• Любые ссылки, спам, а также посты не соответствующие тематике сообщества запрещены. За нарушение данных требований — БАН. Все сообщения не по теме и баяны, будут удаляться без предупреждения!
Еще со времен покупки авто под капотом слышался не большой вой. Впринципе аналогичный звук я слышал практически на всех москвичах с двигателями рено. Но все же я хотел попытаться от него избавиться. Чтобы выяснить какой элемент двигателя издает посторонний звук, я скинул ремень генератора, запустил двигатель… идеальная тишина, не единого постороннего звука. впринципе оно и понятно, все практически новое. Покрутил помпу… вращается плотно, тихо. Покрутил насос ГУРа… еще плотнее. Покрутил генератор… есть посторонний звук. Вобщем решил я его перебрать, хотя проблем с зарядом, или еще чем, не было. Закупил все необходимое, а именно: контактные кольца (номер Cargo 230090), подшипник генератора передний (номер FAG 6303), щетки генератора (номер Cargo PX52-542), проставка заднего подшипника (номер Ika 1.3619.0), подшипник генератора задний (номер SNR 6202LLU/5K).
снял генератор
открутил шкив. я использовал ключ torx T50, головку на 24 и газовый ключ
снял заднюю пластиковую крышку
открутил и снял регулятор напряжения
состояние щеток и контактных колец оказалось весьма печальным
открутил диодовый мост, и аккуратно маленькими кусачками разжал контакты обмотки и диодового моста
снял диодовый мост
открутил болты, соединяющие две половинки генератора, и располовинил его
аккуратно выбил ротор из передней крышки
открутил крышку подшипника, и выпрессовал старый подшипник
запрессовал новый подшипник, предварительно обильно набив его смазкой
из задней крышки вытащил старую проставку подшипника, и установил новую
съемником снял старый задний подшипник с ротора
аккуратно удалил заливку с контактов обмотки и контактных колец
аккуратно разжал контакты
разломал старые контактные кольца
установил новые. контакты обжал и пропаял. замазал поксиполом
запрессовал новый подшипник
установил на место ротор. соединил половинки генератора. прикрутил на место шкив
установил на место диодовый мост. контакты обжал и пропаял
для того, чтобы заменить щетки, необходимо удалить герметик, срезать контакты, нагрев олово вокруг контактов вытащить щетки
новые щетки пришлось слегка подпилить напильником, чтобы они нормально влезли в корпус
вставил новые щетки с пружинками, и припаял их
замазал все стекольным герметиком
установил регулятор напряжения на место
одел заднюю крышку
установил генератор на машину.
Генератор работает также, как и раньше. Заряд такой же 14,6В без потребителей. Шум такой же. Видимо я придираюсь и хочу не возможного. Впрочем старые подшипники были в очень достойном состоянии
Генератор преобразует механическую энергию, получаемую при помощи вращения шкива, в электрическую, то есть в переменный ток. Электрическая энергия расходится по всей сети автомобиля Москвич 2141, от нее питаются все электроприборы авто.
Генератор должен удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к нему:
- Отсутствие прогрессивного разряда тока, независимо от режима работы двигателя;
- Напряжение электрической сети должно всегда оставаться стабильным.
Крайнее требование вызвано особой чувствительностью аккумулятора к резким перепадам напряжения.
Независимо от модели автомобиля, все генераторы имеют одинаковое конструктивное устройство и отличаются лишь габаритами и местом расположения.
Содержание
1. Возможные неисправности генератора
2. Схема подключения генератора к электрической сети автомобиля
3. Сборка и разборка генератора
4. Натяжение ремня генератора
1. Возможные неисправности генератора
Слабое натяжение ремня: проскальзывание при высокой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой
2. Схема подключения генератора автомобиля Москвич (АЗЛК) 2141
| 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – блок предохранителей и реле; | 4 – выключатель зажигания; 5 – вольтметр |
3. Разборка и сборка генератора на автомобиле Москвич 2141
Схема, необходимая для разборки и сборки генератора
РАЗБОРКА генератора на автомобиле Москвич 2141
4. Натяжение ремня генератора
ОБЩИЙ ВИД привода генератора двигателя ВАЗ 2106 на Москвиче 2141
ОБЩИЙ ВИД привода генератора на двигателях УЗАМ 3317 и УЗАМ 3318
7 – жидкостный насос
Натяжение ремня генератора осуществляется через каждые 15 тыс. км.
Ремонт генератора, один из наиболее встречающихся видов ремонта современных автомобилей, особенно отечественного производства. Можно уже не говорить про старые автомобили, так как ремонт генератора своими руками там обыденное дело.
Если генератор не исправен, а это видно по работе автомобиля и по очень частой разрядки АКБ. При этом можно сразу обратиться в автосервис, особенно если необходимо проводить ремонт генераторов ниссан или других иномарок, но можно и выяснить причину самому и при этом хорошо сэкономить. Для того, как провести диагностику генератора прочитайте статью, как проверить генератор автомобиля.
Можно ли самостоятельно отремонтировать генератор
Те, кто уже не одноразово проводили ремонт генератора своими руками, уже набили и руку и приобрели бесценный опыт, для них разобрать генератор и выяснить причину поломки не составляет особого труда.
Для еще «зеленных» автомобилистов ремонт генератора своими руками, это целая проблема, но главное чтобы было желание, а научиться можно.
Уход за генератором
Самое главное необходимо понимать, что за генератором, как и за всеми узлами автомобиля, необходимо следить, и своевременно его обслуживать. Своевременно менять щетки, не допускать попадания большого количества пыли и грязи, уже не говориться про воду. Следить за правильной натяжкой клинового ремня генератора, чтобы он не был ни ослаблен, ни перетянут. 
Проверять техническое состояние генератора рекомендуется через каждые 15 000 км. пробега. Обычно при правильном уходе за генератором он может прослужить до 160 000 км. пробега и ремонт генератора своими руками просто не понадобится, вы просто его замените и все.
Но чтобы генератор автомобиля так долго прослужил, необходимо научится его правильно обслуживать, и без разборки генератора здесь не обойтись.
Порядок разборки генератора
Если вы хотите проводить ремонт генератора своими руками, то следует научиться правильно разбирать генератор.
Естественно, что каждая модель генератора может разбираться по-разному, особенно генераторы от иномарок, но все же алгоритм действий во всех случаях практически одинаковый.
Первым делом необходимо очистить генератор от пыли, а по необходимости даже продуть сжатым воздухом.
Далее снимаются щетки генератора одновременно с щеткодержателем, для этого необходимо окрутить только одни винт.
Сразу же проверьте состояние щеток и щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 0,5 см из щеткодержателя, то они подлежать немедленной замене.
Так же при снятии щеткодержателя обратите внимание на состоянии гнезда, где он крепится. Обычно, в гнезде содержится много угольной пыли, которая смешана с маслом, удалите все это тряпочкой.
При необходимости, если Вы хотите полностью разобрать генератор , снимите его шкив. Для этого вам понадобится специальное приспособление 67.7823.9504
но перед снятием не забудьте открутить гайку, с помощью который данный шкив крепится.
В приспособлении 67.7823.9504 имеется специальный захват, который выполнен в виде 2-х металлических полуколец, его и необходимо использовать для снятия шкива генератора.
Но данную работу лучше отдать специалисту, так как она требует определенной сноровки, да и приспособление 67.7823.9504 для многих, кто хочет проводить ремонт генератора своими руками, что-то невообразимое и не понятное.
Далее отсоединяем заднюю крышку, которая расположена со стороны контактных колец от крышки со стороны привода генератора, и одновременно с этим снимаем статор, выпрямительный блок и ротор, вал которого находится в подшипнике крышки со стороны привода генератора.
Далее в разборе генератора автомобиля ничего сложного нет, отсоединяем провода от статора, и от выпрямительного блока, извлекаем данный блок.
Сборка генератора
При сборке генератора, которая происходит в обратной последовательности, необходимо использовать специальный калибр, в котором предусмотрено два диаметра с обоих сторон, 12 и 22 миллиметров.
Он применяется для того, чтобы не допустить несоосность отверстий в крышках генератора, которая не должна превышать 0,4 миллиметра.
Так же гайку шкива генератора необходимо затягивать с определенным моментом силы 38,4–88 Ньютонов на метр.
Форс мажор в ходе ремонта
В ходе ремонта генератора может быть потребоваться замена подшипников ротора генератора или замену реле лампы контроля заряда АКБ, которое включает и выключает контрольную лампу, расположенную в панели приборов.
Как правило, данное реле находится под капотом с правой стороны над передним колесом.
Как видно ремонт генератора своими руками возможен, но только если он лежи в устранение не значительных неисправностей, таких как замена щеток, натяжения ремня генератора, в проведении незначительных диагностических работ, про которые мы писали в статье «Как проверить генератор автомобиля», ссылка на которую указана выше.
Так же можно самому заменить генератор автомобиля. Но проведения сложных работ по замене основных и сложных узлов, таких как статора, ротора, подшипников, необходимо выполнять в специализированных мастерских.
И в данном случае ремонт генератора своими руками подвластен только настоящим мастерам этого дела.
Читайте также: