Ремонт генератора на опель корса

Опубликовано: 05.07.2024

Предыстория.
Корса жены приподнесла нам неожиданный подарок в начале года. Все каникулы она простояла во дворе. Утром 9 января, перед уходом на работу решил проверить как перенесла Новый год Корса жены. Завел ее без каких либо проблем, прогрел, почистил от накопившегося снега (да-да, как ни странно машина была завалена снегом).
В обед звонит жена и говорит, что машина ведет себя крайне странно — отрубились половина приборов, экран компа, радио, усилитель руля, печка, но двигатель работает ровно. Руль она повернуть не смогла, поэтому поставила на прикол.
Постановка диагноза.
Вечером после работы, вооружившись вольтметром, пошел ставить диагноз. Напряжение на незаведенной — около 11,5 В. Маловато, подумал я, и завел. Завелась опять без проблем, и даже радио включилось, правда почти моментально вырубился экран компа, потом постепенно начало все отрубаться и зажигаться всякие нехорошие лампочки на приборке. Померил напряг на заведенной — а заряда то нет, совсем, напряг медленно падает. Ну что ж, понятно, что дело где-то в районе гены и его проводки, но было поздно, темно, холодно, поэтому пошел домой.
Следующим утром полез опять под капот, предварительно начитавшись альбома электросхем. Проверил предохранитель — норма. Проводка — норма. КЗ — нет. Резюме — гене каюк. Стал читать матчасть и с ужасом для себя обнаружил абсолютно во всех источниках, начиная от букваря, заканчивая форумами "очумелые ручки", что гена на Корсе вытаскивается только на подъемнике. Один лишь пост гласил, что его автор сумел снять с гены, установленной на машине, регулятор, правда в гараже с ямой и опять же через низ.
У меня встала дилема — либо зарядить аккум и с божией помощью умудриться добраться до спецов, занимающихся генераторами, в надежде что они меня примут, согласятся снять, починят, а потом еще и назад поставят, либо попытаться повторить подвиг единственного смельчака, правда без гаража, на улице во дворе и через верх :)

Демонтаж.
И вот я полез. Снял минусовую клемму аккума — обязательно! Затем открутил гайкина 13 на заднице гены. Кстати, если кто не в курсе, на Корсе он стоит там же, где его задница, то есть в заднице, за мотором, на одной линии со стартером. Места там ровно столько, что можно просунуть среднюю мужскую руку. Тем не менее, как-то изгибнулся, просунул руку с маленькой трещеткой в зад гене и открутил заветные гайки. Снял силовой провод и вытащил фишку разъема CAN-шины. Опять же, если вдруг кто не знает, в этом чуде враждебной техники применена информационная CAN-шина для обмена мозгов с оборудованием. Гена — один из девайсов, общающихся по этой шине, по одному проводу (не считая массы).
Дальше, чтобы снять регулятор, мне сперва надо было снять заднюю крышку. Для этого нужно отвернуть еще одну гайку на 13 на одной из силовых клемм и 1 винт под отвертку крест. И тут я неожиданно встрял. Ни одна из имеющихся у меня головок не позволяла выркутить низкопрофильную гайку, утопленную в выступы крышки. Но и это не самое главное. А не смог также открутить винт. Короткую отвертку я туда просунул, но сжать крепко ее в кулак, чтобы провернуть, не представлялось возможным, на изогнутой буквой зю руке. А ведь там под крушкой на регуляторе еще 3 таких винта. Осознав бесперспективность сего мероприятия, решил что это и есть точка невозврата, надо либо собирать все в зад и идти по сценарию со спецами, либо уже снимать гену целиком и не выпендриваться. Решил таки снять гену (ой, авантюрист, блин).
Для снятия гены нужно отвернуть два длинных болта с башкой E14, но один из них находится аккурат позади натяжителя приводного ремня. Значит сперва надо снять натяжитель. На тот момент я не представлял еще как я могу ослабить натяжение во дворе подручными средствами через верх и без снятия подушки двигателя :) Но мне это было не важно, я знал, что могу тупо снять натяжитель и вместе с ним ослабнет и ремень, но смогу ли я поставить таким макаром все в зад, я очень сильно сомневался, точнее был почти уверен, что это анрил.
Тут еще надо уточнить один важный момент. Башка у болта, крепящего натяжитель, не Е14, а Е12. Это явно никто в прочитанных мной постах не указал, поэтому я и взял с собой только Е14, а она ведь подходит, только немного болтается. Долго и нудно я откручивал болт крепления натяжителя, с трудом перемещая в очень ограниченном сверху зазоре вороток большой трещетки на 1, максимум 2 щелчка за ход. Минут 30 крутил этот долбаный болт с перерывами на отпускание затекшей руки и заклинившей спины. Но таки открутил. Отвел натяжитель, скинул ремень. Дальше без проблем открутил нижний болт гены и, покачивая его от-к двигателю, аккуратно извлек его из лап. Дальше аккуратно опустил его на штангу стабилизатора и, чуток надавив, спустил его на дорогу под машину. Сунул руку под порог, вытянул оттуда гену и пошел вести с ним разъяснительную работу в более комфортных условиях, то есть дома :)

Разборка, уточнение диагноза, подбор запчастей.
Слегка почистил, снял заднюю крышку, снял регулятор, стал щупать мультиметром. Все диоды исправны. Отсоединять их, чтобы проверить обмотки статора, не стал, решил сперва исключить более вероятные неисправности. Отмыл регулятор и сразу обнаружил трещину на корпусе вблизи плюсового вывода. Ковырнул отверткой и обнаружил конкретную коррозию, которая и выперла изнутри пластик. В принципе, это уже достаточная причина, чтобы заменить эту штуку, но все еще не было уверенности, что регулю конец, а остальное все в порядке. Тем не менее, решил пойти простым путем последовательных приближений.
Решил купить тупо самый дешевый регулятор, чтобы в случае если не поможет, вернуть в зад родной и при этом не сильно потерять, т.к. назад регуль со следами установки уже не возьмут. Выбор пал сам собой на UTM RB0160B. Прайс всего 750 руб. Конечно, я почитал отзывы чтобы не брать откровенно лотерею. Народ писал, что работают, но не советуют, без объяснения причины. Видимо, тупо по цене. Ведь хорошая вещь не может стоить дешево, ведь так? :)

Сборка.
Короче, подождал, получил, пошел ставить.
Да, пока ждал доставку, дурня не валял, решил шлифануть кольца выводов обмотки возбуждения ротора. Решено было сделать это без полного разбора гены. Просунул отрезанную полоску нужной ширины шкурки в паз между кольцами и крышкой, прокрутил валом вокруг оси. пока не появится язычек, воткнул в шуруповерт подходящую головку под болт на шкиву и, натянув рукой шкурку, второй стал изображать токарный станок с шуриком :)
Ближнее к краю кольцо шлифанул довольно быстро, а вот с внутренним оказалось не так все просто. У него был более существенный износ, причем на конус. Моя шкурка так и точила его — на конус. Пришлось изловчиться, изготовить полоски разной толщины начиная от 2 мм, и попытаться проточить ими, прикладывая адресное усилие. За два вечера неспешно все шлифанул до идеала. По ощущениям снял около 0,5 мм, осталось еще минимум 1 мм.
Пришел регулятор, и я начал собирать гену. Прикрутил регулятор, установил крышку, затянул одну гайку (низкую) и пошел ставить все на машину.

Установка.
Два длинных болта я прикрутил на ура. А вот с натяжителем ничего не получалось, как не подпрыгивал. Понял, что надо его устанавливать без натянутого ремня, а потом уже тянуть ремень. Дело пошло. Вот уже натяжитель стоит на месте, да и клемма накинута и затянута, осталось только одеть фишку и натянуть ремень.
С ремнем пришлось изрядно повозиться. Пробовал и так и этак, отгибая натяжитель за его верхнюю часть корпуса, опираясь на выступ двигателя. Получалось немного освободить натяжение, суть-суть. Этого было явно мало. И тут на помощь пришла ребенкина деревянная кирка, которую он выпилил и выточил из массива сосны на уроке труда.Удачной оказалась моя монтажка, которая с трудом умещалась между корпусом натяжителя и жабо моторного отсека, где установлены дворники. Оттянув монтажку, я просунул кирку между ней и краем жабо моторного отсека. Далее по чутку стал оттягивать онтажку и пропихивать дальше кирку, пока наконец не смог натянуть ремень. Алилуя!
Кстати, всунуть гену в замоторье умудрился через верх, но пришлось слегка прижать рукой трубопровод кондея.
Итак, у меня получилось невозможное (по сообщениям других умельцев) — снять и установить генератор на Корсу без подъемника и даже без домкрата, через верх, без снятия подушки двигателя.

Контроль.
Заводим, идем с опаской под капот, измеряем…, а там 14,5 В. Алилуя * 2!
Все приборы заработали, гена на всех режимах показывает себя хорошо, напряжение в основном колеблется в диапазоне 14.3-14.6, редко уходя к 14.8 и спускаясь к 13.5, совсем редко к 13.1 (при включении кондея и кратковременной просадке оборотов).
Все, проблема устранена. Но теперь меня глодало чувство, что я, гад такой, засомневался и вместо нормального регуля купил китайское г. задешево.
Пошел посмотреть описание производителя, нашел их сайт. Оказалось, что это Motorherz, который владеет также брендами UTM Electric и Krauf. Пошел в контакты, увидел представительство в России, написал им письмо с вопросом чем отличаются модели с суффиксом B и A. Мужик один писал, что если и брать, то только А. Кстати, он дороже был на 150 руб. Думаю, разница в цене была единственной причиной объяснявшей почему А лучше. И на следующий день ребята из Моторхерца России мне ответили на нормальном русском языке, что буква в конце означает разные заводы изготовители, что сам регулятор абсолютно одинаковый и по функционалу и по качеству изготовления. Честно говоря, я успокоился, причем настолько, что решил оставить его на постоянку и не заниматься заменой летом.

Тестдрайв после ремонта.
Оставалось только провести тестдрайв, чтобы убедиться, что гена хорошо себя ведет на ходу в разных режимах с разным оборудованием.
Поехали с женой кататься по городу, я за рулем. Через 4 км отдома на светофоре неожиданно отказывает ЭУР. Я стартую и чувствую неладное, но не сразу понимаю что случилось. Чуть не испачкал штаны, хорошо ехали по прямой практически. Дальше я потренировался крутить баранку без ЭУР во вдоре, понял, что девятка с ее абсолютно неумным рулем это были цветочки.
Глушу мотор завожу — все ок, ЭУР опять в строю. Начинаю на месте вращать — упирается руль и мигает рулем на приборке. Сначала восстановимо и кратковременно, а потом загорается постоянно. Выкл-вкл зажигания — опять все работает. Дальше я отрубил кондей и ситуация кардинально поменялась, ЭУР перстал отрубаться, но через 5 км опять стал мудрить. Покрутил руля на месте, покатался по двору — вроде все ок.
И тут я вспомнил, что у меня Варта БлюДинамик, который боится глубоких разрядов, особенно на холоде. А годков ему уже почти 6. Глубокий разряд был. Мороза особого не было, но температура в те дни была в минусе. В общем, решено было поменять аккум :)

Замена АКБ и мысли о будущем.
Пара звонков и Тюмень премиум на 77 Ач заказан. В тот же вечер его получил, поставил, завел и не увидел вообще никаких проблем. Больше ничего не отрубалось и не глючило, Казалось, проблема решена, но мысль о возможном звоночке из ЭУР с перспективой жене оказаться на дороге, не имея физической возможности повернуть тугой руль, была безрадостной. Я начал вынашивать план переборки ЭУР, но об этом в следующей серии :)

По традиции немного фоток. Правда фотки так себе, ничего не интересно, т.к. не было цели фоткать, делал это чисто чтоб самому посмотреть где там этот долбаный провод и т.п.

Автосервис GM Opel специализируется на автомобилях марки Опель Корса. Мы предлагаем весь спектр услуг: начиная с диагностики Опель Корса (в т.ч. диагностику ходовой части и компьютерную диагностику), технического обслуживания Опель с использованием качественных запчастей и заканчивая ремонтом Опель Корса любой сложности.

Мы работаем на новейшем оборудовании, а все наши мастера являются высококвалифицированными специалистами и разбираются во всех конструктивных особенностях Опель Корса. Диагностика и ремонт проводится по последнему слову техники, обеспечивая достоверность полученной информации.

Ремонт Опель Корса в нашем автоцентре

Специализированное обслуживание. Наш автоцентр специализируется по обслуживанию и ремонту Opel. Наши автомеханики обладают огромным опытом по ремонту Opel Corsa и специальными профессиональными знании в области этого автомобиля. В автоцентре GM-Opel имеется новейшее оборудование, позволяющее проводить обслуживание и ремонт автомобилей Опель более 3000 штук в год.
Приятные цены. Наша ценовая политика вас удивит и порадует. Мы стремимся сделать качественный ремонт Opel Corsa по приемлемым ценам. У нас вы можете приобрести как оригинальные запчасти, так и запчасти аналоги без каких-либо дополнительных надбавок к стоимости.
Обслуживание на высшем уровне. К каждому клиенту мы подходим индивидуально. Выполняем все пожелания клиента. А комфортная атмосфера позволяет поднять качество обслуживания на самый высокий уровень.
Открытость в работе. Каждый клиент по желанию может проконтролировать процесс ремонта Opel Corsa с самого начала и до конца. Специалисты автосервиса GM-Opel ответят на все возникшие у вас вопросы и предоставят вам все замененные детали с вашего авто.
Система скидок и акционные предложения. Если вы являетесь постоянным клиентом нашего сервиса, то вы гарантированно получите хорошие скидки на все виды обслуживания и ремонта Опель Корса. Но если вы новый клиент и хотите получить скидку на обслуживание, то скажите мастеру, что об автосервисе GM-Opel вы узнали через наш сайт. И скидка гарантированно будет у вас в кармане.

Запишитесь к нам по телефонам в Москве +7 (495) 585-76-46 или +7 (925) 514-64-09 для прохождения технического обслуживания вашей Опель Корса, ее диагностики или ремонта. Мы работаем с понедельника по субботу и будем рады проконсультировать Вас по всем интересующим вопросам!

Опель Корса – машина с более чем 30-летней историей. Первый Опель Корса А был выпущен в 1982 году. Его последователями стали Опель Корса B, C и D соответственно. Opel Corsa в целом является довольно надежной и качественной машиной.

Ремонт двигателей Опель Корса

Мы занимаемся ремонтом всех двигателей Опель Корса, однако рассмотрим подробнее особенности моторов Опель Корса C и D, поскольку сегодня это наиболее часто встречающиеся автомобили этой марки.

Начнем с Корсы C. Наиболее часто ремонт бензиновых моторов требуется при поломке регулятора холостого хода, кислородного датчика и выхода из строя клапанов в направляющих втулках. Также следует тщательно следить за работоспособностью натяжителя цепи ГРМ. Как правило, цепь требует замены после пробега 100-120 тысяч км. О моторах с ремнем ГРМ позаботиться придется раньше (на уровне 60 тысяч км). Менять его нужно вместе с натяжителем и шестернями.

Наиболее характерные проблемы двигателей Опель Корса D – это поломка генератора (иногда удается ограничиться заменой регулятора напряжения, подшипников или коммутатора), засор сажевого фильтра, сопровождающийся потерей мощности и подтекание масла двигателя. Турбодизель объемом 1,3 литра, производимый в Польше, характерен проблемами с клапаном рециркуляции выхлопных газов EGR. Обычно при его поломке загорается индикатор «check». С цепью ГРМ проблемы возникают не часто и слышны по характерному металлическому звуку на холостом ходу.

Что касается технического обслуживания Опель Корса, то производителем заявлено проходить техобслуживание каждые 15 тысяч для бензиновых двигателей и каждые 10 тысяч на дизелях. Однако с учетом наших условий эксплуатации, мы рекомендуем менять масло в двигателе каждые 10-12 тысяч на бензиновых моторах и каждые 8-10 тысяч на дизельных. Из-за существенного загрязнения воздуха, особенно в пробках, воздушный фильтр в больших городах лучше менять каждые 15-20 тысяч . Свечи можно менять приблизительно раз в 40-60 тысяч, но нужно иметь ввиду, что и свечи, и аккумулятор обязательно должны быть качественными к зиме, иначе автомобиль может и вовсе не завестись. Замена антифриза проводится приблизительно каждые 60 тысяч км или каждые три года.

Диагностика и ремонт трансмиссии Опель Корса

Механическая КПП Опель Корса в целом надежнее чем коробки с автоматическим сцеплением Easytronic. Проблемы, как правило, возникают после 120-130 тысяч км, когда изнашивается кулиса переключения передач.

А вот коробка Easytronic нередко обеспечивает своего владельца неприятностями. Со временем коробка начинает давать сбои, вплоть до блокировки запуска двигателя. До этого может блокировать передача. В этом разделе мы описали наиболее частые проблемы, связанные с Easytronic Опель, ее диагностикой, ремонтом и возможностью устранения поломок.

Диагностика и ремонт ходовой части Опель Корса

В целом подвеска Опель Корса сконструирована для езды по ровным хорошим дорогам, что порой может оказаться проблемным в наших условиях. Но спасает то, что чинить ее не сложно, подвеска достаточно проста. При пробеге около 60-80 тысяч км скорее всего потребуется заменить пружины и амортизаторы. В среднем чуть ранее понадобится заменить стойки стабилизатора и сайлентблоки. Шаровые опоры меняются обычно в районе 80-90 тысяч км, Естественно, при аккуратной эксплуатации детали Опель Корса могут прослужить и дольше. Также нужно тщательно следить за рулевым механизмом. Ресурс рулевых наконечников предугадать тяжело, все зависит от эксплуатации и удачи – порой достаточно попасть в одну яму. Обратите внимание, что после замены некоторых деталей ходовой, машина потребует прохождения сход-развала.

Наши мастера квалифицированно проведут диагностику ходовой части Опель Корсы и подскажут, какие запасные части нужно брать в оригинале, а на чем вполне можно сэкономить без ущерба для безопасной езды. Звоните и записывайтесь к нам по телефонам в Москве +7 (495) 585-76-46 или +7 (925) 514-64-09.

Ремонт электрооборудования Опель Корса

Опель Корса C очень чувствительна к своевременной замене свечей зажигания. Если они некачественные, то страдает катушка зажигания. Есть еще одна милая особенность: при перегорании обеих ламп стоп-сигнала на Опель Корса с Easytronic блокируется запуск двигателя. Вообще большинство проблем с электрооборудованием связаны с окислением контактов под воздействием грязи. Например, могут окислиться клеммы аккумулятора, что опять-таки вызовет сложности с запуском машины. На Опель Корса D нередко возникает системная проблема в виде постоянно перегорающих лампочек в фар. Также профессиональный электрик поможет решить периодически возникающие проблемы со сбоем работы кондиционера. В этом разделе можно подробнее ознакомиться с предлагаемым нами ремонтом электрооборудования автомобилей марки Опель.

Ремонт генераторов обычно осуществляется крайне быстро — на это идет около часа-двух.

Если учесть то обстоятельство, что у нас максимально опель корса ремонт генератора рабочий процесс и мастера приступают к решению проблемы сразу же после обращения клиента, все, кто к нам обращается, смогут сэкономить время. В условиях современного ритма жизни это немаловажный момент. Последние стоят намного меньше новых образцов, но после процедуры заводского восстановления по функционалу и ресурсу практически ни в чем им не уступают.

Сколько стоит ремонт генератора на Opel CORSA Каждый автосервис имеет прайс цен, например, на диагностику, снятие и разборку узла, сборку, ремонт и.

Смажьте новые болты фиксирующим герметиком, например, OPEL и вставьте в держатель.

Ремонт генератора Опель Корса

Наденьте V-образный ремень и натяните его см. На двигателях с V-образным ремнем затяните верхний и нижний крепеж.

Верхний и нижний крепеж Установите на место шланг всасывания воздуха и воздушный фильтр. На двигателях DOHC установите правый приводной вал см.

Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее. Присоединяйте провод только при выключенном зажигании, чтобы не повредить ECM. Особенности двигателя DOHC 1.

Выверните болты крепления и снимите генератор. Замер выходного тока с генератора.

Разборка устройства, визуальный осмотр на предмет явных дефектов например, сгорела обмотка статора. Замена элементов, подверженных износу — ремня генератора, щеток, подшипников.

Сборка и установка устройства на автомобиль.

У нас самые доступные расценки на ремонт автомобильных генераторов в Москве.

Корса Д, как и любой из автомобилей Опель всех пяти поколений, оснащён электрооборудованием. Важной его частью является генератор, постоянно вырабатывающий энергию и поддерживающий на ходу ваш авто. Самостоятельный ремонт этого механизма слишком сложен, а непрофессиональное вмешательство в электрику может вызвать более серьёзные поломки и даже возгорание. Правильное решение – обратиться в наш автосервис, которые качественно и оперативно решает самые разные проблемы с генераторами и электрооборудованием Опель Корса в целом.

Наши услуги по ремонту

При подозрении на неисправность генератора Опель Корса, специалистами нашего сервиса проводится диагностика системы электрооборудования. Она производится с разборкой механизма и длится недолго.

Диагностика обычно производится в два этапа:

Визуальный осмотр. Определяется износ деталей, проводов и пр.
Приборная диагностика. Для получения данных используется профессиональное оборудование.

После проведения точной диагностики, специалисты автосервиса могут предложить вам провести ремонт или полную замену этого узла Опель Корса Д.

В ходе ремонта агрегата мастера проведут:

определение наличия замыкания между витками якоря стартера;
проверку работы механизма при различных нагрузках;
измерение токов утечки для диодных мостов.

Ремонт генератора Опель Корса Д: предпосылки

Генератор в Опель Корса отвечает за питание всех основных потребителей и играет ключевую роль в работе системы электрооборудования. Он также участвует в подзарядке аккумулятора.

С абсолютной точностью диагностировать поломку агрегата и выяснить её причину может только опытный мастер.

Как правило, в автомобилях Опель Корса о проблемах с генератором говорит горящая лампочка «аккумулятор» на панели приборов. В обычной ситуации она должна погаснуть после спуска двигателя. Если этого не происходит – нужно не откладывая посетить автосервис. Аналогично следует поступить, если контрольная лампочка моргает.

Обращаться в автосервис за ремонтом нужно в следующих случаях:

механические дефекты частей узла;
залипание щёток, их износ;
замыкание ротора;
поломка пружин щёток или их ослабление;
поломка диодного моста модуля выпрямления;
заряд батареи аккумулятора снизился до критического уровня.

Из-за несложного устройства генератора на Опель Корса, количество проблем с ним минимально. Самые частые из них:

Поломка реле-регулятора. В этом случае генератор выдаёт слишком сильный, либо слишком слабый ток. Чтобы избежать его преждевременного выхода из строя, рекомендуется устанавливать на Корса только оригинальное реле.
Выход из строя подшипников.
Поломка диодного моста
Реже рвётся ремень генератора, происходит замыкание.

Замена подшипника генератора Опель Корса Д

Если при работе агрегата слышится повышенный шум, скорее всего причина в износившихся подшипниках. Более серьёзная нагрузка приходится на передний, поэтому он быстрее выходит из строя. Процедура замена подшипников генератора Корса Де занимает много времени в автосервисе.

Опель Корса Д: замена щеток генератора

Ещё одна типичная проблема – износ щёток генератора. Признаками этой проблемы являются появление значка на панели приборов, а также отказ механизма при выдаче зарядного тока.

Их правильная замена – довольно сложная операция. Она требуется в том случае, если элементы выступают менее чем на 5 миллиметров. Прежде чем начать установку, мастера обязательно прочищают щёткодержатель. Даже если замена прошла успешно, автомобильный компьютер может первое время выдавать ошибку. Она исчезнет, если дать щёткам время притереться.

Иногда случается обрыв в якорной обмотке или замыкание. Ток перестаёт вырабатываться, и чтобы восстановить работу агрегата необходимо выполнить профессиональную пайку.

Справедливое ценообразование

Ремонт генератора Корса Д в нашем автосервисе не отличается высокой ценой. Однако, опытные автовладельцы не отдадут свой автомобиль в непроверенный сервис. Отзывы наших клиентов позволяют заявить о нашем сервисе, как о лучшем сочетании качественного ремонта и оптимальных цен.

У нас предоставляются услуги по диагностике, разбору механизма, замене изношенных деталей, или даже полной замене генератора. Все детали можно приобрести по доступной цене.

Гарантия качества

В нашем автосервисе на протяжение многих лет проходит ремонт любой сложности генераторов Опель Корса Д. Нам доверяют, ведь:

Диагностика и ремонт проходят в сжатые сроки и по низкой цене.
Для ремонта используются только сертифицированные запчасти.
Гарантии качества на работу предоставляются.
У нас имеется обширный набор как универсальных инструментов, так и произведённых под заказ.

Несмотря на довольно понятное устройство электронной системы Корса Д, не у каждого автовладельца найдётся оборудованное помещение и необходимый инструмент. Чтобы избавить себя от затрат сил и времени, а также недорого отремонтировать генератор, обратитесь в наш автосервис.

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Причина неисправности

Способ устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения

3амените регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

или восстановите подвижность щеток в держателе

Повреждение обмотки возбуждения

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея

Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец

Протрите и прошлифуйте контактные кольца

Замасливание контактных колец

Устраните причину замасливания

и протрите бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

3амените дефектные подшипники

Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Читайте также: